Совершенно фантастический фотоотчет парня о путешествии по Перу
Оригинал взят у vishka в Фотографии из Перу. Походная часть.
Деревушка Качора. Отсюда выходят большинство экспедиций к городам инков и дальше в Анды. Я здесь нанял погонщика и трёх мулов.
Транзит скота направо.
Первый день лёгкая прогулка. Сперва кажется, что если бы не необходимость арендовать лошадей, то весь путь можно проехать на машине.
Тропа скоро сужается. Это пока у самого подножия, до вечера с этого места предстоит подняться на тысячу с лишним метров.
Дорога всё время уходит вверх, но грунт ровный и идти не утомительно. Вокруг красивая горная панорама. Отсюда уже недалеко до поселения Чекиска. Это даже не деревня, а лачуга на пути, где можно остановиться и набрать воды. Мы туда добрались затемно, поэтому без фотографии.
День второй. Заходим глубже в Анды, в сторону руин Чокекиро. До них 11 часов ходьбы.
Купили у местных жителей петуха на ужин. Пока шли, он всю дорогу кукарекал.
Вечером добрались до Чокекиро. Это первый город инков в изгнании, сюда они бежали из Куско от конквистадоров, пока те не вытеснили их дальше на север, в сторону Вилкабамбы. Развалины не слишком древние, им меньше 500 лет. Высота 3000 метров.
До места, которое раньше было центральной площадью, добрались засветло и там же разбили лагерь. Сюда ходит мало туристов, и мы ночевали одни. Осмотреть конструкции решили завтра с рассветом, о чём я на следующий день очень пожалел.
Третий день. Наутро спустились облака и вместо красивого рассвета на всё пришлось смотреть сквозь густой туман.
Ворота в город и часть крепостной стены.
Руины бараков и императорского дворца. На туманном холме место для жертвоприношений, но там ничего интересного -- только выложенная камнем площадка. В нормальное время с неё открывается красивая перспектива на город, но в таком тумане оттуда было невозможно что-либо разглядеть.
Амбар.
Сельскохозяйственные террасы -- самая большая часть всех городов инков. Вокруг города выращивали только самое необходимое, основные пашни находятся в нескольких километрах от города. Туда я отправился дальше.
Сквозь туман ходить тоже интересно, он придаёт пейзажу загадочность и напоминает о временах, когда я играл в Might and Magic 5. Там на города похожий туман спускался.
Чокекиро совсем недавно начали очищать от зарослей и большая часть руин ещё скрыта растительностью. Дорога в сторону террас Пинчиную проходит сквозь живописный лес. Мигель (мой проводник) это называет высокими джунглями (high jungle), но он всё подряд так называл, я не уверен насколько это правильно.
Ближе к вершине лес переходит в кустарник. Высота 3600 метров.
Наконец облака немного расступились и открылась перспектива. Внизу течёт Рио Бланка, у неё мы сегодня будет ночевать.
Террасы Пинчиную -- агрикультурный центр Чокекиро. Здесь до сих пор действует система автоматического орошения; Инки обратили горные ручьи, чтобы они равномерно поливали каждую ступень террасы.
Яйца кондора! бдыщ бдыщ бдыщ. (На самом деле плод растения, название которого я забыл. Но первые несколько минут я был уверен, что это они, а дурак Мигель только рад был меня развести). Идея, что это гигантские яйца гигантской птицы во весь этот антураж неплохо вписывалась.
Сооружение совершенно монументальное, фотография плохо передаёт масштаб: террасы простираются на несколько сот метров вниз по склону. Очень красиво.
Дальше мы начали спускаться в сторону Рио Бланка. На этом отрезке пути я упал с тропы и кубарем пролетел двадцать метров вниз, чудом ничего себе не сломав. Мне повезло три раза подряд: сначала, что я падал не по скалистой, а заросшей части склона. Потом повезло, что я ударился о дерево не лицом, а спиной с рюкзаком, в котором лаптоп, объективы и остальная техника послужили буфером. Ну и в третьих, что это дерево вообще встретилось. Через несколько метров был обрыв, падение с которого я бы точно не пережил. На этом же участке пути свалился один из мулов, но ему повезло меньше -- он переломал себе ноги и его пришлось убить.
Четвёртый день. От Рио Бланка к Янаме. Самый сложный отрезок пути, 12-часовой переход, из которых 8 часов это крутой подъём. Дорога очень красивая.
Эту часть пути мы прошли по дороге инков. Здесь это до сих пор единственный путь, хотя инкам серьёзно льстят, когда сравнивают их систему дорог с римской. Это просто утопленные в землю камни.
Дорога идёт по самому краю обрыва, с такой удачно не упадёшь.
Я на краю обрыва.
После перевала (4400 метров) дорога наконец уходит вниз. Отсюда до Янамы 4 часа бодрого спуска.
К семи часам вечера добрались до Янамы. Тут же стало ясно, что обоз с едой и вещами до нас сегодня не доедет, и мы стали искать ужин и ночлег. Нас приютили в этом доме.
Хозяйская кухня. На полу национальная перуанская еда -- морские свинки (местные называют их Куй). Когда их кормят они очень мило пищат. Ужинали сегодня ими.
Ужинаю на кухне. Удивительным образом за время всего похода я ни разу не отравился, хотя морально был к этому готов.
День пятый. Утром вышли осмотреться. Янама со всех сторон окружена горами, ходить одно удовольствие. К полудню до нас наконец доехал обоз и я отправил погонщика искать мула взамен погибшего.
Решили, что сегодня никуда не пойдём. До места следующей остановки 10 часов ходьбы -- до темна не успеть. Чтобы не сидеть на месте, проявил инициативу сходить к горному озеру "неподалёку". Местные жители уверяли, что оно в 3-х часах неспешной ходьбы.
Мало того, что до него оказалось пять часов очень тяжёлого подъёма, так и вид того не стоил.
День шестой. Проснулись в пять утра, чтобы не спеша собраться и засветло дойти до места следующей стоянки. Погонщик тянет грузить мулов.
Уходим из Янамы в сторону подножия Келкамачай. В горах самое неприятное это продолжительный спуск, когда знаешь, что пройдя ущелье придётся набирать высоту заново.
Река на пути.
Плавный подъём по другой стороне ущелья. До вечера отсюда предстоит подняться на две с половиной тысячи метров.
Бдыщ бдыщ! Из-за сопки показалась гора Келькамачай. У её подножья мы будем сегодня ночевать.
День седьмой. Рассвет над Чокетокарпа. Между её вершинами проходит единственный перевал в сторону Вилкабамба. Нам предстоит забраться почти на самый верх.
Дорога непростая, но красивая.
Вид с вершины. Чокетокарпа самая невысокая возвышенность гряды, всего 5400 метров. Перевал часть системы дорог инков, был построен 600 лет назад.
Уходим вниз.
Я с мулом.
Дорога хорошо сохранилась, идти одно удовольствие.
Район вокруг Вилкабамба был одним из самых обжитых инками. На пути то и дело попадаются руины.
Ещё я на фоне вида.
Спуск почти преодолён. Дальше совсем лёгая прогулка до Вилкабамбы. За семь дней это первое место с электричеством и водой. Тёплый душ, вы даже не представляете как это может быть прекрасно.
В Вилкабамбе инки дали последний бой конквистадорам. Когда-то это был самый населённый район империи. Но когда в 16 веке конквистадоры отвоевали его у инков, то так крепко о нём забыли, что руины пришлось открывать заново уже в 20 веке. Эту колокольню конквистадоры построили сразу после победы. Её тоже заново обнаружили в двадцатом веке.
Руины предпоследнего города инков.
На языке кечуа Вилкабамба означает "священная долина". Это место было заселено задолго до появления самих инков и здесь сохранились артефакты ещё доинковой культуры. Огромные тёсаные валуны, предположительно использовавшиеся для жертвоприношений.
Отсюда я должен был выйти в сторону Эспириту Пампа -- последнего города инков. Но в город спустились повстанцы и выгнали всех иностранцев (подробнее в моём дневнике). Мигель объяснил, что через Эспириту Пампа проходит важный перевалочный пункт наркотраффика, и что они охраняют наркотики. Так или иначе, люди с автоматами затолкали меня в автомобиль и отправили в противоположную сторону, город Кильябамба. Дальше маршрут пришлось импровизировать.
Кильябамба совершенная дыра. Молодое поселение утопленное в джунглях Эчарате.
Центральная площадь.
Делать в городе совершенно нечего, но в связи с непредвиденным положением, пришлось провести здесь почти два дня, сочиняя новый маршрут.
Имперский флаг инков одного размера и цвета с радужным флагом гей движения. Как они его делят в Перу интересно.
Салон красоты.
В Перу половина частных домов закрашена политической агитацией. Сколько они на это денег тратят страшно представить.
Рукодельная урна.
Местным жителям объясняют, какая хорошая идея мыть руки перед едой.
В общем, отсюда надо уезжать.
На второй день спланировали новый маршрут и решили идти в джунгли Мегантони. От Кильябамбы до края глубоких джунглей шесть часов на машине по очень живописной тропической дороге.
Очень красиво.
В джунглях живут самые бедные слои населения. Как им это удаётся при таком изобилии не представляю.
К вечеру доехали до порта Ивочоте. Здесь дорога заканчивается, дальше добираться можно только на лодке.
Это не главная улица, это единственная улица. Люди в джунглях значительно менее приветливые чем в горах. На нас постоянно косо смотрели, и вообще я не чувствовал себя в безопасности.
Переночевав в Ивачоте мы поймали каноэ, которое довезло нас в самую глубь джунглей, в Понго де Маньике. Последний рубеж империи инков, дальше они не заходили никогда.
Подплыв (?) к Понго де Маньике потрясающий. Будто декорации к фильму про Индиану Джонса. Огромное количество водопадов, птицы разноцветные вопят. Дух захватывает.
Уже рядом.
Через 6 часов нас высадили на необитаемом берегу, откуда мы отправились вглубь джунглей.
Внутри леса фотографировать не очень интересно. Всё настолько плотно растёт, что никаких "видов" в джунглях не бывает.
Треккинг в джунглях значительно сложнее чем в горах. Это даже не треккинг, а борьба за каждый шаг. Опереться ни на что нельзя, корни растений уходят неглубоко и любой кажущийся надёжным уступ обязательно проваливается. Всё время приходится ползти на четвереньках.
Попадаются совершенно фантастические растения. На это дерево я неудачно упал и разодрал руку. Никогда ничего подобного не видел. Мне кажется оно могло бы расти в Мордоре.
Разрубил дерево, у которого оказался ярко алый сок. Как в лесу самоубийц у Данте.
Чтобы как-то ускорить продвижение пришлось идти вдоль русла реки вброд. Мокро, но всё же не так утомительно.
В жару это даже освежает, но приходится идти босиком, периодически выходя на берег к насекомым, брр.
Наконец добрались до вершины холма. Здесь мы сегодня будем ночевать.
А ходил я вот с такой мачете.
На следующее утро тем же путём пришлось спускаться вниз.
На дереве висят гнёзда птицы, название которой я зыбал. Смотрится очень странно.
К полудню спустились к берегу, где встали перед проблемой возвращения. Некоторое время шли вдоль реки, пока не поймали каноэ. Местные жители говорят на языке Мачигенге, а мой проводник только на Кечуа. Изъясняться пришлось знаками. К вечеру мы доплыли до Ивачоте.
Автобус из Ивочоте выходит раз в день рано утром. Частный автомобиль в таком месте арендовать невозможно, хотя мы попытались. Выезжать утром нам было поздно и пришлось импровизировать. Сначала ехали в багажнике джипа проходящей машины, потом пересели в кузово грузовика с фруктами и людьми. Было бодро.
Но до Кильябамбы добраться всё равно не удалось. Грузовик шёл только до этого фантастически депрессивного места. Мы прождали ещё три часа на дороге, но не встретили больше ни одной машины.
Мигель сказал, что ночевать в палатке в таком месте может быть опасно. Остановились у этой женщины.
Она накормила нас морскими свинками и мы легли спать.
Утром нам удалось поймать машину и без приключений доехать до Санта Терезы. Откуда мы отправились пешком до Мачу-Пичу.
Дорога постоянно переходит со склона в лес и обратно.
В отличии от джунглей и гор этот район густо населён. Постоянно попадаются деревушки. Вот местные жители собирают кофе.
А так его вручную сушат. Плохо понимаю, чем собранные и высушенные таким образом зёрна привлекательнее собранных автоматически.
Дорога в сторону гидроэлектрической станции.
Станция "гидроэлектрика". Отсюда уходят поезда в сторону городка Аквас Кальентес, откуда можно добраться до Мачу Пиччу на автобусе. Но пешком значительнее интересней.
Дорога к Мачу-Пиччу самый живописный отрезок пути инков.
Здесь вдоль скал построены ступени и вообще всё это уже похоже на полноценную дорогу.
Есть совершенно головокружительные места.
Ещё узкая тропинка.
Чем ближе к Мачу-Пиччу, тем больше на пути попадается руин. Но до самого комплекса я сегодня не дошёл, а остановился в гостинице неподалёку (тут уже цивилизация, только на фото всё выглядит дико).
Проснулся в четыре утра, чтобы встретить восход над Мачу-Пиччу. Красота.
Ранним утром здесь ещё совсем мало народу. А днём будет столпотворение.
Полюбовавшись на восход пошёл осматривать комплекс и окрестности. Он значительно больше чем кажется на фотографиях, производит впечатление.
Мачу Пиччу самый древний город инков. Его покинули ещё в доколумбовую эпоху, предположительно из-за разразившейся эпидемии.
Все камни в кладке филигранно подогнаны друг под друга. Выглядит красиво.
Верхние ворота в город.
Предназначение всех зданий спекулятивно. Мигель называет их то "замок", то "храм". Но у инков не было собственный письменности, из-за чего об их быте достоверно ничего не известно.
Вид из окна одного из "храмов". Класс!
Террасы аналогичные тем, что построены в Чокекиро.
Ну и просто общий вид на весь комплекс.
Насмотревшись на Мачу-Пиччу я сел на автобус и уехал в Аквас Кальентес. Туристический город в очень живописном месте.
Город не исторический, основан в начале двадцатого века.
Все симпатичные постройки сделаны специально для туристов. В этом ресторане я поужинал. Приятный городок.
Вечером того же дня я вернулся на поезде в Куско. Наконец-то!
Про Лиму, Куско и окрестности напишу отдельным постом. Без того получилось слишком длинно. Если кто-то всё это досмотрел, то вы молодцы.
Деревушка Качора. Отсюда выходят большинство экспедиций к городам инков и дальше в Анды. Я здесь нанял погонщика и трёх мулов.
Транзит скота направо.
Первый день лёгкая прогулка. Сперва кажется, что если бы не необходимость арендовать лошадей, то весь путь можно проехать на машине.
Тропа скоро сужается. Это пока у самого подножия, до вечера с этого места предстоит подняться на тысячу с лишним метров.
Дорога всё время уходит вверх, но грунт ровный и идти не утомительно. Вокруг красивая горная панорама. Отсюда уже недалеко до поселения Чекиска. Это даже не деревня, а лачуга на пути, где можно остановиться и набрать воды. Мы туда добрались затемно, поэтому без фотографии.
День второй. Заходим глубже в Анды, в сторону руин Чокекиро. До них 11 часов ходьбы.
Купили у местных жителей петуха на ужин. Пока шли, он всю дорогу кукарекал.
Вечером добрались до Чокекиро. Это первый город инков в изгнании, сюда они бежали из Куско от конквистадоров, пока те не вытеснили их дальше на север, в сторону Вилкабамбы. Развалины не слишком древние, им меньше 500 лет. Высота 3000 метров.
До места, которое раньше было центральной площадью, добрались засветло и там же разбили лагерь. Сюда ходит мало туристов, и мы ночевали одни. Осмотреть конструкции решили завтра с рассветом, о чём я на следующий день очень пожалел.
Третий день. Наутро спустились облака и вместо красивого рассвета на всё пришлось смотреть сквозь густой туман.
Ворота в город и часть крепостной стены.
Руины бараков и императорского дворца. На туманном холме место для жертвоприношений, но там ничего интересного -- только выложенная камнем площадка. В нормальное время с неё открывается красивая перспектива на город, но в таком тумане оттуда было невозможно что-либо разглядеть.
Амбар.
Сельскохозяйственные террасы -- самая большая часть всех городов инков. Вокруг города выращивали только самое необходимое, основные пашни находятся в нескольких километрах от города. Туда я отправился дальше.
Сквозь туман ходить тоже интересно, он придаёт пейзажу загадочность и напоминает о временах, когда я играл в Might and Magic 5. Там на города похожий туман спускался.
Чокекиро совсем недавно начали очищать от зарослей и большая часть руин ещё скрыта растительностью. Дорога в сторону террас Пинчиную проходит сквозь живописный лес. Мигель (мой проводник) это называет высокими джунглями (high jungle), но он всё подряд так называл, я не уверен насколько это правильно.
Ближе к вершине лес переходит в кустарник. Высота 3600 метров.
Наконец облака немного расступились и открылась перспектива. Внизу течёт Рио Бланка, у неё мы сегодня будет ночевать.
Террасы Пинчиную -- агрикультурный центр Чокекиро. Здесь до сих пор действует система автоматического орошения; Инки обратили горные ручьи, чтобы они равномерно поливали каждую ступень террасы.
Яйца кондора! бдыщ бдыщ бдыщ. (На самом деле плод растения, название которого я забыл. Но первые несколько минут я был уверен, что это они, а дурак Мигель только рад был меня развести). Идея, что это гигантские яйца гигантской птицы во весь этот антураж неплохо вписывалась.
Сооружение совершенно монументальное, фотография плохо передаёт масштаб: террасы простираются на несколько сот метров вниз по склону. Очень красиво.
Дальше мы начали спускаться в сторону Рио Бланка. На этом отрезке пути я упал с тропы и кубарем пролетел двадцать метров вниз, чудом ничего себе не сломав. Мне повезло три раза подряд: сначала, что я падал не по скалистой, а заросшей части склона. Потом повезло, что я ударился о дерево не лицом, а спиной с рюкзаком, в котором лаптоп, объективы и остальная техника послужили буфером. Ну и в третьих, что это дерево вообще встретилось. Через несколько метров был обрыв, падение с которого я бы точно не пережил. На этом же участке пути свалился один из мулов, но ему повезло меньше -- он переломал себе ноги и его пришлось убить.
Четвёртый день. От Рио Бланка к Янаме. Самый сложный отрезок пути, 12-часовой переход, из которых 8 часов это крутой подъём. Дорога очень красивая.
Эту часть пути мы прошли по дороге инков. Здесь это до сих пор единственный путь, хотя инкам серьёзно льстят, когда сравнивают их систему дорог с римской. Это просто утопленные в землю камни.
Дорога идёт по самому краю обрыва, с такой удачно не упадёшь.
Я на краю обрыва.
После перевала (4400 метров) дорога наконец уходит вниз. Отсюда до Янамы 4 часа бодрого спуска.
К семи часам вечера добрались до Янамы. Тут же стало ясно, что обоз с едой и вещами до нас сегодня не доедет, и мы стали искать ужин и ночлег. Нас приютили в этом доме.
Хозяйская кухня. На полу национальная перуанская еда -- морские свинки (местные называют их Куй). Когда их кормят они очень мило пищат. Ужинали сегодня ими.
Ужинаю на кухне. Удивительным образом за время всего похода я ни разу не отравился, хотя морально был к этому готов.
День пятый. Утром вышли осмотреться. Янама со всех сторон окружена горами, ходить одно удовольствие. К полудню до нас наконец доехал обоз и я отправил погонщика искать мула взамен погибшего.
Решили, что сегодня никуда не пойдём. До места следующей остановки 10 часов ходьбы -- до темна не успеть. Чтобы не сидеть на месте, проявил инициативу сходить к горному озеру "неподалёку". Местные жители уверяли, что оно в 3-х часах неспешной ходьбы.
Мало того, что до него оказалось пять часов очень тяжёлого подъёма, так и вид того не стоил.
День шестой. Проснулись в пять утра, чтобы не спеша собраться и засветло дойти до места следующей стоянки. Погонщик тянет грузить мулов.
Уходим из Янамы в сторону подножия Келкамачай. В горах самое неприятное это продолжительный спуск, когда знаешь, что пройдя ущелье придётся набирать высоту заново.
Река на пути.
Плавный подъём по другой стороне ущелья. До вечера отсюда предстоит подняться на две с половиной тысячи метров.
Бдыщ бдыщ! Из-за сопки показалась гора Келькамачай. У её подножья мы будем сегодня ночевать.
День седьмой. Рассвет над Чокетокарпа. Между её вершинами проходит единственный перевал в сторону Вилкабамба. Нам предстоит забраться почти на самый верх.
Дорога непростая, но красивая.
Вид с вершины. Чокетокарпа самая невысокая возвышенность гряды, всего 5400 метров. Перевал часть системы дорог инков, был построен 600 лет назад.
Уходим вниз.
Я с мулом.
Дорога хорошо сохранилась, идти одно удовольствие.
Район вокруг Вилкабамба был одним из самых обжитых инками. На пути то и дело попадаются руины.
Ещё я на фоне вида.
Спуск почти преодолён. Дальше совсем лёгая прогулка до Вилкабамбы. За семь дней это первое место с электричеством и водой. Тёплый душ, вы даже не представляете как это может быть прекрасно.
В Вилкабамбе инки дали последний бой конквистадорам. Когда-то это был самый населённый район империи. Но когда в 16 веке конквистадоры отвоевали его у инков, то так крепко о нём забыли, что руины пришлось открывать заново уже в 20 веке. Эту колокольню конквистадоры построили сразу после победы. Её тоже заново обнаружили в двадцатом веке.
Руины предпоследнего города инков.
На языке кечуа Вилкабамба означает "священная долина". Это место было заселено задолго до появления самих инков и здесь сохранились артефакты ещё доинковой культуры. Огромные тёсаные валуны, предположительно использовавшиеся для жертвоприношений.
Отсюда я должен был выйти в сторону Эспириту Пампа -- последнего города инков. Но в город спустились повстанцы и выгнали всех иностранцев (подробнее в моём дневнике). Мигель объяснил, что через Эспириту Пампа проходит важный перевалочный пункт наркотраффика, и что они охраняют наркотики. Так или иначе, люди с автоматами затолкали меня в автомобиль и отправили в противоположную сторону, город Кильябамба. Дальше маршрут пришлось импровизировать.
Кильябамба совершенная дыра. Молодое поселение утопленное в джунглях Эчарате.
Центральная площадь.
Делать в городе совершенно нечего, но в связи с непредвиденным положением, пришлось провести здесь почти два дня, сочиняя новый маршрут.
Имперский флаг инков одного размера и цвета с радужным флагом гей движения. Как они его делят в Перу интересно.
Салон красоты.
В Перу половина частных домов закрашена политической агитацией. Сколько они на это денег тратят страшно представить.
Рукодельная урна.
Местным жителям объясняют, какая хорошая идея мыть руки перед едой.
В общем, отсюда надо уезжать.
На второй день спланировали новый маршрут и решили идти в джунгли Мегантони. От Кильябамбы до края глубоких джунглей шесть часов на машине по очень живописной тропической дороге.
Очень красиво.
В джунглях живут самые бедные слои населения. Как им это удаётся при таком изобилии не представляю.
К вечеру доехали до порта Ивочоте. Здесь дорога заканчивается, дальше добираться можно только на лодке.
Это не главная улица, это единственная улица. Люди в джунглях значительно менее приветливые чем в горах. На нас постоянно косо смотрели, и вообще я не чувствовал себя в безопасности.
Переночевав в Ивачоте мы поймали каноэ, которое довезло нас в самую глубь джунглей, в Понго де Маньике. Последний рубеж империи инков, дальше они не заходили никогда.
Подплыв (?) к Понго де Маньике потрясающий. Будто декорации к фильму про Индиану Джонса. Огромное количество водопадов, птицы разноцветные вопят. Дух захватывает.
Уже рядом.
Через 6 часов нас высадили на необитаемом берегу, откуда мы отправились вглубь джунглей.
Внутри леса фотографировать не очень интересно. Всё настолько плотно растёт, что никаких "видов" в джунглях не бывает.
Треккинг в джунглях значительно сложнее чем в горах. Это даже не треккинг, а борьба за каждый шаг. Опереться ни на что нельзя, корни растений уходят неглубоко и любой кажущийся надёжным уступ обязательно проваливается. Всё время приходится ползти на четвереньках.
Попадаются совершенно фантастические растения. На это дерево я неудачно упал и разодрал руку. Никогда ничего подобного не видел. Мне кажется оно могло бы расти в Мордоре.
Разрубил дерево, у которого оказался ярко алый сок. Как в лесу самоубийц у Данте.
Чтобы как-то ускорить продвижение пришлось идти вдоль русла реки вброд. Мокро, но всё же не так утомительно.
В жару это даже освежает, но приходится идти босиком, периодически выходя на берег к насекомым, брр.
Наконец добрались до вершины холма. Здесь мы сегодня будем ночевать.
А ходил я вот с такой мачете.
На следующее утро тем же путём пришлось спускаться вниз.
На дереве висят гнёзда птицы, название которой я зыбал. Смотрится очень странно.
К полудню спустились к берегу, где встали перед проблемой возвращения. Некоторое время шли вдоль реки, пока не поймали каноэ. Местные жители говорят на языке Мачигенге, а мой проводник только на Кечуа. Изъясняться пришлось знаками. К вечеру мы доплыли до Ивачоте.
Автобус из Ивочоте выходит раз в день рано утром. Частный автомобиль в таком месте арендовать невозможно, хотя мы попытались. Выезжать утром нам было поздно и пришлось импровизировать. Сначала ехали в багажнике джипа проходящей машины, потом пересели в кузово грузовика с фруктами и людьми. Было бодро.
Но до Кильябамбы добраться всё равно не удалось. Грузовик шёл только до этого фантастически депрессивного места. Мы прождали ещё три часа на дороге, но не встретили больше ни одной машины.
Мигель сказал, что ночевать в палатке в таком месте может быть опасно. Остановились у этой женщины.
Она накормила нас морскими свинками и мы легли спать.
Утром нам удалось поймать машину и без приключений доехать до Санта Терезы. Откуда мы отправились пешком до Мачу-Пичу.
Дорога постоянно переходит со склона в лес и обратно.
В отличии от джунглей и гор этот район густо населён. Постоянно попадаются деревушки. Вот местные жители собирают кофе.
А так его вручную сушат. Плохо понимаю, чем собранные и высушенные таким образом зёрна привлекательнее собранных автоматически.
Дорога в сторону гидроэлектрической станции.
Станция "гидроэлектрика". Отсюда уходят поезда в сторону городка Аквас Кальентес, откуда можно добраться до Мачу Пиччу на автобусе. Но пешком значительнее интересней.
Дорога к Мачу-Пиччу самый живописный отрезок пути инков.
Здесь вдоль скал построены ступени и вообще всё это уже похоже на полноценную дорогу.
Есть совершенно головокружительные места.
Ещё узкая тропинка.
Чем ближе к Мачу-Пиччу, тем больше на пути попадается руин. Но до самого комплекса я сегодня не дошёл, а остановился в гостинице неподалёку (тут уже цивилизация, только на фото всё выглядит дико).
Проснулся в четыре утра, чтобы встретить восход над Мачу-Пиччу. Красота.
Ранним утром здесь ещё совсем мало народу. А днём будет столпотворение.
Полюбовавшись на восход пошёл осматривать комплекс и окрестности. Он значительно больше чем кажется на фотографиях, производит впечатление.
Мачу Пиччу самый древний город инков. Его покинули ещё в доколумбовую эпоху, предположительно из-за разразившейся эпидемии.
Все камни в кладке филигранно подогнаны друг под друга. Выглядит красиво.
Верхние ворота в город.
Предназначение всех зданий спекулятивно. Мигель называет их то "замок", то "храм". Но у инков не было собственный письменности, из-за чего об их быте достоверно ничего не известно.
Вид из окна одного из "храмов". Класс!
Террасы аналогичные тем, что построены в Чокекиро.
Ну и просто общий вид на весь комплекс.
Насмотревшись на Мачу-Пиччу я сел на автобус и уехал в Аквас Кальентес. Туристический город в очень живописном месте.
Город не исторический, основан в начале двадцатого века.
Все симпатичные постройки сделаны специально для туристов. В этом ресторане я поужинал. Приятный городок.
Вечером того же дня я вернулся на поезде в Куско. Наконец-то!
Про Лиму, Куско и окрестности напишу отдельным постом. Без того получилось слишком длинно. Если кто-то всё это досмотрел, то вы молодцы.