Один день в колумбийском Внутриземье
Этот день мы провели в Тьеррадентро - маленькой деревушке в Колумбии, где мы взбирались на лошадях на крутые горы, лазили по подземным захоронениям, искали дырки в горе (а что в них?), смотрели, как живут простые колумбийские крестьяне.
Вчера вечером мы добрались до деревушки Сан Андрес де Писимбала. Еще дома, планируя путешествие, я уже четко знала, чем мы будем здесь заниматься - кататься на лошадях!!!
Основные хостели и хоспедахе здесь находятся ниже по дороге, в самом Тьеррадентро - рядом с археологическим парком, там и надо выходить, на 2.5 километра раньше, чем Сан Андрес де Писимбала. А мы случайно проехали и вышли позже. Но, на наше счастье, нашелся и для нас хоспедахе в деревне, и в нём даже был свободный номер. Там, где нас высадили, с одной стороны дороги стоял большой дом с ресторанчиком- а на самом деле простой деревенской харчевней внизу (ну, любят они громкие названия), а напротив - хоспедахе La Portada.
1
Второй день мы живем в Тьеррадентро сon mucho gusto! Именно так - с превеликим удовольствием! Никуда не спешим, катаемся на лошадях по горам, гуляем по лесам к речкам и водопадам, кушаем простую деревенскую еду... Кайф! Отдыхаем, как в деревне у дедушки, вернее - у Леонардо...
Вот дом, а точнее - хоспедахе, который построил... Леонардо.
Сам построил, между прочим. И ещё достраивает с другой стороны.
2
Спрашиваем у Леонардо: - А что, хозяин, лошади в вашей деревне в почете?
- Почему же нет? У меня самого есть несколько...
- Хотим мы на лошадях покататься по вашим лесам и долам.
- Не проблема. А гид вам нужен? Чтоб достопримечательности показать, с лошадьми помочь?
- Не, не нужен: на местности мы сориентируемся, а на лошадях тоже опыт кой-какой уже имеем, - самоуверенно отвечаю я.
- Хорошо, тогда я дам вам карту, - Леонардо снабжает нас каким-то клочком бумаги с какой-то приблизительной схемой на нем.
(Только на следующий день, когда мы уже вовсю скакали на лошадках и взбирались с ними на горные кручи, мой муж признался, что плохо спал всю ночь, послушав эти мои договоры. "О чем она говорит?! На каких-то совершенно незнакомых лошадях, по каким-то совершенно незнакомым горам, совершенно одни...")
Сеньора Мария-Эва, жена Леонардо, накормила нас утром вкусным завтраком. И вот Леонардо привел двух оседланных лошадей.
3
Первый конь-огонь, на которого сел Валик (личный конь Леонардо), оказался строптивым и с характером. Почуяв, что перспектива на ближайшие дни - это таскать по горам этих странных туристов, он взбрыкнул и понес. Испугались все: я, Леонардо, Валик, все окрестные зеваки, сам конь тоже... Но Валик проявил невиданные доселе чудеса джигитовки, не свалился =, а твердой рукой и ногой направил коня обратно к хозяину. Обеспокоенный Леонардо сбегал к соседу, и через 10 минут Валику привели другую лошадь, а хитрая леонардовский скакун отправился отдыхать и щипать травку.
Наши соседи по хоспедахе; семья из Франции с 2 детьми - она француженка, он - колумбиец, они там, в Колумбии, уже давно отдыхали - продавали какие-то фенечки, их детишки ходили в местные школы во всех местах, где они останавливались, он постоянно покуривал травку на веранде, часами болтал с местными и скакал на лошадях без седла; так вот, они, увидев, что мы отправились в поход на лошадках, тоже договорились после обеда сделать вояж. Ему Леонардо опять дал того же самого строптивого коника - опытный ведь наездник. Вредное животное в какой-то момент его сбросило. Конь вернулся сам с перевернутым седлом, а наездник пешочком. Зато потом, в остальные дни, другие лошадки катали нас по горам, а этот хитрюга - отдыхал. Зато как красиво он скакал с Леонардо! И даже без седла. Было удивительно смотреть, как эти маленькие индейцы буквально взлетали на спины своих коней.
4
Не успели мы отъехать от дома Леонардо в направлении археологического парка Тьеррадентро, как моя лошадь, дойдя до какого-то домишки, заупрямилась, сошла с дороги и направилась прямо к нему. Видя мои безуспешные попытки направить лошадь снова на дорогу, какая-то сеньора, проходившая мимо, объяснила мне, что в этом дворе эта лошадь живет, взяла её под уздцы и вывела снова на дорогу.
5
Надо отметить, что такой выпендреж, а точнее проверка - кто в доме хозяин? - продолжался недолго, вскоре лошадки, почувствовав характер седока, уже спокойно бежали, куда их направляли, ускоряясь и замедляясь по нашему желанию. А на третий день с ними, так вообще, даже удила не нужно было натягивать, чтобы повернуть в нужную сторону, стоило только покрепче взять вожжи в руку в нужной стороны, как умные животные сами поворачивали в нужную сторону.
Добрались до входа в Тьеррадентро, спешились, привязали лошадей - пошли покупать билеты (билет в виде браслетика на руку действителен на 2 дня на все окрестные сайты).
6
Мы сегодня первые, а может и единственные туристы, у смотрительницы нет даже сдачи. Мужичок-охранник отправляется на мопеде менять деньги в какой-то магазинчик. А смотрительница пока водит нас, показывая небогатые музейные экспозиции.
Потом она провожает нас с лошадьми до речки, показывая место, где удобно переправиться, и тропу к следующему сайту.
7
Tierradentro - национальный археологический парк, относится к памятникам мирового наследия ЮНЕСКО.
Первая остановка - Alto de Segovia. Индеец-смотритель, обрадованный появлением людей, водит нас меж захоронениями, рассказывает историю, поочередно открывая входы во все пещеры и включая свет в них.
8
А вот и объяснение загадочного названия - Tierradentro: тierra dentro, "внутри земли".
9
Чтобы спуститься внутрь захоронения, нужно лезть вниз, а потом обратно вверх, по гигантским ступеням. Подземные пещеры-склепы погружены в землю на глубину 5-8 метров.
10
От здешней доколумбовой цивилизации тоже ничего, кроме захоронений, не осталось.
Обычно склеп имеет вход, ориентированный на запад, спиральную лестницу и основную камеру на глубине 5-8 метров. Некоторые подземные залы имеют размеры до 12 метров шириной.
11
Их потолки поддерживаются колоннами, а стены украшены изображениями,которые, как предполагают, воспроизводят внутреннюю обстановку домов индейцев того периода.
Археологический парк относится к первому тысячелетию. Захоронения здесь датируются 6-9 веками н.э. Стены склепов окрашены геометрическими, антропоморфными и зооморфными рисунками с использованием красной, белой и чёрной красок.
12
Внутри склепов хранились горшки с костями умерших. Как предполагается, сначала где-то проводили предварительное захоронение, потом в склепы помещали в горшках уже чистые кости. Основную камеру обычно окружали несколько меньших.
Сохранилось мало керамики и тканей, т.к. захоронения неоднократно подвергались разграблению. Но, даже пустые, подземные гробницы - "ипогеи" вызывают удивление и восхищение.
13
За нами увязался жеребенок. На заднем плане - гора Агуакате - туда мы тоже полезем на лошадях.
14
Мы возвращаемся к нашим лошадям. Смотритель показывает нам, куда ехать дальше.
15
А так сверху смотрится затерянная в зелени сельвы между гор деревушка, в которой мы живем - San Andres de Pisimbalá.
16
Закрываем за собой ворота, чтобы жеребенок не ушел далеко от своего дома.
17
А вот в таких смешных треугольных хомутах пасутся свинки- чтобы не могли пролезть через забор на плантации и не подрывали корни бананов, кофе, коки ))) ...
18
Новая остановка - El Tablon.
19
Здесь найдено несколько скульптур, напоминающих скульптуры цивилизации Сан Агустин. Монументальные статуи датированы предположительно 6 - 10 веками н.э.
20
Вокруг раскинулся огромный сад. Спелые сладкие гуявы, в изобилии растущие здесь как сорняки, падают с деревьев. А лошади - ах, какие же красивые в Колумбии лошади, и как их много - лошади с удовольствием их поедают.
21
А это мы - бравые наездники.))) До чего же здорово ездить на лошадях по таким красивым горам!
22
Возвращаемся в деревню. Вот так строят здесь дома. Каркас из бамбука или другого материала, а промежутки заполняются глиной, нарытой с ближайшего склона, который зарастёт уже через пару месяцев.
23
Церковь кстати в Сан Андрес де Писимбала построена в 16-м веке и с тех пор практически не модернизировалась.
24
Мы уже сделали одно кольцо с одной стороны долины, посетив несколько археологических сайтов, и вернулись в Сан Андрес де Писимбала. Сейчас нам предстоит сделать второе кольцо - с другой стороны долины и подняться на гору Агуакате, чтобы посмотреть захоронения в ещё не откопанном и не окультуренном для туристов виде - в том виде, в котором они были, когда их нашли.
25
Местные нам объясняют, что тропа на Агуакате начинается сразу за рестораном, в котором мы обедаем-ужинаем-завтракаем, прямо напротив нашего хоспедахе. Направляем туда наших лошадок. Какая-то узкая тропа, крутой спуск к речке, и лошадки упираются - категорически не хотят туда идти. Может, лошадки лучше нас знают дорогу?
Вспоминаем, что где-то на пол пути от Сан Андреса к Тьеррадентро видели указатель направо, на какой-то археологический сайт. Наверное, нам нужна та тропа. Добираемся туда, сворачиваем направо, переходим речку...
26
Вскоре тропа, ведущая наверх, просто растворяется в зарослях. Хотя ответвление к археологическому сайту Ломе де Сан Андрес там было. Но проход к сайту такой, что лошадь не может через него пройти, а чтобы подняться дальше к Агуакате нам нужен вход с другой стороны.
27
Возле каких-то плантаций находим мальчика, который нам в очередной раз подтверждает - тропа на Агуакате начинается за рестораном...
28
Возвращаемся обратно, делаем вторую попытку. Понимаем, почему лошадки упрямились в первый раз - они-то думали, что уже вернулись домой, а противные туристы (совсем одурели!) тянут их ещё на какую-то гору.
На этот раз лошади уже поняли, что спорить с нами бесполезно - послушно спускаются к реке, переходят на другой берег. Шаткий мостик - только для пешеходов.
29
Археологический сайт Lome de San Andres. Снова спускаемся во все гробницы.
30
Электричества здесь нет, поэтому пользуемся фонариками, чтобы рассмотреть рисунки на стенах.
31
А теперь - дальше в гору.
32
На почти отвесных склонах, на которых - непонятно как удержаться, местные индейцы выращивают кофе, бананы, юкку...
33
Тропа всё круче забирает в гору. Плантации есть и на этих, кажущихся неприступными, склонах.
34
Тропа узкая и крутая. У человека, который до того как побывал в Тьеррадентро взбирался на тепуй Рорайму, прочитала, что подъем на Агуакате по крутизне напоминает рампу Рораймы.
35
Я по таким узким и крутым тропам и на своих двоих хожу осторожненько, а тут на лошади!
36
Если бы до этого мы не поднимались на лошадях по таким же крутым склонам в горы в Перу, я бы не поверила, что лошадь может ходить по таким тропам.
37
К собственному удивлению - чувствую себя на лошади спокойно и уверенно, несмотря на то, что сижу высоко, а под ногами отвесный склон.
38
Параллельно с взбиранием на кручи и управлением лошадью умудряемся ещё и фотографировать.
39
Вот мы уже и поднялись на гребень. В соседней долине видна деревушка Сан Франсиско и городок Имса.
40
Привязываем лошадок пастись. А сами отправляемся по гребню к вершине, чтобы осмотреть ещё не откопанные и не отреставрированные склепы.
41
Вот они - дырки в горе!
42
Хоть и боязно, но интересно туда залезть. Почти вся гробница засыпана землей. Перегной образуется здесь очень быстро, и заброшенные селения, захоронения, скульптуры исчезнут очень быстро, поглощенные дождевым лесом. Это вам не пустыня, где все может сохраняться тысячелетиями.
43
А какой простор вокруг! Дух захватывает от красоты, раскинувшейся перед нами.
44
Сине-зеленые горы уходят за горизонт, где-то там на краю земли сливаясь с небом...
45
Мы долго-долго сидим на вершине, впитывая в себя все эти счастливые мгновения, чтобы сохранить их в душе навсегда - не за этим ли мы приходим в этот мир...
46
Когда-то в детстве, читая приключенческие романы и рассказы путешественников, мы грезили дальними странами, романтикой дальних дорог, приключениями и жаждой путешествий. Мир за пределами СССР воспринимался как что-то нереальное, как сказка...
47
И вот теперь мы сами(!!!) на лошадях взобрались на высокую гору, где-то в диких горах Колумбии, где практически не ходят туристы, зато всё ещё бродят партизаны.
48
Агаукате...Тьеррадентро... Колумбия... Южная Америка...
Дыры захоронений проходят через весь хребет, создавая какую-то фантастическую картину.
49
Солнце уже низко, до темноты нам нужно спуститься в деревню, а темнеет возле экватора рано. Возвращаемся к лошадям.
И снова мы пускаемся в путь по узким тропам. Теперь уже вниз.
50
К вершине Агаукате есть ещё одна тропа - от музея в Тьеррадентро, но и смотрительница музея, и после неё другие местные тоже сказали нам, что та тропа очень плохая и опасная.
Поэтому возвращаемся той же дорогой.
51
Спускаемся в деревню.
В Сан Андрес де Писимбала живут около 700 жителей (это считая и все хижины, раскиданные по горам в радиусе нескольких километров).
Вся деревня - 2 улицы, 3 магазина, правильнее будет назвать их лавками, даже на сельпо они не тянут. В одной продают пиво, воду в пакетиках и всякую химическую ядовитых раскрасок газированную сладкую воду, а раз в 2-3 дня (по надобности) хозяйка печет всевозможные сладкие-солёные-пресные-с начинкой-и без булочки, которые потом продают и во всех остальных лавках деревни.
Во второй лавке - консервы и тот же ассортимент цветных жидкостей для ... питья, плюс какие-то йогурты долгосрочного хранения и не из молока(?).
В третьей - те же консервы, йогурты и газированное разноцветье, но есть ещё какие-то чипсы, галеты, да пару раз в неделю завозят свежие фрукты-овощи и свежее мясо. Понятно, кто скупил весь недельный запас фруктов-овощей.)))
52
Лошади, предчувствуя отдых, сами прибавляют ходу.
53
Прелести сельской жизни.
Приходим покупать пиво. Оказывается, здесь тоже у бутылок есть возвратная стоимость. И если в других городах и городках, ты платишь эту цену по умолчанию, оставляя тару хозяевам твоего ночлега, то здесь эту сумму просто не включают в стоимость. Хозяйка лавки просит только потом вернуть ей бутылки обратно. Все основано на доверии.
54
Безуспешно в первый вечер после прибытия и ужина искали во всех магазинчиках сыр к пиву - пришлось удовольствоваться чипсами и солеными крекерами. Зато сегодня, проезжая по деревне на лошади, обнаружили интересную вещь.
Магазинчиков в деревне только три, да вроде и нет нам ничего, зато на многих домах красуются надписи: мороженое, бензин, дизель, куры, яйца, сыр и ... минуты? Да, это продают минуты сотового времени. Вот идет-едет усталый путник по дороге, и вдруг - хочется ему позвонить. А тут - все пожалуйста! И в любом месте.
Кесо. Сыр! Его-то нам и надо! Спешиваемся, стучим, заходим в дом. В салоне семья смотрит телевизор.
-Привет
-Привет.
-Сыр продаете?
-Продаем.
-А мы покупаем. Куанто куэста?
- Куатро миль.(4000 песет - 2 доллара). Из семейного холодильника нам достают головку домашнего сыра размером с головку новорожденного. Ура! Есть с чем к пиву посидеть вечерком на веранде. Сыр оказался настолько хорош, что покупали его и в последующие 2 дня, съедая за раз вдвоем целую головку.
А эладо! Какое там мороженое! Стучишь в дверь с надписью "helado" - тебе открывают морозилку, полную стаканчиков с самодельным мороженным из перетертых замороженных фруктов: луло, манго, ананас, апельсин, бананы и пр..., и все на банановых палочках! Вкуснятина! А стоит - даром! 200-250 песет, это около 10-15 центов. При каждом удобном случае мы останавливались освежиться ароматным мороженым.
55
Строение нами не опознано. К чему тут маген давид - непонятно. А может быть, это просто красиво!?
56
Как чудесно прошел день! Сейчас пообедаем, а потом запасаемся пивом-сыром на вечер...
Хорошо сидеть вечером на веранде, попивая пиво с сыром и глазея на улицу.
57
Темнеет - пора спать. Других развлечений здесь нет, а нам завтра предстоит длинный не менее насыщенный день.
Вообще, провести несколько дней нашего супернасыщенного путешествия по Южной Америке в маленькой колумбийской деревушке, затерянной где-то в горах, в стороне от стандартных туристических маршрутов (Богота - Медейин - Картахена) - было ужасно здорово!
Мои прошлые дни в сообществе:
День, когда мы ходили в гости к мумиям Лагуны Кондоров в Перу
Один нестандартный и долгий-долгий день в Мачу Пикчу
Альтиплано - выход в космос. Один день на Земле среди неземных пейзажей.
Вчера вечером мы добрались до деревушки Сан Андрес де Писимбала. Еще дома, планируя путешествие, я уже четко знала, чем мы будем здесь заниматься - кататься на лошадях!!!
Основные хостели и хоспедахе здесь находятся ниже по дороге, в самом Тьеррадентро - рядом с археологическим парком, там и надо выходить, на 2.5 километра раньше, чем Сан Андрес де Писимбала. А мы случайно проехали и вышли позже. Но, на наше счастье, нашелся и для нас хоспедахе в деревне, и в нём даже был свободный номер. Там, где нас высадили, с одной стороны дороги стоял большой дом с ресторанчиком- а на самом деле простой деревенской харчевней внизу (ну, любят они громкие названия), а напротив - хоспедахе La Portada.
1
Второй день мы живем в Тьеррадентро сon mucho gusto! Именно так - с превеликим удовольствием! Никуда не спешим, катаемся на лошадях по горам, гуляем по лесам к речкам и водопадам, кушаем простую деревенскую еду... Кайф! Отдыхаем, как в деревне у дедушки, вернее - у Леонардо...
Вот дом, а точнее - хоспедахе, который построил... Леонардо.
Сам построил, между прочим. И ещё достраивает с другой стороны.
2
Спрашиваем у Леонардо: - А что, хозяин, лошади в вашей деревне в почете?
- Почему же нет? У меня самого есть несколько...
- Хотим мы на лошадях покататься по вашим лесам и долам.
- Не проблема. А гид вам нужен? Чтоб достопримечательности показать, с лошадьми помочь?
- Не, не нужен: на местности мы сориентируемся, а на лошадях тоже опыт кой-какой уже имеем, - самоуверенно отвечаю я.
- Хорошо, тогда я дам вам карту, - Леонардо снабжает нас каким-то клочком бумаги с какой-то приблизительной схемой на нем.
(Только на следующий день, когда мы уже вовсю скакали на лошадках и взбирались с ними на горные кручи, мой муж признался, что плохо спал всю ночь, послушав эти мои договоры. "О чем она говорит?! На каких-то совершенно незнакомых лошадях, по каким-то совершенно незнакомым горам, совершенно одни...")
Сеньора Мария-Эва, жена Леонардо, накормила нас утром вкусным завтраком. И вот Леонардо привел двух оседланных лошадей.
3
Первый конь-огонь, на которого сел Валик (личный конь Леонардо), оказался строптивым и с характером. Почуяв, что перспектива на ближайшие дни - это таскать по горам этих странных туристов, он взбрыкнул и понес. Испугались все: я, Леонардо, Валик, все окрестные зеваки, сам конь тоже... Но Валик проявил невиданные доселе чудеса джигитовки, не свалился =, а твердой рукой и ногой направил коня обратно к хозяину. Обеспокоенный Леонардо сбегал к соседу, и через 10 минут Валику привели другую лошадь, а хитрая леонардовский скакун отправился отдыхать и щипать травку.
Наши соседи по хоспедахе; семья из Франции с 2 детьми - она француженка, он - колумбиец, они там, в Колумбии, уже давно отдыхали - продавали какие-то фенечки, их детишки ходили в местные школы во всех местах, где они останавливались, он постоянно покуривал травку на веранде, часами болтал с местными и скакал на лошадях без седла; так вот, они, увидев, что мы отправились в поход на лошадках, тоже договорились после обеда сделать вояж. Ему Леонардо опять дал того же самого строптивого коника - опытный ведь наездник. Вредное животное в какой-то момент его сбросило. Конь вернулся сам с перевернутым седлом, а наездник пешочком. Зато потом, в остальные дни, другие лошадки катали нас по горам, а этот хитрюга - отдыхал. Зато как красиво он скакал с Леонардо! И даже без седла. Было удивительно смотреть, как эти маленькие индейцы буквально взлетали на спины своих коней.
4
Не успели мы отъехать от дома Леонардо в направлении археологического парка Тьеррадентро, как моя лошадь, дойдя до какого-то домишки, заупрямилась, сошла с дороги и направилась прямо к нему. Видя мои безуспешные попытки направить лошадь снова на дорогу, какая-то сеньора, проходившая мимо, объяснила мне, что в этом дворе эта лошадь живет, взяла её под уздцы и вывела снова на дорогу.
5
Надо отметить, что такой выпендреж, а точнее проверка - кто в доме хозяин? - продолжался недолго, вскоре лошадки, почувствовав характер седока, уже спокойно бежали, куда их направляли, ускоряясь и замедляясь по нашему желанию. А на третий день с ними, так вообще, даже удила не нужно было натягивать, чтобы повернуть в нужную сторону, стоило только покрепче взять вожжи в руку в нужной стороны, как умные животные сами поворачивали в нужную сторону.
Добрались до входа в Тьеррадентро, спешились, привязали лошадей - пошли покупать билеты (билет в виде браслетика на руку действителен на 2 дня на все окрестные сайты).
6
Мы сегодня первые, а может и единственные туристы, у смотрительницы нет даже сдачи. Мужичок-охранник отправляется на мопеде менять деньги в какой-то магазинчик. А смотрительница пока водит нас, показывая небогатые музейные экспозиции.
Потом она провожает нас с лошадьми до речки, показывая место, где удобно переправиться, и тропу к следующему сайту.
7
Tierradentro - национальный археологический парк, относится к памятникам мирового наследия ЮНЕСКО.
Первая остановка - Alto de Segovia. Индеец-смотритель, обрадованный появлением людей, водит нас меж захоронениями, рассказывает историю, поочередно открывая входы во все пещеры и включая свет в них.
8
А вот и объяснение загадочного названия - Tierradentro: тierra dentro, "внутри земли".
9
Чтобы спуститься внутрь захоронения, нужно лезть вниз, а потом обратно вверх, по гигантским ступеням. Подземные пещеры-склепы погружены в землю на глубину 5-8 метров.
10
От здешней доколумбовой цивилизации тоже ничего, кроме захоронений, не осталось.
Обычно склеп имеет вход, ориентированный на запад, спиральную лестницу и основную камеру на глубине 5-8 метров. Некоторые подземные залы имеют размеры до 12 метров шириной.
11
Их потолки поддерживаются колоннами, а стены украшены изображениями,которые, как предполагают, воспроизводят внутреннюю обстановку домов индейцев того периода.
Археологический парк относится к первому тысячелетию. Захоронения здесь датируются 6-9 веками н.э. Стены склепов окрашены геометрическими, антропоморфными и зооморфными рисунками с использованием красной, белой и чёрной красок.
12
Внутри склепов хранились горшки с костями умерших. Как предполагается, сначала где-то проводили предварительное захоронение, потом в склепы помещали в горшках уже чистые кости. Основную камеру обычно окружали несколько меньших.
Сохранилось мало керамики и тканей, т.к. захоронения неоднократно подвергались разграблению. Но, даже пустые, подземные гробницы - "ипогеи" вызывают удивление и восхищение.
13
За нами увязался жеребенок. На заднем плане - гора Агуакате - туда мы тоже полезем на лошадях.
14
Мы возвращаемся к нашим лошадям. Смотритель показывает нам, куда ехать дальше.
15
А так сверху смотрится затерянная в зелени сельвы между гор деревушка, в которой мы живем - San Andres de Pisimbalá.
16
Закрываем за собой ворота, чтобы жеребенок не ушел далеко от своего дома.
17
А вот в таких смешных треугольных хомутах пасутся свинки- чтобы не могли пролезть через забор на плантации и не подрывали корни бананов, кофе, коки ))) ...
18
Новая остановка - El Tablon.
19
Здесь найдено несколько скульптур, напоминающих скульптуры цивилизации Сан Агустин. Монументальные статуи датированы предположительно 6 - 10 веками н.э.
20
Вокруг раскинулся огромный сад. Спелые сладкие гуявы, в изобилии растущие здесь как сорняки, падают с деревьев. А лошади - ах, какие же красивые в Колумбии лошади, и как их много - лошади с удовольствием их поедают.
21
А это мы - бравые наездники.))) До чего же здорово ездить на лошадях по таким красивым горам!
22
Возвращаемся в деревню. Вот так строят здесь дома. Каркас из бамбука или другого материала, а промежутки заполняются глиной, нарытой с ближайшего склона, который зарастёт уже через пару месяцев.
23
Церковь кстати в Сан Андрес де Писимбала построена в 16-м веке и с тех пор практически не модернизировалась.
24
Мы уже сделали одно кольцо с одной стороны долины, посетив несколько археологических сайтов, и вернулись в Сан Андрес де Писимбала. Сейчас нам предстоит сделать второе кольцо - с другой стороны долины и подняться на гору Агуакате, чтобы посмотреть захоронения в ещё не откопанном и не окультуренном для туристов виде - в том виде, в котором они были, когда их нашли.
25
Местные нам объясняют, что тропа на Агуакате начинается сразу за рестораном, в котором мы обедаем-ужинаем-завтракаем, прямо напротив нашего хоспедахе. Направляем туда наших лошадок. Какая-то узкая тропа, крутой спуск к речке, и лошадки упираются - категорически не хотят туда идти. Может, лошадки лучше нас знают дорогу?
Вспоминаем, что где-то на пол пути от Сан Андреса к Тьеррадентро видели указатель направо, на какой-то археологический сайт. Наверное, нам нужна та тропа. Добираемся туда, сворачиваем направо, переходим речку...
26
Вскоре тропа, ведущая наверх, просто растворяется в зарослях. Хотя ответвление к археологическому сайту Ломе де Сан Андрес там было. Но проход к сайту такой, что лошадь не может через него пройти, а чтобы подняться дальше к Агуакате нам нужен вход с другой стороны.
27
Возле каких-то плантаций находим мальчика, который нам в очередной раз подтверждает - тропа на Агуакате начинается за рестораном...
28
Возвращаемся обратно, делаем вторую попытку. Понимаем, почему лошадки упрямились в первый раз - они-то думали, что уже вернулись домой, а противные туристы (совсем одурели!) тянут их ещё на какую-то гору.
На этот раз лошади уже поняли, что спорить с нами бесполезно - послушно спускаются к реке, переходят на другой берег. Шаткий мостик - только для пешеходов.
29
Археологический сайт Lome de San Andres. Снова спускаемся во все гробницы.
30
Электричества здесь нет, поэтому пользуемся фонариками, чтобы рассмотреть рисунки на стенах.
31
А теперь - дальше в гору.
32
На почти отвесных склонах, на которых - непонятно как удержаться, местные индейцы выращивают кофе, бананы, юкку...
33
Тропа всё круче забирает в гору. Плантации есть и на этих, кажущихся неприступными, склонах.
34
Тропа узкая и крутая. У человека, который до того как побывал в Тьеррадентро взбирался на тепуй Рорайму, прочитала, что подъем на Агуакате по крутизне напоминает рампу Рораймы.
35
Я по таким узким и крутым тропам и на своих двоих хожу осторожненько, а тут на лошади!
36
Если бы до этого мы не поднимались на лошадях по таким же крутым склонам в горы в Перу, я бы не поверила, что лошадь может ходить по таким тропам.
37
К собственному удивлению - чувствую себя на лошади спокойно и уверенно, несмотря на то, что сижу высоко, а под ногами отвесный склон.
38
Параллельно с взбиранием на кручи и управлением лошадью умудряемся ещё и фотографировать.
39
Вот мы уже и поднялись на гребень. В соседней долине видна деревушка Сан Франсиско и городок Имса.
40
Привязываем лошадок пастись. А сами отправляемся по гребню к вершине, чтобы осмотреть ещё не откопанные и не отреставрированные склепы.
41
Вот они - дырки в горе!
42
Хоть и боязно, но интересно туда залезть. Почти вся гробница засыпана землей. Перегной образуется здесь очень быстро, и заброшенные селения, захоронения, скульптуры исчезнут очень быстро, поглощенные дождевым лесом. Это вам не пустыня, где все может сохраняться тысячелетиями.
43
А какой простор вокруг! Дух захватывает от красоты, раскинувшейся перед нами.
44
Сине-зеленые горы уходят за горизонт, где-то там на краю земли сливаясь с небом...
45
Мы долго-долго сидим на вершине, впитывая в себя все эти счастливые мгновения, чтобы сохранить их в душе навсегда - не за этим ли мы приходим в этот мир...
46
Когда-то в детстве, читая приключенческие романы и рассказы путешественников, мы грезили дальними странами, романтикой дальних дорог, приключениями и жаждой путешествий. Мир за пределами СССР воспринимался как что-то нереальное, как сказка...
47
И вот теперь мы сами(!!!) на лошадях взобрались на высокую гору, где-то в диких горах Колумбии, где практически не ходят туристы, зато всё ещё бродят партизаны.
48
Агаукате...Тьеррадентро... Колумбия... Южная Америка...
Дыры захоронений проходят через весь хребет, создавая какую-то фантастическую картину.
49
Солнце уже низко, до темноты нам нужно спуститься в деревню, а темнеет возле экватора рано. Возвращаемся к лошадям.
И снова мы пускаемся в путь по узким тропам. Теперь уже вниз.
50
К вершине Агаукате есть ещё одна тропа - от музея в Тьеррадентро, но и смотрительница музея, и после неё другие местные тоже сказали нам, что та тропа очень плохая и опасная.
Поэтому возвращаемся той же дорогой.
51
Спускаемся в деревню.
В Сан Андрес де Писимбала живут около 700 жителей (это считая и все хижины, раскиданные по горам в радиусе нескольких километров).
Вся деревня - 2 улицы, 3 магазина, правильнее будет назвать их лавками, даже на сельпо они не тянут. В одной продают пиво, воду в пакетиках и всякую химическую ядовитых раскрасок газированную сладкую воду, а раз в 2-3 дня (по надобности) хозяйка печет всевозможные сладкие-солёные-пресные-с начинкой-и без булочки, которые потом продают и во всех остальных лавках деревни.
Во второй лавке - консервы и тот же ассортимент цветных жидкостей для ... питья, плюс какие-то йогурты долгосрочного хранения и не из молока(?).
В третьей - те же консервы, йогурты и газированное разноцветье, но есть ещё какие-то чипсы, галеты, да пару раз в неделю завозят свежие фрукты-овощи и свежее мясо. Понятно, кто скупил весь недельный запас фруктов-овощей.)))
52
Лошади, предчувствуя отдых, сами прибавляют ходу.
53
Прелести сельской жизни.
Приходим покупать пиво. Оказывается, здесь тоже у бутылок есть возвратная стоимость. И если в других городах и городках, ты платишь эту цену по умолчанию, оставляя тару хозяевам твоего ночлега, то здесь эту сумму просто не включают в стоимость. Хозяйка лавки просит только потом вернуть ей бутылки обратно. Все основано на доверии.
54
Безуспешно в первый вечер после прибытия и ужина искали во всех магазинчиках сыр к пиву - пришлось удовольствоваться чипсами и солеными крекерами. Зато сегодня, проезжая по деревне на лошади, обнаружили интересную вещь.
Магазинчиков в деревне только три, да вроде и нет нам ничего, зато на многих домах красуются надписи: мороженое, бензин, дизель, куры, яйца, сыр и ... минуты? Да, это продают минуты сотового времени. Вот идет-едет усталый путник по дороге, и вдруг - хочется ему позвонить. А тут - все пожалуйста! И в любом месте.
Кесо. Сыр! Его-то нам и надо! Спешиваемся, стучим, заходим в дом. В салоне семья смотрит телевизор.
-Привет
-Привет.
-Сыр продаете?
-Продаем.
-А мы покупаем. Куанто куэста?
- Куатро миль.(4000 песет - 2 доллара). Из семейного холодильника нам достают головку домашнего сыра размером с головку новорожденного. Ура! Есть с чем к пиву посидеть вечерком на веранде. Сыр оказался настолько хорош, что покупали его и в последующие 2 дня, съедая за раз вдвоем целую головку.
А эладо! Какое там мороженое! Стучишь в дверь с надписью "helado" - тебе открывают морозилку, полную стаканчиков с самодельным мороженным из перетертых замороженных фруктов: луло, манго, ананас, апельсин, бананы и пр..., и все на банановых палочках! Вкуснятина! А стоит - даром! 200-250 песет, это около 10-15 центов. При каждом удобном случае мы останавливались освежиться ароматным мороженым.
55
Строение нами не опознано. К чему тут маген давид - непонятно. А может быть, это просто красиво!?
56
Как чудесно прошел день! Сейчас пообедаем, а потом запасаемся пивом-сыром на вечер...
Хорошо сидеть вечером на веранде, попивая пиво с сыром и глазея на улицу.
57
Темнеет - пора спать. Других развлечений здесь нет, а нам завтра предстоит длинный не менее насыщенный день.
Вообще, провести несколько дней нашего супернасыщенного путешествия по Южной Америке в маленькой колумбийской деревушке, затерянной где-то в горах, в стороне от стандартных туристических маршрутов (Богота - Медейин - Картахена) - было ужасно здорово!
Мои прошлые дни в сообществе:
День, когда мы ходили в гости к мумиям Лагуны Кондоров в Перу
Один нестандартный и долгий-долгий день в Мачу Пикчу
Альтиплано - выход в космос. Один день на Земле среди неземных пейзажей.