Королева драпировок: история несравненной Мадлен Вионне
Начало двадцатого века положило начало моде сегодняшней - той, которую мы знаем. Многие дома носят имена людей, которые стояли у самих истоков современного дизайна одежды: революционеры, новаторы, резко поменявшие ход истории костюма. К сожалению,жизнь сложилась так, что символом той модной эпохи стала Габриэль Шанель, о других вспоминают без оcобого энтузиазма, а о некоторых и вовсе забыли.
Создав культ Шанель, люди, кажется, упорно игнорируют других личностей того же периода. Конечно, ни в коем случае нельзя преуменьшать вклад легендарной Габриэль, но в то же время, думаю, стоит открыть для себя новые «старые» имена личностей, которые сделали для моды не меньше, чем те же Шанель и Диор.
Взять к примеру Мадлен Вионнe. Как и у ее коллеги Коко Шанель, у Мадлен было тяжелое голодное детство. В 12 лет она стала подмастерьем у портнихи, в 18 у.е.хала покорять Париж. В 20, пережив смерть ребенка, а затем развод, она уехала на Туманный Альбион, чтобы справиться с депрессией, но надолго там не задержалась и вскоре вернулась в Париж. В 1901 году поступила работать к Марии Калло Гербер, где из портнихи она превратилась в мастера модного дела. В 1907 году Мадлен стала работать у Жака Дусе, который вместе с ней разделял восхищение Айседорой Дункан. Вдохновившись присущей ей свободой движения, модели на показах Дусе ходили без корсетов и босиком - в духе их музы Дункан (кстати, Вионне стала первой, кто стал устраивать дефиле с показами коллекций).
На этом эксперименты по «раскрепощению» женского гардероба не закончились. Мадлен Вионне обратилась за вдохновением к загадочному Востоку, который так и манил европейское общество. Японские кимоно, персидские халаты - и силуэты, которые не обтягивали фигуру, а буквально обволакивали ее.
Несмотря на дикую моду на ориентализм в то время, видение Мадлен не прижилось в доме у Дусе, и она покинула его. Публика еще не была готова к подобному уровню свободы и посчитала ее фривольной и даже вульгарной. В 1912 году Вионне открыла свой собственный дом моды, где должны были царить ее правила и ее эстетика. Но война внесла свои коррективы: модный дом пришлось закрыть, а сама Мадлен переехала в Рим. Там,воодушевившись местной атмосферой и архитектурой, Мадлен взяла курс на античный силуэт.
В 1922 году она вновь открыла свой салон на авеню Монтень, где даже дизайн интерьера с изображением нимф перекликался с ее новой дизайнерской концепцией. Крепдешин,шифон, атлас, габардин и шелк были ее любимыми материалами, они нежно обволакивали тело, не стесняя движения. Элегантные линии драпировки, много бисера, который не утяжелял и не деформировал форму платья. От платьев Вионне так и веяло духом античности, а обладательницы нарядов модного дома в мгновение ока превращались в греческих богинь и нимф. Впрочем, это не мешало им возвращать платье создательнице из-за того, что они просто-напросто путались в них. Причиной тому стала вионновская манера кроить.
Как и Надежда Ламанова, Вионне не любила делать эскизы и создавать выкройки. Как говорила сама Мадлен, «нужно обертывать тело материалом, а не конструировать платье». Она вырезала ткань в простой геометрической форме, а потом драпировала, закалывала ткань на своей деревянной кукле-манекене, пока материя не превращалась в наряд,достойный греческой богини. Словно скульптор, она лепила прекрасные платья, которые должны были стать продолжением их обладательниц, а не просто красивой оберткой. Порой в этом творческом процессе многое забывалось, и клиентки сдавались перед трудностями носки этих шедевров.
Другая революционная особенность творческого процесса Мадлен Вионне - крой по косой. Сложный и витиеватый, им редко пользовались, используя только в шитье деталей,но Мадлен пустила его на поток. Это помогло ей создать неповторимый и элегантный вытянутый силуэт, который вскоре стал её визитной карточкой. Публика и по сей день восхищается не только визуальной составляющей ее одежды, но и технической: сам Кристиан Диор говорил, что, становясь более опытным модельером, он стал больше понимать и ценить мастерство Вионне.
В 1925 году она конец-то открыла свой дом моды Madeline Vionnet Inc. и магазин в Нью-Йорке - на Пятой авеню. Творческая специальность не мешала быть ей человеком прагматичным и твердо стоящим на земле. Она чудесно справлялась с бухгалтерией. При этом славилась тем, что отправляла своих рабочих в оплачиваемый отпуск и всячески стояла за их права. Также она яро боролась с подделками и стояла на защите авторских прав, став настоящим пионером в этом нелегком деле.
В 1939 году Мадлен Вионне отошла от дел, а на следующий год ее дом моды закрылся. Но,несмотря на это, она еще долго помогала юным дизайнерам. Последние годы модельер провела, читая лекции и обучая других мастерству косого кроя. В 1950-х она пожертвовала все свои работы Музею декоративного искусства. Умерла Вионне в 1975 году.
Королева драпировки и мастер косого кроя, защитница авторских прав, искусный дизайнер,творения которой носили иконы эпохи - от Джозефин Бейкер и Греты Гарбо до Марлен Дитрих и Кетрин Хепберн, она сделала огромный в вклад в раскрепощение женского гардероба, при этом полностью не отказавшись от женственных силуэтов. Еще Вионне стала одной из первых, кто призывал работать над фигурой самостоятельно - с помощью спорта - и перестать полагаться на корсеты. Также она призывала быть самой собой - простой, но замечательный совет. Вот что говорила сама модельер: «Самая важная вещь,которую можно осознать, - как быть правдивой по отношению к себе самой и в жизни,и в работе; быть по‑настоящему искренней. Это на самом деле довольно сложно,но вы должны заглянуть в себя и найти способ, как это сделать, и должны быть терпеливы. Чтобы достичь цели, вам придется превозмочь себя».