Mount Fuji
Если человек разбужен котом в несусветную рань, то в голове могут появиться странные идеи. На пример написать о подъеме на гору Фудзи год назад.
Рассказывая про Фудзи мне всегда немного сложно подобрать тон, что бы не получилось перегиба.
Вся поездка в Японию год назад была какой-то эфемерной, вроде бы да, вроде бы в конце августа, сессия к тому времени должна быть сдана, на работе я предупредила, что скорее всего меня недели три не будет и кот тоже теоретически был пристроен. Билетов еще за 6 недель до поездки не было, планы были очень невнятные, даже не было какого-то острого желания что-то конкретное увидеть. Кроме собственно подъема на Фудзи. Меня бы даже устроил вариант прилететь-подняться-спуститься-улететь. То есть что бы со мной не произошло и что бы я ни увидела, после Фудзи все было бонусом. Опять же если 10 лет активно полировать все близ и не близлежащие страны, то фокус и настрой кардинально меняются (по крайней мере в моем случае). Взаимосвязь между куда-то поехать и увидеть у меня начала разбалтываться года три назад, а теперь вся осязаемая поездочная конкретика вообще находится в параллельной вселенной.
Это я к тому, что поезда могла бы мне ничего и не дать, даже посмотрев все необходимо программное, а могла и дать ничего программного не посмотрев. Опять же, если я уже в Японии и у меня есть интернет, то все остальное можно придумать на месте. Теплые вещи правда я с собой взяла.
Подьем это лотерея - с погодой может повезти, а может и нет. Год назад не повезло - неделя после тайфуна, у подножия горы плюс 30, на вершине минус 3 и какой-то совершенно нереальный пронизывающий все насквозь ветер. Это был кажется третий день в Японии, джэтлэг еще не до конца прошел, спалось какими-то урывками, до этого был долгий перелет в Шанхай и полдня там и два дня в Токио. Из Токио проще было доехать до Subashiri 5th Station это на высоте 2000 метров, подождать там минут 40 для какой-то минимальной акклиматизации и начать подьем с расчетом быть на вершине часа в 2-3 утра, встретить рассвет и спуститься вниз. Путеводители рекомендуют хотя бы пару часов поспать по дороге в предназначенных для этого избушках, но раз со сном и так на тот момент не особо складывалось, решили эту часть отменить. Из одежды на мне были термо-легинсы, hard Shell, термо белье и бафф на шею. Трэкинговые ботинки я одолжила у мамы, в них прекрасно выдерживался перепад температур, а про перчатки не подумала вообще. Фонарик был один на двоих, что тоже достаточно глупо, все вещи с собой, потому, что спускаться было запланировано по другому склону до Fujinomiya 5th Station что бы сразу поехать в Киото. Я обычно путешествую с минимальным количеством вещей, и даже учитывая 8 литров ячменного чая, одеяло из самолета и книгу, которую я благополучно потом оставила в хостеле по причине полнейшей скукоты, весило все не много. Первая часть подъема идет через лес, там ветер был не заметен, вокруг деревья, тропа широкая и выглядит все как домашний хайк. Даже закрадывались мысли, что пять часов такого - это мило и не сложно. Когда лес закончился, потемнело и подул тот самый ветер, то все мысли о милом закончились. А начались 9 часом подъема из которых я помню достаточно мало. То есть я очень хорошо помню события, но абсолютно не помню девяти часов. Время куда-то растворилась, было смертельно холодно, куртка забыла, что она непродуваемая и продувалась самым замечательным образом, камни черные и острые. Я решила, что главное не смотреть наверх. По дороге расположены избушки, где можно иногда найти еду или поспать пару часов. Они освещаются и если смотреть на них, то кажется, что расстояние не сокращается и никогда не дойдешь. Я смотрела под ноги с мыслями, что если просто идти вперед, то когда-нибудь это закончится. Мы несколько раз отдыхали, но чем выше становилось, тем была ниже температура, и остановившись замерзал еще больше. По дороге встречались парни, которые были в шортах. глаза у всех были розового цвета от полопавшихся сосудов и вулканического песка. В свои я потом пару дней старалась не смотреть.
Я пару раз упала на ровном месте, сначала не поняла почему, пока не увидела девушку, с которой было тоже самое - очевидно перепад давления. Наверху мы были около трех часов утра, рассвет был в тот день немного раньше пяти. На тот момент казалось, что тепло мне не будет больше никогда. Мысли куда-то уплывали, я кажется где-то на час отключилась, завернувшись во все наличествующее тряпье.
Это собственно и есть тот момент, почему мне сложно подобрать тон. Получается какое-то голое описание физического дискомфорта. Остальное осталось немного на фотографиях и в голове. Пока ждали рассвета не удалось отвертеться от типичного путешественнического смолтока. Была бы я менее циничной наверное написала бы что-то вроде - "приятно пообщались с ребятами из Канады и Норвегии". Было скучно. Ребята коллекционируют горы, как некоторые коллекционируют магниты. Килиманджаро - это практически пропускной билет в этот самый смолток. Я отвечала, что до этого поднималась на Wank, Der Sonnige, в Гармише а в ответ на недоуменные взгляды говорила, что это German thing. Одни и те же вопросы, откуда вы, а вы едете в Хиросиму, как не едете, а проникнуться? И в голове в это время туман и холод. И оно несомненно того стоило.
Считается, что все, что эта гора может дать человеку, она дает за один раз. Подниматься туда еще раз не имеет смысла, хотя и не навредит. Мне было почему-то важно, даже если духи горы в тот день были явно против. Это на самом деле не сложно, туда подниматься 70ти летние бабушки и относительно маленькие дети. Можно немного теплее одеться, взять перчатки и два фонарика. Можно на самом деле очень много всего, но первый раз был таким каким был и это правильно, что ли.
Когда взошло солнце стало тепло и все холодные мысли куда-то выветрились. Из-за все той же странной погоды солнце не пекло и можно было не бояться обгореть. Спуск был красивее и скучнее, не было темноты, что бы отключиться, камни сыпались из-под ног и спуск убил мышцы сильнее, чем подъем. Но принцип остается - если просто идти, то когда-нибудь придешь.
У меня не осталось ни одного шрама, после термальной воды и все затянулось просто на глазах. Пару дней я практически не могла подниматься по лестницам - мышцы выли.
Те самые легинсы не пережили прошлую зиму, термобелье я продала, у меня остались три фотографии на инстаграме и значок, который получаешь спустившись за donation. Можно написать, что остались воспоминания, но перечитывая подписи к фотографиям на Инста, кажется, что и они трансформировались. Осталось больше фактов и меньше эмоций. Как наверное бывает всегда, если год упаковывать переживания в повествовательный формат.
Рассказывая про Фудзи мне всегда немного сложно подобрать тон, что бы не получилось перегиба.
Вся поездка в Японию год назад была какой-то эфемерной, вроде бы да, вроде бы в конце августа, сессия к тому времени должна быть сдана, на работе я предупредила, что скорее всего меня недели три не будет и кот тоже теоретически был пристроен. Билетов еще за 6 недель до поездки не было, планы были очень невнятные, даже не было какого-то острого желания что-то конкретное увидеть. Кроме собственно подъема на Фудзи. Меня бы даже устроил вариант прилететь-подняться-спуститься-улететь. То есть что бы со мной не произошло и что бы я ни увидела, после Фудзи все было бонусом. Опять же если 10 лет активно полировать все близ и не близлежащие страны, то фокус и настрой кардинально меняются (по крайней мере в моем случае). Взаимосвязь между куда-то поехать и увидеть у меня начала разбалтываться года три назад, а теперь вся осязаемая поездочная конкретика вообще находится в параллельной вселенной.
Это я к тому, что поезда могла бы мне ничего и не дать, даже посмотрев все необходимо программное, а могла и дать ничего программного не посмотрев. Опять же, если я уже в Японии и у меня есть интернет, то все остальное можно придумать на месте. Теплые вещи правда я с собой взяла.
Подьем это лотерея - с погодой может повезти, а может и нет. Год назад не повезло - неделя после тайфуна, у подножия горы плюс 30, на вершине минус 3 и какой-то совершенно нереальный пронизывающий все насквозь ветер. Это был кажется третий день в Японии, джэтлэг еще не до конца прошел, спалось какими-то урывками, до этого был долгий перелет в Шанхай и полдня там и два дня в Токио. Из Токио проще было доехать до Subashiri 5th Station это на высоте 2000 метров, подождать там минут 40 для какой-то минимальной акклиматизации и начать подьем с расчетом быть на вершине часа в 2-3 утра, встретить рассвет и спуститься вниз. Путеводители рекомендуют хотя бы пару часов поспать по дороге в предназначенных для этого избушках, но раз со сном и так на тот момент не особо складывалось, решили эту часть отменить. Из одежды на мне были термо-легинсы, hard Shell, термо белье и бафф на шею. Трэкинговые ботинки я одолжила у мамы, в них прекрасно выдерживался перепад температур, а про перчатки не подумала вообще. Фонарик был один на двоих, что тоже достаточно глупо, все вещи с собой, потому, что спускаться было запланировано по другому склону до Fujinomiya 5th Station что бы сразу поехать в Киото. Я обычно путешествую с минимальным количеством вещей, и даже учитывая 8 литров ячменного чая, одеяло из самолета и книгу, которую я благополучно потом оставила в хостеле по причине полнейшей скукоты, весило все не много. Первая часть подъема идет через лес, там ветер был не заметен, вокруг деревья, тропа широкая и выглядит все как домашний хайк. Даже закрадывались мысли, что пять часов такого - это мило и не сложно. Когда лес закончился, потемнело и подул тот самый ветер, то все мысли о милом закончились. А начались 9 часом подъема из которых я помню достаточно мало. То есть я очень хорошо помню события, но абсолютно не помню девяти часов. Время куда-то растворилась, было смертельно холодно, куртка забыла, что она непродуваемая и продувалась самым замечательным образом, камни черные и острые. Я решила, что главное не смотреть наверх. По дороге расположены избушки, где можно иногда найти еду или поспать пару часов. Они освещаются и если смотреть на них, то кажется, что расстояние не сокращается и никогда не дойдешь. Я смотрела под ноги с мыслями, что если просто идти вперед, то когда-нибудь это закончится. Мы несколько раз отдыхали, но чем выше становилось, тем была ниже температура, и остановившись замерзал еще больше. По дороге встречались парни, которые были в шортах. глаза у всех были розового цвета от полопавшихся сосудов и вулканического песка. В свои я потом пару дней старалась не смотреть.
Я пару раз упала на ровном месте, сначала не поняла почему, пока не увидела девушку, с которой было тоже самое - очевидно перепад давления. Наверху мы были около трех часов утра, рассвет был в тот день немного раньше пяти. На тот момент казалось, что тепло мне не будет больше никогда. Мысли куда-то уплывали, я кажется где-то на час отключилась, завернувшись во все наличествующее тряпье.
Это собственно и есть тот момент, почему мне сложно подобрать тон. Получается какое-то голое описание физического дискомфорта. Остальное осталось немного на фотографиях и в голове. Пока ждали рассвета не удалось отвертеться от типичного путешественнического смолтока. Была бы я менее циничной наверное написала бы что-то вроде - "приятно пообщались с ребятами из Канады и Норвегии". Было скучно. Ребята коллекционируют горы, как некоторые коллекционируют магниты. Килиманджаро - это практически пропускной билет в этот самый смолток. Я отвечала, что до этого поднималась на Wank, Der Sonnige, в Гармише а в ответ на недоуменные взгляды говорила, что это German thing. Одни и те же вопросы, откуда вы, а вы едете в Хиросиму, как не едете, а проникнуться? И в голове в это время туман и холод. И оно несомненно того стоило.
Считается, что все, что эта гора может дать человеку, она дает за один раз. Подниматься туда еще раз не имеет смысла, хотя и не навредит. Мне было почему-то важно, даже если духи горы в тот день были явно против. Это на самом деле не сложно, туда подниматься 70ти летние бабушки и относительно маленькие дети. Можно немного теплее одеться, взять перчатки и два фонарика. Можно на самом деле очень много всего, но первый раз был таким каким был и это правильно, что ли.
Когда взошло солнце стало тепло и все холодные мысли куда-то выветрились. Из-за все той же странной погоды солнце не пекло и можно было не бояться обгореть. Спуск был красивее и скучнее, не было темноты, что бы отключиться, камни сыпались из-под ног и спуск убил мышцы сильнее, чем подъем. Но принцип остается - если просто идти, то когда-нибудь придешь.
У меня не осталось ни одного шрама, после термальной воды и все затянулось просто на глазах. Пару дней я практически не могла подниматься по лестницам - мышцы выли.
Те самые легинсы не пережили прошлую зиму, термобелье я продала, у меня остались три фотографии на инстаграме и значок, который получаешь спустившись за donation. Можно написать, что остались воспоминания, но перечитывая подписи к фотографиям на Инста, кажется, что и они трансформировались. Осталось больше фактов и меньше эмоций. Как наверное бывает всегда, если год упаковывать переживания в повествовательный формат.