Завтрак с видом на Килиманджаро.
...и там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь.
Эрнест Хемингуэй "Снега Килиманджаро"
На крыше отеля уютно расположился бар. Стены расписаны африканским орнаментом. Высокие кованные стулья и подушки с жирафами на них. В меню фреш из манго и бананы. 8 долларов и небольшая комната на одного - твоя, завтрак уже включен. С любого столика открывается потрясающий вид на Килиманджаро. Можно часами любоваться как контуры горы тают в утренней дымке, и лишь снежная шапка, как будто из бриллиантов, блестит и переливается в щедрых лучах просыпающегося солнца. Но у меня совсем нет времени - через полчаса должен заехать менеджер, нужно померять прокатное снаряжение, собрать рюкзак и отправлятся в путь, оставив все лишнее в отеле. Сегодня начинается это приключение. Сегодня стартует первый день восхождения на Килиманджаро. Еще пару минут смотрю на вершину - что же ждет меня там, впереди?
Думаю, что Килиманджаро в представление не нуждается - высочайшая гора Африки, входящая в "семерку вершин" континентов - известна всем еще с уроков географии.
Сейчас вся ее территория - это танзанийский Национальный Парк Килиманджаро, который находится под охраной Юнеско, со всеми вытекающими отсюда последствиями, в виде пермитов за нахождение и фиксированной платой за вход.
Некоторые цифры.
- День прибывания на территории парка:
для жителей East Africa - 1$
для нерезидентов - 60$
- Фиксированная плата за один день проживания (палатки или домики):
для жителей East Africa - 1,7$
для нерезидентов - 50$
- Единовременная плата за пребывание в парке:
для жителей East Africa - 1,7$
для нерезидентов - 20$
Итого, только за 5 дней нахождения и возможности ночевки в Национальном парке Килиманджаро иностранцу придется заплатить 520 $
К тому же, официально на территории парка можно находится только в сопровождении гида и портеров от лицензированного турагентства. Этим и живут все ближайшие города и деревни. Большинство жителей мужского пола либо работают, либо работали в компаниях специализирующихся на треккинге и сафари. Найти турфирму, которая займется организацией восхождения не составит труда, остается только выбрать маршрут, количество дней и человек в группе.
Килиманджаро имеет три вершины - пик Mavenzi, Shira и Kibo. Для восхождения на пик Mavenzi (5149 м) требуется специальное альпинистское снаряжение и опыт, а также отдельный пермит. Пик Shira разрушился около 750 лет назад, и сейчас представляет собой плато на высоте 3962 м (до этого именно он был высочайшим среди остальных). И, наконец, самая высокая и притягивающая всех туристов вершина Килиманджаро - плато Kibo. Именно к этой вершине, а точнее к пику Uhuru (5895 м) и ведут все официальные маршруты.
Маршруты различаются между собой количеством дней прохождения, обустройством и сложностью. При этом любой из них расчитан на восхождение без определенных навыков.
(c)
Наиболее популярный маршрут - Marangu Route ("Coca-Cola route"). В сезон ежедневно с него начинают восхождение около 150 - 170 человек! Этот маршрут самый старый и наиболее обустроенный из всех - все ночевки по нему можно организовать в специальных домиках, а дорога представляет собой хорошo натоптанную тропу. Стандартный маршрут расчитан на 5 дней - 4 дня на восхождение, один день на обратную дорогу; возвращаешься по тому же пути, что и поднимался.
Маршрут Machame Route более сложный, и обычно расчитан на 6 дней, которые при желании можно увеличить хоть до 10 дней, останавливаясь в промежуточных кемпингах.
Umbve route считается самым трудным из всех доступных маршрутов и рекомендуется для людей с хорошей физической подготовкой. Этот маршрут наименее популярный, и лишь единицы выбирают его для "прогулки" по вулкану.
Lemosho route самый молодой и самый длинный маршрут, расчитанный минимум на 7 дней прибывания в парке. На этом маршруте, а также на Rongai Route с большей вероятностью можно встретить слонов, буйволов, львов и других обитателей животного мира. Рейнджеры рассказывают, что в районе Rongai Route уже несколько лет как поселился леопард.
Но, все таки, чаще всего на пути попадаются только разные обезьяны.
Еще один маршрут Shira Route расчитан специально для внедорожников и любителей горных велосипедов, дорога поднимается где-то до 3600 м, т.е. почти до плато Shira.
Все кто поднимается по Machame Route, Umbve route и Lemosho route возвращаются назад по Mweka Route - этот маршрут служит в основном для спуска.
Мой выбор пал на Machame Route. Этот маршрут достаточно популярный, чтобы найти себе компанию даже в низкий сезон, в тоже время он не такой натоптанный как Marangu Route. Бонусом служит и то, что обратный путь проходит по другой дороге.
Изначально я должна была стать третьей в компании двоиx ребят из Америки. Но утром, когда за мной пришел менеджер, выяснилось, что у кого-то из парней проблемы со здоровьем и агентству срочно пришлось переиграть состав. Что ж, я совсем не против:)
Быстро собираюсь, пакую снаряжение. Вместе с менеджером выходим из отеля, где нас уже ждет матату*. Интересуюсь, с кем же мне все таки предстоит восхождение - менеджер агентства не знает и сам...
* матату - местный транспорт, что-то вроде нашей маршрутки
День 1. (Machame camp, 2980m)
В машине, среди человек восьми местных, сидит европеец.
- Рональд, - представляется он. Обмен рукопожатием и улыбками - впереди у нас шесть дней совместного похода.
Всю дорогу мы болтаем без остановки: Рон оказался заядлым путешественником, побывал в огромном количестве стран, и ему есть что рассказать. В этом путешествии Танзания - последняя страна Африки пo пути домой, на протяжении трех месяцев он добирался сюда из ЮАР - и у меня, в свою очередь, есть о чем его расспросить:) Дорога до гейта пролетает не заметно, и вот мы уже у входа. Регистрационные формальности. Наши менеджеры (у меня и у Рональдa оказывается разные компании) дают нам последние наставления, знакомят с гидом и портерами, желают удачи и прощаются на шесть дней.
- Ну что ребята, готовы? - утвердительно киваем головами. - Тогда, вперед!
Pаспределив вещи между собой и портерами, мы бодро начинаем свой путь.
Пару слов об организации. Вместе с тобой на Килиманджаро, в обязательном порядке, поднимается гид, который отвечает за пермиты, ночевки, питание и тебя:) А так же портеры - они несут твои личные вещи и все снаряжение вместе с едой. И, в большинстве своем, делают это на голове!
Попробуй подняться в гору, а местами тропинка настолько крутая, что приходится просто карабкаться вверх, с огромным количеством груза на голове! Не представляю как они умудряются это делать!
B Танзании даже существует специальная некоммерческая организация по защите прав портеров, которая запрещает носить им более чем двадцать килограмм веса одновременно. И в каждом кемпинге ребята обязательно должны взвешивать всю поклажу, которую несут.
В Нацпарке строго поддерживается чистота. Но ни одной мусорки при этом не встретить, весь мусор забирается портерами с собой вниз. Все кемпинги оборудованы стационарными туалетами, а по всем маршрутам расставлены указатели.
В каждом очередном лагере всем туристам необходимо регистрироваться, помимо основных данных указывая номер входного пермита, имя гида и туркомпанию, организовавшую восхождение.
Гид на протяжении всего маршрута идет вместе с тобой. Портеров же можно увидеть только в кемпингах. Они убегают вперед, разбивая лагерь к твоему приходу, затем готовят еду, а уходят из кемпинга последними, собирая палатки и все снаряжение.
Так как мы с Роном были совершенно независимыми друг от друга людьми, одновременно с нами всю дорогу шел гид и один из портеров, на случай, если вдруг кому-нибудь из нас надоест, и он не сможет или не захочет идти дальше, тогда можно разделиться.
Восхождение на Килиманджаро интересно тем, что всего за несколько дней можно от буйной зелени тропических лесов добраться до пустынных вулканических ландшафтов, снега и арктических ледников. По мере набора высоты природа вокруг постоянно меняется, и каждый новый день пути совершенно не похож на предыдущий.
Сегодня наш маршрут проходит по джунглям. Rainy forest - именно так называют этот участок пути. Дорога совсем не сложная: широкая тропинка, по которой легко идти вдвоем, ступеньками уходит все выше и выше. На первый взгляд кажется будто идешь по нашему обычному лесу - те же небольшие сиреневые цветочки, листва под ногами, папоротник вокруг. Но это ощущение быстро проходит, стоит лишь более внимательно осмотреться. Чуть в стороне этот обычный папоротник уже трехметровых размеров, деревья сплошь опутаны лианами и покрыты свисающим с них мхом, тяжелые увесистые листья размером с голову закрывают небо от глаз. Создается ощущение будто весь лес побрызгали каким-нибудь раствором "СУПЕРРОСТ" и все вокруг полезло и поперло во все стороны и стало неимоверных размеров:)
В лесу очень тихо, неслышно ни птиц, ни животных - никого, только наши шаги и разговоры. Похоже все замерло в ожидании дождя. Пытаюсь разглядеть небо, но сквозь редкие просветы невозможно понять есть ли над нами тучи или это просто облака. Но... дождь не заставил себя долго ждать. И через несколько минут кто-то наверху включил душ, и не просто, а на полную мощность.
Из дневника:
Ну и ливень. Настоящий, тропический. С неба стартовал артиллерийский обстрел - огромные капли с невероятной частотой сыпятся то тут, то там. Одна упала прямо на нос, и медленно и противно с него стекает. Если подниму руку, что бы стряхнуть - нальется еще больше воды. Бестолку мотаю головой.
Вроде я говорила, что в Шотландии меня замучил дождь - забираю свои слова назад. Так, ерунда - дождичек... Здесь за полчаса вылилось столько же, сколько вo всей Великобритании за неделю.
Мы, уже молча, идем друг за другом быстрым шагом. По идее, сейчас должен быть ланч, но останавливаться никому не приходит в голову - впереди не близкая дорога до первого кемпинга. Минут через сорок прогулки под ливнем ощущаю как начинает хлюпать в правом ботинке. Еще через пятнадцать - левый ждет таже участь. Через час обходить стекающие ручьи уже бесполезно. Непромокаемые ботинки будто побывали в речке, a я вместе с ними заодно - и куртка, и футболка также промокли насквозь.
Прийдя в лагерь, с ужасом обнаруживаю, что в разной степени сырое абсолютно все: рюкзак, спальник, одежда и даже документы. И это несмотря на специальную упаковку в отдельные пакеты.
Пока ждем ужина, пытаемся согреться в хижине у рейнджеров. Допоздна общаемся, распрашивая их о работе, жизни и национальном парке.
Ночью я ужасно замерзаю, все вокруг сырое и холодное. Ног ни чувствую вообще. Покупаю шерстяные носки у бабушек с Кавказа - оказывается, что это был только сон, и в действительности у меня их нет. Вспоминаю как маленькая, замерзнув, забиралась к маме под одеяло и грелась.
Скорее бы утро!
День 2. (Shira camp, 3840m)
Утро встречает неприятным открытием. Гид признается мне с Роном, что у нас нет еды. Совсем. Портер, который должен был нести питание, выходил позже нас, но по каким то немыслимым причинам ушел по-другому маршруту. Вот почему вчера так долго не было ужина. August (наш гид) все это время ждал отставшего портера, и не дождавшись, бегал договаривался о еде с проводниками и портерами других компаний.
Мы в смятении, какой-то уж больно невероятной кажется вся эта история.
- Но вы не волнуйтесь, сегодня к вечеру портер обязательно догонит нас, - гид выглядит уверенно. - А о завтраке я сейчас позабочусь, ужин ведь вчера нашел!
Из дневника:
Как такое возможно?! Надеюсь к вечеру портер действительно будет! Ну и что, что только пустая каша - очень даже неплохо. Высокоэнергетическая пища в горах, как раз то что нужно!
Нам ничего не остается как смириться с происходящим. Хорошо хоть погода радует - за короткое время солнце высушивает все наши вещи, и поднимает настроение.
Мы с Роном начинаем расценивать вчерашний день как полезный и интересный опыт, который дал нам возможность на собственной шкуре понять, почему дождевой лес называется именно так:)
Сегодня предстоит более сложный маршрут, чем вчера. Тонкая полоса тропинки петляет между камнями, местами она исчезает совсем, и мы забираемся по камням, выбирая более удобную дорогу.
August, помимо завтрака, умудрился достать даже небольшой ланч. Да и наш собственный шоколад c печеньем тоже пришлись, как нельзя кстати:)
Деревья вокруг, с утра бывшие такими высокими, к концу пути почти исчезают. Мы выходим к большому, широкому плато, где и разбит наш очередной лагерь.
Пока гуляем по ближайшим окрестностям, изучая пещеры и растительность, тучи расступаются, открывая завораживающий вид на заснеженную вершину Килиманджаро.
Над головою бесконечное небо, а под ногами облака, гонимые ветром. Они принимают самые причудливые формы, резвятся и играют, гоняясь друг за дружкой, освещенные лучами солнца как светом прожекторов на сцене. Нас окружают совершенно фантастические пейзажи но почему-то мысли только о еде. Похоже инстинкт действительно превыше всего:(
Гид постоянно переговаривается по телефону. В какой-то момент дает трубку Рону. Там клянутся, что портер в пути, и еда будет часам к семи-восьми вечера. Ждем. Как же хочется чего-нибудь горячего.
Полдевятого August приносит пустой рис. Портера так и нет.
Всю ночь ворочаюсь и не могу уснуть. В желудке постоянно что-то урчит.
Скорее бы утро!
День 3. (Barranco camp, 3950m)
Утром оказывается, что портер так и не пришел. Что произошло на самом деле никто не знает. Но факт остается фактом, у нас нет еды и почти закончилась вода. К тому же у Augusta сел мобильный и единственная возможность держать связь - это рации рейнджеров в кемпингах. Гид принимает кардинальное решение - НАМ НЕОБХОДИМО ВЕРНУТСЯ НАЗАД!!!
- Но это не возможно!!! Мы не пойдем назад! А вдруг это единственный шанс в нашей жизни?! - Мы с Роном абсолютно единогласны, - eсли гид хочет, он может вернутся один, мы же пойдем дальше!
Рональд берет ситуацию в свои руки.
Параллельно с нами, по этому же маршруту поднимаются еше три группы - финка, американец и пара из Швеции. Их гиды согласились продать нам еды ровно на два дня. Отлично! Этого как раз хватит, чтобы нормально дойти до базового лагеря, откуда предстоит решающее восхождение. А потом... Потом что-нибудь придумаем:) Это будет уже не так важно.
Вопрос решен: мы, наконец-то, нормально поели, и мы идем дальше!
Воду набираем из ручья, который с шумом бежит вниз от тающих ледников.
Нашим сопровождающим не остается ничего другого, как идти с нами.
Сегодня у нас совсем не сложная дорога, как раз то что нужно для хорошей акклиматизации. Траверсом мы обходим вершину, забираясь и спускаясь по прилегающим хребтам.
Несмотря на это, я еле дохожу до очередного лагеря. Сказывается высота и усталость от ночей без сна. К тому же я похоже заболела...
Жуткий насморк, ужасно больно глотать, свинцовая голова - купание под дождем не обошлось без последствий. От каждого очередного глотка на глаза наворачиваются слезы...
Из дневника:
Ну почему нельзя болеть тогда, когда тебе захочется. Ну, например, появилось свободное время - можно и поболеть немного. Так нет! Обязательно заболеваешь тогда, когда этого делать совсем нельзя.
Забравшись в палатку, лежу пластом. Нет сил ни думать, ни шевелиться.
Ночь добивает окончательно. Ко всему прочему начинают болеть уши.
- Только не это!!! Вспоминаю прошлый год и больницу... Страшно.
И почему я не взяла с собой капли. Завтра очень сложный день: сначала около 7 часов крутой дороги, 5-6 часов отдыха, и в 12 ночи старт на решающее восхождение. А я опять не могу толком поспать. Реву, уткнувшись в спальник, тихо, стараясь не разбудить Рона.
Скорее бы утро!
День 4. (Barafu camp, 4550m)
Утро. Ого! Вроде бы вечером были глаза!!! Сейчас же не могу открыть - лицо опухло и болит, глаз не видно совершенно. Хорошо, что ни у кого нет зеркала:)
Мне уже смешно. Что еще может случится?! Что ни день, то новое происшествие. Теперь, ко всему прочему, сильно обгорело лицо.
Ай... Даже умыться не могу.
Спрятавшись от солнца как только возможно, я готова на очередной путь. Рон отдает мне свою бейсболку, тень от козырька которой сильно облегчает мою участь.
Вообще мне очень сильно повезло с попутчиком. Многие другие давно бы решили идти назад. Но только не Рональд. Он мало того, что держался сам - всю дорогу поддерживал и меня. Делился спальником, разбирался с гидами, учил делать из носок перчатки:), просто был интересным собеседником.
Чувствуя себя гораздо лучше, мы идем с Роном друг за дружкой, обсуждая предстоящую ночь. И даже не замечаем, что наш гид все больше и больше от нас отстает. August с трудом доходит до последнего лагеря. Становится понятно, что с нами на вершину идти он не сможет...
Кто же будет нашим проводником ночью?
Рональд опять проявляет инициативу и договаривается с рейнджером, работающем в кемпинге, о эскорте!
Все складывается хорошо! Мы доедаем наш последний ужин и пытаемся заснуть. В одиннадцать ночи за нами прийдет рейнджер, и мы постараемся сделать все, что бы дойти до этой неподдающейся цели.
День 5. (Uhuru peak, 5895m)
Справа, на пике Mavenzi уютно спит облако. Внизу мерцает огнями город - он тоже спит в этот ночной час. Где-то далеко, в родном доме спят близкие и друзья. И лишь здесь, с другой стороны экватора, двое неугомонных не спят - они медленно бредут вверх, навстречу своей мечте. Замерзая от холода, задыхаясь от нехватки кислорода они поднимаются по крутой и извилистой тропе навстречу звездному небу.
Из дневника:
Сколько же на небе звезд! На меня как будто одели трехмерные очки. Можно протянуть руку и положить парочку к себе в карман, забрав на память об этом приключении:)
Трудно. Дороги не видно. Сколько еще осталось пути не понятно, но может это и к лучшему:) Вода в бутылке замерзла и превратилась в лед.
- Pole, pole!* - все время повторяет рейнджер. Но при всем желании у меня по-другому и не получится.
*pole(swahili) - медленно
Не зная ни времени, ни расстояний - мы поднимаемся след в след за нашим проводником. Вдруг сверху, совсем недалеко раздаются чьи-то радостные крики. Что это? Вершина? Рейнджер улыбается. - Нет. Вернее не совсем. Stella point можно считать и вершиной, но это не самая высокая точка Килиманджаро. Если дошли до сюда, считайте вы почти у цели - до Uhuru около тридцати минут ходьбы почти по пологому кратеру.
Откуда-то появились силы, улыбка осветила лицо.
Мы почти у цели! И мы точно знаем, что мы дойдем!
На Uhuru мы оказались даже раньше чем планировали, еще затемно. Фотографии на память. Кто-то достает флягу с виски:) Мы ждем рассвет! Рассвет на крыше Африки! Рассвет на вершине Килиманджаро!
Мурашки приятно бегут по телу. На глаза наворачиваются слезы. Забыв обо всем, что происходило, мы наслаждаемся моментом, записывая в голове каждую секунду, на долгую, долгую память.
Не хочу уходить)) Но надо возвращаться... Спустившись назад в лагерь, мы решаем попробовать вернутся в город! И хотя у нас оплачена еще одна ночь в кемпинге (по середине обратного пути), ни у меня ни у Рона нет желания там оставаться. Мы слишком хотим нормально поесть, мы слишком устали... Лучше уж десять часов спуска после бессонных ночей и восхождения, чем еще одна голодная ночь в лагере. Тем более у нас закончилась вода.
Полчаса отдыха, доедаем последние орехи и вперед к цивилизации!
Первые часов пять пути мы еще как-то преодолеваем, но, добравшись до кемпинга (где по идеи мы должны ночевать), я даже не могу нормально зарегистрироваться, от усталости забыв и данные паспорта и номер пермита. От долговременной нагрузки из носа начинает идти кровь. Рон, глядя на меня, предлагает все таки остаться на ночевку. Но для меня еще одна такая ночь - хуже пытки, я уже настроилась на горячий душ и нормальный сон.
- Only imagine! Hot shower! Real bed! Cold beer and... food! How what you want!
Сомнения прочь. Идем дальше. Но нам надо торопиться. Gate закрывается в шесть часов, а мы перед выходом обязаны пройти регистрацию.
Из дневника:
Уже пятнадцать часов только и делаем что идем... Сначала вверх, теперь вниз...
Как же хочется, что бы кто-нибудь кубарем столкнул меня отсюда, и где-нибудь внизу у подножия горы поймал. Только бы не спускаться. Колени дико болят, ноги отказываются слушаться. Ступенька. Еще одна. И опять.
Вот и дождевой лес. Еще три часа пути и мы у цели. Каких-то три часа...
Несмотря на то, что спускаться нам надо быстро, я успеваю покачаться на лиане, свесившейся прямо на тропинку, на пару секунд почувствовав себя Тарзаном. А так же пару раз заметить обезьян. Черные с пушистыми белыми хвостами они прыгают с ветки на ветку, громко шелестя листвой в тихом и молчаливом лесу. Интересно. Хочется сесть и наблюдать. Но... надо спешить.
Оставшийся путь преодолеваем на автомате.
Сертификат о восхождении. Бутылка воды, купленная у выхода за 3 доллара. Матату. Все - мы в Moshi, мы в городе.
У нас есть еда, душ и нормальная постель. А перед глазами проснувшееся солнце, которое освещает счастье людей, стоящих на вершине.
Мы это сделали! Мы победили все обстоятельства! Далекая призрачная мечта стала реальностью!
На крыше отеля уютно расположился бар. Стены расписаны африканским орнаментом. Высокие кованные стулья и подушки с жирафами на них. В меню фреш из манго и бананы. 8 долларов и небольшая комната на одного - твоя, завтрак уже включен. С любого столика открывается потрясающий вид на Килиманджаро. Я уже который час любуюсь как контуры горы тают в утренней дымке, и лишь снежная шапка, как будто из бриллиантов, блестит и переливается в щедрых лучах просыпающегося солнца. Интересно, сколько людей сегодня с замиранием сердца смотрят на этот маленький городок с вершины Африки...