"Велопасха 2010" или "Дунем по Дунаю!"
Предыстория путешествия.
После необычно долгой зимы наконец-то наступила весна. Неуверенно, то урывками выдавая почти что летнее тепло, то отступая перед очередной порцией снега, накрывавшего чуть было распустившиеся подснежники. Но вот уже снег полностью сошел без шансов вернуться в ближайшие несколько месяцев, душа запела и запросилась в путешествие. В этом году Пасха выпала на начало апреля, и получилось четыре выходных дня - с пятницы по понедельник. Очень кстати оказался неиспользованный билет на две поездки по всей Германии и Австрии, купленный аж в декабре по спецакции в магазине Lidl. Собственно говоря, билет для своей изначальной цели не пригодился, и время его действия заканчивалось в конце марта, это была среда перед Пасхой. Надо было его использовать.
С учетом двух дополнительных отгулов (среды и четверга), до понедельника было шесть свободных дней, я решил куда-нибудь поехать и предложил Паше присоединиться к путешествию. За день до поездки договорились поехать на восток и примерно прикинули маршрут под условным названием "Дунем по Дунаю". Основная часть маршрута была связана с Дунаем - придунайская Словакия и Венгрия, там погода должна была быть хорошей.
31 марта. Начало.
Рано утром сели на поезд до Мюнхена - там надо было сделать кое-какие дела, - и после поехали на Зальцбург и дальше от него на прямом быстром поезде до Вены. Вообще-то в том поезде не было специального вагона для перевозки велосипедов, зато был багажный вагон. Железнодорожник спросил есть ли у нас билеты и получив утвердительный ответ даже помог затащить велы в вагон. Уже поставили и прикрепили их к стенке, как появился проводник: "Кто разрешил ставить сюда велосипеды?" - "Вот он". Оказалось, это был официант из вагона-ресторана. "Здесь нельзя возить велосипеды без резервирования для них места, давайте выносите их" - "Ой, ну что же нам делать? Может мы сейчас сделаем резервирование?" - "Нет, надо как минимум за один день" - "Ну тогда может мы открутим им колёса и это будет как бы багаж?" - "Нет, нельзя". Наконец Пашин несчастный вид убедил проводника и он махнул рукой - "Ладно, пусть стоят, только снимите сумки". Эх, все бы так легко уламывались ;)
В Вену приехали уже к вечеру, пересели на поезд до Братиславы. Она стоит совсем рядом с австрийской границей, и раньше между Братиславой и Веной ходил городской трамвай. В Братиславу приехали уже к ночи. Пока искали наш хостел, немного посмотрели город.
Если театр начинается с вешалки, то город - с вокзала. Первое впечатление было не очень: темно, пусто, людей нет, спросить дорогу не у кого. Поехали по автобусному маршруту. Около шикарного вида на мост через Дунай меня тормознули полицейские - "Где свет?". Я показываю - задний фонарик был загорожен сумками, а передний я совсем не взял, так как не рассчитывал ехать в темноте, зато - говорю - смотрите какие у меня катафоты! Полицейские недоверчиво посмотрели на наклейки рефлекторов на сумках - "Без света ехать нельзя". Ну ладно, пришлось снять рюкзак с багажника и надеть его на спину - так свет от заднего фонарика был виден. Поехали дальше. Не без труда нашли хостел. Несколько раз сбивались с пути, подъезжали к автобусным остановках посмотреть на карту. К нам подходили люди - все девушки, кстати, - и на английском подсказывали как лучше проехать. Впечатление от города улучшалось ;)
1 апреля. День дураков?
Утром погуляли по старой части Братиславы. Город приятный, чистый, нарядный, но без туристического лоска и ажиотажа, без понтов проще говоря. Хорошее место для жизни. Симпатичные приветливые люди. Язык очень близкий к русскому, читать вообще легко, в половине слов можно угадать русские аналоги, а вот с произношением несколько хуже - надо привыкнуть. Я традиционно выпил кофе в одной из кафешек на живописной улице.
К обеду выехали по велодорожке вдоль Дуная. Дул встречный ветер, несильно, но ехать было тяжеловато. Дорожка - отменный ровнёхонький асфальт - шла по довольно однообразным местам: справа - Дунай, слева - лес, который потом сменился полями. Много немецкоговорящих велосипедистов на шоссейниках. Сразу видно, кто вложился в эту велодорожку.
К вечеру стали искать место для ночёвки. Возле Братиславы было полно прекрасных мест для палатки, а сейчас рядом с дорожкой были одни поля с редкими жидкими островками деревцев. Сначала хотели было остановиться в одном из таких островков, но что-то настораживало - слишком уж аккуратно и правильно они были посажены. Посередине посадки шла колея, по которой было видно, что кто-то здесь регулярно ездит. Рядом искусственные насыпи, тоже с колеёй. Не понравилось, решили ехать дальше.
Недалеко от селения Бац (Bác) заметили довольно приличную лесополосу, туда и свернули. Метрах в ста от дороги было неплохое местечко - мини-полянка под деревом. Уже смеркалось, так что выбирать не приходилось. Поставили палатку, стали раскладывать вещи, как вдруг с дороги съезжает машина и с выключенным светом едет по направлению к нам. Я подумал - местный фермер едет к нам чтобы сказать, мол, здесь палатку ставить нельзя. Но машина проехала мимо и остановилась метрах в двадцати дальше. Вышел мужчина, зашёл в деревья, вышел, сел в машину, развернулся и не останавливаясь поехал мимо нас обратно на дорогу. Были уже плотные сумерки и скорее всего он нас не заметил. Но цель такого манёвра была непонятна и так и осталась загадкой.
Стали готовить ужин, как внезапно резко похолодало, подул сильный ветер и небо заволокло тучами. Наскоро покушав, я залез в палатку и сразу заснул. Не поспав и получаса, чувствую, что меня будит испуганный Павел: "Смотри, к нам опять приехала машина, светит фарами прямо на палатку" - и показывает на два ярких пятна за палаткой - "сейчас тент сорвут". По расстоянию между фарами я оценил расстояние до машины - метров пять. Надел очки, но они сразу запотели в теплом и влажном воздухе палатки. На всякий случай взял в руку нож, мало ли что. Несколько минут тихо переговаривались, решая что делать. Фары не двигались, никто не подходил. Очки постепенно отпотели, и стало видно, что помимо двух ярких фар есть ещё несколько других, поменьше, и расставленных как-то хаотично. Закрались сомнения в автомобильном происхождении света. В конце концов, Паша выглянул из палатки и посмотрел на машину, которая оказалась... обычными дорожными фонарями в паре сотен метров от нас :) Долго посмеявшись, спокойно и глубоко уснул.
2 апреля. Придунайская Словакия или Kultúrny Dom & Kultúrház.
С утра, только-только проснувшись, не забыл подколоть: "Ну что, машина-то всё ещё стоит или уже уехала?" :) Сходил посмотреть то место, куда подъезжала вчерашняя машина. Под деревом была небольшая полянка метра три на три, прилично вытоптанная; по центру полянки был нетронутый квадратный кусок земли с травой, полметра на полметра. На поле рядом с полянкой нашёл несколько старых стреляных гильз. Во врямя завтрака мимо нас проехал трактор и остановился рядом с этим местом. Так там и стоял пока мы не уехали. Явно что-то было не так, но узнавать что именно желания не было.
Слегка позавтракав (к слову, без чая) поехали не по скучному велотуристическому побережью Дуная, а углубились внутрь страны, чтобы посмотреть на настоящую деревенскую Словакию. По дороге зашли в один из магазинов чтобы пополнить запасы пива и еды. Словацкое пиво по вкусу не уступает чешскому, если не брать в расчёт самые дешёвые бутылки. Впрочем, оно и стоит примерно столько же - центов 50-60 за поллитра. На входе в магазин стоял автомат с горячими напитками. Я выбрал капучино с шоколадом - думал, будет обычный капучино посыпанный сверху какао, как это обычно делают в кафешках. Ага, щаззз. Из автомата налилось полстакана странной жидкости: в одной её половине по цвету угадывалось какао, в другой - кофе. Пенка на поверхности этой второй половины, видимо, должна была подтверждать, что это действительно капучино. О вкусе этой жидкости лучше не вспоминать. Такое вот есть понимание капучино с шоколадом. Ну ничего, типа позавтракал.
Спустя несколько часов культурно пообедали. "Пообедали" означает что было горячее - чай, а "культурно" потому что это было в центре одного из посёлков, на скамеечках около дома культуры, который есть практически в каждом населённом пункте. Надпись "дом культуры" (Kultúrny Dom) везде продублирована на венгерском (Kultúrház), как и практически все надписи в придунайской Словакии. Пока ели, понаблюдал за местными велосипедистами. Есть такой тип - "в соседнюю деревню за картошкой". Отличительные приметы: посадка исключительно низкая, колени не разгибаются и в верхнем положении чуть ли не задевают за руль, скорость вращения педалей - один оборот за 3 секунды, на руле - сумка с вещами (картошкой, дровами, цветами, etc). Впрочем, есть редкие исключения из правила: кто-то догадался поднять седло, кто-то - переключить передачу, ну а "самые умные" поставили сумку на задний багажник. Однажды встретился даже вариант-люкс - тётенька на мопеде.
Понравились водонапорные башни, в большом количестве расставленные повсюду, - такие огромные шары на тонкой ножке. Издалека ножку не видно, и висят над полем эти белые воздушные шары, как инопланетные корабли. Иногда встречаются даже не шары, а настоящие летающие тарелки. Одна из таких тарелок есть и в Братиславе над мостом в центре. А может это на самом деле инопланетный космический полк замаскировался под башни? Не знаю, но среди полей смотрится отпадно.
Местным гастрономическим хитом стали ... булочки! Помимо пива, естественно. Одна простая булочка стоит 3 цента - абсолютный рекорд цены. В Германии такие же стоят 10-15 центов, в Венгрии, если пересчитать с форинтов, 5 центов.
После обеда, немного поплутав по сельским дорогам, выехали на автотрассу и по ней проехали в Комарно (Komárno) - границе с Венгрией. Велодорожкой служила обочина, где довольно широкая, а где сужающаяся до двадцати сантиметров разделительной полосы. Воздушная волна от проезжающей фуры, особенно попутной, иногда чуть не выбивала руль из рук - довольно напряжённый момент. Хорошо что фур было немного.
В Комарно, перейдя мост через Дунай, попали в совсем чужую языковую среду. Интересно, что надписи в Словакии были на двух языках - словацком и венгерском, а в Венгрии, всего лишь в сотне метров от границы, по-словацки не говорят и ничего не продублировано. Только на вокзале над билетной кассой была табличка на четырёх языках, в том числе и на русском - "билетная касса". Впрочем, на русском там не говорили. Выяснилась ещё одна интересная особенность Венгрии: там основной иностранный язык - немецкий; если люди видят иностранца, то считают его немецкоговорящим и пытаются говорить на немецком. Даже если спросить на английском, то скорее всего поймут, но ответят на немецком.
Оказалось, что прямых поездов в сторону Балатона на тот день уже не было. Вариантов продолжения маршрута было два: остаться в Комарно до утра и утром выехать на Балатон, или уехать вечерним поездом в Будапешт, а оттуда утром на Балатон. В первом варианте надо было искать место для палаточной ночёвки, во втором же можно остановиться в знакомом мне хостеле. С палаткой было неясно, а времени до заката оставалось немного, так что поехали в Будапешт.
3 апреля. Балатон.
Прекрасно отдохнув в хостеле, помывшись и постиравшись, на утро отправились на Балатон. Стоит сказать, что в Будапеште несколько вокзалов. С запада, откуда мы приехали, попадаешь на вокзал Келети. В сторону Балатона поезда идут с другого - Дели, к нему надо ехать через Дунай. На велосипеде это не больше пятнадцати минут. Переезжая через мост, сделал остановку для фото - утренний вид на Дунай был слишком великолепен чтобы проехать мимо.
Все поезда, на которых я ездил к тому моменту в Венгрии, были немецкими, типа RB (Regional Bahn), со специальными местами для велосипедов. На этот же раз пересели на чисто венгерский поезд - два маленьких красных вагончика с небольшими тамбурами. На пересадке я уже вовсю говорил на своём варианте венгерского "холь ван вонат балатон?" (где поезд Балатон?). Как ни странно, меня понимали и показывали нужный поезд.
В поезде рядом сидела умиляющая пожилая парочка - старик со старушкой. Аккуратные, опрятные; старичок пил вино, которое ему подливала старушка. Было видно, что ей приятно наливать ему вино, а ему приятно что ей приятно. Прямо-таки семейная идиллия. Мы выходили с ними на одной станции, и старичок, узнав что мы русские, пытался заговорить по-русски и выдал пару русских фраз.
Берега Балатона сильно заросли тростником - сказывается общая небольшая глубина и заболоченность. Пляжей немного. Во многих местах проложена хорошая велодорожка, хотя где-то приходилось ехать просто по обычной автодороге. В целом есть ощущение простора, свободы, полёта. Если бы на дальнем плане были бы ещё и горы - было бы совсем Боденское озеро. По крайней мере по языку почти не отличается: чаще встречаются надписи на немецком, чем на венгерском. Есть и свой колорит, но какой-то он уж слишком туристический, показной.
Сделали паузу в селении Тихонь (Tihany), и, пока Паша изучал окресности, я попил кофе на вершине холма недалеко от какого-то очень древнего аббатства. Чудесное время! Сидишь, жмуришься на весеннем солнце, смотришь по сторонам, и наслаждаешься жизнью... Красота!
После Тихони путь шёл по красивой, но однообразной туристической велодорожке. Хорошее место для пенсионеров или семей с детьми. В одном месте свернули на пляж пообедать. В это время года отдыхающих туристов ещё почти нет, и касса не работает - бесплатный вход, приятно. Подкрепившись и полирнув обед пивком, резво отправились дальше, но асфальтовая велодорожка внезапно закочилась. Пришлось немного вернуться и найти путь объезда.
Не доезжая Badacsony (затрудняюсь с произношением - наверное Бодосонь) отъехали от Балатона внутрь Венгрии. До заката оставалось не так много времени, но торопиться было некуда - повсюду были прекрасные места для ночёвки.
Остановились в великолепном живописном месте немного недоезжая городка Топольцо (Topolca). Посреди поля, за небольшим холмом, на краю молодой дубовой рощицы. Лучшее место для ночевки сложно придумать. Впрочем, вся Венгрия отлично подходит для палаточной остановки, во многих местах есть лесочки, холмы, просто ровная не огороженная территория - становись где хочешь. Ночь выдалась теплая и спокойная, вдоволь выспался под отдалённое монотонное кваканье лягушек.
4 апреля. Светлое Христово Воскресенье.
Наутро была Пасха. "Христос воскрес!" - поприветствовал я утром Пашу. Ответом было не "воистину воскрес", а "а я не верю". Ну и ладно, вера - личное дело каждого.
Утро обещало теплый солнечный день. Солнце слегка заволокло лёгкими облачками, и мягкий свет удачно подходил для фотосъёмки. С полчаса фотографировал окружающий пейзаж, фантастически красивые поля с небольшими деревцами, очертания отдалённых невысоких плоскогорий. В поездку взял софт-фильтры и специальный мягкорисующий объектив. Этим утром они пригодились как нельзя лучше. Мягкость рисунка оптики прекрасно гармонировала с мягкостью света и пейзажа.
Силуэт одной горы, которую заприметили ещё с вечера, напоминал лежащую на спине женщину, надо было назвать её каким-то красивым венгерским именем. Я знал подходящее слово "элоре" (прямо), так и назвали - "грудь Элорэ". С другой горой было прозаичней - "плавник акулы" прошел без вариантов.
Около десяти утра неспешно отправились в путь, в надежде выехать из немецко-говорящей туристической части в настоящую Венгрию. К слову, продукты заканчивались, а впереди было два выходных дня и надежды на открытый магазин не было никакой. Передо мной отчетливо замаячила перспектива голодной поездки, что не сильно радовало. Но была Пасха! Буквально через полчаса после отъезда неожиданно появился сельский рынок, да какой! - вкуснейший домашний мягкий сыр из козьего молока, домашняя копчёная колбаса, мякий свежий хлеб, пирожки с разнообразной начинкой и утреннее молоко - я попал в гастрономический рай! Ничего вкуснее не пробовал. Голодная дорога сразу превратилась в гурманскую поездку.
В Топольцо одна из достопримечательностей - пещера с подземным озером, передвигаются там на лодках. Надо было ехать дальше, так что внутрь не зашли. Надо бы это место в будущем посетить.
Чуть дальше Топольцо по левой стороне от автодороги услышал рокот мотоциклов. Гул нарастал и нарастал, и я уже как-то занервничал - вспомнился слёт мотороллеристов (или лучше сказать мотороллерастов) Веспа на Гроссглокнере. Тогда эти гады шумом своих драндулетов и, особенно, вонью выхлопных газов на горной дороге испортили мне целый день. Перспектива провести хоть какое-то время в обществе мотоциклов меня абсолютно не радует. К счастью, на этот раз шум шёл от мототриальной трассы, и через пятнадцать минут мотоциклы остались позади.
Ещё через полчаса Павел заметил надпись Borház - после надписей Kultúrház слово ház было понятно, а слово bor (вино), также как и sor (пиво) я выучил еще перед поездкой. Зайдя в магазин, я увидел двух скучающий продавцов, но вина на прилавках не было. Пришлось сказать пароль: bor. Продавец тут же понимающе кивнул и махнул - пойдём сюда. Вышли во внутренний двор, он юркнул в подвал, я за ним. В красиво освещённом подвале стояли огромные винные бочки и бутылки на полках. Без разговоров нам было вручено по первому бокалу. Я попробовал - довольно обычный рислинг. Да, это рислинг - подтвердил хозяин подвала. Следующим было полусладкое вино, потом сладкое. Под конец была предложена граппа. Пить граппу не хотелось - впереди предстояло ещё целый день крутить педали, но и отказываться глупо. Я сделал маленький глоток и поставил стакан; хозяин даже как-то обиделся что я не допил граппу - пришлось допить. В итоге взяли полтора литра полусладкого домашнего вина. После этой остановки ни продукты ни вино больше не встречались, вот пусть кто-то скажет после этого "а я не верю".
Дальнейшая дорога по "настоящей" Венгрии не представляла из себя ничего особо интересного. Унылые затяжные пологие подъемы, такие же спуски, редкие поселения, жиденькие рощицы редколесья. Невероятно замусоренные обочины - евросоюз сюда ещё на добрался... Я ещё понимаю - пакеты, банки, бутылки - обычный дорожный мусор. Но вот как объяснить телевизор или матрац, одиноко лежащие в двадцати километрах от ближайшего селения? Такое ощущение, что раньше здесь была свалка мусора, которую лет двадцать назад разбомбили и оставили как есть.
В одном из поселков остановились на обед. Сели на скамеечку у центрального перекрестка, развернули свои пожитки, стали есть. Минут через 15 прибежали местные ребятишки - бла-бла-бла на венгерском. Я в нём пока не силен и ничего не понял. Павел на всякий случай - ноу, ноу, ноу - подумал, что попрошайничают. Они ко мне - мадъяр?, я - ноу, они - эспаньёл?, я было обрадовался - абло эспаньёл?, теперь уже парнишка засмущался - ноу. На этом сеанс общения с местными жителями закончился. Впрочем, по реакции других местных жителей было видно что туристы на велосипедах здесь всё-таки редкость.
Эту мысль подтверждали и собаки, громким лаем встречавших и провожавших нас в каждом селе. Один раз две огромные белые псины бежали за мной по полю где-то с полкилометра, так и не решившись выпрыгнуть за ограду. Что интересно, собаки начали гавкать на велосипед ещё где-то в Словакии, недалеко от Братиславы. В Германии и Австрии лай почти не встречается. То ли западные собаки привыкли к велосипеду, то ли у них просто не принято гавкать, но факт есть факт: границу между западной и восточной европой можно довольно точно определить по собачему лаю.
Через несколько часов доехали до станции Бобо (Boba) - плановой пересадки на дизельную часть маршрута до последнего крупного венгерского города на границе с Австрией - Сомбатель (Szombathely). Из достопримечательностей на станции была огромная гора старых покрышек. Я почувствовал специфический запах ещё на подъезде к станции а потом уже увидел его источник.
Поразил процесс покупки билета - даже не процесс, а церемония. У кассира было несколько пачек с разными типами билетов, от которых он ножницами аккуратно отрезал один. Рез шел по линии соответственно тарифной зоне, погрешность реза - доли миллиметра. После отрезания нужного корешка, рукой записывалась новая цена билета - старые корешки успели немного обесцениться. Потом на билет ставились две(!) печати и вручную записывался порядковый номер. То же самое проделывалось с билетом на велосипед. Потом оба билета скреплялись степлером и - оба-на - не прошло и пяти минут, как билет выписан - всё, билетная церемония окончена!
На платформе уже стоял поезд, и я на венгерском поинтересовался у проводника идёт ли этот поезд в Сомбатель - однако в начале фразы перепутал "здравствуйте" (йонопот) и "спасибо" (косоном). Проводник не растерялся и на мое "спасибо" бодро ответил "bitte!" ("пожалуйста" на немецком). Мы все дружно рассмеялись.
Когда пришел наш поезд, оказалось что он разделяется на две части - одна идет в Сомбатель, а другая в Любляну, это Словения. Мы чуть было не сели в словенскую часть поезда, но меня уже запомнили и вовремя подсказали, что нужно сесть в другую часть поезда.
От Бобо до Сомбатели доехали без особых приключений. В поезде порадовали надписи на четырёх языках - венгерском, немецком, итальянской, французском и русском. Всё-таки остаётся ещё пока напоминание о советском прошлом, пусть уже и порядком подзабытом. Из людей, встретившихся нам в Венгрии, практически никто не говорил на русском, кроме может быть пары фраз - это примерно мой уровень венгерского.
Сомбатель оказался довольно крупным по венгерским меркам городом. Многоэтажные дома, широкие улицы, довольно ровные велодорожки. Вот только сглаживать перепады высоты с велодорожки на автодорогу там пока не догадались, и приходилось тормозить на каждом перекрёстке, аккуратно спрыгивать вниз, а потом так же аккуратно запрыгивать наверх. На выезде из города перепутали дорогу, так что уехали не совсем туда куда нужно.
В нескольких километрах от границы увидели странную усадьбу, резко контрастирующую с окружающей обстановкой: огромная территория огорожена высоким кованным забором с витиеватым рисунком, в центре - двухэтажный особняк в континентальном стиле. На территории ничего не посажено, и дом тоже не доделан. Видно, что стройка приостановлена уже не первый год. Хотя когда он будет построен - кто и что там будет? Всевидящий массонский глаз над воротами как бы недвусмысленно намекает...
Время шло к закату, а еще предстояло проехать около 40 километров до австрийского Обервальда. К сумеркам пересекли-таки венгеро-австрийскую границу и недалеко от неё встали на ночлег на краю леса, вспугнув по пути пару косуль. За ужином (к концу путешествия осталось только спецменю - макаронно-гречневая каша-суп) через поле увидел крупное пламя - наверное горел дом. Через несколько минут проскочила машина с мигалкой и пламя стихло - то ли потушили, то ли само погасло. Легли спать около десяти часов, чтобы проснуться в 5 утра и успеть до 8 проехать 25 километров по холмистой местности. Ага, как же!
5 апреля. Последний день путешествия, который некоторое время казался предпоследним.
Ночью проснулся от жажды. Посмотрел на часы - два ночи. Шёл дождь, причём он барабанил по тенту палатки так, что стало понято - это всерьёз и надолго. Я подумал - на поезд не успеть... Встали в 6, выехали в 7, приехали в 9.20, вместо запланированного 8.15. На поезд, понятное дело, опоздали.
Во-первых, дул сильнейший встречный ветер, такой, что останавливал меня даже на спусках. На самом деле, приходилось крутить педали на спуске. Во-вторых, шёл ледяной дождь, велотуфли практически сразу промокли насквозь и ноги замерзли до онемения. Слезал на подъемах, чтобы пройтись пешком и согреться. Иногда порывы ветра были такой силы, что чуть ли не выбивали руль из рук. Руки замерзли, и пальцы еле двигались; переключал передачи скорее усилием плеча а не пальцами. Вспомнился прошлогодний переезд через снега Гроссглокнера: там тоже было тяжело и холодно, но без дождя - там было легче.
На этот раз ехать по карте было всего-то километров двадцать пять. Но по непонятным мелким дорогам. На одной из развилок спросили тётку, которую я по внешнему виду принял за дядьку, как нам проехать. Она уверенно показала дорогу, но километров через пять стало понятно что она показала вообще в другую сторону! Пять лишних километров ледяного дождя и невероятно сильного ветра! Что же, пожелаю ей всего самого лучшего в жизни, особенно в личной. В тот момент когда понял, что она показала путь совсем не туда, пожелал всего самого лучшего не только ей, но и её родителям и всем её родственникам впридачу... Но будет на будущее урок - "местные жители" могут сказать всё что угодно и особенно что не угодно. К таким советам надо относиться очень настороженно, а лучше вообще ехать по своим собственным ощущениям.
По пути встретился старый замок - культурное наследие Юнеско. Немного урвав от славы Свидетеля (кто не в курсе кто это, пусть спросит у яндекса), поехали дальше.
Наконец-то приехали на вокзал городка Оберварт (Oberwart). Угрюмый кассир на вокзале выдал расписание только до границы Австрии, сказал что мол дальше не знает. Странно, в Германии на каждом вокзале знают всё европейское расписание и могут выдать соответствующий билет.
С нашим приходом маленький зал вокзала стал мгновенно заполнен: следы мокрых носков (первым делом снял с себя всё мокрое и переоделся в сухое); батарея, обвешанная мокрыми вещами; стол в пожитках, сумках, пластиковых бутылках... Гопники форэва!
Ехали с уверенностью - сегодня до дома не доехать. На пересадке в Вене расписание по Германии так и не узнали. Я уже было приготовился ночевать на вокзале в Пассау, но, к счастью, когда я заранее смотрел расписание поездов из Пассау, то ошибся днём, и оказалось что на этот день есть вечерний поезд из Пассау в Нюрнберг! На этой радостной новости допили остатки венгерского бора, доели остатки словацкого копчёного сыра, пожевали австрийские булочки, и стало совсем хорошо. На пересадке в Линце (Linz) было около часа свободного времени, и немного прокатились по городу, посмотрели его центр до Дуная.
В поезде познакомились с двумя велосипедистами из Англии. Два парня просто так приехали на машине из Англии в Австрию, чтобы прокатиться на велах из Пассау в Вену за эти пасхальные выходные. Говорят, мол, в Англии негде кататься, да и вообще там отстойно в плане велопутешествий. Стало приятно за старушку Европу. Всё-таки жизнь в Баварии очень удобна, за два часа на поезде можно доехать до любой соседней страны: на востоке - Австрия и Чехия, на юге - Швейцария, на западе - Франция. И все они - прекрасные места для велопутешествий, не говоря уже о самой Баварии, где велосипед - это неотъемлимая часть жизни. Повсюду велодорожки, на любителя есть и горы, и холмы, и равнина...
Остаток дороги до Нюрнберга сидели каждый за своим ноутом и писали про это путешествие. Пока печатали, чуть не проспали пересадку в Платинге, а это был последний поезд на тот день - вот было бы обидно его пропустить. Пересадка и так была короткой, а с "зевком" надо было всё делать очччень быстро. Получилось довольно комично - уже на остановке Паша заметил надпись Platting, я схватил ноут и фотосумку одной рукой и, тащя велосипед в другой, перебежал с платформы вниз по ступенькам, потом по переходу до другой платформы, и так же быстро затащил велосипед одной рукой наверх по ступенькам, так как другая была занята ноутом и фотосумкой. Хотя вел с сумками довольно тяжелый, и обычно я затаскивал его наверх двумя руками, пыхтя и напрягаясь. В общем, успели. Сюжет, достойный видео :)
PS
Всего проехали около 300 километров, в среднем по 60 километров в день. Планировалось в два раза больше. Но не получается совмещать отдых, фотографию, культурную программу (то есть пиво или вино) с большим пробегом. Либо гнать, либо смотреть по сторонам. Я выбираю второе.
По оборудованию нареканий нет. На равнине и небольших холмах велосипед (я первый раз взял этот Scott в поездку) шёл как по маслу, прекрасный накат и стабильность. На крутых горках было тяжеловато - нет медленной горной передачи.
Из одежды больше всего пригодились мембранные велоштаны и куртка: совсем не продуваются, защищают от умеренного дождя, согревают и прекрасно дышат. Велотуфли великолепны по сухой погоде. Жёстко фиксируют стопу, крутить педали существенно легче. Но в дождь промокают и сверху и снизу, и мокрая неподвижная стопа сразу замерзает. Не хватало одежды для вечернего отдыха - тёплой флисовой куртки и простых штанов. Обычно их беру, а на этот раз почему-то посчитал что не надо. В следующий раз надо получше собираться.
В целом же поездка получилась простая по форме и интересная по содержанию. Велопасха удалась!
PPS
Здесь то же самое, но другой парой глаз и паменьшебукаф!
После необычно долгой зимы наконец-то наступила весна. Неуверенно, то урывками выдавая почти что летнее тепло, то отступая перед очередной порцией снега, накрывавшего чуть было распустившиеся подснежники. Но вот уже снег полностью сошел без шансов вернуться в ближайшие несколько месяцев, душа запела и запросилась в путешествие. В этом году Пасха выпала на начало апреля, и получилось четыре выходных дня - с пятницы по понедельник. Очень кстати оказался неиспользованный билет на две поездки по всей Германии и Австрии, купленный аж в декабре по спецакции в магазине Lidl. Собственно говоря, билет для своей изначальной цели не пригодился, и время его действия заканчивалось в конце марта, это была среда перед Пасхой. Надо было его использовать.
С учетом двух дополнительных отгулов (среды и четверга), до понедельника было шесть свободных дней, я решил куда-нибудь поехать и предложил Паше присоединиться к путешествию. За день до поездки договорились поехать на восток и примерно прикинули маршрут под условным названием "Дунем по Дунаю". Основная часть маршрута была связана с Дунаем - придунайская Словакия и Венгрия, там погода должна была быть хорошей.
31 марта. Начало.
Рано утром сели на поезд до Мюнхена - там надо было сделать кое-какие дела, - и после поехали на Зальцбург и дальше от него на прямом быстром поезде до Вены. Вообще-то в том поезде не было специального вагона для перевозки велосипедов, зато был багажный вагон. Железнодорожник спросил есть ли у нас билеты и получив утвердительный ответ даже помог затащить велы в вагон. Уже поставили и прикрепили их к стенке, как появился проводник: "Кто разрешил ставить сюда велосипеды?" - "Вот он". Оказалось, это был официант из вагона-ресторана. "Здесь нельзя возить велосипеды без резервирования для них места, давайте выносите их" - "Ой, ну что же нам делать? Может мы сейчас сделаем резервирование?" - "Нет, надо как минимум за один день" - "Ну тогда может мы открутим им колёса и это будет как бы багаж?" - "Нет, нельзя". Наконец Пашин несчастный вид убедил проводника и он махнул рукой - "Ладно, пусть стоят, только снимите сумки". Эх, все бы так легко уламывались ;)
В Вену приехали уже к вечеру, пересели на поезд до Братиславы. Она стоит совсем рядом с австрийской границей, и раньше между Братиславой и Веной ходил городской трамвай. В Братиславу приехали уже к ночи. Пока искали наш хостел, немного посмотрели город.
Если театр начинается с вешалки, то город - с вокзала. Первое впечатление было не очень: темно, пусто, людей нет, спросить дорогу не у кого. Поехали по автобусному маршруту. Около шикарного вида на мост через Дунай меня тормознули полицейские - "Где свет?". Я показываю - задний фонарик был загорожен сумками, а передний я совсем не взял, так как не рассчитывал ехать в темноте, зато - говорю - смотрите какие у меня катафоты! Полицейские недоверчиво посмотрели на наклейки рефлекторов на сумках - "Без света ехать нельзя". Ну ладно, пришлось снять рюкзак с багажника и надеть его на спину - так свет от заднего фонарика был виден. Поехали дальше. Не без труда нашли хостел. Несколько раз сбивались с пути, подъезжали к автобусным остановках посмотреть на карту. К нам подходили люди - все девушки, кстати, - и на английском подсказывали как лучше проехать. Впечатление от города улучшалось ;)
1 апреля. День дураков?
Утром погуляли по старой части Братиславы. Город приятный, чистый, нарядный, но без туристического лоска и ажиотажа, без понтов проще говоря. Хорошее место для жизни. Симпатичные приветливые люди. Язык очень близкий к русскому, читать вообще легко, в половине слов можно угадать русские аналоги, а вот с произношением несколько хуже - надо привыкнуть. Я традиционно выпил кофе в одной из кафешек на живописной улице.
К обеду выехали по велодорожке вдоль Дуная. Дул встречный ветер, несильно, но ехать было тяжеловато. Дорожка - отменный ровнёхонький асфальт - шла по довольно однообразным местам: справа - Дунай, слева - лес, который потом сменился полями. Много немецкоговорящих велосипедистов на шоссейниках. Сразу видно, кто вложился в эту велодорожку.
К вечеру стали искать место для ночёвки. Возле Братиславы было полно прекрасных мест для палатки, а сейчас рядом с дорожкой были одни поля с редкими жидкими островками деревцев. Сначала хотели было остановиться в одном из таких островков, но что-то настораживало - слишком уж аккуратно и правильно они были посажены. Посередине посадки шла колея, по которой было видно, что кто-то здесь регулярно ездит. Рядом искусственные насыпи, тоже с колеёй. Не понравилось, решили ехать дальше.
Недалеко от селения Бац (Bác) заметили довольно приличную лесополосу, туда и свернули. Метрах в ста от дороги было неплохое местечко - мини-полянка под деревом. Уже смеркалось, так что выбирать не приходилось. Поставили палатку, стали раскладывать вещи, как вдруг с дороги съезжает машина и с выключенным светом едет по направлению к нам. Я подумал - местный фермер едет к нам чтобы сказать, мол, здесь палатку ставить нельзя. Но машина проехала мимо и остановилась метрах в двадцати дальше. Вышел мужчина, зашёл в деревья, вышел, сел в машину, развернулся и не останавливаясь поехал мимо нас обратно на дорогу. Были уже плотные сумерки и скорее всего он нас не заметил. Но цель такого манёвра была непонятна и так и осталась загадкой.
Стали готовить ужин, как внезапно резко похолодало, подул сильный ветер и небо заволокло тучами. Наскоро покушав, я залез в палатку и сразу заснул. Не поспав и получаса, чувствую, что меня будит испуганный Павел: "Смотри, к нам опять приехала машина, светит фарами прямо на палатку" - и показывает на два ярких пятна за палаткой - "сейчас тент сорвут". По расстоянию между фарами я оценил расстояние до машины - метров пять. Надел очки, но они сразу запотели в теплом и влажном воздухе палатки. На всякий случай взял в руку нож, мало ли что. Несколько минут тихо переговаривались, решая что делать. Фары не двигались, никто не подходил. Очки постепенно отпотели, и стало видно, что помимо двух ярких фар есть ещё несколько других, поменьше, и расставленных как-то хаотично. Закрались сомнения в автомобильном происхождении света. В конце концов, Паша выглянул из палатки и посмотрел на машину, которая оказалась... обычными дорожными фонарями в паре сотен метров от нас :) Долго посмеявшись, спокойно и глубоко уснул.
2 апреля. Придунайская Словакия или Kultúrny Dom & Kultúrház.
С утра, только-только проснувшись, не забыл подколоть: "Ну что, машина-то всё ещё стоит или уже уехала?" :) Сходил посмотреть то место, куда подъезжала вчерашняя машина. Под деревом была небольшая полянка метра три на три, прилично вытоптанная; по центру полянки был нетронутый квадратный кусок земли с травой, полметра на полметра. На поле рядом с полянкой нашёл несколько старых стреляных гильз. Во врямя завтрака мимо нас проехал трактор и остановился рядом с этим местом. Так там и стоял пока мы не уехали. Явно что-то было не так, но узнавать что именно желания не было.
Слегка позавтракав (к слову, без чая) поехали не по скучному велотуристическому побережью Дуная, а углубились внутрь страны, чтобы посмотреть на настоящую деревенскую Словакию. По дороге зашли в один из магазинов чтобы пополнить запасы пива и еды. Словацкое пиво по вкусу не уступает чешскому, если не брать в расчёт самые дешёвые бутылки. Впрочем, оно и стоит примерно столько же - центов 50-60 за поллитра. На входе в магазин стоял автомат с горячими напитками. Я выбрал капучино с шоколадом - думал, будет обычный капучино посыпанный сверху какао, как это обычно делают в кафешках. Ага, щаззз. Из автомата налилось полстакана странной жидкости: в одной её половине по цвету угадывалось какао, в другой - кофе. Пенка на поверхности этой второй половины, видимо, должна была подтверждать, что это действительно капучино. О вкусе этой жидкости лучше не вспоминать. Такое вот есть понимание капучино с шоколадом. Ну ничего, типа позавтракал.
Спустя несколько часов культурно пообедали. "Пообедали" означает что было горячее - чай, а "культурно" потому что это было в центре одного из посёлков, на скамеечках около дома культуры, который есть практически в каждом населённом пункте. Надпись "дом культуры" (Kultúrny Dom) везде продублирована на венгерском (Kultúrház), как и практически все надписи в придунайской Словакии. Пока ели, понаблюдал за местными велосипедистами. Есть такой тип - "в соседнюю деревню за картошкой". Отличительные приметы: посадка исключительно низкая, колени не разгибаются и в верхнем положении чуть ли не задевают за руль, скорость вращения педалей - один оборот за 3 секунды, на руле - сумка с вещами (картошкой, дровами, цветами, etc). Впрочем, есть редкие исключения из правила: кто-то догадался поднять седло, кто-то - переключить передачу, ну а "самые умные" поставили сумку на задний багажник. Однажды встретился даже вариант-люкс - тётенька на мопеде.
Понравились водонапорные башни, в большом количестве расставленные повсюду, - такие огромные шары на тонкой ножке. Издалека ножку не видно, и висят над полем эти белые воздушные шары, как инопланетные корабли. Иногда встречаются даже не шары, а настоящие летающие тарелки. Одна из таких тарелок есть и в Братиславе над мостом в центре. А может это на самом деле инопланетный космический полк замаскировался под башни? Не знаю, но среди полей смотрится отпадно.
Местным гастрономическим хитом стали ... булочки! Помимо пива, естественно. Одна простая булочка стоит 3 цента - абсолютный рекорд цены. В Германии такие же стоят 10-15 центов, в Венгрии, если пересчитать с форинтов, 5 центов.
После обеда, немного поплутав по сельским дорогам, выехали на автотрассу и по ней проехали в Комарно (Komárno) - границе с Венгрией. Велодорожкой служила обочина, где довольно широкая, а где сужающаяся до двадцати сантиметров разделительной полосы. Воздушная волна от проезжающей фуры, особенно попутной, иногда чуть не выбивала руль из рук - довольно напряжённый момент. Хорошо что фур было немного.
В Комарно, перейдя мост через Дунай, попали в совсем чужую языковую среду. Интересно, что надписи в Словакии были на двух языках - словацком и венгерском, а в Венгрии, всего лишь в сотне метров от границы, по-словацки не говорят и ничего не продублировано. Только на вокзале над билетной кассой была табличка на четырёх языках, в том числе и на русском - "билетная касса". Впрочем, на русском там не говорили. Выяснилась ещё одна интересная особенность Венгрии: там основной иностранный язык - немецкий; если люди видят иностранца, то считают его немецкоговорящим и пытаются говорить на немецком. Даже если спросить на английском, то скорее всего поймут, но ответят на немецком.
Оказалось, что прямых поездов в сторону Балатона на тот день уже не было. Вариантов продолжения маршрута было два: остаться в Комарно до утра и утром выехать на Балатон, или уехать вечерним поездом в Будапешт, а оттуда утром на Балатон. В первом варианте надо было искать место для палаточной ночёвки, во втором же можно остановиться в знакомом мне хостеле. С палаткой было неясно, а времени до заката оставалось немного, так что поехали в Будапешт.
3 апреля. Балатон.
Прекрасно отдохнув в хостеле, помывшись и постиравшись, на утро отправились на Балатон. Стоит сказать, что в Будапеште несколько вокзалов. С запада, откуда мы приехали, попадаешь на вокзал Келети. В сторону Балатона поезда идут с другого - Дели, к нему надо ехать через Дунай. На велосипеде это не больше пятнадцати минут. Переезжая через мост, сделал остановку для фото - утренний вид на Дунай был слишком великолепен чтобы проехать мимо.
Все поезда, на которых я ездил к тому моменту в Венгрии, были немецкими, типа RB (Regional Bahn), со специальными местами для велосипедов. На этот же раз пересели на чисто венгерский поезд - два маленьких красных вагончика с небольшими тамбурами. На пересадке я уже вовсю говорил на своём варианте венгерского "холь ван вонат балатон?" (где поезд Балатон?). Как ни странно, меня понимали и показывали нужный поезд.
В поезде рядом сидела умиляющая пожилая парочка - старик со старушкой. Аккуратные, опрятные; старичок пил вино, которое ему подливала старушка. Было видно, что ей приятно наливать ему вино, а ему приятно что ей приятно. Прямо-таки семейная идиллия. Мы выходили с ними на одной станции, и старичок, узнав что мы русские, пытался заговорить по-русски и выдал пару русских фраз.
Берега Балатона сильно заросли тростником - сказывается общая небольшая глубина и заболоченность. Пляжей немного. Во многих местах проложена хорошая велодорожка, хотя где-то приходилось ехать просто по обычной автодороге. В целом есть ощущение простора, свободы, полёта. Если бы на дальнем плане были бы ещё и горы - было бы совсем Боденское озеро. По крайней мере по языку почти не отличается: чаще встречаются надписи на немецком, чем на венгерском. Есть и свой колорит, но какой-то он уж слишком туристический, показной.
Сделали паузу в селении Тихонь (Tihany), и, пока Паша изучал окресности, я попил кофе на вершине холма недалеко от какого-то очень древнего аббатства. Чудесное время! Сидишь, жмуришься на весеннем солнце, смотришь по сторонам, и наслаждаешься жизнью... Красота!
После Тихони путь шёл по красивой, но однообразной туристической велодорожке. Хорошее место для пенсионеров или семей с детьми. В одном месте свернули на пляж пообедать. В это время года отдыхающих туристов ещё почти нет, и касса не работает - бесплатный вход, приятно. Подкрепившись и полирнув обед пивком, резво отправились дальше, но асфальтовая велодорожка внезапно закочилась. Пришлось немного вернуться и найти путь объезда.
Не доезжая Badacsony (затрудняюсь с произношением - наверное Бодосонь) отъехали от Балатона внутрь Венгрии. До заката оставалось не так много времени, но торопиться было некуда - повсюду были прекрасные места для ночёвки.
Остановились в великолепном живописном месте немного недоезжая городка Топольцо (Topolca). Посреди поля, за небольшим холмом, на краю молодой дубовой рощицы. Лучшее место для ночевки сложно придумать. Впрочем, вся Венгрия отлично подходит для палаточной остановки, во многих местах есть лесочки, холмы, просто ровная не огороженная территория - становись где хочешь. Ночь выдалась теплая и спокойная, вдоволь выспался под отдалённое монотонное кваканье лягушек.
4 апреля. Светлое Христово Воскресенье.
Наутро была Пасха. "Христос воскрес!" - поприветствовал я утром Пашу. Ответом было не "воистину воскрес", а "а я не верю". Ну и ладно, вера - личное дело каждого.
Утро обещало теплый солнечный день. Солнце слегка заволокло лёгкими облачками, и мягкий свет удачно подходил для фотосъёмки. С полчаса фотографировал окружающий пейзаж, фантастически красивые поля с небольшими деревцами, очертания отдалённых невысоких плоскогорий. В поездку взял софт-фильтры и специальный мягкорисующий объектив. Этим утром они пригодились как нельзя лучше. Мягкость рисунка оптики прекрасно гармонировала с мягкостью света и пейзажа.
Силуэт одной горы, которую заприметили ещё с вечера, напоминал лежащую на спине женщину, надо было назвать её каким-то красивым венгерским именем. Я знал подходящее слово "элоре" (прямо), так и назвали - "грудь Элорэ". С другой горой было прозаичней - "плавник акулы" прошел без вариантов.
Около десяти утра неспешно отправились в путь, в надежде выехать из немецко-говорящей туристической части в настоящую Венгрию. К слову, продукты заканчивались, а впереди было два выходных дня и надежды на открытый магазин не было никакой. Передо мной отчетливо замаячила перспектива голодной поездки, что не сильно радовало. Но была Пасха! Буквально через полчаса после отъезда неожиданно появился сельский рынок, да какой! - вкуснейший домашний мягкий сыр из козьего молока, домашняя копчёная колбаса, мякий свежий хлеб, пирожки с разнообразной начинкой и утреннее молоко - я попал в гастрономический рай! Ничего вкуснее не пробовал. Голодная дорога сразу превратилась в гурманскую поездку.
В Топольцо одна из достопримечательностей - пещера с подземным озером, передвигаются там на лодках. Надо было ехать дальше, так что внутрь не зашли. Надо бы это место в будущем посетить.
Чуть дальше Топольцо по левой стороне от автодороги услышал рокот мотоциклов. Гул нарастал и нарастал, и я уже как-то занервничал - вспомнился слёт мотороллеристов (или лучше сказать мотороллерастов) Веспа на Гроссглокнере. Тогда эти гады шумом своих драндулетов и, особенно, вонью выхлопных газов на горной дороге испортили мне целый день. Перспектива провести хоть какое-то время в обществе мотоциклов меня абсолютно не радует. К счастью, на этот раз шум шёл от мототриальной трассы, и через пятнадцать минут мотоциклы остались позади.
Ещё через полчаса Павел заметил надпись Borház - после надписей Kultúrház слово ház было понятно, а слово bor (вино), также как и sor (пиво) я выучил еще перед поездкой. Зайдя в магазин, я увидел двух скучающий продавцов, но вина на прилавках не было. Пришлось сказать пароль: bor. Продавец тут же понимающе кивнул и махнул - пойдём сюда. Вышли во внутренний двор, он юркнул в подвал, я за ним. В красиво освещённом подвале стояли огромные винные бочки и бутылки на полках. Без разговоров нам было вручено по первому бокалу. Я попробовал - довольно обычный рислинг. Да, это рислинг - подтвердил хозяин подвала. Следующим было полусладкое вино, потом сладкое. Под конец была предложена граппа. Пить граппу не хотелось - впереди предстояло ещё целый день крутить педали, но и отказываться глупо. Я сделал маленький глоток и поставил стакан; хозяин даже как-то обиделся что я не допил граппу - пришлось допить. В итоге взяли полтора литра полусладкого домашнего вина. После этой остановки ни продукты ни вино больше не встречались, вот пусть кто-то скажет после этого "а я не верю".
Дальнейшая дорога по "настоящей" Венгрии не представляла из себя ничего особо интересного. Унылые затяжные пологие подъемы, такие же спуски, редкие поселения, жиденькие рощицы редколесья. Невероятно замусоренные обочины - евросоюз сюда ещё на добрался... Я ещё понимаю - пакеты, банки, бутылки - обычный дорожный мусор. Но вот как объяснить телевизор или матрац, одиноко лежащие в двадцати километрах от ближайшего селения? Такое ощущение, что раньше здесь была свалка мусора, которую лет двадцать назад разбомбили и оставили как есть.
В одном из поселков остановились на обед. Сели на скамеечку у центрального перекрестка, развернули свои пожитки, стали есть. Минут через 15 прибежали местные ребятишки - бла-бла-бла на венгерском. Я в нём пока не силен и ничего не понял. Павел на всякий случай - ноу, ноу, ноу - подумал, что попрошайничают. Они ко мне - мадъяр?, я - ноу, они - эспаньёл?, я было обрадовался - абло эспаньёл?, теперь уже парнишка засмущался - ноу. На этом сеанс общения с местными жителями закончился. Впрочем, по реакции других местных жителей было видно что туристы на велосипедах здесь всё-таки редкость.
Эту мысль подтверждали и собаки, громким лаем встречавших и провожавших нас в каждом селе. Один раз две огромные белые псины бежали за мной по полю где-то с полкилометра, так и не решившись выпрыгнуть за ограду. Что интересно, собаки начали гавкать на велосипед ещё где-то в Словакии, недалеко от Братиславы. В Германии и Австрии лай почти не встречается. То ли западные собаки привыкли к велосипеду, то ли у них просто не принято гавкать, но факт есть факт: границу между западной и восточной европой можно довольно точно определить по собачему лаю.
Через несколько часов доехали до станции Бобо (Boba) - плановой пересадки на дизельную часть маршрута до последнего крупного венгерского города на границе с Австрией - Сомбатель (Szombathely). Из достопримечательностей на станции была огромная гора старых покрышек. Я почувствовал специфический запах ещё на подъезде к станции а потом уже увидел его источник.
Поразил процесс покупки билета - даже не процесс, а церемония. У кассира было несколько пачек с разными типами билетов, от которых он ножницами аккуратно отрезал один. Рез шел по линии соответственно тарифной зоне, погрешность реза - доли миллиметра. После отрезания нужного корешка, рукой записывалась новая цена билета - старые корешки успели немного обесцениться. Потом на билет ставились две(!) печати и вручную записывался порядковый номер. То же самое проделывалось с билетом на велосипед. Потом оба билета скреплялись степлером и - оба-на - не прошло и пяти минут, как билет выписан - всё, билетная церемония окончена!
На платформе уже стоял поезд, и я на венгерском поинтересовался у проводника идёт ли этот поезд в Сомбатель - однако в начале фразы перепутал "здравствуйте" (йонопот) и "спасибо" (косоном). Проводник не растерялся и на мое "спасибо" бодро ответил "bitte!" ("пожалуйста" на немецком). Мы все дружно рассмеялись.
Когда пришел наш поезд, оказалось что он разделяется на две части - одна идет в Сомбатель, а другая в Любляну, это Словения. Мы чуть было не сели в словенскую часть поезда, но меня уже запомнили и вовремя подсказали, что нужно сесть в другую часть поезда.
От Бобо до Сомбатели доехали без особых приключений. В поезде порадовали надписи на четырёх языках - венгерском, немецком, итальянской, французском и русском. Всё-таки остаётся ещё пока напоминание о советском прошлом, пусть уже и порядком подзабытом. Из людей, встретившихся нам в Венгрии, практически никто не говорил на русском, кроме может быть пары фраз - это примерно мой уровень венгерского.
Сомбатель оказался довольно крупным по венгерским меркам городом. Многоэтажные дома, широкие улицы, довольно ровные велодорожки. Вот только сглаживать перепады высоты с велодорожки на автодорогу там пока не догадались, и приходилось тормозить на каждом перекрёстке, аккуратно спрыгивать вниз, а потом так же аккуратно запрыгивать наверх. На выезде из города перепутали дорогу, так что уехали не совсем туда куда нужно.
В нескольких километрах от границы увидели странную усадьбу, резко контрастирующую с окружающей обстановкой: огромная территория огорожена высоким кованным забором с витиеватым рисунком, в центре - двухэтажный особняк в континентальном стиле. На территории ничего не посажено, и дом тоже не доделан. Видно, что стройка приостановлена уже не первый год. Хотя когда он будет построен - кто и что там будет? Всевидящий массонский глаз над воротами как бы недвусмысленно намекает...
Время шло к закату, а еще предстояло проехать около 40 километров до австрийского Обервальда. К сумеркам пересекли-таки венгеро-австрийскую границу и недалеко от неё встали на ночлег на краю леса, вспугнув по пути пару косуль. За ужином (к концу путешествия осталось только спецменю - макаронно-гречневая каша-суп) через поле увидел крупное пламя - наверное горел дом. Через несколько минут проскочила машина с мигалкой и пламя стихло - то ли потушили, то ли само погасло. Легли спать около десяти часов, чтобы проснуться в 5 утра и успеть до 8 проехать 25 километров по холмистой местности. Ага, как же!
5 апреля. Последний день путешествия, который некоторое время казался предпоследним.
Ночью проснулся от жажды. Посмотрел на часы - два ночи. Шёл дождь, причём он барабанил по тенту палатки так, что стало понято - это всерьёз и надолго. Я подумал - на поезд не успеть... Встали в 6, выехали в 7, приехали в 9.20, вместо запланированного 8.15. На поезд, понятное дело, опоздали.
Во-первых, дул сильнейший встречный ветер, такой, что останавливал меня даже на спусках. На самом деле, приходилось крутить педали на спуске. Во-вторых, шёл ледяной дождь, велотуфли практически сразу промокли насквозь и ноги замерзли до онемения. Слезал на подъемах, чтобы пройтись пешком и согреться. Иногда порывы ветра были такой силы, что чуть ли не выбивали руль из рук. Руки замерзли, и пальцы еле двигались; переключал передачи скорее усилием плеча а не пальцами. Вспомнился прошлогодний переезд через снега Гроссглокнера: там тоже было тяжело и холодно, но без дождя - там было легче.
На этот раз ехать по карте было всего-то километров двадцать пять. Но по непонятным мелким дорогам. На одной из развилок спросили тётку, которую я по внешнему виду принял за дядьку, как нам проехать. Она уверенно показала дорогу, но километров через пять стало понятно что она показала вообще в другую сторону! Пять лишних километров ледяного дождя и невероятно сильного ветра! Что же, пожелаю ей всего самого лучшего в жизни, особенно в личной. В тот момент когда понял, что она показала путь совсем не туда, пожелал всего самого лучшего не только ей, но и её родителям и всем её родственникам впридачу... Но будет на будущее урок - "местные жители" могут сказать всё что угодно и особенно что не угодно. К таким советам надо относиться очень настороженно, а лучше вообще ехать по своим собственным ощущениям.
По пути встретился старый замок - культурное наследие Юнеско. Немного урвав от славы Свидетеля (кто не в курсе кто это, пусть спросит у яндекса), поехали дальше.
Наконец-то приехали на вокзал городка Оберварт (Oberwart). Угрюмый кассир на вокзале выдал расписание только до границы Австрии, сказал что мол дальше не знает. Странно, в Германии на каждом вокзале знают всё европейское расписание и могут выдать соответствующий билет.
С нашим приходом маленький зал вокзала стал мгновенно заполнен: следы мокрых носков (первым делом снял с себя всё мокрое и переоделся в сухое); батарея, обвешанная мокрыми вещами; стол в пожитках, сумках, пластиковых бутылках... Гопники форэва!
Ехали с уверенностью - сегодня до дома не доехать. На пересадке в Вене расписание по Германии так и не узнали. Я уже было приготовился ночевать на вокзале в Пассау, но, к счастью, когда я заранее смотрел расписание поездов из Пассау, то ошибся днём, и оказалось что на этот день есть вечерний поезд из Пассау в Нюрнберг! На этой радостной новости допили остатки венгерского бора, доели остатки словацкого копчёного сыра, пожевали австрийские булочки, и стало совсем хорошо. На пересадке в Линце (Linz) было около часа свободного времени, и немного прокатились по городу, посмотрели его центр до Дуная.
В поезде познакомились с двумя велосипедистами из Англии. Два парня просто так приехали на машине из Англии в Австрию, чтобы прокатиться на велах из Пассау в Вену за эти пасхальные выходные. Говорят, мол, в Англии негде кататься, да и вообще там отстойно в плане велопутешествий. Стало приятно за старушку Европу. Всё-таки жизнь в Баварии очень удобна, за два часа на поезде можно доехать до любой соседней страны: на востоке - Австрия и Чехия, на юге - Швейцария, на западе - Франция. И все они - прекрасные места для велопутешествий, не говоря уже о самой Баварии, где велосипед - это неотъемлимая часть жизни. Повсюду велодорожки, на любителя есть и горы, и холмы, и равнина...
Остаток дороги до Нюрнберга сидели каждый за своим ноутом и писали про это путешествие. Пока печатали, чуть не проспали пересадку в Платинге, а это был последний поезд на тот день - вот было бы обидно его пропустить. Пересадка и так была короткой, а с "зевком" надо было всё делать очччень быстро. Получилось довольно комично - уже на остановке Паша заметил надпись Platting, я схватил ноут и фотосумку одной рукой и, тащя велосипед в другой, перебежал с платформы вниз по ступенькам, потом по переходу до другой платформы, и так же быстро затащил велосипед одной рукой наверх по ступенькам, так как другая была занята ноутом и фотосумкой. Хотя вел с сумками довольно тяжелый, и обычно я затаскивал его наверх двумя руками, пыхтя и напрягаясь. В общем, успели. Сюжет, достойный видео :)
PS
Всего проехали около 300 километров, в среднем по 60 километров в день. Планировалось в два раза больше. Но не получается совмещать отдых, фотографию, культурную программу (то есть пиво или вино) с большим пробегом. Либо гнать, либо смотреть по сторонам. Я выбираю второе.
По оборудованию нареканий нет. На равнине и небольших холмах велосипед (я первый раз взял этот Scott в поездку) шёл как по маслу, прекрасный накат и стабильность. На крутых горках было тяжеловато - нет медленной горной передачи.
Из одежды больше всего пригодились мембранные велоштаны и куртка: совсем не продуваются, защищают от умеренного дождя, согревают и прекрасно дышат. Велотуфли великолепны по сухой погоде. Жёстко фиксируют стопу, крутить педали существенно легче. Но в дождь промокают и сверху и снизу, и мокрая неподвижная стопа сразу замерзает. Не хватало одежды для вечернего отдыха - тёплой флисовой куртки и простых штанов. Обычно их беру, а на этот раз почему-то посчитал что не надо. В следующий раз надо получше собираться.
В целом же поездка получилась простая по форме и интересная по содержанию. Велопасха удалась!
PPS
Здесь то же самое, но другой парой глаз и паменьшебукаф!