Автостопом по краю крыши мира.
Вот и закончился наш автостоп по Притибетью, да фактически Тибету. Ком подступал к горлу, когда мы покидали это место, где земля сходится с облаками.
Из Литана мы намеревались ехать в Гяньцзы, но в процессе выяснилось, что трасса на Гяньцзы, хоть и живописная, но глухая, все едут на Ченду. Так что, пометавшись из стороны в сторону километров по пять пешком, мы изменили план и уехали, едва успев перерисовать иероглиф Yajiang с дорожного указателя. Водитель останавливался на перевалах и выходил любоваться видами.
Yajiang запомнился невероятным количеством предложений ночлега. Странно, этого города и в путеводителях-то нет... В остальном жители показались угрюмее, чем в предыдущих местах. Покинули город без сожалений. Думали ехать в Кандин, но зависли в промежуточном городке Wazexiang. Ночевали в комнате с ярко расписанными стенами в тибетском стиле.
Наутро думали, заканчивать ли китайский трип, поехав отсюда в Ченду или продолжать стопить по горам. Сердце взяло свое, и мы вышли на дорогу на Гяньцзы, решив, что если не уедем через несколько часов, то вернемся на трассу на Ченду. Однако уехали мы моментально. Километров 20 дорога была идеальной, а потом начался участок, где к идеалу она стремилась per aspera: разбитая грунтовка, пыль столбом, только одна полоса рабочая, да еще и забита на половину военными грузовиками, десятками устремлявшимися вдаль один за другим (и не забывавшим посигналить и помахать рукой пешкадралящим стопщикам - это пока мы шли к основной дороге). Семейный джип подбросил нас до Тагонга. В Тагонге есть гомпа и огромные барабаны, которых мы вдоволь накрутились.
А с дальнейшими событиями я не рискую проводить какие-либо причинно-следственные связи, однако дело было так.
Когда мы фотографировали вот это:
из плотного облака пыли появилась красивая девушка и сначала на китайском, а когда мы не поняли - знаками, пригласила нас в машину. "Миянь фэй!"(бесплатно) - бодро заявляем мы, наученные опытом общения с маршруточниками и прочими бомбилами. Но разобрав, что мы там лопочем, она так горячо запротестовала против нашего предположения о ее корыстности, что мы опешили, молча упаковали камеры в рюкзаки и пошли за ней. В машине сидели водитель и монах. Все дружно посмотрели в нашу тетрадку, посмеялись над иероглифами "пожалуйста" и "бесплатно", и мы поехали. Ребята довезли нас до Гяньцзы (более 300 км), а потом до Маниганге, когда узнали, что мы планируем ехать туда завтра. Накормили нас, предложили денег, сказали звонить, если что... Вобщем, на этом моменте мы поняли, как люди въезжали в Китай с 10 долларами в кармане, а выезжали с 20-ю через 3 месяца.
В Маниганге мы приехали часов в 11 вечера. Было темно, хоть глаз выколи, т. к. в городе не было света. Час мы шарились по холодным улицам в поисках дешевой гостиницы. В палатке спать не хотелось, т. к. было ощутимо холодно (высота около 4 000 м), и к тому же, когда мы приблизились к окраине города, из темноты раздался лай явно не одной собаки. А мы как раз только что прочитали, что в этом городе, пожалуй, самая большая популяция бродячих собак, которые выходят погулять по ночам. В результате один из мужиков, вышедших отлить перед сном, внял нашим мольбам и указал на гостиницу подешевле, не «Authorized hotel for foreigners», заламывавшую невообразимую цену (куда заботливо направляли нас человек 5 предыдущих помощников), разбудил хозяина, и черз несколько минут мы обрели кров на эту ночь. Очень было радостно. Даже несмотря на то, что туалет в этой гостинице в принципе не предусмотрен, не говоря уж не то что о душе, но даже о раковине... (Зато кровать с подогревом ;)
Утром, выглянув в окно, обнаружили, что вокруг-то красота, горы снежные - ух! Но не теряя времени выдвинулись в Sershu. В этот день о нас все заботились. Ребята, которые ехали другое место, но согласились подбросить по пути, договорились с водителем грузовика China Post, который ехал как раз куда нам нужно. Так мы оказались высоко в большой машине. Ехали по снежным перевалам, на каждом из которых наш колоритный водитель с мантрами выбрасывал в окно бумажные флажки. Мы кайфовали до того момента, как наш грузовик сбил дедульку-мотоциклиста (а ведь водитель такой был аккуратный - каждого бурундука на дороге объезжал). К счастью, потерпевший отделался ссадинами. Мотоцикл под списание. Второй раз за поездку пригодился наш бинт. А местные, конечно, хороши, ни один даже скорую не вызвал. Зато ментов несколько машин понаехало. В одну из них нас и определили до Sershu. Не доезжая 10 км у машины пробило колесо. Штирлиц насторожился. Но до города мы таки с ними доехали. Вписались в бюджетную гостиницу при монастыре. Из удобств только общий туалет. На вопрос, как бы помыться, приносят тазики и термос с водой. Квест =). В остальных гостинициах, впрочем, то же самое, но за большие деньги. Но Тибет стоит всех этих неудобств. Ни разу не было такого, чтобы дискомфорт перевесил удовольствие от нахождения в этих местах.
Утром ехали в Yushu в минивэне с монахами. Они радовались соседству, рассматривали изподтишка и угощали жвачкой.
Мент, снимавший копии с наших паспортов вчера, говорил, что город почти полностью разрушен землетрясением, но мы тогда не придали должного значения его словам: надеемся, хоть одна приличная гостиница в городе уцелела! На самом деле, картина плачевная. Город, действительно, разрушен.
Люди живут в палатках. Здания, даже на вид уцелевшие, не эксплуатируются и постепенно разбираются экскаватором. Катастрофа. Работающих гостиниц в городе нет, но нам трижды предложили ночлег. Однако к тому моменту мы уже решили перебираться на ночь поближе к трассе на наш следующий пункт назначения - Синин (Xining). Недалеко от Юшу находится такая вещь, как Mani Stone City - огромная куча камней, на каждом из которых начертаны мантры. Атмосферное место, замечательные люди. Хотя следы землетрясения тоже видны. От него мы поехали в Xiewucun, где находится развилка на нашу завтрашнюю дорогу. Ехали в микроавтобусе, водитель которого по прибытии спросил денег. Но с такой радостной улыбкой кивал на найтову пантомиму «Денег нет!», что стало ясно, что он сознательно вез нас бесплатно, просто пообщаться захотелось.
Утром, когда мы выдвинулись в Синин, дорогу в паре километров впереди заволокла надвигавшаяся снежная буря. Мы спешно повернули назад, и когда снег уже забарабанил по капюшонам наших курток, откуда ни возьмись появился автобус. Ехать около 700 километров, был шанс, что за один день не успели бы, да и простыли бы, пожалуй, если бы сразу не попалась прямая машина. Так что сели мы в этот автобус.
Обидно было до слез покидать Гималаи, тем более сидючи в душном, прокуренном автобусе с заплеванными стеклами. Но за окном совсем рядом проплывали заснеженные вершины, время от времени скрываемые метелью, и все равно было уютно... Вот мы и повидали снег напоследок перед летом. Ужасно по нему соскучились.
Видели в окно молодую Хуан Хэ, узкую и чистую. Течет себе тихо и незаметно, как будто Великая Желтая река не имеет к ней никакого отношения. Много позже, по пути в Ланьчжоу проезжали ее, уже другую - широкий бурый от песка поток...
Поздно вечером мы были в Синине. Большой китайский город. Тибет закончился, и как-то странно видеть надписи, дублируемые на тибетском.
На следующий день мы доехали на поезде до Ланьчжоу, где наконец-то смогли насладиться прелестями горячего душа, да и вообще наличия воды. Погуляли по вечернему городу - красиво.
Такой вот дракошка вдоль Хуан Хэ.
Утром следующего дня мы сели на поезд в Урумчи. Первой ноткой приближения к дому стал пожилой мужчина в поезде, заговоривший со мной по-русски. Приятно. А уж в Урумчи совсем совок. Отдает одновременно Казахстаном, Узбекистаном, и, может, еще чем, что мы не смогли распознать.
Ну и эти надписи везде по-русски, над которыми смеемся до истерики не мы первые, не мы последние. Довела меня сегодня «Скотоводная машина. Охлажденная банка молока», которую мы разобрали (на свою голову) сквозь пленку, которой она была заклеена.
Завтра выдвигаемся по направлению к Казахстану.
Из Литана мы намеревались ехать в Гяньцзы, но в процессе выяснилось, что трасса на Гяньцзы, хоть и живописная, но глухая, все едут на Ченду. Так что, пометавшись из стороны в сторону километров по пять пешком, мы изменили план и уехали, едва успев перерисовать иероглиф Yajiang с дорожного указателя. Водитель останавливался на перевалах и выходил любоваться видами.
Yajiang запомнился невероятным количеством предложений ночлега. Странно, этого города и в путеводителях-то нет... В остальном жители показались угрюмее, чем в предыдущих местах. Покинули город без сожалений. Думали ехать в Кандин, но зависли в промежуточном городке Wazexiang. Ночевали в комнате с ярко расписанными стенами в тибетском стиле.
Наутро думали, заканчивать ли китайский трип, поехав отсюда в Ченду или продолжать стопить по горам. Сердце взяло свое, и мы вышли на дорогу на Гяньцзы, решив, что если не уедем через несколько часов, то вернемся на трассу на Ченду. Однако уехали мы моментально. Километров 20 дорога была идеальной, а потом начался участок, где к идеалу она стремилась per aspera: разбитая грунтовка, пыль столбом, только одна полоса рабочая, да еще и забита на половину военными грузовиками, десятками устремлявшимися вдаль один за другим (и не забывавшим посигналить и помахать рукой пешкадралящим стопщикам - это пока мы шли к основной дороге). Семейный джип подбросил нас до Тагонга. В Тагонге есть гомпа и огромные барабаны, которых мы вдоволь накрутились.
А с дальнейшими событиями я не рискую проводить какие-либо причинно-следственные связи, однако дело было так.
Когда мы фотографировали вот это:
из плотного облака пыли появилась красивая девушка и сначала на китайском, а когда мы не поняли - знаками, пригласила нас в машину. "Миянь фэй!"(бесплатно) - бодро заявляем мы, наученные опытом общения с маршруточниками и прочими бомбилами. Но разобрав, что мы там лопочем, она так горячо запротестовала против нашего предположения о ее корыстности, что мы опешили, молча упаковали камеры в рюкзаки и пошли за ней. В машине сидели водитель и монах. Все дружно посмотрели в нашу тетрадку, посмеялись над иероглифами "пожалуйста" и "бесплатно", и мы поехали. Ребята довезли нас до Гяньцзы (более 300 км), а потом до Маниганге, когда узнали, что мы планируем ехать туда завтра. Накормили нас, предложили денег, сказали звонить, если что... Вобщем, на этом моменте мы поняли, как люди въезжали в Китай с 10 долларами в кармане, а выезжали с 20-ю через 3 месяца.
В Маниганге мы приехали часов в 11 вечера. Было темно, хоть глаз выколи, т. к. в городе не было света. Час мы шарились по холодным улицам в поисках дешевой гостиницы. В палатке спать не хотелось, т. к. было ощутимо холодно (высота около 4 000 м), и к тому же, когда мы приблизились к окраине города, из темноты раздался лай явно не одной собаки. А мы как раз только что прочитали, что в этом городе, пожалуй, самая большая популяция бродячих собак, которые выходят погулять по ночам. В результате один из мужиков, вышедших отлить перед сном, внял нашим мольбам и указал на гостиницу подешевле, не «Authorized hotel for foreigners», заламывавшую невообразимую цену (куда заботливо направляли нас человек 5 предыдущих помощников), разбудил хозяина, и черз несколько минут мы обрели кров на эту ночь. Очень было радостно. Даже несмотря на то, что туалет в этой гостинице в принципе не предусмотрен, не говоря уж не то что о душе, но даже о раковине... (Зато кровать с подогревом ;)
Утром, выглянув в окно, обнаружили, что вокруг-то красота, горы снежные - ух! Но не теряя времени выдвинулись в Sershu. В этот день о нас все заботились. Ребята, которые ехали другое место, но согласились подбросить по пути, договорились с водителем грузовика China Post, который ехал как раз куда нам нужно. Так мы оказались высоко в большой машине. Ехали по снежным перевалам, на каждом из которых наш колоритный водитель с мантрами выбрасывал в окно бумажные флажки. Мы кайфовали до того момента, как наш грузовик сбил дедульку-мотоциклиста (а ведь водитель такой был аккуратный - каждого бурундука на дороге объезжал). К счастью, потерпевший отделался ссадинами. Мотоцикл под списание. Второй раз за поездку пригодился наш бинт. А местные, конечно, хороши, ни один даже скорую не вызвал. Зато ментов несколько машин понаехало. В одну из них нас и определили до Sershu. Не доезжая 10 км у машины пробило колесо. Штирлиц насторожился. Но до города мы таки с ними доехали. Вписались в бюджетную гостиницу при монастыре. Из удобств только общий туалет. На вопрос, как бы помыться, приносят тазики и термос с водой. Квест =). В остальных гостинициах, впрочем, то же самое, но за большие деньги. Но Тибет стоит всех этих неудобств. Ни разу не было такого, чтобы дискомфорт перевесил удовольствие от нахождения в этих местах.
Утром ехали в Yushu в минивэне с монахами. Они радовались соседству, рассматривали изподтишка и угощали жвачкой.
Мент, снимавший копии с наших паспортов вчера, говорил, что город почти полностью разрушен землетрясением, но мы тогда не придали должного значения его словам: надеемся, хоть одна приличная гостиница в городе уцелела! На самом деле, картина плачевная. Город, действительно, разрушен.
Люди живут в палатках. Здания, даже на вид уцелевшие, не эксплуатируются и постепенно разбираются экскаватором. Катастрофа. Работающих гостиниц в городе нет, но нам трижды предложили ночлег. Однако к тому моменту мы уже решили перебираться на ночь поближе к трассе на наш следующий пункт назначения - Синин (Xining). Недалеко от Юшу находится такая вещь, как Mani Stone City - огромная куча камней, на каждом из которых начертаны мантры. Атмосферное место, замечательные люди. Хотя следы землетрясения тоже видны. От него мы поехали в Xiewucun, где находится развилка на нашу завтрашнюю дорогу. Ехали в микроавтобусе, водитель которого по прибытии спросил денег. Но с такой радостной улыбкой кивал на найтову пантомиму «Денег нет!», что стало ясно, что он сознательно вез нас бесплатно, просто пообщаться захотелось.
Утром, когда мы выдвинулись в Синин, дорогу в паре километров впереди заволокла надвигавшаяся снежная буря. Мы спешно повернули назад, и когда снег уже забарабанил по капюшонам наших курток, откуда ни возьмись появился автобус. Ехать около 700 километров, был шанс, что за один день не успели бы, да и простыли бы, пожалуй, если бы сразу не попалась прямая машина. Так что сели мы в этот автобус.
Обидно было до слез покидать Гималаи, тем более сидючи в душном, прокуренном автобусе с заплеванными стеклами. Но за окном совсем рядом проплывали заснеженные вершины, время от времени скрываемые метелью, и все равно было уютно... Вот мы и повидали снег напоследок перед летом. Ужасно по нему соскучились.
Видели в окно молодую Хуан Хэ, узкую и чистую. Течет себе тихо и незаметно, как будто Великая Желтая река не имеет к ней никакого отношения. Много позже, по пути в Ланьчжоу проезжали ее, уже другую - широкий бурый от песка поток...
Поздно вечером мы были в Синине. Большой китайский город. Тибет закончился, и как-то странно видеть надписи, дублируемые на тибетском.
На следующий день мы доехали на поезде до Ланьчжоу, где наконец-то смогли насладиться прелестями горячего душа, да и вообще наличия воды. Погуляли по вечернему городу - красиво.
Такой вот дракошка вдоль Хуан Хэ.
Утром следующего дня мы сели на поезд в Урумчи. Первой ноткой приближения к дому стал пожилой мужчина в поезде, заговоривший со мной по-русски. Приятно. А уж в Урумчи совсем совок. Отдает одновременно Казахстаном, Узбекистаном, и, может, еще чем, что мы не смогли распознать.
Ну и эти надписи везде по-русски, над которыми смеемся до истерики не мы первые, не мы последние. Довела меня сегодня «Скотоводная машина. Охлажденная банка молока», которую мы разобрали (на свою голову) сквозь пленку, которой она была заклеена.
Завтра выдвигаемся по направлению к Казахстану.