Походный блокнот: España '2016
Тут предыдущим постом выложили бортжурнал перехода Майорка - Канары. Дай, думаю, и своё выложу - мы прошли примерно тот же маршрут тремя неделями ранее, только у меня не бортжурнал, а скорее личные записки о переходе...
Originally posted by dinolippi at Походный блокнот: España '2016
С половины пятого утра до девяти, потом с часу пополудни до пяти вечера и с восьми тридцати до полуночи... интересно, как скоро мозг отвыкнет от этого вахтенного расписания, ежечасного заполнения судового журнала, оценки прошедших суток по показаниям лага и расчётов трат из судовой кассы в евро? Всё-таки это был один из самых длительных и дальних моих парусных походов - за четыре недели мы прошли почти тысячу восемьсот миль по Средиземноморью и Атлантике, побывали на трёх архипелагах, восьми островах и в четырёх городах испанского юга.
В первых своих походах - по Греции, Турции и Кипру в 2010-м, по Италии и Греции в 2011-м - я получал уйму впечатлений. Записывал каждую подробность, гнался за каждым попавшимся котом, готов был дружить с любым встреченным аборигеном. Постепенно такие чувства притуплялись, впечатления блекли; ну море и море, Греция как Греция - и разу к шестому никакой охоты писать про поездку уже не возникало. Но вот прошло уже два года с предыдущей поездки, и после утомительного перелёта с двумя пересадками и задержкой рейса, ужина у побережья в Кан Пастилье, распития местного бренди из импровизированных бумажных стаканов на пляже, после не самого доброго утра я попадаю в яхтенную марину Ла Лонха, и где-то внутри тихо щёлкает: я соскучился по южной приморской Европе. Наверное, надо сюда ездить именно раз в пару лет, чтобы всякий раз испытывать эмоции посильнее.
Всё здесь отчего-то ярче, приятнее, живее: люди - добрее, небо - синее, еда - вкуснее, фрукты - сочнее, соки - слаще. Будто попал из городской конуры-офиса на весёлый карнавал; в голове зазвучало попсовенькое «Viva la fiesta» из трека «Sak Noel - Loca People»...
15 октября. Лаг 0 м.м.
В Пальма-де-Мальорка я был занят на приёмке лодки и не видел ничего, кроме городского маршрутного автобуса, яхтенной марины и супермаркета. Купили экзотический фрукт черимойя, попробовали перед выходом, специально справившись в сети, как его правильно употребить; фрукт оказался ерунда, ну или может просто недозрелым.
Вечером, в наступающих сумерках, вышли из Пальмы в сторону острова Ибица, миновав уставленные роскошными моторными яхтами коммерческие доки. Светит полная луна, очень светло. За кормой, наверное, не реже одного в пять минут взлетают с «Аэропуэрто де Пальма» самолёты - первые минуты после взлёта они кажутся висящими над островом большущими светлячками.
16 октября. Лаг 18 м.м.
К утру добрались до Ибицы, но в марине не нашлось места для нашего катамарана. Оно, пожалуй, и к лучшему - сэкономили на дорогой местной стоянке. Ушли южнее, встали на бочку на пляже острова Эспальмадор и провели там почти весь день: купались на белом пляже, исподтишка поглядывали на загорающих топлесс испанок, дегустировали красное сухое, бродили среди песчаных дюн и снующих по ним питиусенских ящерок, а некоторые даже приняли грязевые ванны, несмотря на предупреждающие об опасности для здоровья таблички.
Эспальмадор, кстати говоря, частный остров. Выставлен на продажу, к нашему приезду даже сбросили цену на пять миллионов долларов. Можно купить, если у вас есть двадцать миллионов «зелени».
В пятом часу вечера снялись с бочки и пошли на Картахену - до неё около 150 миль.
17 октября. Лаг 116 м.м.
На утренней вахте долго разъезжался с тремя рыбацкими посудинами. В 7:26 пересекли нулевой меридиан, покинув родное восточное полушарие и оказавшись в западном. В дальнейшем это событие мы обозначили с одним спутником как «наливай-меридиан» и опрокинули за него несколько рюмочек.
Перед обедом сделали остановку, искупавшись в открытом море. Затем - прекрасный обед под какую-то местную радиоволну с лёгкой музыкой, подобающей штилевой, жаркой погоде, местное вино, прекрасный молотый кофе (я его вообще-то почти не пью, но тут давали просто отличный!), десерт... ну натурально dolce vita!
Ближе к шести вечера ошвартовались в марине Картахены, и через пару часов, уладив формальности в капитанерии (я даже успел немного поработать), отправились прогуляться и поужинать. Картахена - та малая её часть, что мне удалось увидеть - оказалась городком с аккуратными неширокими улицами, сохранившимися старинными фасадами, оклеенными модными минималистическими афишами, и набережной с современными футуристическими и хай-тековыми постройками, настилом из деревянной рейки и стеклянно-металлическим ограждением (эх, надо было оттуда выслать открытку кошке Картохе!).
Испанская кухня меня не пленила. На борту у нас готовили вкуснее. Да, гаспаччо - вкусная штука, но паэлья, какой-то вермишелевый суп с моллюсками, десерты - как-то ничего из этого не вызывает восторга. Куда там до кухни итальянской!
18 октября. Лаг 210 м.м.
Утром разделились. Кто-то встал пораньше и сгонял наверх, оглядеть окрестности с крепости Консепсьон, а мы позавтракали в кафе «Трамвай» и бегло осмотрели местный морской музей, главный экспонат которого - подводная лодка конструкции Исаака Пераля, военного инженера, уроженца Картахены, построенная в 1888 году. На вооружение она так и не была принята; c 1965 года она находилась на картахенской набережной и представляла собой необычный памятник-фонтан, а в 2013 году отреставрирована и выставлена в музее.
В обед, долив в баки воды и пополнив запасы провианта, двинулись дальше.
19 октября. Лаг 275 м.м.
К утру, когда мы достигли Cabo de Gata, т.е. мыса Кошачий, облачность сошла на нет, ветер тоже окончательно пропал, и мы моторим вдоль оправдывающего своё название Costa del Sol, т.е. солнечного берега, побережья Андалусии, усыпанного километрами теплиц. Справочник «Royal Cruising Club Pilotage Foundation» сообщает: «большая часть берега покрыта пластиком, под которым зреет значительная доля всех овощей, поставляемых на европейский север в зимнее время».
Вечером, около пяти, ошвартовались в Marina del Este; довольно тихое с виду место, не шумное, уютное, только днём откуда-то наезжает несколько десятков аквалангистов.
На камнях возле местного галечного пляжа живёт целый прайд чёрных кошечек. Есть даже двухголовые:
Вечером на радостях шиканули в маринном ресторане, нагуляв почти на три сотни евро - по полтиннику с носа; тяжёлый удар по моему скромному в этот раз бюджету! И опять-таки - всё вроде бы вкусно, добротно, но ужин не запоминается чем-то особенным.
20 октября. Лаг 382 м.м.
Поднимались к маяку Faro De La Herradura. По пути рассматривали целые городки симпатичных аппартаментов, удивлялись - зачем их тут понастроили в таких количествах и почему они пустуют в это прекрасное время? Неужели летом, когда жара и толпа туристов -лучше?!
Ужинали на лодке.
21-23 октября. Лаг 382 м.м.
Дневным переходом добрались до Бенальмадены - городка неподалёку от Малаги. Местная марина - противоположность тихой, спокойной Дель Эсте: большая, масштабная, шумная и бездушная, как торговый центр. Устроена занятно: в середине её на искусственных островках построены люксовые аппартаменты, а от города марина отделена двухэтажным комплексом с магазинами, аттракционами, сувенирными лавками, океанариумом и ресторанами. Кажется, комплекс этот - центр жизни Бенальмадены: стоит удалится от него метров на двести, и оказываешься в обычном, относительно тихом прибрежном городишке из тех, что всегда тянутся вдоль тёплых морей, перетекая один в другой.
В Бенальмадене у нас первая пересменка. В честь этого отужинали в мясном ресторане (добрым словом при этом вспоминая лучший казанский ресторан «Ромэйн»). Вообще, душевная компания подобрались на эту неделю - и расходиться не хотелось. Особенно долго мы не могли расстаться с четой Сёминых - сначала они вернулись к яхте, распрощавшись было уже и уехав в отель, на следующий день мы, поняв по прогнозу, что придется тут задержаться, поехали к ним в Малагу. Забавно, что ровно два года назад именно с их дочерью и зятем мы также никак не могли распрощаться :)
В Малагу съездили в воскресенье на электричке. Прошвырнулись по центру и порту, бюджетно перекусили в какой-то столовке. Сходили в Музей автомобилей и моды в Малаге. Это, без сомнения, один из лучших автомузеев из тех, что я посещал. Многие крутые штуки созданы на границе сред - и это как раз тот случай: автомобили, рассортированные по эпохам, соседствуют с костюмами того же времени, а экспонаты сопровождены не только техническим описанием машин, но и историями сплетения автомира и мира моды: Prada и Cadillac Eldorado '1959; Ив Сен Лоран и Jaguar; Ford и Galliano и т.д. Думаю, именно поэтому здесь интересно и мужчинам, и женщинам, а интернет полнится восторженными отзывами вроде «здорово, круто, понравилось всей семье!». Надеюсь, со временем и я пополню сеть отчётом из этого музея.
Пока гуляли, дождь через оставленный по недосмотру приоткрытым люк вымочил мой бумажный блокнот. Жаль его, несколько походов со мной прошёл. Придётся досрочно отправить его на почётную пенсию.
Для статистики - немного о затратах за эту неделю, раз уж я традиционно заведую судовой кассой. Каждый из шестерых участников скинулся примерно по 250 евро: 90 осталось по ресторанам, 65 ушло на продуктовые и хозяйственные закупки на борт, по 30 - на стоянки в маринах и заправку яхты, около 20 - на прочие траты по лодке (взнос за уборку и газовый баллон), ещё евро 15 - транспортных расходов. Цифры тут округлены, но порядок и структура затрат достаточно точны. Сверху можно накинуть евро 30-50 личных расходов, и получим итоговую цифру примерно в 270-300 евро в неделю.
* * *
24 октября. Лаг 422 м.м.
В 13:00, уже перейдя на время UTC(0), вышли из Бенальмадены - под движками, по тихому ветру. Нас теперь всего трое: Роман, Алмазей и я - экипаж яхты «Ронда» позднего периода. Местечко Ронда тут, кстати, недалеко - три часа на автобусе. На обед в честь отхода позволили себе по паре стаканчиков молодого игристого вина и яблочного сидра. Пару раз проходили мимо стаи дельфинов, но подолгу около «Ilusion» не задерживались.
Гибралтар и побережье Африки я увидел только ближе к полуночи, в темноте, в плотном трафике и под трещание судовых переговоров на 16-м канале. Всё, что удалось разглядеть - как Гибралтарская скала, будто покрывалом, накрылась по всему хребту тоненьким, в полтора слоя, облаком.
25 октября. Лаг 483 м.м.
В океане становится чуть теплее, чем в море; катится крупная зыбь, и качает совсем по другому: крупнее, размашистее, плавнее и сильнее одновременно. Через сутки после выхода из Бенальмадены наконец-то дунуло 15-20 узлов, выключили машину и пошли под полными парусами. К вечеру дошло дело и до первой полки рифов на гроте. Правда, не очень надолго.
Из представителей живой природы показывались дельфины, птицы, летучая рыбка.
26 октября. Лаг 607 м.м.
Этот океанский переход выпал на безлуние. Лунный рогалик, остатки былой роскошной ночной иллюминации, появляется ближе к утру - да и от него толку мало: небо плотно затянуто, не видно ни звезды, и ночные вахты проходят в кромешной тьме. Разглядеть можно только пенные гребни по корме и немного - по бортам. В остальном всё, что за палубой катамарана - пустой чёрный космос: как будто сел в кабину полноразмерного симулятора, а мониторы с графикой тебе не включили. Налетишь на что-то - и даже не узнаешь, на что. Тоже впечатление для жизненной копилки, тем более, что осень, и уже половина суток - тёмная.
Еле ползем, отставая от графика. Ночью была безостановочная дерготня с парусами, на своей вахте раз пять за час скрутил и раскрутил геную, а направление ветра дало за это время два полных оборота. Вспоминается океанский переход на «Фамагусте» в 2012 году, про который я рассказываю примерно так: «Во вторник поставили геннакер, в четверг срубили»...
В темноте об мачту стукнулась небольшая птичка, оказалась в кокпите. Хорошо, что заметил и не наступил на неё. Пересадил на корму. Лапы перепончатые, под греблю; ноги сделаны так, что ходить на них, видимо, сильно неудобно. Такое чудо может и не уметь взлетать с твёрдой поверхности. Выкинуть в воду я её всё же постеснялся, решил дождаться дневного света. Но посидев с час, птиц увидел в небе собрата, расправил крылья и со второй попытки взлетел.
К вечеру засвистело в морду под 30 узлов, и настроение ухудшилось. Потом перестало, и настроение улучшилось. Большую часть суток прошли без мотора.
27 октября. Лаг 746 м.м.
Очередной мелкий птах ночью зачем-то забился в кокпит - мельче вчерашнего, пугливее, глупее. Отбил себе весь хвост, чуть не свернул шею. А к вечеру на палубе побывал уже пятый, а то и шестой воробей. Какого лешего их заносит за сотни километров от берега?
Ветер продолжает гулять туда-сюда, как на Волге. Идём под парусами и дизелем. Рома говорит, на закате солнце показалось в щель между тучами и небом. Намекают на улучшение погоды.
28 октября. Лаг 834 м.м.
Ночью уже различим горизонт, идём не в сплошной черноте. Местами проглядывают из-за туч звёзды. Впрочем, к утру весь горизонт снова затянут маревом.
Утренняя вахта выдалась совсем спокойной - слабый попутняк, паруса и мотор; после рассвета с неба показали целый набор разных arrows from the sun, попрыгала у носа стая дельфинов, и даже лениво читаемая по работе книга вдруг пошла с удовольствием. Да ещё и к завтраку в честь «экватора» разрешили стаканчик вкусного пшеничного немецкого эля, как я люблю. После этого так благостно растянуться на шконке, чтобы подремать пару часов до следующей вахты!
День прошёл под знаменем орнитологии, если можно так выразиться: мелкокалиберные птахи заняли места на палубе, довольно долго ехали с нами. Некоторые залетали в кают-компанию, прыгали прямо по нам, а самый наглый птиц залетел в каюту к Алмазею и впал там в спячку (а до того другой пернатый наглец уселся прямо на меня спящего). Некоторые потом уже залетали внутрь, как к себе домой; кое-кто остался ночевать в свободной от людей каюте. Прилетал и некто достаточно крупный, хищный, соколообразный, может, примеривался к пообедать нашими мелкими пассажирами. Похож на козодоя (этот, вообще-то, питается насекомыми).
Вылез из каюты с междувахтенного сна. У нормальных пиратов на плече бывает попугай, но уж какой пират - такой и попугай...
Более-менее распогодилось. На обед Рома приготовил свою фирменную пасту «карбонара», запили красным вином. Сделали даже остановку на искупаться в океане. Под занавес суток разменяли тысячную милю.
29 октября. Лаг 1008 м.м.
Прохладное утро - чешем против ветра под дизелем. К 8 часам, с рассветом, становится различим остров Порту Санту - первый кусок суши за несколько суток. Вскоре показывается хребет Мадейры.
Облака с запада начали наступление с угрожающим видом: тяжёлые кучевые корпуса по линии горизонта при поддержке выстроившейся полукругом стремительной перистой авиации. С флангов подсвечены розовато-красным.
С восходом солнца ночевавший щегол вылез в кают-компанию, пытался высадить люк; пришлось втереться в доверие, усадить на руку, выпроводить в дверь, как культурного.
К вечеру добрались до Мадейры. Сели на радостях прямо на пирс и выпили с Алмазеем по стакану пива. Прибрались на лодке. Уладили офисные формальности и договорились об аренде машин. Приготовились встречать новых спутников. Искупались. Позади был самый долгий для меня переход. Я помаленьку пьянел...
Расходы на перегоне от Бенальмадены до Мадейры составили по 130 евро с человека. Львиная доля - на закупки в супермаркете (50 евро), солярку и вынужденную стоянку в Бенальмадене (по 30 евро).
* * *
1 ноября. Лаг 1167 м.м.
...во вторник на обед дали борщ, сначала замысленный вроде как в шутку, а потом вдруг ставший реальным. От него мне стало полегче - двухдневные возлияния на берегу вкупе с продолжившимся недосыпами слегка меня подкосили, на всякий случай заручившись поддержкой ощущения несделанных вовремя дел (отказался завестись с утра ноутбук), и сутки после отхода с португальского острова я был полубольным и разбитым. В ночную вахту меня даже начали одолевать мороки: бормотал что-то катамаран, то женским голосом, то мужским; океан кипел, как суп, а над ним в безлунной темени носились чёрные силуэты и хаотически мерцали тусклые огни. Несколько раз с неба сорвались звёзды, а одна издевательски переливалась цветами; зато стоило мне подумать об искусственных спутниках Земли, как я задрал голову и увидел маленькую светящуюся точку, летящую где-то очень высоко.
Позади Мадейра - второй раз я побывал на этом прекрасном острове, и день - ничтожно мало, чтобы посмотреть хотя бы малую его часть. Мы купались, заехали в пару мест наугад, и в одном из них я успел лихо махнуть стакан местной домашней огненной воды агуарденте под одобрительный гул четырёх португальских дедушек («-It is very strong, very strong!, -Yeah, I know it»), а центральным пунктом поездки был маяк на другом краю Мадейры и наблюдение за закатом на террасе ресторана «O Farol» неподалёку от него.
А теперь вокруг только океан, крупная, метра в три, зыбь - привет от хозяйничающего где-то к северу циклона - и ощущение «одиночества в океане», которого совсем не было на переходе Малага-Мадейра - за двое суток ни одной посудины не показалось ни на горизонте, ни на экране картплоттера с AIS. Зато встречались дельфины, пара китов, черепашка и мерцающий по ночам в усах от форштевней планктон.
Зыбь в какой-то момент - где-то после обеда - кончилась; шли по штилевому, голубому со стальным отливом, зеркалу. По ночам всё ещё тьма тьмущая: луна только начинает расти. Незадолго до полуночи показались на горизонте огни Ла Пальмы, первого из канарских островов на нашем пути...
2 ноября. Лаг 1305 м.м.
...а в шесть утра ветер зашёл на юго-юго-запад, и с берега донёсся густой, чуть тёплый, определённый мной как цветочно-эвкалиптовый, а на самом деле более сложный запах.
Ла Пальма - зелёный, плодородный остров, весь усеянный банановыми плантациями, террасами виноградников, теплицами с овощами. Скалистые склоны острова окружают самый большой в мире вулканический кратер Табуриенте. Мы же на арендованной машинке направились к кратеру вулкана поменьше - Сан Антонио, что в условиях ограниченного времени было более реальным. Виды поросшей пушистой зеленью кальдеры действительно захватывают, кажутся неземными; добавил это посещение к своей вулканной коллекции.
Спустились к океану, в Пуэрто. Купили вина, сыра и хамона, искупались на чёрном пляже - вода настолько тёплая, что даже не бодрит, зато внушает мощный прибой; второй раз в жизни меня бросило набегающей волной и волокло в воде, совершенно не считаясь с моим мнением. Над пляжем реет красный флаг - купаться-то, похоже, нельзя :)
Вечером, после на мой взгляд несколько излишнего, изматывающего круга на машине по острову, я в одиночку отправился в сам городок Санта Круз, на мощёные улицы, где в барах под вечерние разговоры закусывали местные жители, а в углах потемнее кучковалась молодёжь на BMX и скейтах, разведал бесплатный интернет и испробовал в заведении, которое про себя окрестил «грот-бар» (уж очень интерьер напомнил культовое в прошлом место в родном городе), местный бургер с жаренным яйцом и хамоном, а потом чуть не остался в Санта Крузе ночевать - все ворота и калитки в марину позакрывали, а единственную магнитную карту, выданную на экипаж, я не захватил. Будка охраны пустовала, дырок в заборах не предусмотрели, а ворота выглядели неприступными для человека, не занимающегося паркуром... К счастью, в марину возвращался более предусмотрительный сосед-англичанин.
Сама марина небольшая, приятная, аккуратная, недорогая. Бары и магазинчики в ней отчего-то не работают. Совсем рядом - грузовой порт и причал паромов, и всю ночь до лодки доносятся стенания кранов и погрузчиков.
Утром следующего дня взяли на курс на следующий остров - Гомеру. На востоке из облаков торчит высшая точка Тенерифе - пик вулкана Тейде.
7 ноября. Лаг 1545 м.м.
Уже несколько дней не веду никаких записей - всё, как в прошлый раз на Канарах, в 2012 году на «Фамагусте»; здесь просто хочется жить и ни о чём вообще не думать.
Посетили после Пальмы остров Гомера и Тенерифе. Завёл привычку заходить вечером в какой-нибудь бар (в поисках вай-фая), немножко пропускать стаканчик пива и водиться с барменом.
На Тенерифе новая смена соплавателей (подцепил это слово у В. Конецкого: нашёл на борту его том - одна книга читанная, другая нет; обе прочитал залпом).
Ладно, всё же попробую теперь по памяти и фотографиям немного восстановить ход событий в последние десять дней поездки.
На Гомеру мы прибыли «на волоске»: прибывшей вслед за нами в Marina La Gomera яхте место ещё нашлось, а вот следующей - уже нет; задержись мы на пять-десять минут - и чёрт его знает, где бы пришлось ночевать. Но нам повезло, и мы прошвырнулись по набережной Сан-Себастьяна, носящей гордое имя «Проспект Дескубриторес», и улице Вирхен де Гуадалупе, а потом отужинали в ресторане «Caprichos De La Gomera», расположенном прямо напротив марины. Тут я выпросил у официанта десертное меню в подарок, напечатанное на какой-то плотной, грубой, как бы переработанной бумаге, научился от него слову «parra» (по словарю это виноградная лоза, но в следующих контактах с местным населением я применял его в значении «виноградный самогон»), а в обмен презентовал ему пятидесятирублёвую купюру (он даже сделал из вежливости вид, что ему радостно и любопытно).
Дальше я подался в какой-то местный бар с вай-фаем, приставал к местному населению, потягивая ставшим для меня неизменным атрибутом вечернего берегового отдыха «Franziskaner Hefe-Weissbier» и водился с толстоватым барменом, угощавшим меня пресловутой «parra» и объяснявшего, что вообще-то они пьют её, когда холодно...
С Гомеры оставался последний в этой части путешествия небольшой переход - до Тенерифе. Там, как уже сказано, мы снова меняли команду - и для удобства хотели встать в Марине Дель Сур рядом с южным аэропортом, но по рации нам сухо сказали - мест нет. Пришлось идти дальше, в Санта Круз, попутно разглядывая садящиеся и взлетающие в миле от нас авиалайнеры. После огибания Монтанья Роха столкнулись с моментальной (в течение минуты) сменой ветра, сменившим направление на 180 градусов. Чёткую границу раздела было видно издалека - попутная волна врезалась в стену встречного ветра.
В одиннадцатом часу ночи добрались до Санта Круза, где спокойно встали. Когда я был тут четыре года назад, было как-то безлюдно; в этот раз поживее, и чтобы попасть в город, не нужно, как раньше, обходить за целый километр - прям от капитанерии через автодорогу перекинули пешеходный мост; выпив по традиционной рюмочке «с приплыздом», воспользовались им: дошли с Ромой до ближайшей площади, съели там по куску пиццы.
Через палец от нас стоит лодка под флагом Швейцарии. Экипаж - немолодой мужчина, его жена и пёстрая молодая кошка. У нас под бортом - местная испанская «Бенету Фёст 40.7», в экипаже которой три одинаковых крупных породистых собаки.
Следующий день провели в хлопотах: арендовали машины, брали дизель, слегка прибрались на лодке. Вечером Рома укатил в аэропорт встречать новую смену соплавателей, а я отправился погулять по городу и пофоткать разноцветные местные трамваи. Вечером снова прошёлся - уже в компании, и конечно же, мы забрели напоследок в бар с живой музыкой пропустить по рюмке граппы.
Наутро вышли в сторону острова Лансароте. Переход занял чуть меньше суток - седьмого ноября мы уже завтракали в «Марина Рубикон», где нас со скрипом, но всё-таки поставили, а потом отправились купаться на набитый туристами пляж Дорада. Познакомились с чайкой-попрошайкой.
Рядом с нами стоит катамаран «Red Cloud» - стильный, весь в красных чехольчиках, с красным лейзи-бэг, с красными полосами по борту. Очень мне подходит, и модель хорошая: CATANA 42 (конечно же, я читал это как «сатана»).
Разведал себе бар с интернетом, выпил сидра. Вечером пошли в ресторан при марине... За те семь лет, что я езжу по заграницам, ресторана хуже мне не встретилось (разве что в Батуми как-то раз забрели на набережной в негодное заведение с разогретой едой). Разочаровали здесь и обслуживание, и еда.
8 ноября.
Сегодня ездим по острову. Первая остановка - неподалёку от солончаков Салинас де Ханубио, рядом с пляжем. С одной стороны здесь виден мощный прибой, бьющийся об ограждающую пляж каменную косу, а чуть вглубь острова - сами «салинас»: соляной пруд, ветряки для откачки воды, прямугольные отсеки-ванночки для выпаривания и горки полученной соли. Солончаки эти начали строить ещё в 1895 году; крупнейшее на Канарах предприятие по соледобыче в основном обеспечивало солью рыбаков - она использовалась для консервации улова.
Потом поглядели на Чарко де лос Кликос - это морская лагуна с зелёной водой, отгороженная от океана небольшим, так сказать, перешейком. Само по себе озеро не так впечатляет (по цвету воды, например, марийский Морской глаз даст ему фору), но общая картина красива: голубой океан накатывает пенно-белый прибой на чёрный вулканический пляж, с другой стороны которого - ярко-зелёное озерцо, над ним нависает стена тёмной, с желтоватыми прожилками, расплавленной и застывшей породы, а с краю - красно-чёрный склон с чёрными бляшками камней и тускло-зелёными кругляшами кустистых лишайников.
Естественно, бродят толпы туристов.
В природный парк Лос Вольканес не попали - очередища. Проехали через городок со смешным названием Яиса (считается, что тут очень красиво, но я что-то ничего особо выдающегося не успел разглядеть), скатались до местечка Ла Санта, местной сёрферской мекки, побродили там по камням, об которые разбивается прибой (как сёрферы-то тут не убиваются?), а затем обнаружили на карте отмеченный музей вина при винодельне «Эль Грифо», куда, естественно, и отправились. Винный музей на Санторини мне, откровенно говоря, понравился больше; он хоть и как-то понаивнее, что ли (манекены тамошние - загляденье), но и познавательнее - процесс виноделия расписан последовательно; «Эль Грифо» же почище, помоднее и поухоженнее, есть отдельный актовый зал, бонусом к музею идёт сад кактусов, но всё тут как-то менее душевно. Дегустация, впрочем, всегда везде хороша :)
После ужина уже по своей традиции двинулся в маленький тур по местным барам. В числе прочего, беседовал с барменом-англичанином о вкусе водки, а в другом месте смотрел испанское стендап-шоу, улыбаясь в нужных местах. Очень удобно, когда зрители в студии хохочут; а если попривыкнуть к интонациям комика, то можно и заранее рассмеяться - как будто уже раскусил шутку и всё наперёд понял.
9 ноября. Лаг 1594 м.м.
В девятом часу утра вышли из «Рубикон Марины», и к вечеру, пройдя вдоль всего юго-восточного берега острова Фуэртевентура, добрались до Морро Хабле. Весело поужинали на борту. Сходили с Лёхой на разведку в ресторан неподалёку, выпили по рюмке «Агуарденте де Орухо Руавьеха». Крепкая, конечно, но не распробовал. Жаль, поздно узнал про такую, и в магазинах не попалась. Повдумчивее бы её употребить...
10 ноября. Лаг 1673 м.м.
Поставили нас вчера на заправке, лагом к бетонной стенке, так что пришлось следить за отливами-приливами, и особо надолго отлучаться от лодки было нельзя. Пока пассажиры сходили искупаться на пляж, мы с Ромой побродили лишь по марине и окрестностям; местечко довольно захолустное. Стоят в основном местные рыбаки; рядом - причал паромов. В дальнем углу марины стоят на кильблоках несколько мёртвых яхт. Ещё здесь есть черепаший питомник.
В пятнадцать часов ушли на последний в этом походе переход - на базу, снова в Санта-Круз-де-Тенерифе. Чуть ли не самый ветровой день за весь месяц; испытали на себе эффект «акселерации», пройдя через одну из зон усиления ветра. Дуло в корму, и ночью гнали так, что к месту прибыли ещё в темноте; я даже решил немного притормозить, заранее на своей вахте свернув геную, и последние часа полтора проплюхал с ходом узла в три.
11 ноября. Лаг 1783 м.м.
Вот, собственно, и всё. В восемь утра мы ошвартовались на понтоне «B» марины Санта-Круз, а через несколько часов сдали яхту представителю чартерной компании. Двадцать восемь дней морского похода пролетели в этот раз абсолютно незаметно и как-то почти совсем беспроблемно. Никаких хлопот и неприятностей с яхтой за это время я вспомнить не могу - разве что в последнем переходе покосилась плохо закреплённая на топе антеннка, но эту мелочь исправить было несложно.
* * *
Оставшиеся три дня мы провели на вполне роскошной вилле - с видом на Тейде и Атлантику, с голубым бассейном, барбекюшницей и прочими атрибутами гедонистического образа жизни. Я по-прежнему изучал местность - в основном в разрезе питейных заведений, контактировал с местным населением (прокатился на машине со случайным чуваком; напугал молоденькую продавщицу в пекарне, ну и т.д.), ел, пил и просаживал остатки своих еврокутарок (знаете, сколько бутылок сносного вина можно там купить на пять евро? Четыре, и ещё сдача останется). Существовал себе в своё удовольствие, в общем.
По возвращению домой я почувствовал, что действительно отдохнул и развеялся. Но за сборную Испании я всё равно болеть не буду.
Originally posted by dinolippi at Походный блокнот: España '2016
С половины пятого утра до девяти, потом с часу пополудни до пяти вечера и с восьми тридцати до полуночи... интересно, как скоро мозг отвыкнет от этого вахтенного расписания, ежечасного заполнения судового журнала, оценки прошедших суток по показаниям лага и расчётов трат из судовой кассы в евро? Всё-таки это был один из самых длительных и дальних моих парусных походов - за четыре недели мы прошли почти тысячу восемьсот миль по Средиземноморью и Атлантике, побывали на трёх архипелагах, восьми островах и в четырёх городах испанского юга.
В первых своих походах - по Греции, Турции и Кипру в 2010-м, по Италии и Греции в 2011-м - я получал уйму впечатлений. Записывал каждую подробность, гнался за каждым попавшимся котом, готов был дружить с любым встреченным аборигеном. Постепенно такие чувства притуплялись, впечатления блекли; ну море и море, Греция как Греция - и разу к шестому никакой охоты писать про поездку уже не возникало. Но вот прошло уже два года с предыдущей поездки, и после утомительного перелёта с двумя пересадками и задержкой рейса, ужина у побережья в Кан Пастилье, распития местного бренди из импровизированных бумажных стаканов на пляже, после не самого доброго утра я попадаю в яхтенную марину Ла Лонха, и где-то внутри тихо щёлкает: я соскучился по южной приморской Европе. Наверное, надо сюда ездить именно раз в пару лет, чтобы всякий раз испытывать эмоции посильнее.
Всё здесь отчего-то ярче, приятнее, живее: люди - добрее, небо - синее, еда - вкуснее, фрукты - сочнее, соки - слаще. Будто попал из городской конуры-офиса на весёлый карнавал; в голове зазвучало попсовенькое «Viva la fiesta» из трека «Sak Noel - Loca People»...
15 октября. Лаг 0 м.м.
В Пальма-де-Мальорка я был занят на приёмке лодки и не видел ничего, кроме городского маршрутного автобуса, яхтенной марины и супермаркета. Купили экзотический фрукт черимойя, попробовали перед выходом, специально справившись в сети, как его правильно употребить; фрукт оказался ерунда, ну или может просто недозрелым.
Вечером, в наступающих сумерках, вышли из Пальмы в сторону острова Ибица, миновав уставленные роскошными моторными яхтами коммерческие доки. Светит полная луна, очень светло. За кормой, наверное, не реже одного в пять минут взлетают с «Аэропуэрто де Пальма» самолёты - первые минуты после взлёта они кажутся висящими над островом большущими светлячками.
16 октября. Лаг 18 м.м.
К утру добрались до Ибицы, но в марине не нашлось места для нашего катамарана. Оно, пожалуй, и к лучшему - сэкономили на дорогой местной стоянке. Ушли южнее, встали на бочку на пляже острова Эспальмадор и провели там почти весь день: купались на белом пляже, исподтишка поглядывали на загорающих топлесс испанок, дегустировали красное сухое, бродили среди песчаных дюн и снующих по ним питиусенских ящерок, а некоторые даже приняли грязевые ванны, несмотря на предупреждающие об опасности для здоровья таблички.
Эспальмадор, кстати говоря, частный остров. Выставлен на продажу, к нашему приезду даже сбросили цену на пять миллионов долларов. Можно купить, если у вас есть двадцать миллионов «зелени».
В пятом часу вечера снялись с бочки и пошли на Картахену - до неё около 150 миль.
17 октября. Лаг 116 м.м.
На утренней вахте долго разъезжался с тремя рыбацкими посудинами. В 7:26 пересекли нулевой меридиан, покинув родное восточное полушарие и оказавшись в западном. В дальнейшем это событие мы обозначили с одним спутником как «наливай-меридиан» и опрокинули за него несколько рюмочек.
Перед обедом сделали остановку, искупавшись в открытом море. Затем - прекрасный обед под какую-то местную радиоволну с лёгкой музыкой, подобающей штилевой, жаркой погоде, местное вино, прекрасный молотый кофе (я его вообще-то почти не пью, но тут давали просто отличный!), десерт... ну натурально dolce vita!
Ближе к шести вечера ошвартовались в марине Картахены, и через пару часов, уладив формальности в капитанерии (я даже успел немного поработать), отправились прогуляться и поужинать. Картахена - та малая её часть, что мне удалось увидеть - оказалась городком с аккуратными неширокими улицами, сохранившимися старинными фасадами, оклеенными модными минималистическими афишами, и набережной с современными футуристическими и хай-тековыми постройками, настилом из деревянной рейки и стеклянно-металлическим ограждением (эх, надо было оттуда выслать открытку кошке Картохе!).
Испанская кухня меня не пленила. На борту у нас готовили вкуснее. Да, гаспаччо - вкусная штука, но паэлья, какой-то вермишелевый суп с моллюсками, десерты - как-то ничего из этого не вызывает восторга. Куда там до кухни итальянской!
18 октября. Лаг 210 м.м.
Утром разделились. Кто-то встал пораньше и сгонял наверх, оглядеть окрестности с крепости Консепсьон, а мы позавтракали в кафе «Трамвай» и бегло осмотрели местный морской музей, главный экспонат которого - подводная лодка конструкции Исаака Пераля, военного инженера, уроженца Картахены, построенная в 1888 году. На вооружение она так и не была принята; c 1965 года она находилась на картахенской набережной и представляла собой необычный памятник-фонтан, а в 2013 году отреставрирована и выставлена в музее.
В обед, долив в баки воды и пополнив запасы провианта, двинулись дальше.
19 октября. Лаг 275 м.м.
К утру, когда мы достигли Cabo de Gata, т.е. мыса Кошачий, облачность сошла на нет, ветер тоже окончательно пропал, и мы моторим вдоль оправдывающего своё название Costa del Sol, т.е. солнечного берега, побережья Андалусии, усыпанного километрами теплиц. Справочник «Royal Cruising Club Pilotage Foundation» сообщает: «большая часть берега покрыта пластиком, под которым зреет значительная доля всех овощей, поставляемых на европейский север в зимнее время».
Вечером, около пяти, ошвартовались в Marina del Este; довольно тихое с виду место, не шумное, уютное, только днём откуда-то наезжает несколько десятков аквалангистов.
На камнях возле местного галечного пляжа живёт целый прайд чёрных кошечек. Есть даже двухголовые:
Вечером на радостях шиканули в маринном ресторане, нагуляв почти на три сотни евро - по полтиннику с носа; тяжёлый удар по моему скромному в этот раз бюджету! И опять-таки - всё вроде бы вкусно, добротно, но ужин не запоминается чем-то особенным.
20 октября. Лаг 382 м.м.
Поднимались к маяку Faro De La Herradura. По пути рассматривали целые городки симпатичных аппартаментов, удивлялись - зачем их тут понастроили в таких количествах и почему они пустуют в это прекрасное время? Неужели летом, когда жара и толпа туристов -лучше?!
Ужинали на лодке.
21-23 октября. Лаг 382 м.м.
Дневным переходом добрались до Бенальмадены - городка неподалёку от Малаги. Местная марина - противоположность тихой, спокойной Дель Эсте: большая, масштабная, шумная и бездушная, как торговый центр. Устроена занятно: в середине её на искусственных островках построены люксовые аппартаменты, а от города марина отделена двухэтажным комплексом с магазинами, аттракционами, сувенирными лавками, океанариумом и ресторанами. Кажется, комплекс этот - центр жизни Бенальмадены: стоит удалится от него метров на двести, и оказываешься в обычном, относительно тихом прибрежном городишке из тех, что всегда тянутся вдоль тёплых морей, перетекая один в другой.
В Бенальмадене у нас первая пересменка. В честь этого отужинали в мясном ресторане (добрым словом при этом вспоминая лучший казанский ресторан «Ромэйн»). Вообще, душевная компания подобрались на эту неделю - и расходиться не хотелось. Особенно долго мы не могли расстаться с четой Сёминых - сначала они вернулись к яхте, распрощавшись было уже и уехав в отель, на следующий день мы, поняв по прогнозу, что придется тут задержаться, поехали к ним в Малагу. Забавно, что ровно два года назад именно с их дочерью и зятем мы также никак не могли распрощаться :)
В Малагу съездили в воскресенье на электричке. Прошвырнулись по центру и порту, бюджетно перекусили в какой-то столовке. Сходили в Музей автомобилей и моды в Малаге. Это, без сомнения, один из лучших автомузеев из тех, что я посещал. Многие крутые штуки созданы на границе сред - и это как раз тот случай: автомобили, рассортированные по эпохам, соседствуют с костюмами того же времени, а экспонаты сопровождены не только техническим описанием машин, но и историями сплетения автомира и мира моды: Prada и Cadillac Eldorado '1959; Ив Сен Лоран и Jaguar; Ford и Galliano и т.д. Думаю, именно поэтому здесь интересно и мужчинам, и женщинам, а интернет полнится восторженными отзывами вроде «здорово, круто, понравилось всей семье!». Надеюсь, со временем и я пополню сеть отчётом из этого музея.
Пока гуляли, дождь через оставленный по недосмотру приоткрытым люк вымочил мой бумажный блокнот. Жаль его, несколько походов со мной прошёл. Придётся досрочно отправить его на почётную пенсию.
Для статистики - немного о затратах за эту неделю, раз уж я традиционно заведую судовой кассой. Каждый из шестерых участников скинулся примерно по 250 евро: 90 осталось по ресторанам, 65 ушло на продуктовые и хозяйственные закупки на борт, по 30 - на стоянки в маринах и заправку яхты, около 20 - на прочие траты по лодке (взнос за уборку и газовый баллон), ещё евро 15 - транспортных расходов. Цифры тут округлены, но порядок и структура затрат достаточно точны. Сверху можно накинуть евро 30-50 личных расходов, и получим итоговую цифру примерно в 270-300 евро в неделю.
* * *
24 октября. Лаг 422 м.м.
В 13:00, уже перейдя на время UTC(0), вышли из Бенальмадены - под движками, по тихому ветру. Нас теперь всего трое: Роман, Алмазей и я - экипаж яхты «Ронда» позднего периода. Местечко Ронда тут, кстати, недалеко - три часа на автобусе. На обед в честь отхода позволили себе по паре стаканчиков молодого игристого вина и яблочного сидра. Пару раз проходили мимо стаи дельфинов, но подолгу около «Ilusion» не задерживались.
Гибралтар и побережье Африки я увидел только ближе к полуночи, в темноте, в плотном трафике и под трещание судовых переговоров на 16-м канале. Всё, что удалось разглядеть - как Гибралтарская скала, будто покрывалом, накрылась по всему хребту тоненьким, в полтора слоя, облаком.
25 октября. Лаг 483 м.м.
В океане становится чуть теплее, чем в море; катится крупная зыбь, и качает совсем по другому: крупнее, размашистее, плавнее и сильнее одновременно. Через сутки после выхода из Бенальмадены наконец-то дунуло 15-20 узлов, выключили машину и пошли под полными парусами. К вечеру дошло дело и до первой полки рифов на гроте. Правда, не очень надолго.
Из представителей живой природы показывались дельфины, птицы, летучая рыбка.
26 октября. Лаг 607 м.м.
Этот океанский переход выпал на безлуние. Лунный рогалик, остатки былой роскошной ночной иллюминации, появляется ближе к утру - да и от него толку мало: небо плотно затянуто, не видно ни звезды, и ночные вахты проходят в кромешной тьме. Разглядеть можно только пенные гребни по корме и немного - по бортам. В остальном всё, что за палубой катамарана - пустой чёрный космос: как будто сел в кабину полноразмерного симулятора, а мониторы с графикой тебе не включили. Налетишь на что-то - и даже не узнаешь, на что. Тоже впечатление для жизненной копилки, тем более, что осень, и уже половина суток - тёмная.
Еле ползем, отставая от графика. Ночью была безостановочная дерготня с парусами, на своей вахте раз пять за час скрутил и раскрутил геную, а направление ветра дало за это время два полных оборота. Вспоминается океанский переход на «Фамагусте» в 2012 году, про который я рассказываю примерно так: «Во вторник поставили геннакер, в четверг срубили»...
В темноте об мачту стукнулась небольшая птичка, оказалась в кокпите. Хорошо, что заметил и не наступил на неё. Пересадил на корму. Лапы перепончатые, под греблю; ноги сделаны так, что ходить на них, видимо, сильно неудобно. Такое чудо может и не уметь взлетать с твёрдой поверхности. Выкинуть в воду я её всё же постеснялся, решил дождаться дневного света. Но посидев с час, птиц увидел в небе собрата, расправил крылья и со второй попытки взлетел.
К вечеру засвистело в морду под 30 узлов, и настроение ухудшилось. Потом перестало, и настроение улучшилось. Большую часть суток прошли без мотора.
27 октября. Лаг 746 м.м.
Очередной мелкий птах ночью зачем-то забился в кокпит - мельче вчерашнего, пугливее, глупее. Отбил себе весь хвост, чуть не свернул шею. А к вечеру на палубе побывал уже пятый, а то и шестой воробей. Какого лешего их заносит за сотни километров от берега?
Ветер продолжает гулять туда-сюда, как на Волге. Идём под парусами и дизелем. Рома говорит, на закате солнце показалось в щель между тучами и небом. Намекают на улучшение погоды.
28 октября. Лаг 834 м.м.
Ночью уже различим горизонт, идём не в сплошной черноте. Местами проглядывают из-за туч звёзды. Впрочем, к утру весь горизонт снова затянут маревом.
Утренняя вахта выдалась совсем спокойной - слабый попутняк, паруса и мотор; после рассвета с неба показали целый набор разных arrows from the sun, попрыгала у носа стая дельфинов, и даже лениво читаемая по работе книга вдруг пошла с удовольствием. Да ещё и к завтраку в честь «экватора» разрешили стаканчик вкусного пшеничного немецкого эля, как я люблю. После этого так благостно растянуться на шконке, чтобы подремать пару часов до следующей вахты!
День прошёл под знаменем орнитологии, если можно так выразиться: мелкокалиберные птахи заняли места на палубе, довольно долго ехали с нами. Некоторые залетали в кают-компанию, прыгали прямо по нам, а самый наглый птиц залетел в каюту к Алмазею и впал там в спячку (а до того другой пернатый наглец уселся прямо на меня спящего). Некоторые потом уже залетали внутрь, как к себе домой; кое-кто остался ночевать в свободной от людей каюте. Прилетал и некто достаточно крупный, хищный, соколообразный, может, примеривался к пообедать нашими мелкими пассажирами. Похож на козодоя (этот, вообще-то, питается насекомыми).
Вылез из каюты с междувахтенного сна. У нормальных пиратов на плече бывает попугай, но уж какой пират - такой и попугай...
Более-менее распогодилось. На обед Рома приготовил свою фирменную пасту «карбонара», запили красным вином. Сделали даже остановку на искупаться в океане. Под занавес суток разменяли тысячную милю.
29 октября. Лаг 1008 м.м.
Прохладное утро - чешем против ветра под дизелем. К 8 часам, с рассветом, становится различим остров Порту Санту - первый кусок суши за несколько суток. Вскоре показывается хребет Мадейры.
Облака с запада начали наступление с угрожающим видом: тяжёлые кучевые корпуса по линии горизонта при поддержке выстроившейся полукругом стремительной перистой авиации. С флангов подсвечены розовато-красным.
С восходом солнца ночевавший щегол вылез в кают-компанию, пытался высадить люк; пришлось втереться в доверие, усадить на руку, выпроводить в дверь, как культурного.
К вечеру добрались до Мадейры. Сели на радостях прямо на пирс и выпили с Алмазеем по стакану пива. Прибрались на лодке. Уладили офисные формальности и договорились об аренде машин. Приготовились встречать новых спутников. Искупались. Позади был самый долгий для меня переход. Я помаленьку пьянел...
Расходы на перегоне от Бенальмадены до Мадейры составили по 130 евро с человека. Львиная доля - на закупки в супермаркете (50 евро), солярку и вынужденную стоянку в Бенальмадене (по 30 евро).
* * *
1 ноября. Лаг 1167 м.м.
...во вторник на обед дали борщ, сначала замысленный вроде как в шутку, а потом вдруг ставший реальным. От него мне стало полегче - двухдневные возлияния на берегу вкупе с продолжившимся недосыпами слегка меня подкосили, на всякий случай заручившись поддержкой ощущения несделанных вовремя дел (отказался завестись с утра ноутбук), и сутки после отхода с португальского острова я был полубольным и разбитым. В ночную вахту меня даже начали одолевать мороки: бормотал что-то катамаран, то женским голосом, то мужским; океан кипел, как суп, а над ним в безлунной темени носились чёрные силуэты и хаотически мерцали тусклые огни. Несколько раз с неба сорвались звёзды, а одна издевательски переливалась цветами; зато стоило мне подумать об искусственных спутниках Земли, как я задрал голову и увидел маленькую светящуюся точку, летящую где-то очень высоко.
Позади Мадейра - второй раз я побывал на этом прекрасном острове, и день - ничтожно мало, чтобы посмотреть хотя бы малую его часть. Мы купались, заехали в пару мест наугад, и в одном из них я успел лихо махнуть стакан местной домашней огненной воды агуарденте под одобрительный гул четырёх португальских дедушек («-It is very strong, very strong!, -Yeah, I know it»), а центральным пунктом поездки был маяк на другом краю Мадейры и наблюдение за закатом на террасе ресторана «O Farol» неподалёку от него.
А теперь вокруг только океан, крупная, метра в три, зыбь - привет от хозяйничающего где-то к северу циклона - и ощущение «одиночества в океане», которого совсем не было на переходе Малага-Мадейра - за двое суток ни одной посудины не показалось ни на горизонте, ни на экране картплоттера с AIS. Зато встречались дельфины, пара китов, черепашка и мерцающий по ночам в усах от форштевней планктон.
Зыбь в какой-то момент - где-то после обеда - кончилась; шли по штилевому, голубому со стальным отливом, зеркалу. По ночам всё ещё тьма тьмущая: луна только начинает расти. Незадолго до полуночи показались на горизонте огни Ла Пальмы, первого из канарских островов на нашем пути...
2 ноября. Лаг 1305 м.м.
...а в шесть утра ветер зашёл на юго-юго-запад, и с берега донёсся густой, чуть тёплый, определённый мной как цветочно-эвкалиптовый, а на самом деле более сложный запах.
Ла Пальма - зелёный, плодородный остров, весь усеянный банановыми плантациями, террасами виноградников, теплицами с овощами. Скалистые склоны острова окружают самый большой в мире вулканический кратер Табуриенте. Мы же на арендованной машинке направились к кратеру вулкана поменьше - Сан Антонио, что в условиях ограниченного времени было более реальным. Виды поросшей пушистой зеленью кальдеры действительно захватывают, кажутся неземными; добавил это посещение к своей вулканной коллекции.
Спустились к океану, в Пуэрто. Купили вина, сыра и хамона, искупались на чёрном пляже - вода настолько тёплая, что даже не бодрит, зато внушает мощный прибой; второй раз в жизни меня бросило набегающей волной и волокло в воде, совершенно не считаясь с моим мнением. Над пляжем реет красный флаг - купаться-то, похоже, нельзя :)
Вечером, после на мой взгляд несколько излишнего, изматывающего круга на машине по острову, я в одиночку отправился в сам городок Санта Круз, на мощёные улицы, где в барах под вечерние разговоры закусывали местные жители, а в углах потемнее кучковалась молодёжь на BMX и скейтах, разведал бесплатный интернет и испробовал в заведении, которое про себя окрестил «грот-бар» (уж очень интерьер напомнил культовое в прошлом место в родном городе), местный бургер с жаренным яйцом и хамоном, а потом чуть не остался в Санта Крузе ночевать - все ворота и калитки в марину позакрывали, а единственную магнитную карту, выданную на экипаж, я не захватил. Будка охраны пустовала, дырок в заборах не предусмотрели, а ворота выглядели неприступными для человека, не занимающегося паркуром... К счастью, в марину возвращался более предусмотрительный сосед-англичанин.
Сама марина небольшая, приятная, аккуратная, недорогая. Бары и магазинчики в ней отчего-то не работают. Совсем рядом - грузовой порт и причал паромов, и всю ночь до лодки доносятся стенания кранов и погрузчиков.
Утром следующего дня взяли на курс на следующий остров - Гомеру. На востоке из облаков торчит высшая точка Тенерифе - пик вулкана Тейде.
7 ноября. Лаг 1545 м.м.
Уже несколько дней не веду никаких записей - всё, как в прошлый раз на Канарах, в 2012 году на «Фамагусте»; здесь просто хочется жить и ни о чём вообще не думать.
Посетили после Пальмы остров Гомера и Тенерифе. Завёл привычку заходить вечером в какой-нибудь бар (в поисках вай-фая), немножко пропускать стаканчик пива и водиться с барменом.
На Тенерифе новая смена соплавателей (подцепил это слово у В. Конецкого: нашёл на борту его том - одна книга читанная, другая нет; обе прочитал залпом).
Ладно, всё же попробую теперь по памяти и фотографиям немного восстановить ход событий в последние десять дней поездки.
На Гомеру мы прибыли «на волоске»: прибывшей вслед за нами в Marina La Gomera яхте место ещё нашлось, а вот следующей - уже нет; задержись мы на пять-десять минут - и чёрт его знает, где бы пришлось ночевать. Но нам повезло, и мы прошвырнулись по набережной Сан-Себастьяна, носящей гордое имя «Проспект Дескубриторес», и улице Вирхен де Гуадалупе, а потом отужинали в ресторане «Caprichos De La Gomera», расположенном прямо напротив марины. Тут я выпросил у официанта десертное меню в подарок, напечатанное на какой-то плотной, грубой, как бы переработанной бумаге, научился от него слову «parra» (по словарю это виноградная лоза, но в следующих контактах с местным населением я применял его в значении «виноградный самогон»), а в обмен презентовал ему пятидесятирублёвую купюру (он даже сделал из вежливости вид, что ему радостно и любопытно).
Дальше я подался в какой-то местный бар с вай-фаем, приставал к местному населению, потягивая ставшим для меня неизменным атрибутом вечернего берегового отдыха «Franziskaner Hefe-Weissbier» и водился с толстоватым барменом, угощавшим меня пресловутой «parra» и объяснявшего, что вообще-то они пьют её, когда холодно...
С Гомеры оставался последний в этой части путешествия небольшой переход - до Тенерифе. Там, как уже сказано, мы снова меняли команду - и для удобства хотели встать в Марине Дель Сур рядом с южным аэропортом, но по рации нам сухо сказали - мест нет. Пришлось идти дальше, в Санта Круз, попутно разглядывая садящиеся и взлетающие в миле от нас авиалайнеры. После огибания Монтанья Роха столкнулись с моментальной (в течение минуты) сменой ветра, сменившим направление на 180 градусов. Чёткую границу раздела было видно издалека - попутная волна врезалась в стену встречного ветра.
В одиннадцатом часу ночи добрались до Санта Круза, где спокойно встали. Когда я был тут четыре года назад, было как-то безлюдно; в этот раз поживее, и чтобы попасть в город, не нужно, как раньше, обходить за целый километр - прям от капитанерии через автодорогу перекинули пешеходный мост; выпив по традиционной рюмочке «с приплыздом», воспользовались им: дошли с Ромой до ближайшей площади, съели там по куску пиццы.
Через палец от нас стоит лодка под флагом Швейцарии. Экипаж - немолодой мужчина, его жена и пёстрая молодая кошка. У нас под бортом - местная испанская «Бенету Фёст 40.7», в экипаже которой три одинаковых крупных породистых собаки.
Следующий день провели в хлопотах: арендовали машины, брали дизель, слегка прибрались на лодке. Вечером Рома укатил в аэропорт встречать новую смену соплавателей, а я отправился погулять по городу и пофоткать разноцветные местные трамваи. Вечером снова прошёлся - уже в компании, и конечно же, мы забрели напоследок в бар с живой музыкой пропустить по рюмке граппы.
Наутро вышли в сторону острова Лансароте. Переход занял чуть меньше суток - седьмого ноября мы уже завтракали в «Марина Рубикон», где нас со скрипом, но всё-таки поставили, а потом отправились купаться на набитый туристами пляж Дорада. Познакомились с чайкой-попрошайкой.
Рядом с нами стоит катамаран «Red Cloud» - стильный, весь в красных чехольчиках, с красным лейзи-бэг, с красными полосами по борту. Очень мне подходит, и модель хорошая: CATANA 42 (конечно же, я читал это как «сатана»).
Разведал себе бар с интернетом, выпил сидра. Вечером пошли в ресторан при марине... За те семь лет, что я езжу по заграницам, ресторана хуже мне не встретилось (разве что в Батуми как-то раз забрели на набережной в негодное заведение с разогретой едой). Разочаровали здесь и обслуживание, и еда.
8 ноября.
Сегодня ездим по острову. Первая остановка - неподалёку от солончаков Салинас де Ханубио, рядом с пляжем. С одной стороны здесь виден мощный прибой, бьющийся об ограждающую пляж каменную косу, а чуть вглубь острова - сами «салинас»: соляной пруд, ветряки для откачки воды, прямугольные отсеки-ванночки для выпаривания и горки полученной соли. Солончаки эти начали строить ещё в 1895 году; крупнейшее на Канарах предприятие по соледобыче в основном обеспечивало солью рыбаков - она использовалась для консервации улова.
Потом поглядели на Чарко де лос Кликос - это морская лагуна с зелёной водой, отгороженная от океана небольшим, так сказать, перешейком. Само по себе озеро не так впечатляет (по цвету воды, например, марийский Морской глаз даст ему фору), но общая картина красива: голубой океан накатывает пенно-белый прибой на чёрный вулканический пляж, с другой стороны которого - ярко-зелёное озерцо, над ним нависает стена тёмной, с желтоватыми прожилками, расплавленной и застывшей породы, а с краю - красно-чёрный склон с чёрными бляшками камней и тускло-зелёными кругляшами кустистых лишайников.
Естественно, бродят толпы туристов.
В природный парк Лос Вольканес не попали - очередища. Проехали через городок со смешным названием Яиса (считается, что тут очень красиво, но я что-то ничего особо выдающегося не успел разглядеть), скатались до местечка Ла Санта, местной сёрферской мекки, побродили там по камням, об которые разбивается прибой (как сёрферы-то тут не убиваются?), а затем обнаружили на карте отмеченный музей вина при винодельне «Эль Грифо», куда, естественно, и отправились. Винный музей на Санторини мне, откровенно говоря, понравился больше; он хоть и как-то понаивнее, что ли (манекены тамошние - загляденье), но и познавательнее - процесс виноделия расписан последовательно; «Эль Грифо» же почище, помоднее и поухоженнее, есть отдельный актовый зал, бонусом к музею идёт сад кактусов, но всё тут как-то менее душевно. Дегустация, впрочем, всегда везде хороша :)
После ужина уже по своей традиции двинулся в маленький тур по местным барам. В числе прочего, беседовал с барменом-англичанином о вкусе водки, а в другом месте смотрел испанское стендап-шоу, улыбаясь в нужных местах. Очень удобно, когда зрители в студии хохочут; а если попривыкнуть к интонациям комика, то можно и заранее рассмеяться - как будто уже раскусил шутку и всё наперёд понял.
9 ноября. Лаг 1594 м.м.
В девятом часу утра вышли из «Рубикон Марины», и к вечеру, пройдя вдоль всего юго-восточного берега острова Фуэртевентура, добрались до Морро Хабле. Весело поужинали на борту. Сходили с Лёхой на разведку в ресторан неподалёку, выпили по рюмке «Агуарденте де Орухо Руавьеха». Крепкая, конечно, но не распробовал. Жаль, поздно узнал про такую, и в магазинах не попалась. Повдумчивее бы её употребить...
10 ноября. Лаг 1673 м.м.
Поставили нас вчера на заправке, лагом к бетонной стенке, так что пришлось следить за отливами-приливами, и особо надолго отлучаться от лодки было нельзя. Пока пассажиры сходили искупаться на пляж, мы с Ромой побродили лишь по марине и окрестностям; местечко довольно захолустное. Стоят в основном местные рыбаки; рядом - причал паромов. В дальнем углу марины стоят на кильблоках несколько мёртвых яхт. Ещё здесь есть черепаший питомник.
В пятнадцать часов ушли на последний в этом походе переход - на базу, снова в Санта-Круз-де-Тенерифе. Чуть ли не самый ветровой день за весь месяц; испытали на себе эффект «акселерации», пройдя через одну из зон усиления ветра. Дуло в корму, и ночью гнали так, что к месту прибыли ещё в темноте; я даже решил немного притормозить, заранее на своей вахте свернув геную, и последние часа полтора проплюхал с ходом узла в три.
11 ноября. Лаг 1783 м.м.
Вот, собственно, и всё. В восемь утра мы ошвартовались на понтоне «B» марины Санта-Круз, а через несколько часов сдали яхту представителю чартерной компании. Двадцать восемь дней морского похода пролетели в этот раз абсолютно незаметно и как-то почти совсем беспроблемно. Никаких хлопот и неприятностей с яхтой за это время я вспомнить не могу - разве что в последнем переходе покосилась плохо закреплённая на топе антеннка, но эту мелочь исправить было несложно.
* * *
Оставшиеся три дня мы провели на вполне роскошной вилле - с видом на Тейде и Атлантику, с голубым бассейном, барбекюшницей и прочими атрибутами гедонистического образа жизни. Я по-прежнему изучал местность - в основном в разрезе питейных заведений, контактировал с местным населением (прокатился на машине со случайным чуваком; напугал молоденькую продавщицу в пекарне, ну и т.д.), ел, пил и просаживал остатки своих еврокутарок (знаете, сколько бутылок сносного вина можно там купить на пять евро? Четыре, и ещё сдача останется). Существовал себе в своё удовольствие, в общем.
По возвращению домой я почувствовал, что действительно отдохнул и развеялся. Но за сборную Испании я всё равно болеть не буду.