Trip to France. Part 4. Mont Saint Michel
Прилетев во Францию, я спросила: "А мы посетим какой-нибудь замок?".
"Mmm, a kind of...", - промычал мой французский друг. - "Ты помнишь печеньки, что я тебе присылал? Помнишь замок, который был на них нарисован? Так вот: сегодня мы едем туда".
Конечно я помнила печеньки. И волшебный замок, что был изображен на коробке, тоже помнила. Он был словно из заставки диснеевских мультиков (да-да, я в курсе, что там совсем другой замок), словно иллюстрация к сказкам про храбрых рыцарей, томных принцесс и огнедышащих драконов. В общем, такое не забудешь (тем более что печеньки были просто восхитительны на вкус).
Ехать в Mont Saint Michel (Аббатство Святого Михаила) лучше рано-рано утром или вообще в нетуристический сезон. После Парижа эту достопримечательность во Франции посещают чаще всего.
Был как раз сезон, но мой французский гид все-таки надо мной сжалился и сказал: "Ладно уж, спи. Но имей в виду: там будет очень много людей". Выспавшись, мы отправились на границу Бретани и Нормандии. Два этих региона до сих пор спорят, кому из них принадлежит Мон-Сен-Мишель.
Мы ехали-ехали-ехали по трассе, потом по проселочным дорогам. Справа и слева вырастали небольшие деревушки, уютные стоги сена и прочие прелести французской пасторальной жизни. Представить среди этих пейзажей настоящий замок было сложно...
Я, если честно, даже вскрикнула от восторга. Среди океана овечек (о них чуть позже) увидеть ТАКОЕ... Словно по волшебству из тумана вырастает каменная громадина. И ты несколько раз протираешь глаза, не веря, что все происходит по-настоящему.
Мой француз оказался прав: Mont Saint Michel оказался чрезвычайно популярен. Со всех сторон к нему медленно тянулись колонны автомобилей, велосипедов и пешеходов. Особо просветленные бросали свои машины задолго до начала пробки и шли к Сен-Мишель с рюкзаками за плечами.
По правде говоря, я так и не поняла, что сделало Сен-Мишель столь популярным. Во Франции есть много гораздо более легендарных замков, но, полагаю, именно этот отличается своим оригинальным антуражем.
Вот вам небольшой экскурс в историю. Со скалистым островом, на котором находится Аббатство, связано много легенд. Одна из них рассказывает, как в 708 году архиепископу Оберу явился во сне архангел Михаил. Недоверчивый епископ не внял знамению, и тогда небесный посланник, разгневавшись, довольно резко ткнул его пальцем. В память об этом чуде на острове и появилось первое сооружение - базилика святого Михаила.
Два столетия спустя герцог Нормандии передал Мон-Сен-Мишель монашескому ордену бенедектинцев. Они основали аббатство и начали бесконечное строительство. Здесь основались викинги, отсюда Вильгельм Завоеватель направился на Англию, здесь проживали многие короли. В ходе Столетней войны между Францией и Англией Мон-Сен-Мишель был последним французским оплотом в Нормандии, так никогда и не захваченным врагом… Он ни разу не был завоеван, пережив однажды даже 30-летнюю осаду - в истории он так и остался неприступным замком.
Так выглядело аббатство где-то между XI и XII веками.
Так выглядит сегодня (если смотреть с самого низу на самый верх).
Вокруг аббатства у подножия горы расположился маленький городок. В нем всего одна улочка, на которой сейчас находятся бесчисленные кафе и сувенирные лавки. Движение по этой улочке затруднено: поток туристов значительно шире, чем размеры незанятой ресторанчиками брусчатки.
К счастью, туристы еще не научились летать, поэтому крыши домов относительно незаняты :)
Обратите внимание на вывеску La Mere Poulard. Именно так выглядят знаменитые бретонские "бисквиты" (или печеньки, как я их называю). Они - одни из specials этого региона и производятся в коробках и упаковках с изображением Mont Saint Michel.
Сбежав с туристической улочки, поднимаемся в само Аббатство.
По странной иронии в XVIII веке монастырь превращается в тюрьму. В этой штуке крутился человек, заключенный. Он вертел колесо, к которому была привязана корзина с продуктами: так наверх доставляли провизию (и правда, зачем туда-сюда по кривым ступенькам бегать).
Поднявшись наверх, видишь вот такую панораму.
Здесь заметно, как к острову начинает прибывать вода (когда мы только подъехали, вокруг была лишь илистая пустыня, никакой воды). 2 раза в год во время приливов Сен-Мишель превращается в настоящий неприступный замок. Дорогу, по которой движутся машины и туристы, затапливает. Совсем затапливает то есть. Всего за один день уровень воды поднимается на целых 10 метров - это мощнейшие приливы во всей Франции, а в период отлива море отступает от берегов на 25 километров.
Внутри. Рыцарский зал.
Монастырский двор.
Много лет спустя неприступный Мон-Сен-Мишель наконец-то сдался. Его покорили полчища туристов, ежегодно совершающих свое паломничество к Аббатству Святого Михаила при любой погоде.
На обратном пути, умиротворенные бретонскими (а, точнее, все-таки нормандскими) пейзажами и изрядно изглодавшие, мы остановились, чтобы перекусить. Пока я с восторгом бегала с фотоаппаратом за овечками, руками моего спутника был приготовлен скромный французский ланч. В тот день бог нам послал свежий багет, кругляш камамбера, тонко нарезанную ветчину и салат-латук. Я, если честно, считаю ненормальными французов, которые едят в макдоналдсе. В этой стране так много божественных продуктов, от которых просто немеет язык, что менять их на невнятного качества булки с котлетами я ни за что бы не стала.
Кстати, про овечек. Мой француз признался, что никогда не видел такого количества барашковых существ единовременно. Это был просто ОКЕАН овец!
Оказывается, ввиду близости к Ла Маншу, норманско-бретонская почва пропитана морской солью. У овечек, которых вскармливают на местной траве, мясо приобретает особый солоноватый вкус. Поэтому барашковых тут - целые моря и океаны.
Сложно передать, что чувствуешь, когда соприкасаешься с такими местами... Я куталась в шарф, натягивая куртку пониже, и во все глаза смотрела-впитывала в себя здешние цвета и краски. Изумрудный, бежевый, желтый, серо-коричневый... травинки, растертые в руках, свежий хлеб, пронизывающий ветер, разговоры барашков... Слишком здорово, чтобы быть настоящим.
Ну и напоследок я, такая мимими :)
"Mmm, a kind of...", - промычал мой французский друг. - "Ты помнишь печеньки, что я тебе присылал? Помнишь замок, который был на них нарисован? Так вот: сегодня мы едем туда".
Конечно я помнила печеньки. И волшебный замок, что был изображен на коробке, тоже помнила. Он был словно из заставки диснеевских мультиков (да-да, я в курсе, что там совсем другой замок), словно иллюстрация к сказкам про храбрых рыцарей, томных принцесс и огнедышащих драконов. В общем, такое не забудешь (тем более что печеньки были просто восхитительны на вкус).
Ехать в Mont Saint Michel (Аббатство Святого Михаила) лучше рано-рано утром или вообще в нетуристический сезон. После Парижа эту достопримечательность во Франции посещают чаще всего.
Был как раз сезон, но мой французский гид все-таки надо мной сжалился и сказал: "Ладно уж, спи. Но имей в виду: там будет очень много людей". Выспавшись, мы отправились на границу Бретани и Нормандии. Два этих региона до сих пор спорят, кому из них принадлежит Мон-Сен-Мишель.
Мы ехали-ехали-ехали по трассе, потом по проселочным дорогам. Справа и слева вырастали небольшие деревушки, уютные стоги сена и прочие прелести французской пасторальной жизни. Представить среди этих пейзажей настоящий замок было сложно...
Я, если честно, даже вскрикнула от восторга. Среди океана овечек (о них чуть позже) увидеть ТАКОЕ... Словно по волшебству из тумана вырастает каменная громадина. И ты несколько раз протираешь глаза, не веря, что все происходит по-настоящему.
Мой француз оказался прав: Mont Saint Michel оказался чрезвычайно популярен. Со всех сторон к нему медленно тянулись колонны автомобилей, велосипедов и пешеходов. Особо просветленные бросали свои машины задолго до начала пробки и шли к Сен-Мишель с рюкзаками за плечами.
По правде говоря, я так и не поняла, что сделало Сен-Мишель столь популярным. Во Франции есть много гораздо более легендарных замков, но, полагаю, именно этот отличается своим оригинальным антуражем.
Вот вам небольшой экскурс в историю. Со скалистым островом, на котором находится Аббатство, связано много легенд. Одна из них рассказывает, как в 708 году архиепископу Оберу явился во сне архангел Михаил. Недоверчивый епископ не внял знамению, и тогда небесный посланник, разгневавшись, довольно резко ткнул его пальцем. В память об этом чуде на острове и появилось первое сооружение - базилика святого Михаила.
Два столетия спустя герцог Нормандии передал Мон-Сен-Мишель монашескому ордену бенедектинцев. Они основали аббатство и начали бесконечное строительство. Здесь основались викинги, отсюда Вильгельм Завоеватель направился на Англию, здесь проживали многие короли. В ходе Столетней войны между Францией и Англией Мон-Сен-Мишель был последним французским оплотом в Нормандии, так никогда и не захваченным врагом… Он ни разу не был завоеван, пережив однажды даже 30-летнюю осаду - в истории он так и остался неприступным замком.
Так выглядело аббатство где-то между XI и XII веками.
Так выглядит сегодня (если смотреть с самого низу на самый верх).
Вокруг аббатства у подножия горы расположился маленький городок. В нем всего одна улочка, на которой сейчас находятся бесчисленные кафе и сувенирные лавки. Движение по этой улочке затруднено: поток туристов значительно шире, чем размеры незанятой ресторанчиками брусчатки.
К счастью, туристы еще не научились летать, поэтому крыши домов относительно незаняты :)
Обратите внимание на вывеску La Mere Poulard. Именно так выглядят знаменитые бретонские "бисквиты" (или печеньки, как я их называю). Они - одни из specials этого региона и производятся в коробках и упаковках с изображением Mont Saint Michel.
Сбежав с туристической улочки, поднимаемся в само Аббатство.
По странной иронии в XVIII веке монастырь превращается в тюрьму. В этой штуке крутился человек, заключенный. Он вертел колесо, к которому была привязана корзина с продуктами: так наверх доставляли провизию (и правда, зачем туда-сюда по кривым ступенькам бегать).
Поднявшись наверх, видишь вот такую панораму.
Здесь заметно, как к острову начинает прибывать вода (когда мы только подъехали, вокруг была лишь илистая пустыня, никакой воды). 2 раза в год во время приливов Сен-Мишель превращается в настоящий неприступный замок. Дорогу, по которой движутся машины и туристы, затапливает. Совсем затапливает то есть. Всего за один день уровень воды поднимается на целых 10 метров - это мощнейшие приливы во всей Франции, а в период отлива море отступает от берегов на 25 километров.
Внутри. Рыцарский зал.
Монастырский двор.
Много лет спустя неприступный Мон-Сен-Мишель наконец-то сдался. Его покорили полчища туристов, ежегодно совершающих свое паломничество к Аббатству Святого Михаила при любой погоде.
На обратном пути, умиротворенные бретонскими (а, точнее, все-таки нормандскими) пейзажами и изрядно изглодавшие, мы остановились, чтобы перекусить. Пока я с восторгом бегала с фотоаппаратом за овечками, руками моего спутника был приготовлен скромный французский ланч. В тот день бог нам послал свежий багет, кругляш камамбера, тонко нарезанную ветчину и салат-латук. Я, если честно, считаю ненормальными французов, которые едят в макдоналдсе. В этой стране так много божественных продуктов, от которых просто немеет язык, что менять их на невнятного качества булки с котлетами я ни за что бы не стала.
Кстати, про овечек. Мой француз признался, что никогда не видел такого количества барашковых существ единовременно. Это был просто ОКЕАН овец!
Оказывается, ввиду близости к Ла Маншу, норманско-бретонская почва пропитана морской солью. У овечек, которых вскармливают на местной траве, мясо приобретает особый солоноватый вкус. Поэтому барашковых тут - целые моря и океаны.
Сложно передать, что чувствуешь, когда соприкасаешься с такими местами... Я куталась в шарф, натягивая куртку пониже, и во все глаза смотрела-впитывала в себя здешние цвета и краски. Изумрудный, бежевый, желтый, серо-коричневый... травинки, растертые в руках, свежий хлеб, пронизывающий ветер, разговоры барашков... Слишком здорово, чтобы быть настоящим.
Ну и напоследок я, такая мимими :)