ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДА-БЛИН, НЕТ-БЛИН.
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ.
Я, блин, так и не знаю, Даблин он или Дублин. По написанию, должен быть Даблин, слог-то как-никак закрытый. Но откуда тогда взялось это чертово У?
Оставим на время буковки в покое, поскольку мы, наконец, добрались до викингов. Настоящих, из самой Норвегии. Они пытались откусить этот лакомый зеленый пирожок с 795 года, а удалось это некому Тургейсу только в 837-м. Уже через пару лет он (шустрый парень был этот Тургейс, однако) умудрился основать на захваченных территориях королевство Дублин или Даблин от исконного Dyflin. Может быть, именно тут порылась собака в смысле буквы У? Хотя я бы уж тогда сказала Дифлин. Мне думается, что если поженить "И" и "А", то как раз родится "У".
Ну я не лингвист и не ромашка, и, поскольку все-таки пишу по-русску, то и буду называть это место Дублином.
Начав за здравие, Тургейс по вполне объяснимой причине кончил (не секс) за упокой. Он со всей дури въехал в междоусобицы на юге Ирландии, чем и угробил свою до того момента блестящую карьеру. В 845 году Маэлсехнайлл мак Маэл Руанайд, будущий верховный король Ирландии, захватил Тургейса, принудительно завершив его славную викингскую жисть на дне озера Лох-Оуэл.
Дальше черт ногу сломит. Норвежцев из Ирландии выперли датчане, а потом наоборот, норвежцы вернулись и турнули датчан.
Как бы то ни было, основная часть историков считает, что королевство викингов, впоследствие получившее название Дублинского, было основано в 839-м году НЭ. И все это, несмотря на то, что первым титулованным королем Дублина на зеленом острове был Олав Белый, повторно завоевавший город в 853 году.
Считается, что поселение, а потом и столицу королевства Дублин построил все-таки Тургейс. Или да, или нет. Или его преемники.
Что я могу сказать о городе?
Очень чистый, очень приятный, выдержанный в стиле классицизма город.
Дублин не похож на классические города старой, тихой, доброй Европы, какой мы ее помним до последнего нашествия мигрантов (сейчас ни тихой, ни доброй назвать Европу как-то язык не поворачивается). Здесь нет ничего от монументальной красоты Мадрида, от мавританского кича португальских кафедралов или от неземной готики Эдинбурга. Здесь вы не найдете завораживающей красоты Нотр Дам де Пари, кружевных зданий Вены и Будапешта или святости Рима. Это совершенно другой мир. Как будто бы и не Европа вовсе. Видимо, европейской помпезности помешало проникнуть сюда островное положение Ирландии.
По яркости улиц при всей пасмурности ирландского климата и по веселому нраву его жителей Дублин сродни неброскому обаянию Тель Авива. Как и мой любимый Тель Авив, Дублин гуляет с размахом. Пабы и бары сочатся сладким элем, светлыми сортами лагера и густым забористым Гиннессом. Оспадя, два Н и два С. Даже сложносочиненное имя вполне в ирландском стиле.
На центральной улице Грэфтон уличные музыканты исполняют кельтские мелодии. Кстати, Гиннесс потрясающий, плотный, тягучий, сытный и вкусный. И, увы, совсем не похож на тот, что наливают нам из бочки в барах Израиля. Кстати, стоит сказать пару слов о Гиннессе.
Это не только бренд одного из самых любимых в мире сортов пива. Это еще и фамилия человека его изобретшего, а также безусловно и горячо почитаемого ирландским народом. Он не только основатель бренда, он еще меценат и защитник бедных и обездоленных. А ирландцы умеют помнить и ценить добро.
Город утопает в зелени и цветах с преобладанием зеленого.
И вот такая крошечная плотинка на реке Лиффи.
По реке плывет топор
Из села Кукуево...
Нас поселили в небольшую гостиницу в самом центре Дублина. Очень милая, незатейливая такая гостиница.
Ежедневно на завтрак предлагалось два варианта: ирландский завтрак (одноглазая глазунья + фасоль + бекон + какая-то картофельная котлетка. Вообще ирландцы обожают картошку) или омлет.
Когда я, устав ждать официантку, подошла к ней что-то попросить, то в ответ увидела указующий перст и хамское,
- Сядь на место!
Даже опешила от такого обращения. Мы же не в классе и не в пионерлагере... и, упаси меня господи, не в бараке на нарах...
А когда мой муж попросил доукомплектовать ему глазунью вторым глазом, то в ответ получил то, что называется, а знаете ли вы, как лягушки прыгают.
Правда, потом церберша сменила гнев на милость и все-таки пожаловала голодному второй глаз с барского плеча, так сказать, в порядке личного одолжения. Стервис, однако...
Это вам не Израиль, детки! Это у нас за завтраком можно нажраться так, что потом весь день от одного только вида еды блевать тянет. А там все посчитано и помечено. Дорогие ирландцы скуповаты почти так же, как шотландцы.
А ужин... Собственно, ужинать будете в завтрак! Это я в том смысле, что рестораны в гостиницах прекращают пускать посетителей без четверти девять. А мы частенько приезжали позже. И все. И нигде. В баре можно разжиться пивом, вискарем и кофеём. Даже орешков не мае. Только чипсы в жирном пакетике. И бар тоже только до одиннадцати. Правда, мы как сели компашкой, так хрен он закрыл этот бар раньше половины первого, хотя интеллигентно намекал. Но мы же наглые израильтяне, мы интеллигентных намеков не понимаем. А я не понимаю, как можно настолько пренебрежительно относиться к собственному карману. Это ж их заработок, так чего ж они мышей-то не топчут?
Что да, ирландский кофе (с вискарем вовнутрях) и кофе-бейлис вкусны до дрожи. Говорят, еще очень вкусный горячий шоколад. Ну... пусть говорят...
И это судя по всему, нам еще дико повезло, если учесть, что жили мы в самом центре города, а прилетевшую с нами одним рейсом ивритоговорящую группу загнали на какие-то хуюси.
Несмотря на некоторый провинциализм этой европейской столицы, город живой и бурлящий. И в отличие от континентальной Западной Европы там полно детей и молодежи. И этим они тоже похожи на нас.
ДУБЛИНСКИЕ ДВЕРИ
Это местное ноу-хау... Яркость и разноцветие дверей несколько режет глаз.
По поводу этой дублинской особенности существует две легенды.
Первая политическая. Не секрет, что друзья не растут в огороде между англичанам и ирландцами существует вековая и нежная "любовЬ" с мягким кончиком. Так вот, скорбя по поводу кончины своей королевы Виктории, англичане не поленились выкрасить все двери в стране в черный цвет. Своим вассалам-ирландцам они настоятельно порекомендовали сделать то же самое. Вассалы перемигнулись и выразили своим сузеренам соболезнование по-своему, по-ирландски. Двери-то они, конечно, покрасили...
Вот коллаж, цельнотянутый из Великой паутины.
Обратите внимание, все двери одностворчатые. По легенде двухстворчатая одна. Под приезд королевы (не помню какой из) добавили створку не то из уважения к должности, не то с намеком, чтобы не застряла там надолго, не дай бог.
Хотя я лично потом видела еще, правда, не так бохато изукрашенную.
Вторая легенда куда более прозаичная. Ирландские женщины, ожидая своих мужиков из пабов, очень даже опасались, что пьяный мужик перепутает ненароком дверь и забредет ночевать к соседке. И опасались, кстати, совершенно не напрасно. Выжрав пинт 8 пива, а это на минуточку литра 4 будет, мужиков-таки почему-то (интересно почему?) для разнообразия тянуло не в собственную, а в соседкину дверь. Хотя какая уже разница? Перефразируя русскую поговорку, можно сказать, что некрасивых женщин не бывает, бывает мало пива.
Во избежание подобных недоразумений, хитроумные ирландки раскрасили свои двери в яркие цвета, причем, каждая в свой. И уж после этого только попробуй ошибиться дверью, козел!
Еще немного Дублина.
Лисапедная парковка.
Занятная церквушка
Помойки тоже впечатляют, однако.
Не обошлось тут и без вечного огня. Мы как раз застали момент замены флага. Там за стеклом видна девушка - почетный караул. Парень тоже был, но он не получился от слова ваще.
Про этот статуй в парке Марина тоже что-то интересное рассказывала, но хоть убейте...
ДУБЛИНСКИЙ ЗАМОК
Правительственное здание для конференций и официальных встреч. Построен замок по приказу английского короля Джона Безземельного Плантагенета после нападения нормандцев.
Замок в его сегодняшнем виде сохранился с 13 века. Его можно посетить в дни, когда нет запланированных мероприятий государственного масштаба.
ТРИНИТИ-КОЛЛЕДЖ
В самом центре города на площади в 190 000 м² располагается ирландская гордость - Колледж Королевы Елизаветы Святой и Нераздельной Троицы около Дублина. Почему "около", осталось за кадром. Это одно из двух, наряду с дублинским универом, самых престижных учебных заведений Ирландии. В состав Тринити-колледжа входят шесть факультетов: гуманитарный, филологический, бизнеса, экономики и социальных наук, инженерного дела и кибернетики, медицины и естественных наук. Джонатан Свифт, Оскар Уайлд, Вильям Гамильтон, Джордж Беркли, Самуил Бэкет все они являлись выпускниками Тринити Колледжа.
Сразу привлекает внимание потрясающее творение итальянского скульптора Арнальдо Помодоро "Сфера в сфере".
Первая сфера была создана для Ватикана, позже подобные скульптуры украсили площади Нью-Йорка, Дублина, Индианополиса, Колумбуса, Тель-Авива (О, господи, прости мою душу грешную, ГДЕ???) и других городов. Сфера, как порядок мироустройства: внутренняя малая сфера олицетворяет земной шар, а большая внешняя - символ христианства. Шестеренки внутренней сферы могут двигаться только при слаженной работе всего механизма. Измените самую малость, нарушьте порядок, и гармония исчезнет.
Памятник ирландскому выдающемуся математику и по совместительству теологу англиканской церкви Джорджу Салмону. Установлен на территории колледжа.
Памятник британскому политическому деятель и члену Британской Консервативной партии Дублина Ричарду Саусуэллу Бурку, 6-му Графу Мейо (англ. Richard Bourke, 6th Earl of Mayo), известному еще как Лорд Насс.
Здание старой библиотеки Тринити колледжа.
В ней хранится единственная в своем роде Келлская книга, также известная как «Кни́га Колу́мбы». Это рукописная книга, созданная кельтскими монахами и содержащая четыре Евангелия на латинском языке, вступление и толкования, украшенные огромным количеством цветных узоров и миниатюр.
Каждый день переворачивают одну страницу, которую, соответственно, и может увидеть в этот день посетитель.
Мадонна с младенцем
(с) Интернет
Еще образец средневековой иллюстрации Келлской Книги.
(с) Интернет
СОБОР СВЯТОГО ПАТРИКА
Святой этот является покровителем Ирландии и почему-то Нигерии. Но с Нигерией мы сейчас разбираться не будем, поелику невозможно впихнуть невпихуемое. Ну и, как сказала героиня очень старого, но прекрасного фильма "Девчата", если мы сейчас все переделаем, так на потом ничего не останется.
Дублинский собор Святого Патрика (ирл. Árd Eaglais Naomh Pádraig, полное англ. название The National Cathedral and Collegiate Church of Saint Patrick, Dublin) построен в 1191 году около святого источника св. Патрика между двумя рукавами реки Поддл. А вот его самым известным настоятелем в XVIII веке был писатель-сатирик, публицист, философ и поэт Джонатан Свифт.
Святой Патрик также считается родоначальником ирландской литературы.
Этот самый большой собор Ирландии принадлежит англиканской церкви. Не Кафедрал, т.е. не является кафедрой епископа, а возглавляется деканом.
ДЖОНАТАН СВИФТ
Англичанин по происхождению он был активным защитников прав бедных ирландцев, чем и снискал себе их любовь и уважуху.
История жизни и любви этого выдающегося человека, с моей точки зрения, несколько трагична, поскольку не имела своего логического продолжения в виде существенной составляющей счастья нашей бренной жисти.
С 8-летней Эстер Джонсон, воспитанницей сэра Уильяма Темпла, влиятельного дипломата и очень образованного человека, он познакомился в доме самого сэра Темпла.
Сэр Темпл. Только посмотрите, какой мачо!
А это Джонатан Свифт, отнюдь не мачо.
В 22 года, когда Свифт начал служить у сэра Темпла секретарем и по совместительству репетитором маленькой Эстер, он даже не подозревал, что это знакомство пройдет красной линией через всю его жизнь и завершится в Соборе Святого Патрика в виде двойного надгробия.
Вернувшись после длительного отсутствия, уже являвшийся англиканским священником Свифт был встречен потрясающей красавицей Эстер, которую он называл Звездой (Стеллой). И влюбился настолько, насколько мог себе позволить англиканский священник. Хотя, кажется, целибат не относится к правилам англиканской церкви. Но где-то я прочла, что Свифт испытывал отвращение к сексуальным контактам, поэтому любовь их была чисто платонической. Иными словами, эти два дурака так и остались девственниками, лишив себя счастья земной любви во имя любви небесной. Хотя, возможно сам Свифт и попробовал, но разочаровался. А вот своей даме он жизнь изговнял однозначно. Еще одно горе от ума...
Эстер-Стелла. Под этим именем она и увековечена.
Подробнее о трагедии японской семьи: мать гейша, отец рикша, а сын Мойша можно прочитать здесь.
http://www.manwb.ru/articles/arte/literature/stella_letters/
А вот и сам святой Патрик сидит во дворе собственного собора.
С именем этого святого связано множество легенд, начинающихся с похищением его в рабство, во время которого он обратился к богу. Далее следует побег из рабства по божественному предписанию и возвращение в Галлию, где он получает сан диакона. Затем следует темное пятно в биографии и переезд в Ирландию уже в сане епископа.
В дальнейшем Патрик занимается миссионерством, которое становится неотъемлемой частью ирландской церкви.
Существует легенда красочно обставленной смерти Патрика, проведшего сорок суток на вершине горы Крох, где в свой последний час исповедовался епископу и бросил с горы колокол, молясь о том, чтобы в Ирландии не иссякла вера. Интересная логика, однако. Колокол, естественно, ебнулся подхватили ангелы. Охраняя могилу святого в первую ночь, ангел обещал ему исполнить четыре желания: собор его имени в городе Арме, возможность судить тех, кто в день кончины прочёл обращение к святому (и возможность судить всех ирландцев), а также милосердие потомкам какого-то Диху, вся заслуга которого состоит в том, что он попался на пути святого во время его ирландской миссии.
Тело Патрика закопали очень глубоко, опасаясь что его выроют конкуренты на право обладания святыми мощами (этим только бы подраться). Но если вспомнить, как в наше время в Аргентине таскали туда-сюда тело Эвиты Перон, то уже можно ничему не удивляться.
Собор украшают шикарные витражи. Впрочем, я больная на витражи.
И всевозможные скульптуры. Вообще любопытный собор. Только темно там было.
ОСКАР УАЙЛД
Дублинцы отгрохали своему кумиру потрясающий памятник. За талант и острый ум ему можно простить и хреновый характер, и эпотажность, и эгоизм, и цинизм. Впрочем, я лично отношу некую долю цинизма к достоинствам.
Этакий денди лежит в вольной позе. Его губы надменно кривятся. Вид пресыщенный и капризный. Но до чего же хорош!
Рядом скульптура его жены Констанс, к которой он охладел очень быстро, хотя и имел с ней двоих детей.
Взгляд Уайлда обращен на скульптуру Альфреда Дугласа, самую сильную, но запретную любовь Уайлда, за которую его судили и признали виновным.
Оскар Уайльд познакомился с лордом Альфредом Дугласом (Бози) в конце июня 1892 года. Молодой почитатель Уайльда не то девять, не то четырнадцать раз подряд прочитал «Портрет Дориана Грея» и просто сгорал от желания встретиться с его автором.
Роман с Бози не был первой гомосексуальной связью Уайльда. До знакомства с Бози еще в 1886 году в Оксфорде он знакомится с Робертом Россом. Россу только исполнилось семнадцать лет, а этот возраст для Уайльда всегда имел особое значение. «Кто, по-твоему, соблазнил меня? - делится он с приятелем, Тёрнером. - Малыш Робби!» Кстати, очень характерная формулировка - всегда кто-то другой виноват в случившемся. Он, Уайльд, лишь «невинная жертва обстоятельств».
(с) http://www.chaskor.ru/article/bessmertnaya_lyubov_po_oskaru_uajldu_20461
Ссылку все-таки даю, несмотря на некоторый душок, которым тянет от текста.
Другой знаменитый дублинец Бернард Шоу оставил все свое состояние дублинской национальной галерее, указав в завещании, что это единственное место, где он был счастлив.
Мост Лиффи
Арочный пешеходный мост через реку Лиффи в Дублине, построенный в 1816 году, соединяет между собой набережные Ормонд Куэй Лоуэр и Веллингтон Куэй. Первоначально он назывался мостом Веллингтона, в честь знаменитого главнокомандующего английской армии, победившего Наполеона в битве при Ватерлоо. Уроженец Дублина Артур Уэлсли Веллингтон в некий период своей блистательной карьеры занимал должность премьер министра. Когда при назначении на должность его упрекнули в неправильном происхождении, этакой графе 5 прим (ирландец почти еврей, если судить по отношению к нему англичан), он сказал что-то типа того, что не каждый, рожденный в конюшне, конюх.
Думаю, это и послужило причиной переименования моста в Лиффи. Не простившие этой фразы ирландцы, видимо, решили, что с него и набережной будет вполне достаточно. Однако, в народе мост носит название "мост Полпенни". Столько стоил переход по мосту в одну сторону в первые годы его существования. Наверно, расходы на строительство окупали.
Еще один знаменитый дублинец Джойс неспроста сделал героя своего романа мистера Блюма евреем. Ему надо было показать чужого среди своих...
Кажется, забыла упомянуть еще одного великого ирландца. И пусть Фрэ́нсис Скотт Кей Фицдже́ральд родился в Америке, он все-таки ирландец. И по моему непросвещенному мнению, один из самых великих писателей прошлого столетия, над романами которого рыдает уже не одно поколение читателей. Правда, поколение ловцов покемонов это не касается. Увы...
ВИСКАРЬ, ВИСКАРЬ, ВИСКАРЬ, ВИСКАРЬЮ, О ВИСКАРЬ!
Нельзя быть в Дублине и не побывать в музеях Гиннесса и Виски. Но мы умудрились
в пивной музей не попасть. Хотя требовать долива после отстоя пены ни в одном баре или пабе не пришлось. Официанты по собственной инициативе отставляли каждую кружку и доливали, когда пена оседала.
А вот в музей Джеймсон мы попали. Правда, с утреца. Виски по утрам пьют только аристократы и дегенераты. Интересно, мы-то кто? Подчеркни правильное!
ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ Jameson
В 13 веке кельтским монахам, видимо, было и ску, и гру, и некому ру морду набить в минуту душевной невзгоды. И пришлось монахам снимать стресс другим способом, изобретя некий жидкий антидепрессант и назвав его uisce beatha. Это название тоже прошло двойную перегонку и преобразовалось в whiskey. Шотландцы же претендуют на право первородства, может быть, потому, что мистер Джеймсон был шотландцем. Скотч признан настоящим виски (???!!!), но пишется не whiskey, как у ирландцев, а whisky.
Но дело это не меняет, и, попробовав ирландский так и сяк, я была и осталась апологетом конкурирующей фирмы. Несмотря на то, что шотландцы перегоняют виски дважды, а ирландцы трижды, мне Скотч нравится больше. Мне он кажется мягче и приятнее на вкус, хотя ирландцы утверждают обратное. Может, дело в отличиях процесса соложения, сиречь мальтинга (malting) ячменя? Ну да, виски делают из ячменя. А то, что американцы гонят из кукурузы, это не виски, нет! Это, пардон, ослиная моча. А может, проблема еще и в том, что мы избалованы синглом. Мы среди себя пьем только single malt, а ирландский вискарь весь blended whiskey.
Производство виски начинается с посева и сбора ячменя. Чтобы получить что-то хорошее, нужно вложить что-то не худшее. Мистер Джеймсон сам покупал семена для крестьян, обеспечивая таким образом качество урожая, который хранился в мешках на самой вискарне (distillery) до начала производства напитка.
Надо думать, чучело кошки сторожит ячмень от мышей.
Соложение или малтинг (malting) - просто добавь воды и дай постоять 2-3 дня.
Проросший ячмень сушат на чердаке с дырявым подогреваемым снизу полом. Скотч подогревают торфом. Дым проникает в половые щели дырки и заванивают ячмень, делая с ним то, что потом называют smoky scotch. Ирландцы же сушат ячмень без помощи дыма. Они считают, подчеркиваю, они считают, что именно поэтому у их виски более мягкий вкус. А теперь послушайте меня. Хренасе... И вовсе не из-за мягкости вкуса его стоит использовать в коктейлях, ирландском кофе и для спаивания молоденьких девиц. Просто в коктейль и кофе не так уж важно, чего наплюхать. Хотя я бы и туда что-нить получше опустила. А насчет мягкости и спаивания девственниц, это они явно погорячились. Мягким можно назвать Джеймсоновский виски разве что после американской ослиной мочи. Ну или начиная с 18-летней выдержки, что оченно кусается за карман.
Ладно, поехали с орехами... как говорила моя бабушка.
То, что высохло, сыпят в чан, опять льют подогретую воду и мешают кашу в течение 5-6 часов, чтобы сахар растворился. Какого хрена сушили-сушили, а потом взяли и снова намочили, а также откуда там взялся сахер, осталось за скобками. Но это вот действо называется красивым словом машинг (mashing) или не очень красивым словом сминание.
Потом адское варево, называемое wort, процеживают и сливают вместе с дрожжами в огромные 7-метровой высоты резервуары (wash backs). Там это все бродит пару дней красиво именуясь ферментацией (fermentation). В результате получается некая пивообразная жидкость, содержащая от 5 до 8% алкоголя.
Если это псевдо пиво перегнать три раза, то на выходе брюки превращаются, превращаются брюки получается брага с 70% алкоголя и низким содержанием эфирных масел. Перегонка, как понятно, происходит в трех медных резервуарах.
Дальше продукт портят, разводя его водой и понижая градус до 40-50% алкоголя. И уже получившийся вискарь разливается по дубовыим бочкам из-под бурбона или шерри, где он и живет, так сказать, матурингуется (от слова maturing) не менее 3-х лет.
Стандартный Jameson 7-летней выдержки. Некоторые считают, что именно он покорил мир. Херня! Не верьте. Гадость та еще...
Содержимое разных бочек смешивают, чтобы поженить аромат шерри с бурбоном. И эта свадьба именуется купажом или по-ихнему vatting. Купажник, мастер купажа, следит за свадьбой, чисто рав. Несмотря на разную национальность брачующихся, результат обязан соответствовать стандарту.
ДЕГУСТАЦИЯ
Ирландцы говорят, что если ты помер и чувствуешь запах виски, значит, ты в раю.
В анекдоте про Котовского содержится сакраментальная правда.
- Нравится ли вам Бабель?
- Смотря какая бабель.
Это я к тому, что рай с виски должен бы выглядеть немного иначе. Или боженьку жаба задавила, и он сэкономил на праведниках. Потому что, на самом деле дегустация была так себе. Нам поставили для сравнения Red Label, 6-летний Джеймсон и кукурузную ослиную мочу. Все гадость. Но на безрыбье сам раком встанешь фоне ослиной мочи и 6-летний Джеймсон амброзия.
Против шотландского ваши не пляшут. Особенно против Glen Ord. Мишка с горя взял в баре 18 летний Jameson. Шотландский виски в Ирландии не найдешь. Накапали ему 30 капель за 15 евроденег, хапуги!
Я лизнула из его бокала. Не плох, но против 18-летних шотландских гленов на наш вкус не тянет. А стоит, как большой, 130 евро бутылек. Нет, за эти бабки уже можно пить то, что нравится безоговорочно.
Но я совсем кураж потеряла. С двух рюмок (американскую ослиную мочу не осилила) и стакана коктейля виски с джинджером была пьяная в жопу. Еле доплелась до автобуса. Вот что значит, 11 лет практически безалкогольной жисти.
А это замечательный висковар, который нам все это рассказывал и показывал.
ГОРОДСКАЯ ЛЕГЕНДА О МОЛЛИ (ИЛИ МЭЛЛИ) МАЛОУН.
Об этом символе Дублина стоит сказать несколько слов.
Жила-была в городе Дублине простая девушка, уличная торговка. Днем она торговала морепродуктами и дарила людям улыбки, за которые ее все в городе любили. А вечером она дарила (не безвозмездно, конечно) жителям города и гостям столицы свое тело, и за это ее тоже любили. По крайней мере, мужская половина Дублина. Но в один ужасный день она заразилась не то лихорадкой, не то люэсом. Корче, бедная девушка умерла, а всеобщая память и любовь превратили ее в призрак-покровитель города.
На перекрестке Графтон Стрит (Grafton Street) и Саффолк Стрит (Suffolk Street) стоит выполненный в человеческий рост бронзовый памятник Молли, работы архитектора Джейн Ринхарт (Jeanne Rynhart).
Памятник открыт в честь тысячелетия Дублина в 1987 году. По легенде здесь неподалеку в церкви Святого Андрея Молли или Мэлли (это как И и У в названии города) крестили. А студенты расположенного рядом Тринити колледжа были основными клиентами девушки в часы ее утренней и вечерне-ночной торговли. Вот таким естественным образом и было выбрано место для памятника.
Дублинцы называют эту статую «шлюшкой с тележкой» (The Tart With The Cart), «распутницей с моллюсками» (The Trollop With The Scallops), «блюдом с рыбой» (The Dish With The Fish).
Её декольте столь глубоко совсем не из утилитарного удобства для уличного вскармливания наследников. Отнюдь. (А сейчас что, не вскармливают публично?) Просто почему не показать, если есть чего и кому. Издержки профессии, ничего личного, как говорят в наши дни.
Горожане полюбили статую, да и вообще этот персонаж. В ее честь испоняется очень красивая песня, которой я и закончу рассказ о Дублине.
В прекрасном городе Дублине,
Где девушки так милы,
Я впервые увидел
Прелестную Молли Малоун,
Когда она катила свою тележку,
По широким и узким улицам,
Крича: «Эй, свежие моллюски и мидии!».
«Эй, свежие, свежие
Эй, свежие, свежие!»,
Крича: «Эй, свежие моллюски и мидии!».
Она была торговкой рыбой,
Что не удивительно,
Потому что такими были прежде
Её отец и мать.
И каждый из них толкал свою тележку
По широким и узким улицам,
Крича: «Эй, свежие моллюски и мидии!».
Она умерла от лихорадки,
И никто не смог её спасти,
И это был конец
Для прелестной Молли Малоун.
Осталась лишь память, как она толкала тележку
По широким и узким улицам,
Крича: «Эй, свежие моллюски и мидии!».
Автор перевода - неизвестен
Ждите продолжения. Если будете хорошо ждать, оно непременно последует и
мы поедем, мы помчимся в венерический диспансер
и отчаянно ворвемся прямо к главному врачу.
Ты узнаешь, что напрасно называют триппер страшным,
триппер он совсем не страшный
я тебе его дарю!
на самый север острова в Белфаст.
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НА БЕЛФАСТ!
h
This entry was originally posted at http://ya-tanechka.dreamwidth.org/494714.html
Я, блин, так и не знаю, Даблин он или Дублин. По написанию, должен быть Даблин, слог-то как-никак закрытый. Но откуда тогда взялось это чертово У?
Оставим на время буковки в покое, поскольку мы, наконец, добрались до викингов. Настоящих, из самой Норвегии. Они пытались откусить этот лакомый зеленый пирожок с 795 года, а удалось это некому Тургейсу только в 837-м. Уже через пару лет он (шустрый парень был этот Тургейс, однако) умудрился основать на захваченных территориях королевство Дублин или Даблин от исконного Dyflin. Может быть, именно тут порылась собака в смысле буквы У? Хотя я бы уж тогда сказала Дифлин. Мне думается, что если поженить "И" и "А", то как раз родится "У".
Ну я не лингвист и не ромашка, и, поскольку все-таки пишу по-русску, то и буду называть это место Дублином.
Начав за здравие, Тургейс по вполне объяснимой причине кончил (не секс) за упокой. Он со всей дури въехал в междоусобицы на юге Ирландии, чем и угробил свою до того момента блестящую карьеру. В 845 году Маэлсехнайлл мак Маэл Руанайд, будущий верховный король Ирландии, захватил Тургейса, принудительно завершив его славную викингскую жисть на дне озера Лох-Оуэл.
Дальше черт ногу сломит. Норвежцев из Ирландии выперли датчане, а потом наоборот, норвежцы вернулись и турнули датчан.
Как бы то ни было, основная часть историков считает, что королевство викингов, впоследствие получившее название Дублинского, было основано в 839-м году НЭ. И все это, несмотря на то, что первым титулованным королем Дублина на зеленом острове был Олав Белый, повторно завоевавший город в 853 году.
Считается, что поселение, а потом и столицу королевства Дублин построил все-таки Тургейс. Или да, или нет. Или его преемники.
Что я могу сказать о городе?
Очень чистый, очень приятный, выдержанный в стиле классицизма город.
Дублин не похож на классические города старой, тихой, доброй Европы, какой мы ее помним до последнего нашествия мигрантов (сейчас ни тихой, ни доброй назвать Европу как-то язык не поворачивается). Здесь нет ничего от монументальной красоты Мадрида, от мавританского кича португальских кафедралов или от неземной готики Эдинбурга. Здесь вы не найдете завораживающей красоты Нотр Дам де Пари, кружевных зданий Вены и Будапешта или святости Рима. Это совершенно другой мир. Как будто бы и не Европа вовсе. Видимо, европейской помпезности помешало проникнуть сюда островное положение Ирландии.
По яркости улиц при всей пасмурности ирландского климата и по веселому нраву его жителей Дублин сродни неброскому обаянию Тель Авива. Как и мой любимый Тель Авив, Дублин гуляет с размахом. Пабы и бары сочатся сладким элем, светлыми сортами лагера и густым забористым Гиннессом. Оспадя, два Н и два С. Даже сложносочиненное имя вполне в ирландском стиле.
На центральной улице Грэфтон уличные музыканты исполняют кельтские мелодии. Кстати, Гиннесс потрясающий, плотный, тягучий, сытный и вкусный. И, увы, совсем не похож на тот, что наливают нам из бочки в барах Израиля. Кстати, стоит сказать пару слов о Гиннессе.
Это не только бренд одного из самых любимых в мире сортов пива. Это еще и фамилия человека его изобретшего, а также безусловно и горячо почитаемого ирландским народом. Он не только основатель бренда, он еще меценат и защитник бедных и обездоленных. А ирландцы умеют помнить и ценить добро.
Город утопает в зелени и цветах с преобладанием зеленого.
И вот такая крошечная плотинка на реке Лиффи.
По реке плывет топор
Из села Кукуево...
Нас поселили в небольшую гостиницу в самом центре Дублина. Очень милая, незатейливая такая гостиница.
Ежедневно на завтрак предлагалось два варианта: ирландский завтрак (одноглазая глазунья + фасоль + бекон + какая-то картофельная котлетка. Вообще ирландцы обожают картошку) или омлет.
Когда я, устав ждать официантку, подошла к ней что-то попросить, то в ответ увидела указующий перст и хамское,
- Сядь на место!
Даже опешила от такого обращения. Мы же не в классе и не в пионерлагере... и, упаси меня господи, не в бараке на нарах...
А когда мой муж попросил доукомплектовать ему глазунью вторым глазом, то в ответ получил то, что называется, а знаете ли вы, как лягушки прыгают.
Правда, потом церберша сменила гнев на милость и все-таки пожаловала голодному второй глаз с барского плеча, так сказать, в порядке личного одолжения. Стервис, однако...
Это вам не Израиль, детки! Это у нас за завтраком можно нажраться так, что потом весь день от одного только вида еды блевать тянет. А там все посчитано и помечено. Дорогие ирландцы скуповаты почти так же, как шотландцы.
А ужин... Собственно, ужинать будете в завтрак! Это я в том смысле, что рестораны в гостиницах прекращают пускать посетителей без четверти девять. А мы частенько приезжали позже. И все. И нигде. В баре можно разжиться пивом, вискарем и кофеём. Даже орешков не мае. Только чипсы в жирном пакетике. И бар тоже только до одиннадцати. Правда, мы как сели компашкой, так хрен он закрыл этот бар раньше половины первого, хотя интеллигентно намекал. Но мы же наглые израильтяне, мы интеллигентных намеков не понимаем. А я не понимаю, как можно настолько пренебрежительно относиться к собственному карману. Это ж их заработок, так чего ж они мышей-то не топчут?
Что да, ирландский кофе (с вискарем вовнутрях) и кофе-бейлис вкусны до дрожи. Говорят, еще очень вкусный горячий шоколад. Ну... пусть говорят...
И это судя по всему, нам еще дико повезло, если учесть, что жили мы в самом центре города, а прилетевшую с нами одним рейсом ивритоговорящую группу загнали на какие-то хуюси.
Несмотря на некоторый провинциализм этой европейской столицы, город живой и бурлящий. И в отличие от континентальной Западной Европы там полно детей и молодежи. И этим они тоже похожи на нас.
ДУБЛИНСКИЕ ДВЕРИ
Это местное ноу-хау... Яркость и разноцветие дверей несколько режет глаз.
По поводу этой дублинской особенности существует две легенды.
Первая политическая. Не секрет, что друзья не растут в огороде между англичанам и ирландцами существует вековая и нежная "любовЬ" с мягким кончиком. Так вот, скорбя по поводу кончины своей королевы Виктории, англичане не поленились выкрасить все двери в стране в черный цвет. Своим вассалам-ирландцам они настоятельно порекомендовали сделать то же самое. Вассалы перемигнулись и выразили своим сузеренам соболезнование по-своему, по-ирландски. Двери-то они, конечно, покрасили...
Вот коллаж, цельнотянутый из Великой паутины.
Обратите внимание, все двери одностворчатые. По легенде двухстворчатая одна. Под приезд королевы (не помню какой из) добавили створку не то из уважения к должности, не то с намеком, чтобы не застряла там надолго, не дай бог.
Хотя я лично потом видела еще, правда, не так бохато изукрашенную.
Вторая легенда куда более прозаичная. Ирландские женщины, ожидая своих мужиков из пабов, очень даже опасались, что пьяный мужик перепутает ненароком дверь и забредет ночевать к соседке. И опасались, кстати, совершенно не напрасно. Выжрав пинт 8 пива, а это на минуточку литра 4 будет, мужиков-таки почему-то (интересно почему?) для разнообразия тянуло не в собственную, а в соседкину дверь. Хотя какая уже разница? Перефразируя русскую поговорку, можно сказать, что некрасивых женщин не бывает, бывает мало пива.
Во избежание подобных недоразумений, хитроумные ирландки раскрасили свои двери в яркие цвета, причем, каждая в свой. И уж после этого только попробуй ошибиться дверью, козел!
Еще немного Дублина.
Лисапедная парковка.
Занятная церквушка
Помойки тоже впечатляют, однако.
Не обошлось тут и без вечного огня. Мы как раз застали момент замены флага. Там за стеклом видна девушка - почетный караул. Парень тоже был, но он не получился от слова ваще.
Про этот статуй в парке Марина тоже что-то интересное рассказывала, но хоть убейте...
ДУБЛИНСКИЙ ЗАМОК
Правительственное здание для конференций и официальных встреч. Построен замок по приказу английского короля Джона Безземельного Плантагенета после нападения нормандцев.
Замок в его сегодняшнем виде сохранился с 13 века. Его можно посетить в дни, когда нет запланированных мероприятий государственного масштаба.
ТРИНИТИ-КОЛЛЕДЖ
В самом центре города на площади в 190 000 м² располагается ирландская гордость - Колледж Королевы Елизаветы Святой и Нераздельной Троицы около Дублина. Почему "около", осталось за кадром. Это одно из двух, наряду с дублинским универом, самых престижных учебных заведений Ирландии. В состав Тринити-колледжа входят шесть факультетов: гуманитарный, филологический, бизнеса, экономики и социальных наук, инженерного дела и кибернетики, медицины и естественных наук. Джонатан Свифт, Оскар Уайлд, Вильям Гамильтон, Джордж Беркли, Самуил Бэкет все они являлись выпускниками Тринити Колледжа.
Сразу привлекает внимание потрясающее творение итальянского скульптора Арнальдо Помодоро "Сфера в сфере".
Первая сфера была создана для Ватикана, позже подобные скульптуры украсили площади Нью-Йорка, Дублина, Индианополиса, Колумбуса, Тель-Авива (О, господи, прости мою душу грешную, ГДЕ???) и других городов. Сфера, как порядок мироустройства: внутренняя малая сфера олицетворяет земной шар, а большая внешняя - символ христианства. Шестеренки внутренней сферы могут двигаться только при слаженной работе всего механизма. Измените самую малость, нарушьте порядок, и гармония исчезнет.
Памятник ирландскому выдающемуся математику и по совместительству теологу англиканской церкви Джорджу Салмону. Установлен на территории колледжа.
Памятник британскому политическому деятель и члену Британской Консервативной партии Дублина Ричарду Саусуэллу Бурку, 6-му Графу Мейо (англ. Richard Bourke, 6th Earl of Mayo), известному еще как Лорд Насс.
Здание старой библиотеки Тринити колледжа.
В ней хранится единственная в своем роде Келлская книга, также известная как «Кни́га Колу́мбы». Это рукописная книга, созданная кельтскими монахами и содержащая четыре Евангелия на латинском языке, вступление и толкования, украшенные огромным количеством цветных узоров и миниатюр.
Каждый день переворачивают одну страницу, которую, соответственно, и может увидеть в этот день посетитель.
Мадонна с младенцем
(с) Интернет
Еще образец средневековой иллюстрации Келлской Книги.
(с) Интернет
СОБОР СВЯТОГО ПАТРИКА
Святой этот является покровителем Ирландии и почему-то Нигерии. Но с Нигерией мы сейчас разбираться не будем, поелику невозможно впихнуть невпихуемое. Ну и, как сказала героиня очень старого, но прекрасного фильма "Девчата", если мы сейчас все переделаем, так на потом ничего не останется.
Дублинский собор Святого Патрика (ирл. Árd Eaglais Naomh Pádraig, полное англ. название The National Cathedral and Collegiate Church of Saint Patrick, Dublin) построен в 1191 году около святого источника св. Патрика между двумя рукавами реки Поддл. А вот его самым известным настоятелем в XVIII веке был писатель-сатирик, публицист, философ и поэт Джонатан Свифт.
Святой Патрик также считается родоначальником ирландской литературы.
Этот самый большой собор Ирландии принадлежит англиканской церкви. Не Кафедрал, т.е. не является кафедрой епископа, а возглавляется деканом.
ДЖОНАТАН СВИФТ
Англичанин по происхождению он был активным защитников прав бедных ирландцев, чем и снискал себе их любовь и уважуху.
История жизни и любви этого выдающегося человека, с моей точки зрения, несколько трагична, поскольку не имела своего логического продолжения в виде существенной составляющей счастья нашей бренной жисти.
С 8-летней Эстер Джонсон, воспитанницей сэра Уильяма Темпла, влиятельного дипломата и очень образованного человека, он познакомился в доме самого сэра Темпла.
Сэр Темпл. Только посмотрите, какой мачо!
А это Джонатан Свифт, отнюдь не мачо.
В 22 года, когда Свифт начал служить у сэра Темпла секретарем и по совместительству репетитором маленькой Эстер, он даже не подозревал, что это знакомство пройдет красной линией через всю его жизнь и завершится в Соборе Святого Патрика в виде двойного надгробия.
Вернувшись после длительного отсутствия, уже являвшийся англиканским священником Свифт был встречен потрясающей красавицей Эстер, которую он называл Звездой (Стеллой). И влюбился настолько, насколько мог себе позволить англиканский священник. Хотя, кажется, целибат не относится к правилам англиканской церкви. Но где-то я прочла, что Свифт испытывал отвращение к сексуальным контактам, поэтому любовь их была чисто платонической. Иными словами, эти два дурака так и остались девственниками, лишив себя счастья земной любви во имя любви небесной. Хотя, возможно сам Свифт и попробовал, но разочаровался. А вот своей даме он жизнь изговнял однозначно. Еще одно горе от ума...
Эстер-Стелла. Под этим именем она и увековечена.
Подробнее о трагедии японской семьи: мать гейша, отец рикша, а сын Мойша можно прочитать здесь.
http://www.manwb.ru/articles/arte/literature/stella_letters/
А вот и сам святой Патрик сидит во дворе собственного собора.
С именем этого святого связано множество легенд, начинающихся с похищением его в рабство, во время которого он обратился к богу. Далее следует побег из рабства по божественному предписанию и возвращение в Галлию, где он получает сан диакона. Затем следует темное пятно в биографии и переезд в Ирландию уже в сане епископа.
В дальнейшем Патрик занимается миссионерством, которое становится неотъемлемой частью ирландской церкви.
Существует легенда красочно обставленной смерти Патрика, проведшего сорок суток на вершине горы Крох, где в свой последний час исповедовался епископу и бросил с горы колокол, молясь о том, чтобы в Ирландии не иссякла вера. Интересная логика, однако. Колокол, естественно, ебнулся подхватили ангелы. Охраняя могилу святого в первую ночь, ангел обещал ему исполнить четыре желания: собор его имени в городе Арме, возможность судить тех, кто в день кончины прочёл обращение к святому (и возможность судить всех ирландцев), а также милосердие потомкам какого-то Диху, вся заслуга которого состоит в том, что он попался на пути святого во время его ирландской миссии.
Тело Патрика закопали очень глубоко, опасаясь что его выроют конкуренты на право обладания святыми мощами (этим только бы подраться). Но если вспомнить, как в наше время в Аргентине таскали туда-сюда тело Эвиты Перон, то уже можно ничему не удивляться.
Собор украшают шикарные витражи. Впрочем, я больная на витражи.
И всевозможные скульптуры. Вообще любопытный собор. Только темно там было.
ОСКАР УАЙЛД
Дублинцы отгрохали своему кумиру потрясающий памятник. За талант и острый ум ему можно простить и хреновый характер, и эпотажность, и эгоизм, и цинизм. Впрочем, я лично отношу некую долю цинизма к достоинствам.
Этакий денди лежит в вольной позе. Его губы надменно кривятся. Вид пресыщенный и капризный. Но до чего же хорош!
Рядом скульптура его жены Констанс, к которой он охладел очень быстро, хотя и имел с ней двоих детей.
Взгляд Уайлда обращен на скульптуру Альфреда Дугласа, самую сильную, но запретную любовь Уайлда, за которую его судили и признали виновным.
Оскар Уайльд познакомился с лордом Альфредом Дугласом (Бози) в конце июня 1892 года. Молодой почитатель Уайльда не то девять, не то четырнадцать раз подряд прочитал «Портрет Дориана Грея» и просто сгорал от желания встретиться с его автором.
Роман с Бози не был первой гомосексуальной связью Уайльда. До знакомства с Бози еще в 1886 году в Оксфорде он знакомится с Робертом Россом. Россу только исполнилось семнадцать лет, а этот возраст для Уайльда всегда имел особое значение. «Кто, по-твоему, соблазнил меня? - делится он с приятелем, Тёрнером. - Малыш Робби!» Кстати, очень характерная формулировка - всегда кто-то другой виноват в случившемся. Он, Уайльд, лишь «невинная жертва обстоятельств».
(с) http://www.chaskor.ru/article/bessmertnaya_lyubov_po_oskaru_uajldu_20461
Ссылку все-таки даю, несмотря на некоторый душок, которым тянет от текста.
Другой знаменитый дублинец Бернард Шоу оставил все свое состояние дублинской национальной галерее, указав в завещании, что это единственное место, где он был счастлив.
Мост Лиффи
Арочный пешеходный мост через реку Лиффи в Дублине, построенный в 1816 году, соединяет между собой набережные Ормонд Куэй Лоуэр и Веллингтон Куэй. Первоначально он назывался мостом Веллингтона, в честь знаменитого главнокомандующего английской армии, победившего Наполеона в битве при Ватерлоо. Уроженец Дублина Артур Уэлсли Веллингтон в некий период своей блистательной карьеры занимал должность премьер министра. Когда при назначении на должность его упрекнули в неправильном происхождении, этакой графе 5 прим (ирландец почти еврей, если судить по отношению к нему англичан), он сказал что-то типа того, что не каждый, рожденный в конюшне, конюх.
Думаю, это и послужило причиной переименования моста в Лиффи. Не простившие этой фразы ирландцы, видимо, решили, что с него и набережной будет вполне достаточно. Однако, в народе мост носит название "мост Полпенни". Столько стоил переход по мосту в одну сторону в первые годы его существования. Наверно, расходы на строительство окупали.
Еще один знаменитый дублинец Джойс неспроста сделал героя своего романа мистера Блюма евреем. Ему надо было показать чужого среди своих...
Кажется, забыла упомянуть еще одного великого ирландца. И пусть Фрэ́нсис Скотт Кей Фицдже́ральд родился в Америке, он все-таки ирландец. И по моему непросвещенному мнению, один из самых великих писателей прошлого столетия, над романами которого рыдает уже не одно поколение читателей. Правда, поколение ловцов покемонов это не касается. Увы...
ВИСКАРЬ, ВИСКАРЬ, ВИСКАРЬ, ВИСКАРЬЮ, О ВИСКАРЬ!
Нельзя быть в Дублине и не побывать в музеях Гиннесса и Виски. Но мы умудрились
в пивной музей не попасть. Хотя требовать долива после отстоя пены ни в одном баре или пабе не пришлось. Официанты по собственной инициативе отставляли каждую кружку и доливали, когда пена оседала.
А вот в музей Джеймсон мы попали. Правда, с утреца. Виски по утрам пьют только аристократы и дегенераты. Интересно, мы-то кто? Подчеркни правильное!
ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ Jameson
В 13 веке кельтским монахам, видимо, было и ску, и гру, и некому ру морду набить в минуту душевной невзгоды. И пришлось монахам снимать стресс другим способом, изобретя некий жидкий антидепрессант и назвав его uisce beatha. Это название тоже прошло двойную перегонку и преобразовалось в whiskey. Шотландцы же претендуют на право первородства, может быть, потому, что мистер Джеймсон был шотландцем. Скотч признан настоящим виски (???!!!), но пишется не whiskey, как у ирландцев, а whisky.
Но дело это не меняет, и, попробовав ирландский так и сяк, я была и осталась апологетом конкурирующей фирмы. Несмотря на то, что шотландцы перегоняют виски дважды, а ирландцы трижды, мне Скотч нравится больше. Мне он кажется мягче и приятнее на вкус, хотя ирландцы утверждают обратное. Может, дело в отличиях процесса соложения, сиречь мальтинга (malting) ячменя? Ну да, виски делают из ячменя. А то, что американцы гонят из кукурузы, это не виски, нет! Это, пардон, ослиная моча. А может, проблема еще и в том, что мы избалованы синглом. Мы среди себя пьем только single malt, а ирландский вискарь весь blended whiskey.
Производство виски начинается с посева и сбора ячменя. Чтобы получить что-то хорошее, нужно вложить что-то не худшее. Мистер Джеймсон сам покупал семена для крестьян, обеспечивая таким образом качество урожая, который хранился в мешках на самой вискарне (distillery) до начала производства напитка.
Надо думать, чучело кошки сторожит ячмень от мышей.
Соложение или малтинг (malting) - просто добавь воды и дай постоять 2-3 дня.
Проросший ячмень сушат на чердаке с дырявым подогреваемым снизу полом. Скотч подогревают торфом. Дым проникает в половые щели дырки и заванивают ячмень, делая с ним то, что потом называют smoky scotch. Ирландцы же сушат ячмень без помощи дыма. Они считают, подчеркиваю, они считают, что именно поэтому у их виски более мягкий вкус. А теперь послушайте меня. Хренасе... И вовсе не из-за мягкости вкуса его стоит использовать в коктейлях, ирландском кофе и для спаивания молоденьких девиц. Просто в коктейль и кофе не так уж важно, чего наплюхать. Хотя я бы и туда что-нить получше опустила. А насчет мягкости и спаивания девственниц, это они явно погорячились. Мягким можно назвать Джеймсоновский виски разве что после американской ослиной мочи. Ну или начиная с 18-летней выдержки, что оченно кусается за карман.
Ладно, поехали с орехами... как говорила моя бабушка.
То, что высохло, сыпят в чан, опять льют подогретую воду и мешают кашу в течение 5-6 часов, чтобы сахар растворился. Какого хрена сушили-сушили, а потом взяли и снова намочили, а также откуда там взялся сахер, осталось за скобками. Но это вот действо называется красивым словом машинг (mashing) или не очень красивым словом сминание.
Потом адское варево, называемое wort, процеживают и сливают вместе с дрожжами в огромные 7-метровой высоты резервуары (wash backs). Там это все бродит пару дней красиво именуясь ферментацией (fermentation). В результате получается некая пивообразная жидкость, содержащая от 5 до 8% алкоголя.
Если это псевдо пиво перегнать три раза, то на выходе брюки превращаются, превращаются брюки получается брага с 70% алкоголя и низким содержанием эфирных масел. Перегонка, как понятно, происходит в трех медных резервуарах.
Дальше продукт портят, разводя его водой и понижая градус до 40-50% алкоголя. И уже получившийся вискарь разливается по дубовыим бочкам из-под бурбона или шерри, где он и живет, так сказать, матурингуется (от слова maturing) не менее 3-х лет.
Стандартный Jameson 7-летней выдержки. Некоторые считают, что именно он покорил мир. Херня! Не верьте. Гадость та еще...
Содержимое разных бочек смешивают, чтобы поженить аромат шерри с бурбоном. И эта свадьба именуется купажом или по-ихнему vatting. Купажник, мастер купажа, следит за свадьбой, чисто рав. Несмотря на разную национальность брачующихся, результат обязан соответствовать стандарту.
ДЕГУСТАЦИЯ
Ирландцы говорят, что если ты помер и чувствуешь запах виски, значит, ты в раю.
В анекдоте про Котовского содержится сакраментальная правда.
- Нравится ли вам Бабель?
- Смотря какая бабель.
Это я к тому, что рай с виски должен бы выглядеть немного иначе. Или боженьку жаба задавила, и он сэкономил на праведниках. Потому что, на самом деле дегустация была так себе. Нам поставили для сравнения Red Label, 6-летний Джеймсон и кукурузную ослиную мочу. Все гадость. Но на безрыбье сам раком встанешь фоне ослиной мочи и 6-летний Джеймсон амброзия.
Против шотландского ваши не пляшут. Особенно против Glen Ord. Мишка с горя взял в баре 18 летний Jameson. Шотландский виски в Ирландии не найдешь. Накапали ему 30 капель за 15 евроденег, хапуги!
Я лизнула из его бокала. Не плох, но против 18-летних шотландских гленов на наш вкус не тянет. А стоит, как большой, 130 евро бутылек. Нет, за эти бабки уже можно пить то, что нравится безоговорочно.
Но я совсем кураж потеряла. С двух рюмок (американскую ослиную мочу не осилила) и стакана коктейля виски с джинджером была пьяная в жопу. Еле доплелась до автобуса. Вот что значит, 11 лет практически безалкогольной жисти.
А это замечательный висковар, который нам все это рассказывал и показывал.
ГОРОДСКАЯ ЛЕГЕНДА О МОЛЛИ (ИЛИ МЭЛЛИ) МАЛОУН.
Об этом символе Дублина стоит сказать несколько слов.
Жила-была в городе Дублине простая девушка, уличная торговка. Днем она торговала морепродуктами и дарила людям улыбки, за которые ее все в городе любили. А вечером она дарила (не безвозмездно, конечно) жителям города и гостям столицы свое тело, и за это ее тоже любили. По крайней мере, мужская половина Дублина. Но в один ужасный день она заразилась не то лихорадкой, не то люэсом. Корче, бедная девушка умерла, а всеобщая память и любовь превратили ее в призрак-покровитель города.
На перекрестке Графтон Стрит (Grafton Street) и Саффолк Стрит (Suffolk Street) стоит выполненный в человеческий рост бронзовый памятник Молли, работы архитектора Джейн Ринхарт (Jeanne Rynhart).
Памятник открыт в честь тысячелетия Дублина в 1987 году. По легенде здесь неподалеку в церкви Святого Андрея Молли или Мэлли (это как И и У в названии города) крестили. А студенты расположенного рядом Тринити колледжа были основными клиентами девушки в часы ее утренней и вечерне-ночной торговли. Вот таким естественным образом и было выбрано место для памятника.
Дублинцы называют эту статую «шлюшкой с тележкой» (The Tart With The Cart), «распутницей с моллюсками» (The Trollop With The Scallops), «блюдом с рыбой» (The Dish With The Fish).
Её декольте столь глубоко совсем не из утилитарного удобства для уличного вскармливания наследников. Отнюдь. (А сейчас что, не вскармливают публично?) Просто почему не показать, если есть чего и кому. Издержки профессии, ничего личного, как говорят в наши дни.
Горожане полюбили статую, да и вообще этот персонаж. В ее честь испоняется очень красивая песня, которой я и закончу рассказ о Дублине.
Click to viewВ прекрасном городе Дублине,
Где девушки так милы,
Я впервые увидел
Прелестную Молли Малоун,
Когда она катила свою тележку,
По широким и узким улицам,
Крича: «Эй, свежие моллюски и мидии!».
«Эй, свежие, свежие
Эй, свежие, свежие!»,
Крича: «Эй, свежие моллюски и мидии!».
Она была торговкой рыбой,
Что не удивительно,
Потому что такими были прежде
Её отец и мать.
И каждый из них толкал свою тележку
По широким и узким улицам,
Крича: «Эй, свежие моллюски и мидии!».
Она умерла от лихорадки,
И никто не смог её спасти,
И это был конец
Для прелестной Молли Малоун.
Осталась лишь память, как она толкала тележку
По широким и узким улицам,
Крича: «Эй, свежие моллюски и мидии!».
Автор перевода - неизвестен
Ждите продолжения. Если будете хорошо ждать, оно непременно последует и
мы поедем, мы помчимся в венерический диспансер
и отчаянно ворвемся прямо к главному врачу.
Ты узнаешь, что напрасно называют триппер страшным,
триппер он совсем не страшный
я тебе его дарю!
на самый север острова в Белфаст.
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НА БЕЛФАСТ!
h
This entry was originally posted at http://ya-tanechka.dreamwidth.org/494714.html