Хива - 2
29 августа 2015
Погуляв по стене, мы пошли внутрь Ичан-Калы. Северная её часть жилая, и памятники начинаются ближе к центральной улице Палван, соединяющей западные и восточные ворота. Первое здание, отличающееся от рядовой жилой застройки - медресе Эмир-Тура - , нам попалось минут через пять ходьбы.
Крепость Кухна-Арк.
Медресе Эмир-Тура было построено в 1870 году братом тогдашнего хана Мохамеда Рахима II (правившего, к слову, 46 лет) в технике, знакомой нам в основном по картинкам из Мали - кирпичное здание каким-то образом использует деревянный каркас, и из здания торчат деревянные палки. Медресе заброшено, но в относительно неплохом состоянии, идут какие-то вялые реставрационные работы. У входа играли дети, не обратившие на нас никакого внимания. Медресе построено по стандартному для Средней Азии плану, с большим внутренним двором и двумя порталами, внешним и внутренним. К внешнему порталу пристроены две башенки, облицованные сверху зелёной керамикой и тем самым нарушающие монохромность портала. Внутри, наоборот, всё отделано синим.
Медресе Эмир-Тура.
Чуть дальше, всё по той же улице на юг, слева будет медресе Муса-Тура (1841). Как я понимаю, оно тоже не используется, дверь была закрыта, и внутрь мы не попали. Табличка над входом уже на латинице (то есть повешена после 1993), но прочесть довольно непросто.
Медресе Муса-Тура.
Южнее медресе образовалась площадь, видимо, без названия, со всех сторон окружённая историческими зданиями. От центральной улицы Палван её отделяет только один ряд зданий, а на западе она выходит к крепости Кухна-Арк. В ту сторону мы и пошли. Одно из самых забавных зданий на площади - минарет Тура-Мурад. Минарет и мечеть, к которой он относился (как я понимаю, квартальную) построили при всё том же Мохамед-Рахим-хане, потом мечеть в 1930-е годы снесли, и минарет, похожий по форме на шахматного слона, остался стоять фактически во дворе жилого дома. Из того же дома в тень на северной стороне соседнего медресе Мохамед-Рахим-Хана вынесли холодильник, провод к которому идёт из дома.
Минарет Тура Мурад.
Восточнее минарета - медресе Юсуп-Юсулбаши, превращённое в ресторан. На этой фотографии оно справа, а прямо виден портал медресе Муса-Тура.
Медресе Юсуп-Юсулбаши.
Напротив Юсуп-Юсулбаши - ещё одно медресе, Араб-Мохамед-Хана. Её построили в 1616 году, разрушили вместе с остальной Хивой и восстановили в 1838. Внутри, по-видимому, архивы музея, по крайней мере, оба дня здание было закрыто, хотя явно не заброшено. Справа на фото восточная часть медресе Мохамед-Рахим-Хана, на ступеньках в тени сидит Настасья.
Медресе Араб-Мохамед-Хана.
Ещё восточнее - медресе Дост-Алимджан (1882), что внутри, не знаю. Путеводитель пишет, что должна быть мастерская резчиков по дереву, но больше похоже просто на то, что там шёл ремонт.
Медресе Дост-Алимджан.
За всё это время мы не видели ни одного туриста. Настоящие туристические места начинаются южнее главной улицы. Туда мы, собственно, и отправились, пройдя мимо входа в крепость и выйдя на улицу Палван уже около западных ворот. Она с двух сторон плотно обставлена стойками с сувенирами, и продавцы, в общем, не агрессивны, но если подойти ближе критического растояния (примерно метра полтора), начинают исполнять мантру о своих товарах. Товары нам пока были не нужны, приходилось идти посередине улицы.
Западные ворота, Ота-Дарвоза, в какой-то момент были снесены, чтобы дать возможность автомобилям заезжать в Ичан-Калу, но потом через сорок лет восстановлены. Сейчас это основной вход в крепость - около них автостоянка, раньше подходил троллейбус, а, кроме того, с этой же стороны махалли с самыми интересными памятниками Хивы вне Ичан-Калы, которые мы смотрели на следующий день. Как раз на машине, кажется, там сейчас въехать нельзя, хотя все остальные ворота для трафика открыты.
Ота-Дарвоза, справа минарет Кальта Минор, ещё правее медресе Мохамед-Амин-Хана.
Планов идти сейчас в махалли у нас не было, и мы купили бутылку воды взамен выпитой, сфотографировали снаружи Кухна-Арк (эту фотографию я вынес в начало поста) и пошли в саму Кухна-Арк. Сходить пришлось два раза, так как билеты продают не на входе в крепость, а на входе в Ичан-Калу, под западными воротами. Мы купили комбинированный билет на два дня, включающий большую часть музеев Хивы (а их там много), но не все. Сейчас я деталей уже на помню, но, кажется, из важных вещей не включены минарет Кальта Минор, мавзолей Пахлавана Махмуда и подъём на самый верх крепости Кухна-Арк. Подниматься в результате мы никуда не стали, сочтя, что со стены и так всё видели, а в мавзолей Пахлавана Махмуда на следующий день билет купили, о чём нисколько не пожалели.
Кухна-Арк и медресе Мохамед-Рахим-Хана, в котором находится музей декоративно-прикладного искусства (о нём в следуюшей серии), образуют две стороны большой площади, выходящей с юга на улицу Палван, а с севера поворачивающей на восток и подходящей к медресе Юсуп-Юсулбаши. Именно оттуда и снята примерно половина кадров выше. На втором заходе мы сфотографировали медресе Мохамед-Рахим-Хана и пошли в крепость.
Панорама медресе Мохамед-Рахим-Хана.
Кухна-Арк, отгороженная от остальной Ичан-Калы зубчатой стеной (мы её видели вблизи в предыдущей части) была резиденцией хивинского хана (одной из, и единственной укреплённой). Строилась она по частям чуть не с шестого века, но почти всё, что до нас дошло, было построено в 19 веке. Как она устроена, я так и не совсем понимаю, там есть какие-то проходы, которые появляются в совершенно неожиданных местах. Например, левее входа расположен большой внутренний двор с огромным деревянным помостом. Его функция так и осталась мне непонятной. Справа на фотографии видны минаретообразные башенки входных ворот в крепость.
Внутренний двор в ограде Кухна-Арк.
Если же от входа пойти направо (на предыдущей фотографии виден узкий проход прямо около ворот), попадаешь в куда меньший внутренний двор, в котором расположена Летняя мечеть (1838) со стенами, выложенными изразцами небесно-синего цвета. Как часто бывает в Узбекистане, у мечети есть только три стены и колонны, а вместо четвёртой стены она выходит прямо на улицу, в данном случае во внутренний дворик. Это было первое в Узбекистане полностью облицованное синим здание, которое мы видели, и впечатление оно, конечно, производит сильное. Кстати, туристов нет и тут. Внутренний дворик по совместительству используется как сувенирный магазин, но никаких клиентов мы не видели, да, кажется, продавщицы особенно ни на что и не рассчитывают. Какие-то помещения, кажется, оборудованы под довольно простой музей.
Дверь внешних ворот.
Летняя мечеть.
Вот ещё дверь, кажется, одной из боковых комнат.
Дверь в Кухна-Арк.
Из внутреннего дворика открывается один из лучших видов на минарет Кальта Минор.
Минарет Кальта Минор.
Если же пойти ещё дальше по лабиринтам крепости, то рано или поздно (скорее, рано, так как лабиринты не очень разветвлённые) выйдешь ещё в один внутренний дворик. На его южной стороне стоит помещение с деревянными колоннами, отделанное синими изразцами - я даже сначала подумал, что хану в крепости зачем-то были нужны две мечети. Однако же, если посмотреть повнимательнее, видно, что там не сплошная стена, а три двери. Это тронный зал (1804-06). Собственно трон был вывезен после революции и сейчас находится, кажется, в Эрмитаже. Узбекистан пытается добиться его возвращения, но шансы и раньше были невысоки, а после художеств ИГИЛ в Ираке и Сирии стали равны нулю. Но зал и без трона очень неплох.
Тронный зал.
За вторым внутренним двориком снова какие-то коридоры, в глубине которых лестница поднимается наверх, в бастион Ак-Шейх-Бобо. Билеты мы, несмотря на уговоры, покупать не стали, и, побродив ещё некоторое время по коридорам, пошли в сторону выхода.
Какой-то из проходов внутри крепости.
Ещё дверь.
Вид на внутренний дворик от Летней мечети.
Потом мы вышли из Кухна-Арк, перешли площадь и зашли в ворота медресе Мохамед-Рахим-Хана. Вот вид из них на Кухна-Арк.
Кухна-Арк от медресе Мохамед-Рахим-Хана.
О том, что мы увидели в северо-восточной части Ичан-Калы - в следующей серии.