А хотите я вам свой хуль покажу?
Хуль - это ивритское сокращение, обозначающее "заграница". Заграницы теперь нет, путешествуем по нашей маленькой родинке - такой теперь у нас маленький хуль, обрезанный.
Уезжали на три дня. Первый день заехали к моей тетке (если честно, то к папиной тетке) в Бейт-Альфу - Хефцибу. То есть раньше это был один киббуц, но потом у них возникли разногласия в отношении к генеральной линии партии и они поделились на два. Кто из них более коммунистический - они и сами теперь не помнят. Но в киббуце Хефциба есть удивительная древняя синагога византийского периода - Бейт-Альфа (что логично). Удивительна она тем, что в ней сохранилась практически в полной сохранности мозаика 6-его века. Но нас ли удивлять мозаиками, пусть даже это еврейская мозаика со знаками задиака. Есть у нас таких и в Тверии и Ципори. Удивительна она не этим. Там показывают фильмик, который частично объясняет ее феномен, но авторам фильма не хватало знания классики. Я вам расскажу как было на самом деле.
Жители Бейт-Альфы решили построить синагогу с мозаичным полом. Послали гонцов к лучшим художникам, но те заломили такую цену, что гонцы уже было собрались вернуться ни с чем, и тут приходит художник Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей и говорит, мы вдвоем с мальчиком сделаем все за четверть цены. Мальчик позировал 12 раз: для композиции Сеятель выливает облигации, Сеятель стреляет облигациями, Сеятель взвешивает облигации...
Но величайшей композицией этого произведения, на мой взгляд, является композиция "Сеятель Авраам приносит в жертву сына Ицхака, не желающего покупать облигации"
Где-то на неитральной территории между двумя киббуцами неожиданно вырос японский сад. Его вырастили японские японцы, поклонники Израиля, которые приезжают туда, живут в милом домике, устраивают чайные церемонии, приглашают на них коммунистических и некоммунистических киббуцников, сидят с ними на циновках и поют песни на иврите. Сейчас по понятным причинам они приехать не могут, прудик их без хозяев слегка зацвел, но огромные рыбины в нем еще плавают, и плакат на иврите просит их не кормить. Интересно, чем они питались весь этот год.
Из Бейт-Альфы мы поехали ночевать в поселочек Кинерет рядом с одноименным Тивериадским озером. (Для внутреннего пользования добавлю, что в пятнадцати минутах вверх по серпантину оттуда находится славная домашняя пивоварня Тавор, где мы затарились пивом). Поселок Кинерет образовался в 1908 году. Домик наш находился на живописнейшей улице первопроходцев, всей построенной в начале двадцатого века из черного местного камня.
На каждом, как на нашем, табличка с историей.
Вот так поселок выглядел году примерно в 1913:
Наш домик - крайний слева, а у двухэтажного напротив мы парковали машину. Все, конечно, обросло виллами со всех сторон, но улица первопроходцев сохранена и очень живописна. Стена эта тоже сохранилась, но увидеть ее можно с параллельной улицы, если заглянуть между домами.
Второй наш день был прекрасен. У нас была заказана экскурсия в городок Раме. Население Раме на 60% состоит из друзов, на 30% из христиан и еще около десяти процентов арабов мусульман, которые, впрочем, живут обособленно. Появились они после Войны за независимость 48 года, когда их выселили из соседних деревень. Сам же город существовал на этом месте давно. В википедии упоминается надписи на иврите третьего века, но наш экскурсовод, друз, очень любознательный и дотошный, посвятил поиску этих надписей немало времени. Их вывезли в музей такой-то, говорили ему. Он ехал в музей, даже когда работники не находили ничего похожего, он требовал списки поступлений, корпел над ними часами, убеждался, что действительно ничего не поступало из Раме и ехал в следующий музей. Короче, он не может с уверенностью сказать, что надписей тех не было, но что нет в Израле ни одной официальной организации, которая знает где они - он уверен. Местная традиция утверждает, что поселение возникло в 17 веке и состояло примерно наполовину из друзов и наполовину из христиан. В 18 веке в Галилее появилась русская православная миссия и местные христиане попросили построить им церковь и школу, что и было сделано. Сегодняшний муниципалитет находится в бывшем здании русской православной миссии, немного, конечно, перестроенном.
Сегодня в городке три церкви: Греческая ортодоксальная (читай православная), Греко-католическая и Католическая. В Католической недавно сменился ксенз, а новый недолюбливает туристов, друзов и вообще чужаков, так что туда мы не зашли. В православной же, напротив, батюшка очень любит принимать туристов, вынес показать нам воскресный хлеб
Сама церковь - самая большая в Галилее. В нее приезжают из соседних деревень.
Греко-католическая церковь - не такая большая, но почитаема не меньше первой.
К тому же почитаема не только у христиан, но и у друзов. Один друз увидел на тарелке монеты и незаметно прихватил с собой. Но на пороге церкви с ним вдруг случилось что-то странное, он словно сошел с ума, у него появились видения, что видел - не сказал, но сказал, что место это не простое. Потом другой друз принес туда своего больного сына и сын чудесным образом исцелился.
Как сказал наш экскурсовод, который, хоть и друз, но ярый атеист: друзы считают, что в этом месте есть тайна и приносят в него подарки. Но в паре десятков метров от этого места находится друзский молельный дом, и в том месте тоже есть тайна. Какая тайна, и две ли это разные тайны или одна и та же - друзы не говорят. Друзский молельный дом поскромнее - внутри только пластиковые стулья.
Можно было бы еще показать картинок и рассказать про городок, но уж и так вышло длинно.
В конце экскурсии нас пригласили поехать в винодельню. Мы было посомневались - ну какая у друзов может быть винодельня? Но все места, включая хумусию, куда приводил нас экскурсовод были настолько эксклюзивными, что мы поехали. Оказалось, винодельню построил араб-христианин из Болгарии. Весь свой дом и винодельню он построил в болгарском стиле, когда второй этаж деревянный и нависает над первым - каменным:
Из Болгарии же он привез огромный медный самогонный аппарат:
Он делает несколько сортов ракии, арак и несколько сортов вин. При винодельне есть ресторанчик. Тогда он не работал из за пандемии, но в хорошие дни у него горит очаг, над очагом крутится на вертеле баранина, а вертел вращается с помощью колеса, на которое течет вода.
Вернувшись с экскурсии с бутылками, питами и хумусом, мы перекусили и не легли спать, а напротив - пошли еще погулять по поселку Кинерет. Каждый дом там как с картинки, не знаешь, что и выбрать. Пожалуй, покажу вам ферму, которую поселку построил барон Ротшильд:
Собственно, затеяли мы эту вечернюю прогулку, потому что хотели дойти до дома насосов, в километре от поселка, в котором поселились так называемые "кинеретские еменцы" в том же 1913 году. Ашкеназские жители не очень гостеприимно приняли соседей и в конце двадцатых годов все же вытеснили их совсем. Кинеретские еменцы отправились в Реховот - так появился наш район Мармурек.
Ну и на следующий день мы совершили подвиг. В смысле я совершила. А Смусь так просто шел. Мы пошли в национальный парк Гора Арбель и там лазили по горам и пещерам, спускались и поднимались по скобам... всего три часа - маршрут, но ноги у меня потом болели три дня. Картинок я не фотала практически, а чужие не так интересно.. ну давайте покажу парочку интернетовских, чтобы вы оценили мой героизм, и на этом закончим наш рассказ.
Уезжали на три дня. Первый день заехали к моей тетке (если честно, то к папиной тетке) в Бейт-Альфу - Хефцибу. То есть раньше это был один киббуц, но потом у них возникли разногласия в отношении к генеральной линии партии и они поделились на два. Кто из них более коммунистический - они и сами теперь не помнят. Но в киббуце Хефциба есть удивительная древняя синагога византийского периода - Бейт-Альфа (что логично). Удивительна она тем, что в ней сохранилась практически в полной сохранности мозаика 6-его века. Но нас ли удивлять мозаиками, пусть даже это еврейская мозаика со знаками задиака. Есть у нас таких и в Тверии и Ципори. Удивительна она не этим. Там показывают фильмик, который частично объясняет ее феномен, но авторам фильма не хватало знания классики. Я вам расскажу как было на самом деле.
Жители Бейт-Альфы решили построить синагогу с мозаичным полом. Послали гонцов к лучшим художникам, но те заломили такую цену, что гонцы уже было собрались вернуться ни с чем, и тут приходит художник Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей и говорит, мы вдвоем с мальчиком сделаем все за четверть цены. Мальчик позировал 12 раз: для композиции Сеятель выливает облигации, Сеятель стреляет облигациями, Сеятель взвешивает облигации...
Но величайшей композицией этого произведения, на мой взгляд, является композиция "Сеятель Авраам приносит в жертву сына Ицхака, не желающего покупать облигации"
Где-то на неитральной территории между двумя киббуцами неожиданно вырос японский сад. Его вырастили японские японцы, поклонники Израиля, которые приезжают туда, живут в милом домике, устраивают чайные церемонии, приглашают на них коммунистических и некоммунистических киббуцников, сидят с ними на циновках и поют песни на иврите. Сейчас по понятным причинам они приехать не могут, прудик их без хозяев слегка зацвел, но огромные рыбины в нем еще плавают, и плакат на иврите просит их не кормить. Интересно, чем они питались весь этот год.
Из Бейт-Альфы мы поехали ночевать в поселочек Кинерет рядом с одноименным Тивериадским озером. (Для внутреннего пользования добавлю, что в пятнадцати минутах вверх по серпантину оттуда находится славная домашняя пивоварня Тавор, где мы затарились пивом). Поселок Кинерет образовался в 1908 году. Домик наш находился на живописнейшей улице первопроходцев, всей построенной в начале двадцатого века из черного местного камня.
На каждом, как на нашем, табличка с историей.
Вот так поселок выглядел году примерно в 1913:
Наш домик - крайний слева, а у двухэтажного напротив мы парковали машину. Все, конечно, обросло виллами со всех сторон, но улица первопроходцев сохранена и очень живописна. Стена эта тоже сохранилась, но увидеть ее можно с параллельной улицы, если заглянуть между домами.
Второй наш день был прекрасен. У нас была заказана экскурсия в городок Раме. Население Раме на 60% состоит из друзов, на 30% из христиан и еще около десяти процентов арабов мусульман, которые, впрочем, живут обособленно. Появились они после Войны за независимость 48 года, когда их выселили из соседних деревень. Сам же город существовал на этом месте давно. В википедии упоминается надписи на иврите третьего века, но наш экскурсовод, друз, очень любознательный и дотошный, посвятил поиску этих надписей немало времени. Их вывезли в музей такой-то, говорили ему. Он ехал в музей, даже когда работники не находили ничего похожего, он требовал списки поступлений, корпел над ними часами, убеждался, что действительно ничего не поступало из Раме и ехал в следующий музей. Короче, он не может с уверенностью сказать, что надписей тех не было, но что нет в Израле ни одной официальной организации, которая знает где они - он уверен. Местная традиция утверждает, что поселение возникло в 17 веке и состояло примерно наполовину из друзов и наполовину из христиан. В 18 веке в Галилее появилась русская православная миссия и местные христиане попросили построить им церковь и школу, что и было сделано. Сегодняшний муниципалитет находится в бывшем здании русской православной миссии, немного, конечно, перестроенном.
Сегодня в городке три церкви: Греческая ортодоксальная (читай православная), Греко-католическая и Католическая. В Католической недавно сменился ксенз, а новый недолюбливает туристов, друзов и вообще чужаков, так что туда мы не зашли. В православной же, напротив, батюшка очень любит принимать туристов, вынес показать нам воскресный хлеб
Сама церковь - самая большая в Галилее. В нее приезжают из соседних деревень.
Греко-католическая церковь - не такая большая, но почитаема не меньше первой.
К тому же почитаема не только у христиан, но и у друзов. Один друз увидел на тарелке монеты и незаметно прихватил с собой. Но на пороге церкви с ним вдруг случилось что-то странное, он словно сошел с ума, у него появились видения, что видел - не сказал, но сказал, что место это не простое. Потом другой друз принес туда своего больного сына и сын чудесным образом исцелился.
Как сказал наш экскурсовод, который, хоть и друз, но ярый атеист: друзы считают, что в этом месте есть тайна и приносят в него подарки. Но в паре десятков метров от этого места находится друзский молельный дом, и в том месте тоже есть тайна. Какая тайна, и две ли это разные тайны или одна и та же - друзы не говорят. Друзский молельный дом поскромнее - внутри только пластиковые стулья.
Можно было бы еще показать картинок и рассказать про городок, но уж и так вышло длинно.
В конце экскурсии нас пригласили поехать в винодельню. Мы было посомневались - ну какая у друзов может быть винодельня? Но все места, включая хумусию, куда приводил нас экскурсовод были настолько эксклюзивными, что мы поехали. Оказалось, винодельню построил араб-христианин из Болгарии. Весь свой дом и винодельню он построил в болгарском стиле, когда второй этаж деревянный и нависает над первым - каменным:
Из Болгарии же он привез огромный медный самогонный аппарат:
Он делает несколько сортов ракии, арак и несколько сортов вин. При винодельне есть ресторанчик. Тогда он не работал из за пандемии, но в хорошие дни у него горит очаг, над очагом крутится на вертеле баранина, а вертел вращается с помощью колеса, на которое течет вода.
Вернувшись с экскурсии с бутылками, питами и хумусом, мы перекусили и не легли спать, а напротив - пошли еще погулять по поселку Кинерет. Каждый дом там как с картинки, не знаешь, что и выбрать. Пожалуй, покажу вам ферму, которую поселку построил барон Ротшильд:
Собственно, затеяли мы эту вечернюю прогулку, потому что хотели дойти до дома насосов, в километре от поселка, в котором поселились так называемые "кинеретские еменцы" в том же 1913 году. Ашкеназские жители не очень гостеприимно приняли соседей и в конце двадцатых годов все же вытеснили их совсем. Кинеретские еменцы отправились в Реховот - так появился наш район Мармурек.
Ну и на следующий день мы совершили подвиг. В смысле я совершила. А Смусь так просто шел. Мы пошли в национальный парк Гора Арбель и там лазили по горам и пещерам, спускались и поднимались по скобам... всего три часа - маршрут, но ноги у меня потом болели три дня. Картинок я не фотала практически, а чужие не так интересно.. ну давайте покажу парочку интернетовских, чтобы вы оценили мой героизм, и на этом закончим наш рассказ.