Разоблачение одного таинственного фокуса. Сравнение видоискателей Pentacon Six
Наверное, каждый фотограф, который снимает на пленочные камеры без автофокуса, часто сталкивается с проблемой промахов при фокусировке. Причин может быть много, особенно если твой девиз - открытая диафрагма. Мне пришлось столкнутся с этой проблемой на всех моих системах и я хочу поделиться опытом. Здесь речь пойдет про среднеформатную систему Pentacon SIX, я сделаю сравнение нескольких видоискателей и расскажу подробно о их преимуществах и недостатках, а также свои мысли о том, как улучшить точность фокусировки.
[Проверка камеры]Проверка камеры
Бывает так, что причиной промахов при фокусировке является неправильное положение фокусировочного экрана. Ближние к вам углы экрана стоят на двух винтиках, посредством которых можно отрегулировать высоту экрана относительно зеркала.
Вид на фокусировочный экран снизу со стороны зеркала. В правом и левом углу под экраном видны винтики. Если их покрутить, можно сбить заводскую юстировку. Отьюстировать экран самому крайне тяжело.
Все камеры Pentacon были выпущены более 25 лет назад, и у каждой камеры могло быть несколько владельцев. Никто не может гарантировать, что кто-нибудь из них не попытался покрутить эти винтики. Поэтому при регулярных проблемах с фокусировкой, нужно сначала сделать снимок мишени. Лучше не пожалеть несколько кадров и сделать известный тест http://www.fotozhizn.ru/content/proverka-obektiva-poshagovaya-instrukciya, который позволит быть точно уверенным в том, что с экраном все в порядке. Естественно, фокусировать нужно вручную.
Как-то я обнаружил, что на одном из фотоаппаратов у меня очень часто случается фронт-фокус (фокус был перед тем местом, по которому я фокусировался). Я сделал этот тест с мишенью для проверки фокусировки объектива и мои опасения подтвердились: проблема оказалась в том, что фокусировочный экран был слишком далеко от зеркала. Это оказалось очень вовремя, потому что я уже хотел продавать свой любимый объектив, ошибочно предположив, что проблема в нем.
Если объектив не сфокусировать на бесконечность, а на всех фотографиях либо "недолет", либо "перелет", то это скорее всего говорит о грубой разъюстировке. Небольшие отклонения плоскости фокусировочного экрана или зеркала, можно обнаружить только во время съемки мишени. В любом случае выявленная неисправность потребует ремонта у специалиста.
[Техника фокусировки к себе]Техника фокусировки "к себе"
Теперь о причинах, не связанных с поломкой.
При съемке портрета с маленькими значением диафрагмы ("на открытой"), например, на мой любимый объектив Carl Zeiss Jena Sonnar 180mm f2.8, глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) с расстояния 4-5 метров составит 12-15 см. При съемке крупного плана ГРИП будет еще меньше - всего 1-2 см. При таких условиях попасть в фокус сложнее, чем на эквивалентном фокусном расстоянии и такой же диафрагме у 35 мм камеры. Например, при съемке на объектив с фокусным расстоянием 100 мм ГРИП будет около 30-40 см.
У этой зоны резкости есть одна важная особенность, незнание которой приводит к промахам при фокусировке. Дело в том, что зона резкости перед объектом и позади него не одинаковые. Их соотношение меняется в зависимости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния до объекта, но я обычно считаю, что глубина поля распространяется примерно на одну треть перед объектом и на две трети позади него.
Синим светом обозначены границы поля резкого изображения при разных диафрагмах. Обратите внимание, что глубина поля перед объектом значительно меньше глубины поля за объектом
Из этого следует, что если фокус окажется перед объектом, например, перед лицом человека, то вероятность того, что лицо будет в резкости больше, чем если сфокусируешься за лицом. Поскольку точно поймать фокус на экране довольно сложно, то для того, чтобы увеличить свои шансы, нужно "вести" фокус к себе до тех пор, пока не поймешь, что попал в фокус. В таком случае, если будет "перелет", фокус оказывается перед лицом, то есть там, где нам нужно, либо на лице. Если будет "недолет", то фокус оказывается в зоне резкости.
Если делать наоборот, то есть фокусироваться "от себя", вероятность ошибки сильно возрастает. Когда я стал снимать подобным образом, количество фотографий с браком сильно уменьшилось. Мне кажется, это очень полезный навык.
[Поле зрения камеры]Поле зрения камеры
К сожалению, у среднеформатных систем есть еще несколько "особенностей", которые затрудняют фокусировку: значительный вес камеры и не всегда удобный ход кольца фокусирвки объектива, перевернутое изображение на экране (при съемке без призмы), а также затемнение и нечеткое изображение по углам фокусировочного экрана.
К этому перечню можно добавить сложности, связанные с полем зрения камеры. Дело в том, что зеркало и фокусировочный экран меньше размера кадра, который получается у вас на пленке. Размер кадра на пленке 56х56 мм, а размер фокусировочного экрана 51х51 мм.
Размер экрана меньше размера кадра. Здесь фотография киевского экрана Аракс, который я не использую. Для съемки лучше подходят родные экраны Pentacon с коллективной линзой и без колец Френеля.
То есть видимое поле изображения на 2,5 мм меньше реального с каждой стороны. Фокусировочный экран занимает только около 80% площади кадра.
В реальности дела обстоят еще хуже. Часть изображения "съедается" и стенками камеры, на которых находится экран, а также металлической рамкой, расположенной над экраном и фиксирующей его.
Эту рамку можно безбоязненно вынуть, а три "Г"-образные фиксатора просто сместить чуть ниже к экрану и зафиксировать их винтами. Они прекрасно удерживают экран без всякой рамки, отнимающей еще по 1,5 мм с каждой стороны.
Передний фиксатор. С противоположенной стороны находятся два фиксатора.
Еще одной особенностью камеры является то, что изображение на экране немного смещено вниз. То есть центр кадра на пленке окажется ниже, чем видишь на экране. Далее на примере я покажу, что происходит с изображением, которое попадает на пленку.
Ставлю фотографию в рамке перед камерой
и помещаю изображение на экран так, чтобы края рамы четко совпадали с краями экрана.
Затем я взял матовое стекло от камеры большого формата,
открыл заднюю крышку камеры, открыл шторку
и приложил матовое стекло к кадровому окну, через которое реальное изображение попадает на пленку.
Хорошо заметна полоса света над краем рамы.
Как видно, реальное изображение смещено относительно центра, а над верхним краем рамы появилось большое пространство. С обеих сторон фактическое изображение больше, чем то, что мы видели на экране камеры. При кадрировании и фокусировке нужно обязательно учитывать, что с боков и особенно сверху будет пространство, которое не видно на экране.
Когда я только начинал снимать на эту систему, я не знал об этом. Поэтому при печати мне сначала часто приходилось прилично кадрировать изображение.
На этом снимке хорошо видно, что с боков и особенно сверху получилось много свободного пространства, которое пришлось обрезать при печати примерно до той площади, которую я видел на матовом стекле.
[Перекадрирование. Техника фокусировки по центру с доводкой]Перекадрирование. Техника фокусировки по центру с доводкой
Сейчас при кадрировании я стараюсь оставить места сверху меньше, чем этого бы хотелось, так как знаю, что 5-10% верха кадра "съедается". Это тоже не очень удобно, поскольку чем дальше точка фокусировки от центра, тем сложнее увидеть детали изображения. Часто при таком кадрировании лицо оказывается совсем у края кадра, где вообще ничего не разберешь. А при слабом освещении сфокусироваться правильно почти невозможно.
В таком случае я делаю следующее. Сначала кадрирую изображение так, как хотел бы получить на снимке. Затем смещаю центр экрана на точку, где должна быть максмальная резкость. Фокусируюсь и снова кадрирую изображение так, как это было задумано. Тут надо учесть важный момент: чем ближе стоишь к человеку, тем более заметно сместиться точка фокусировки назад. Это происходит потому, что оптическая ось и плоскость резкости перпендикулярны. Они пересекаются в точке, на которую фокусируешься. При смещении оптической оси в сторону, плоскость смещается вместе с осью, а значит отдаляется, так как расстояние до токи пересечения плоскости с линией, проходящей через объектив и точку, где мы фокусировались является гипотенузой.
Чтобы было понятнее, покажу на конкретном примере. На фотографии ниже кот фокусируется сначала на глазах мальчика. Расстояние от фотоаппарата до точки фокусировки - 125 см. Расстояние, на которое он смещает ось вниз для того, чтобы затем перекадрироваться равно 45 см. Теперь плоскость фокуса сместилась дальше, и расстояние до нее в нужной точке (на уровне глаз) равно уже 132 см, то есть плоскость сместилась на 7 см вперед.
Поэтому при съемке с небольшого расстояния, я немного отклоняюсь назад после того, как перекадрировался, чтобы сместить зону резкости на место. Поначалу это казалось мне это довольно сложно, но попрактиковавшись некоторое время, делаю это уже автоматически. Тем более, что подобные ситуации встречаются довольно регулярно, и нужно быть к этому готовым.
[1. Шахтный видоискатель с лупой]
Среднеформатная система Pentacon SIX, конечно, не так совершенна, как японские системы Pentax, Bronica или Mamiya. Но восточно-германские инженеры тоже могут кое-чем похвастать. Кроме огромного выбора великолепной недорогой оптики Carl Zeiss, для камеры есть еще огромное количество аксессуаров, которые позволят облегчить работу фотографу. В том числе сделать фокусировку более простой и точной.
Расскажу об особенностях разных видоискателей, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
1. Шахтный видоискатель с лупой (“waist level” finder)
Это самый компактный видоискатель из всех. Обычно он был в комплекте вместе с самой камерой. Шахта складная и занимает очень мало места.
В верхней части находится лупа, которая дает четырехкратное увеличение изображения. Когда мне нужно сильно сократить вес камеры и ее габариты, я использую шахту.
Лупа шахты, позволяющая сфокусироваться с очень большой точностью
Скажу сразу несколько слов по поводу техники работы с этой шахтой. Некоторые фотографы фокусируются прямо по матовому стеклу без помощи лупы, либо смотрят на экран через лупу, удерживая камеру на уровне живота. Это неправильно.
Правильный способ - это когда смотришь на экран прямо через лупу, приблизив камеру к лицу.
Правильное положение: основной вес камеры (в данном случае -объектив) лежит на левой ладони, а пальцы вращают кольцо фокусировки.
Правой рукой вы держите камеру за правый бок. Указательным пальцем нажимаете на кнопку спуска.
Если основной вес камеры будет находится на левой ладони, то будет проще удерживать камеру, риск смаза снизится, особенно если упрешься левым локтем в свой живот или колено. Я пишу про это, потому что несколько раз видел, как люди держат камеру за левый бок левой рукой, а фокусировочное кольцо крутят пальцами правой руки, перемещая ее потом на спусковую кнопку. Я считаю, что это неправильно и ужасно снижает скорость фокусировки. К сожалению, для моего папы некоторых фотографов это уже вошло в привычку.
Еще одной ошибкой является положение, при котором основной вес камеры находится не на левой ладони, а удерживается пальцами правой руки. Это не страшно, если в руках маленькая легкая камера, у которой на правой стороне корпуса есть удобная рукоятка. Но если пытаешься удерживать за правый бок ТРЕХкилограммовую Pentacon SIX с объективом Sonnar, то правая рука быстро устанет и съемка превратится в кошмар.
Если держишь камеру правильно, то фокусироваться гораздо легче.
Теперь о минусах шахты.
Самым большим минусом является то, что изображение на матовом стекле перевернуто слева направо. Из-за этого бывает очень тяжело выровнять горизонт и правильно выстроить кадр, так как все движения нужно делать в противоположенном направлении.
Кроме этого, шахта не защищает полностью экран от внешнего света, который попадая внутрь приводит к снижению контраста. В темном помещении это не очень критично, а днем на солнце может стать крайне неприятным сюрпризом. При съемке на камеру большого формата эту проблему решают с помощью накидки из черной ткани.
Можно надеть на голову черную футболку. Это облегчит фокусировку :)
[2. Увеличительная насадка]2. Увеличительная насадка (Magnifier Head)
Существует еще один видоискатель, который специально был разработан для более точной фокусировки. Эта штука называется увеличительная насадка.
Увеличительная насадка
По сути она представляет собой трубу с лупой. В отличии от шахты, позволяет приближать лупу к экрану, или отдалять ее, производя таким образом диоптрийную коррекцию. Мне кажется, для тех, кто носит очки, такая увеличительная насадка станет просто незаменимой.
У увеличительной насадки удобный наглазник. Свет не попадает внутрь на экран и фокусироваться очень комфортно. Кратность увеличения примерно такая же, как у шахтной лупы, но изображение выглядит гораздо сочнее и контрастнее. Когда мне нужна очень точная фокусировка, я использую именно увеличительную насадку.
Но у нее тоже есть минусы. Во-первых, она самая крупногабаритная среди всех видоискатлей. С ней камера не влезает в мой рюкзак. Во-вторых изображение всё также перевернуто слева направо, что сильно мешает при съемке и снижает оперативность.
Инженеры Pentacon решили эту проблему и создали видоискатель-призму с прямым изображением.
[3. Призма Pentacon]3. Призма Pentacon (plain prism)
Все современные зеркальные фотоаппараты оснащены призмой. Как правило она несъемная. В призме изображение переворачивается слева направо и ты видишь уже не зеркально обращённое, а прямое изображение.
Кстати, изобрели пентапризму немецкие инженеры фирмы Zeiss Ikon. После Второй мировой войны компания Zeiss Ikon была разделена на две части: западногерманскую и восточногерманскую. Восточногерманская VEB Zeiss Ikon утратила права на торговую марку Contax. Фотоаппараты выпускались под двумя названиями: Contax в ФРГ и Pentacon в ГДР - от Pentaprism Contax (Пентапризма Контакс).
Какая красавица!
По моему, призма смотрится просто великолепно!
С ней гораздо удобнее и быстрее можно выстроить кадр. Но изображение, которое видишь через призму, в два раза меньше изображения, которое видишь через лупу шахты. Детали очень мелкие. Кроме этого, картинка малоконтрастная, как будто там внутри много пыли. У призмы несовершенная конструкция, она обрезает часть изображения с каждой стороны (примерно по 1-2 мм), из-за чего видимое изображение еще меньше площади кадра.
При использовании этой призмы у меня получилось больше брака, чем с шахтой.
[4. Призма от фотоаппарата Киев-6С]4. Призма от среднеформатного фотоаппарата "Киев-6С"
В 70-е годы в нашей стране было налажено производство среднеформатных камер "Киев-6С", которые очень похожи на Pentacon SIX. У этих фотоаппаратов одинаковый байонет, а значит можно использовать те же объективы. Кроме этого, призму от фотоаппарата "Киев-6С" можно поставить через специальный адаптер на камеру Pentacon SIX.
Призма от фотоаппарата Киев-6С
Это простая призма без TTL. Она меньше по размерам и не имеет выступающих частей. Есть еще более поздняя версия с TTL замером. Но им неудобно пользоваться, к тому же он неточен. Поэтому у меня простая призма и экспонометр Sekonic 408.
Киевская призма более светлая и не обрезает изображение. По моим ощущениям, оно на 20% больше, чем в видоискателе Pentacon. Скорее всего, большее увеличение связано с тем, что адаптер немного отдаляет призму от экрана. Изображение более контрастное, размер деталей больше. Фокусироваться гораздо проще.
Адаптер для призмы можно купить на ebay.com на ebay.com, либо на фотобарахолках. Можно написать прямо на сайт Аракса, который эти адаптеры изготовляет http://araxfoto.com/ru/accessories/
Сначала адаптер ставится на камеру,
затем сверху одевается киевская призма. У нее габариты примерно такие же, как и у родной призмы.
Увеличение у призмы, конечно поменьше, чем у лупы, и фокусировка не такая точная. Несмотря на это, я почти всегда использую именно киевскую призму, поскольку в основном снимаю детей и для меня важно успеть поймать интересный момент.
Выводы:
- Если часто обнаруживаешь промахи при фокусировке, неплохо было бы убедиться в том, что фотоаппарат отъюстирован. Правильная фокусировка возможна только на исправной камере.
- Лучше держать камеру правильно, разместив основной вес на левой ладони. При таком положении пальцы, которые вращают фокусировочное кольцо, будут всегда свободны от нагрузки, а руки не будут быстро уставать.
- Техника фокусировки "к себе" и техника фокусировки по центру с перекадрированием оказались для меня очень полезны. Освоив эти навыки, я значительно уменьшил количество неудачных фотографий. После того, как ко мне пришло понимание сути явления под названием "зона резкости", я тал более осмысленно подходить к процессу наводки на резкость.
- Если важна оперативность, лучше установить на камеру призму от фотоаппарата Киев-6С. Для съемки спокойных сюжетов, больше подходит увеличительная насадка.
[Проверка камеры]Проверка камеры
Бывает так, что причиной промахов при фокусировке является неправильное положение фокусировочного экрана. Ближние к вам углы экрана стоят на двух винтиках, посредством которых можно отрегулировать высоту экрана относительно зеркала.
Вид на фокусировочный экран снизу со стороны зеркала. В правом и левом углу под экраном видны винтики. Если их покрутить, можно сбить заводскую юстировку. Отьюстировать экран самому крайне тяжело.
Все камеры Pentacon были выпущены более 25 лет назад, и у каждой камеры могло быть несколько владельцев. Никто не может гарантировать, что кто-нибудь из них не попытался покрутить эти винтики. Поэтому при регулярных проблемах с фокусировкой, нужно сначала сделать снимок мишени. Лучше не пожалеть несколько кадров и сделать известный тест http://www.fotozhizn.ru/content/proverka-obektiva-poshagovaya-instrukciya, который позволит быть точно уверенным в том, что с экраном все в порядке. Естественно, фокусировать нужно вручную.
Как-то я обнаружил, что на одном из фотоаппаратов у меня очень часто случается фронт-фокус (фокус был перед тем местом, по которому я фокусировался). Я сделал этот тест с мишенью для проверки фокусировки объектива и мои опасения подтвердились: проблема оказалась в том, что фокусировочный экран был слишком далеко от зеркала. Это оказалось очень вовремя, потому что я уже хотел продавать свой любимый объектив, ошибочно предположив, что проблема в нем.
Если объектив не сфокусировать на бесконечность, а на всех фотографиях либо "недолет", либо "перелет", то это скорее всего говорит о грубой разъюстировке. Небольшие отклонения плоскости фокусировочного экрана или зеркала, можно обнаружить только во время съемки мишени. В любом случае выявленная неисправность потребует ремонта у специалиста.
[Техника фокусировки к себе]Техника фокусировки "к себе"
Теперь о причинах, не связанных с поломкой.
При съемке портрета с маленькими значением диафрагмы ("на открытой"), например, на мой любимый объектив Carl Zeiss Jena Sonnar 180mm f2.8, глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) с расстояния 4-5 метров составит 12-15 см. При съемке крупного плана ГРИП будет еще меньше - всего 1-2 см. При таких условиях попасть в фокус сложнее, чем на эквивалентном фокусном расстоянии и такой же диафрагме у 35 мм камеры. Например, при съемке на объектив с фокусным расстоянием 100 мм ГРИП будет около 30-40 см.
У этой зоны резкости есть одна важная особенность, незнание которой приводит к промахам при фокусировке. Дело в том, что зона резкости перед объектом и позади него не одинаковые. Их соотношение меняется в зависимости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния до объекта, но я обычно считаю, что глубина поля распространяется примерно на одну треть перед объектом и на две трети позади него.
Синим светом обозначены границы поля резкого изображения при разных диафрагмах. Обратите внимание, что глубина поля перед объектом значительно меньше глубины поля за объектом
Из этого следует, что если фокус окажется перед объектом, например, перед лицом человека, то вероятность того, что лицо будет в резкости больше, чем если сфокусируешься за лицом. Поскольку точно поймать фокус на экране довольно сложно, то для того, чтобы увеличить свои шансы, нужно "вести" фокус к себе до тех пор, пока не поймешь, что попал в фокус. В таком случае, если будет "перелет", фокус оказывается перед лицом, то есть там, где нам нужно, либо на лице. Если будет "недолет", то фокус оказывается в зоне резкости.
Если делать наоборот, то есть фокусироваться "от себя", вероятность ошибки сильно возрастает. Когда я стал снимать подобным образом, количество фотографий с браком сильно уменьшилось. Мне кажется, это очень полезный навык.
[Поле зрения камеры]Поле зрения камеры
К сожалению, у среднеформатных систем есть еще несколько "особенностей", которые затрудняют фокусировку: значительный вес камеры и не всегда удобный ход кольца фокусирвки объектива, перевернутое изображение на экране (при съемке без призмы), а также затемнение и нечеткое изображение по углам фокусировочного экрана.
К этому перечню можно добавить сложности, связанные с полем зрения камеры. Дело в том, что зеркало и фокусировочный экран меньше размера кадра, который получается у вас на пленке. Размер кадра на пленке 56х56 мм, а размер фокусировочного экрана 51х51 мм.
Размер экрана меньше размера кадра. Здесь фотография киевского экрана Аракс, который я не использую. Для съемки лучше подходят родные экраны Pentacon с коллективной линзой и без колец Френеля.
То есть видимое поле изображения на 2,5 мм меньше реального с каждой стороны. Фокусировочный экран занимает только около 80% площади кадра.
В реальности дела обстоят еще хуже. Часть изображения "съедается" и стенками камеры, на которых находится экран, а также металлической рамкой, расположенной над экраном и фиксирующей его.
Эту рамку можно безбоязненно вынуть, а три "Г"-образные фиксатора просто сместить чуть ниже к экрану и зафиксировать их винтами. Они прекрасно удерживают экран без всякой рамки, отнимающей еще по 1,5 мм с каждой стороны.
Передний фиксатор. С противоположенной стороны находятся два фиксатора.
Еще одной особенностью камеры является то, что изображение на экране немного смещено вниз. То есть центр кадра на пленке окажется ниже, чем видишь на экране. Далее на примере я покажу, что происходит с изображением, которое попадает на пленку.
Ставлю фотографию в рамке перед камерой
и помещаю изображение на экран так, чтобы края рамы четко совпадали с краями экрана.
Затем я взял матовое стекло от камеры большого формата,
открыл заднюю крышку камеры, открыл шторку
и приложил матовое стекло к кадровому окну, через которое реальное изображение попадает на пленку.
Хорошо заметна полоса света над краем рамы.
Как видно, реальное изображение смещено относительно центра, а над верхним краем рамы появилось большое пространство. С обеих сторон фактическое изображение больше, чем то, что мы видели на экране камеры. При кадрировании и фокусировке нужно обязательно учитывать, что с боков и особенно сверху будет пространство, которое не видно на экране.
Когда я только начинал снимать на эту систему, я не знал об этом. Поэтому при печати мне сначала часто приходилось прилично кадрировать изображение.
На этом снимке хорошо видно, что с боков и особенно сверху получилось много свободного пространства, которое пришлось обрезать при печати примерно до той площади, которую я видел на матовом стекле.
[Перекадрирование. Техника фокусировки по центру с доводкой]Перекадрирование. Техника фокусировки по центру с доводкой
Сейчас при кадрировании я стараюсь оставить места сверху меньше, чем этого бы хотелось, так как знаю, что 5-10% верха кадра "съедается". Это тоже не очень удобно, поскольку чем дальше точка фокусировки от центра, тем сложнее увидеть детали изображения. Часто при таком кадрировании лицо оказывается совсем у края кадра, где вообще ничего не разберешь. А при слабом освещении сфокусироваться правильно почти невозможно.
В таком случае я делаю следующее. Сначала кадрирую изображение так, как хотел бы получить на снимке. Затем смещаю центр экрана на точку, где должна быть максмальная резкость. Фокусируюсь и снова кадрирую изображение так, как это было задумано. Тут надо учесть важный момент: чем ближе стоишь к человеку, тем более заметно сместиться точка фокусировки назад. Это происходит потому, что оптическая ось и плоскость резкости перпендикулярны. Они пересекаются в точке, на которую фокусируешься. При смещении оптической оси в сторону, плоскость смещается вместе с осью, а значит отдаляется, так как расстояние до токи пересечения плоскости с линией, проходящей через объектив и точку, где мы фокусировались является гипотенузой.
Чтобы было понятнее, покажу на конкретном примере. На фотографии ниже кот фокусируется сначала на глазах мальчика. Расстояние от фотоаппарата до точки фокусировки - 125 см. Расстояние, на которое он смещает ось вниз для того, чтобы затем перекадрироваться равно 45 см. Теперь плоскость фокуса сместилась дальше, и расстояние до нее в нужной точке (на уровне глаз) равно уже 132 см, то есть плоскость сместилась на 7 см вперед.
Поэтому при съемке с небольшого расстояния, я немного отклоняюсь назад после того, как перекадрировался, чтобы сместить зону резкости на место. Поначалу это казалось мне это довольно сложно, но попрактиковавшись некоторое время, делаю это уже автоматически. Тем более, что подобные ситуации встречаются довольно регулярно, и нужно быть к этому готовым.
[1. Шахтный видоискатель с лупой]
Среднеформатная система Pentacon SIX, конечно, не так совершенна, как японские системы Pentax, Bronica или Mamiya. Но восточно-германские инженеры тоже могут кое-чем похвастать. Кроме огромного выбора великолепной недорогой оптики Carl Zeiss, для камеры есть еще огромное количество аксессуаров, которые позволят облегчить работу фотографу. В том числе сделать фокусировку более простой и точной.
Расскажу об особенностях разных видоискателей, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
1. Шахтный видоискатель с лупой (“waist level” finder)
Это самый компактный видоискатель из всех. Обычно он был в комплекте вместе с самой камерой. Шахта складная и занимает очень мало места.
В верхней части находится лупа, которая дает четырехкратное увеличение изображения. Когда мне нужно сильно сократить вес камеры и ее габариты, я использую шахту.
Лупа шахты, позволяющая сфокусироваться с очень большой точностью
Скажу сразу несколько слов по поводу техники работы с этой шахтой. Некоторые фотографы фокусируются прямо по матовому стеклу без помощи лупы, либо смотрят на экран через лупу, удерживая камеру на уровне живота. Это неправильно.
Правильный способ - это когда смотришь на экран прямо через лупу, приблизив камеру к лицу.
Правильное положение: основной вес камеры (в данном случае -объектив) лежит на левой ладони, а пальцы вращают кольцо фокусировки.
Правой рукой вы держите камеру за правый бок. Указательным пальцем нажимаете на кнопку спуска.
Если основной вес камеры будет находится на левой ладони, то будет проще удерживать камеру, риск смаза снизится, особенно если упрешься левым локтем в свой живот или колено. Я пишу про это, потому что несколько раз видел, как люди держат камеру за левый бок левой рукой, а фокусировочное кольцо крутят пальцами правой руки, перемещая ее потом на спусковую кнопку. Я считаю, что это неправильно и ужасно снижает скорость фокусировки. К сожалению, для моего папы некоторых фотографов это уже вошло в привычку.
Еще одной ошибкой является положение, при котором основной вес камеры находится не на левой ладони, а удерживается пальцами правой руки. Это не страшно, если в руках маленькая легкая камера, у которой на правой стороне корпуса есть удобная рукоятка. Но если пытаешься удерживать за правый бок ТРЕХкилограммовую Pentacon SIX с объективом Sonnar, то правая рука быстро устанет и съемка превратится в кошмар.
Если держишь камеру правильно, то фокусироваться гораздо легче.
Теперь о минусах шахты.
Самым большим минусом является то, что изображение на матовом стекле перевернуто слева направо. Из-за этого бывает очень тяжело выровнять горизонт и правильно выстроить кадр, так как все движения нужно делать в противоположенном направлении.
Кроме этого, шахта не защищает полностью экран от внешнего света, который попадая внутрь приводит к снижению контраста. В темном помещении это не очень критично, а днем на солнце может стать крайне неприятным сюрпризом. При съемке на камеру большого формата эту проблему решают с помощью накидки из черной ткани.
Можно надеть на голову черную футболку. Это облегчит фокусировку :)
[2. Увеличительная насадка]2. Увеличительная насадка (Magnifier Head)
Существует еще один видоискатель, который специально был разработан для более точной фокусировки. Эта штука называется увеличительная насадка.
Увеличительная насадка
По сути она представляет собой трубу с лупой. В отличии от шахты, позволяет приближать лупу к экрану, или отдалять ее, производя таким образом диоптрийную коррекцию. Мне кажется, для тех, кто носит очки, такая увеличительная насадка станет просто незаменимой.
У увеличительной насадки удобный наглазник. Свет не попадает внутрь на экран и фокусироваться очень комфортно. Кратность увеличения примерно такая же, как у шахтной лупы, но изображение выглядит гораздо сочнее и контрастнее. Когда мне нужна очень точная фокусировка, я использую именно увеличительную насадку.
Но у нее тоже есть минусы. Во-первых, она самая крупногабаритная среди всех видоискатлей. С ней камера не влезает в мой рюкзак. Во-вторых изображение всё также перевернуто слева направо, что сильно мешает при съемке и снижает оперативность.
Инженеры Pentacon решили эту проблему и создали видоискатель-призму с прямым изображением.
[3. Призма Pentacon]3. Призма Pentacon (plain prism)
Все современные зеркальные фотоаппараты оснащены призмой. Как правило она несъемная. В призме изображение переворачивается слева направо и ты видишь уже не зеркально обращённое, а прямое изображение.
Кстати, изобрели пентапризму немецкие инженеры фирмы Zeiss Ikon. После Второй мировой войны компания Zeiss Ikon была разделена на две части: западногерманскую и восточногерманскую. Восточногерманская VEB Zeiss Ikon утратила права на торговую марку Contax. Фотоаппараты выпускались под двумя названиями: Contax в ФРГ и Pentacon в ГДР - от Pentaprism Contax (Пентапризма Контакс).
Какая красавица!
По моему, призма смотрится просто великолепно!
С ней гораздо удобнее и быстрее можно выстроить кадр. Но изображение, которое видишь через призму, в два раза меньше изображения, которое видишь через лупу шахты. Детали очень мелкие. Кроме этого, картинка малоконтрастная, как будто там внутри много пыли. У призмы несовершенная конструкция, она обрезает часть изображения с каждой стороны (примерно по 1-2 мм), из-за чего видимое изображение еще меньше площади кадра.
При использовании этой призмы у меня получилось больше брака, чем с шахтой.
[4. Призма от фотоаппарата Киев-6С]4. Призма от среднеформатного фотоаппарата "Киев-6С"
В 70-е годы в нашей стране было налажено производство среднеформатных камер "Киев-6С", которые очень похожи на Pentacon SIX. У этих фотоаппаратов одинаковый байонет, а значит можно использовать те же объективы. Кроме этого, призму от фотоаппарата "Киев-6С" можно поставить через специальный адаптер на камеру Pentacon SIX.
Призма от фотоаппарата Киев-6С
Это простая призма без TTL. Она меньше по размерам и не имеет выступающих частей. Есть еще более поздняя версия с TTL замером. Но им неудобно пользоваться, к тому же он неточен. Поэтому у меня простая призма и экспонометр Sekonic 408.
Киевская призма более светлая и не обрезает изображение. По моим ощущениям, оно на 20% больше, чем в видоискателе Pentacon. Скорее всего, большее увеличение связано с тем, что адаптер немного отдаляет призму от экрана. Изображение более контрастное, размер деталей больше. Фокусироваться гораздо проще.
Адаптер для призмы можно купить на ebay.com на ebay.com, либо на фотобарахолках. Можно написать прямо на сайт Аракса, который эти адаптеры изготовляет http://araxfoto.com/ru/accessories/
Сначала адаптер ставится на камеру,
затем сверху одевается киевская призма. У нее габариты примерно такие же, как и у родной призмы.
Увеличение у призмы, конечно поменьше, чем у лупы, и фокусировка не такая точная. Несмотря на это, я почти всегда использую именно киевскую призму, поскольку в основном снимаю детей и для меня важно успеть поймать интересный момент.
Выводы:
- Если часто обнаруживаешь промахи при фокусировке, неплохо было бы убедиться в том, что фотоаппарат отъюстирован. Правильная фокусировка возможна только на исправной камере.
- Лучше держать камеру правильно, разместив основной вес на левой ладони. При таком положении пальцы, которые вращают фокусировочное кольцо, будут всегда свободны от нагрузки, а руки не будут быстро уставать.
- Техника фокусировки "к себе" и техника фокусировки по центру с перекадрированием оказались для меня очень полезны. Освоив эти навыки, я значительно уменьшил количество неудачных фотографий. После того, как ко мне пришло понимание сути явления под названием "зона резкости", я тал более осмысленно подходить к процессу наводки на резкость.
- Если важна оперативность, лучше установить на камеру призму от фотоаппарата Киев-6С. Для съемки спокойных сюжетов, больше подходит увеличительная насадка.