Собираясь в очередной отпуск, вы всегда предвкушаете как поразите друзей и родственников крутыми фотокарточками. Уже на месте вы обнаруживаете, что вместо красочного заката у вас бледное пятно на небе, ваша пассия на фоне моря похожа на темный силуэт, да и вообще, половина снимков размыта. В отчаянии вы бросаешь камеру в номере гостиницы и переходите к более простым, но проверенным, смартфонным снимкам заморской еды, рукам с банкой пива и прочим инстахитам на 50 лайков. Если данный расклад вас не устраивает, я написал подробный гайд о том, как и на что снимать в отпуске и не только.
Небольшой дисклеймер для продвинутых зануд: описание фотографических процессов в этой статье очень упрощено и не всегда полно. К примеру, смазы рассматриваются только со стороны выдержки, без упоминания о взаимосвязи с другими параметрами. Сделано это намеренно, для облегчение восприятия материала.
Прежде, чем выбирать инструмент нашей фотоохоты (о нем расскажу в следующий раз), нужно разобраться, как вообще фотография получается. Процесс за последние 200 лет претерпел множество изменений, но основа не поменялась: на светочувствительный элемент (в настоящее время это матрицы камер) воздействует отраженный от объектов свет. Чем света больше, тем участок на фото будет светлее, и наоборот. Количество света, которое нужно для того, чтобы кадр был не засвеченным и не темным, называется «экспозиция». Для того, чтобы эту экспозицию контролировать, у нас есть 3 инструмента. Им я и посвящу этот пост.
Выдержка. Это время (обычно доли секунды), во время которого матрица подвержена свету. Здесь все просто: дольше выдержка - светлее кадр. Короче - темнее. От этого параметра также зависят смазы на фото: чем она длиннее, тем проще поймать «шевеленку» от дрожания рук. Также есть риски, что динамически движущийся объект превратится в какую-то непонятную фигню.
Диафрагма. Это отверстие внутри объектива, которое может менять свой диаметр. Как вы уже, наверное, догадались, чем больше будет диаметр, тем больше света пройдет за один и тот же промежуток времени. И наоборот. Если тяжело с пониманием, то самый простой способ - представить свет, как воду, вытекающую из крана, а диафрагму - как диаметр этого крана.
Обозначается диафрагма везде одинаково - (f). У нее довольно-таки странное исчисление - «диафрагменное число». И чем это число меньше, тем диаметр отверстия будет больше. То есть, (f) 2.8 больше открыта, чем (f) 5.6. Также диафрагму используют для размытия фона. Чем она больше открыта, тем более нечеткий становится задний и передний фоны по отношению к точке фокуса.
Светочувствительность матрицы или ISO. Если вам больше 20 лет, то, скорее всего, вы застали эпоху пленочных мыльниц. Помните, на самих пленках были забавные пиктограмки: «800 облако» или «100 солнце»? Вот это и есть светочувствительность. Чем она больше, тем меньше нужно света для экспозиции. На пленке чувствительность регулировалась химическим составом эмульсии, на матрице все сложнее, но сути не меняет. Чем больше число, тем светлее будет кадр. Конечно, есть подводные камни, чем больше вы выставляете чувствительность, тем более «шумной» становится картинка: появляются рандомные цветные и белые точки, цвета становятся «грязными».
Помимо этого, немного про объективы. Они не умеют отдалять и приближать, а имеют угол обзора: широкий или узкий. Понять, какой он, можно с помощью фокусного расстояния, которое изменяется в миллиметрах. Чем оно меньше, тем угол шире. И наоборот. Также объективы делятся на «фиксы» (фокусное расстояние не изменяется) и «зумы» (фокусное расстояние имеет некий диапазон).
Возможно, вас мучает вопрос: «На кой черт мне вся эта муть? Я снимаю на телефон». Вне зависимости от того, что у вас в руках, вышеописанные параметры всегда в игре, просто в авторежимах камера выставляет их сама. И для понимания того, что происходит с вашими фотографиями, неплохо бы понимать, как они получаются. Как минимум, это позволит вам оценивать возможности вашего фотоаппарата и избегать моментов, когда легко попасть в просак.
Завтра я расскажу о том, какой фотоаппарат выбрать и в чем разница.