"О-о, так ты занимаешься велоспортом, какой велосипед мне купить за 5000 рублей?"
Оригинал взят у anton_on_mod в "О-о, так ты занимаешься велоспортом, какой велосипед мне купить за 5000 рублей?"
Часто спрашивают меня...
Я, в свою очередь, имея опыт работы в веломастерской, участия в соревнованиях по велосипедному триалу и кросс-кантри, считаю, что могу иметь свое мнение на этот счет и высказывать его. Впрочем, если у вас другое мнение - добро пожаловать в комментарии, обсудим, может, и меня чему-то научите. Тем более, что всего знать невозможно.
Сегодня я постараюсь ответить на вопрос из названия поста, чтобы больше не собирать каждый раз в голове приметы велосипеда, где сэкономили не на всех запчастях сразу, а хоть чуть-чуть приличий все-таки соблюдены.
Я буду вести речь о так называемых "горных" велосипедах, так как на данный момент это самый популярный класс в России, такие велосипеды продаются почти везде и много, а отличаются, как правило, приспортивненной посадкой, наличием от 18 до 30 скоростей, толстыми покрышками да и все, пожалуй.
Сразу, прямо вот в начале, оговорюсь: я считаю, что среди велосипедов без заднего амортизатора можно начинать выбирать хорошее из приличного от 25 тысяч рублей, с задним амортизатором - от 50. В противном случае выбирать придется из худшего не совсем плохое. Дело не в том, что я такой богатый и вообще зажрался, просто мир устроен так, что велосипеды для массового потребления давно уже делают не инженеры, а маркетологи. Получается часто красивенько, возбуждающе для плохо разбирающихся в теме, но не очень едуще.
Рецепт хорошего недорого велосипеда? Сделайте его стальным и жестким! Совсем недорогого? Сделайте с одной передачей! Но без амортизаторов-то "пацаны не поймут"! Нужно же "рама карбон, задний амортизатор, 27 скоростей"! (к слову, это сочетание таки является гарантией, что перед вами не совсем помойка: к карбоновым двухподвесам пока принято прикладывать голову (в смысле, инженеров), но и цена будет не по теме поста)
Если я покопаюсь у себя в куче старых журналов, то найду каталог фирмы GT за 2000 год. Там на велосипеды для пересеченной местности (не самые дешевые, там модель долларов за 800 была) смело ставили вилки без амортизаторов. Сейчас втюхают любой отстой, но только не жесткую. А, между тем, работа такой имитации выглядит довольно странно. Она хорошо срабатывает только при съезде с бордюра. То есть, при проезде одиночного и довольно заметного препятствия. На серии препятствий помельче она заткнется, потому что не хватит скорости отбоя. Но сейчас велосипед с жесткой вилкой это такой отстой по части остальной комплектации, что тут я даже не хочу это обсуждать.
Велосипед надо выбирать сначала по росту, потом по цвету, а для тех, у кого еще осталось из чего выбирать, расскажу про остальное.
Первое и самое важное: рост. Вопрос сложный, потому что люди все не пропорциональны между собой. То есть, если у кого-то при росте 180 ноги 100, то это не значит, что нет человека, у которого при росте 180 ноги 90. А еще у них руки по длине у всех отличаются.
Велосипеды же выпускаются, как правило, в нескольких размерах от 14 до 22 дюймов (длина подседельной трубы рамы). Разумеется, меньшая рама должна быть и покороче, и рулевая труба там поменьше, и вынос поменьше может стоять. Вынос - это, грубо говоря, кусок металла, идущий от вилки к рулю. Длина в среднем 80 мм, но бывают и длиной 0, и длиной 180 мм.
Считается, что, если встать над велосипедом впереди седла, то между рамой и промежностью должна проходит ладонь. Так выбирается размер рамы. Но почему-то некоторые при этом бьются коленями об руль, или просто сидят как-то неудобно и слишком вертикально, а может быть слишком растянуто. Это мы просто подошли к самому сложному для понимания обывателя вопросу: велосипед можно подогнать под себя, это очевидно. Но почему-то фраза "мы поменяем вынос, и будет удобно" вызывает негодование. Как это, на новом велосипеде сразу что-то менять. А так. Надо. И седло тоже лучше потом поменять, если в велосипеде все понравилось, кроме него (а у многих так и будет). Позже я упомяну еще один момент связанный с удобством посадки, но пока мы выбрали несколько велосипедов, расцветка которых нам понравилась и уяснили у продавцов-консультантов, какие из них есть в интересующем нас размере.
Давайте переходить к техническим подробностям. Осталось обсудить всего несколько моментов, и можно идти в кассу. Итак, тип задней втулки, тип рулевой колонки, тип тормозов. Мы помним, что бюджет у нас ограничен, и, как следствие, гарантировать долгую счастливую жизнь в случае, если вы послушаетесь моих советов, я вам не смогу. Точно так же, как не могу гарантировать моментальный абзац при выходе из магазина, если не послушаетесь.
Задние втулки многоскоростные я бы разделил на три типа: втулки под трещотку, под кассету и планетарные.
Мне пока больше всего нравится идея планетарной, если уж честно. Там всё переключение упрятано в корпус, снаружи только органы управления, ничего не загрязняется, но весит многовато и диапазон передач не слишком большой.
Дальше два основных типа. Вот они, в разрезе. В чем суть? В любой втулке, если не брать всякую экзотику, есть муфта свободного хода. Это то, что позволяет вам не крутить педали, когда велосипед катится с горки. Так вот, эта муфта свободного хода может быть объединена со звездочками и навинчена на втулку (втулка под трещотку, слева. Я даже заботливо выделил для вас резьбу красным фломастером), а может быть встроена во втулку и иметь барабан (справа, зелененький), на который надевается набор звезд (так называемая кассета).
Я выделю здесь один ключевой момент. Все видят ось на рисунке (такая почти горизонтальная палочка)? А подшипники (кружочки)? Во втулке под трещотку правый подшипник расположен ближе к середине оси и поэтому изгибающая нагрузка на ось получается выше. И вероятность погнуть ее тоже растет, поэтому рекомендуется выбирать втулку под кассету. Как понять что к чему в "Спортмастере" около вашего дома, где продавец не знает ничего, кроме "Trek - это американцы, а Stern - это немцы"? Очень просто. В кассете маленькая звездочка - 11 или 12 зубьев. В трещотке обычно от 14. Если сзади семь звездочек или меньше, скорее всего это трещотка. Да, еще обратите внимание. На рисунке с кассетной втулке изображен двойной обод (в разрезе, хехе). Двойные как правило прочнее. Рекомендую.
Дальше - рулевая колонка. Резьбовая или безрезьбовая.
Снаружи выглядят так:
Слева - резьбовая. Вон у нее красная гайка. Чем плоха - картинка будет ниже. Чем хороша - можно регулировать высоту руля в пределах примерно 10 см. На безрезьбовой рулевой колонке (справа) вариантов не так много. Если есть проставочные кольца (зеленые), можно их поставить выше выноса или выкинуть, укоротив шток вилки, таким образом опустить руль. Можно еще поменять вынос, купив деталь с другой длиной и другим углом. Это не так уж дорого. Ах да, кто еще не понял, вынос это то, что выше красной гайки и выше зеленых проставочных колец.
Чем плоха резьбовая рулевая? Хуже фиксация выноса, наличие на штоке резьбы, по которой вилки иногда ломаются. Вот примерно так все выглядит внутри
Вынос велосипеда с резьбовой рулевой колонкой фиксируется распорным клином, а в варианте с безрезьбовой колонкой зажимается вокруг трубы вилки как хомут. Такое соединение гораздо жестче и надежнее. А кроме того, проще регулировать подшипники рулевой колонки: не нужен ключ на дофига (красная гайка), все делается шестигранником (зеленый такой винт на правой картинке).
Ну и остался третий больной вопрос из серии "круто - не круто". Тормоза. Так как в годы занятий велотриалом я был крайне небогат, а тормоза в триале - это один из важнейших моментов, о недорогих тормозах я знаю много.
На недорогих велосипедах встречаются два основных типа тормозов: ободные механические (V-brake) и дисковые механические.
Вот я вам вибрейк нарисовал
Это - очень простой в настройке и эффективный в сухую погоду тормоз.
Эффективные дисковые механические тормоза я встречал двух фирм: Avid (модели ball bearing 5 и ball bearing 7) и Hayes (MX-1, MX-2). Всё. Ощущения от остальных у меня были на уровне "ооой, кто пролил масло на тормозные диски?!" При этом Авиды я встречал на серийных велосипедах Norco, механические хайес не встречал вообще нигде. Возможно, у всех "тормозит", а у меня нет, потому что я всегда торможу одним пальцем (почему это трудно в условиях нынешнего велосипедного рынка я нарисую пост, если вы попросите). Может, у меня какие-то завышенные требования, точно сказать не могу.
В чем по задумке должен быть кайф? Диск расположен выше от земли, меньше намокает и пачкается - больше эффективность торможения. Но диаметр диска меньше, значит, нужно большее усилие. Из физики мы помним, что работа всегда неизменна и большую силу мы имеем только на меньшем ходе, и должны сделать меньшее расстояние между колодками и диском, чем между колодками и ободом. Теоретически, нам ничего не мешает, диски всегда у всех ровные, у втулок тоже уши под диски лежат в плоскости, строго перпендикулярной оси вращения, но это не так на практике. На практике у многих диск цепляет за колодки. Звук чиркающего тормозного диска - это далеко не самое приятное, что я слышал в жизни. Совсем не приятное.
К тому же, если мы выдержим равное расстояние от колодок до тормозного диска (выделен на картинке) на механическом тормозе, у которого только одна колодка подвижна, то получим следующую картину при тороможении
Трение диска о вторую колодку - следствие изгиба диска, в результате которого он неравномерно прилегает к колодкам. Это снижает эффективность торможения, ускоряет износ колодок и ваще неприятно. Замечу, я настраивал дисковый механический тормоз на своем триальном велосипеде так, что он действительно хорошо работал. Но это давалось нелегко. И да, это был Авид.
Напоследок упомяну о "брендах". При запросе "уместиться в 15 тысяч" на бренд я бы смотрел в последнюю очередь. По мне так лучше выбрать велосипед на более качественных комплектующих.
То, что бренд немецкий, американский и прочее тоже волновать не должно. Кстати, я о-очень сомневаюсь, что Stern каким-то раком относится к Германии. По-моему, это какой-то левый выпердыш "Спортмастера". Eсли вы меня переубедите, и в Германии правда водятся Stern'ы, публично принесу извинения "Спортмастеру" в своем блоге.
Но нам на бренд сейчас наплевать, у нас скудный бюджет, и за эти деньги наш велосипед в любом случае будет сделан в Китае. Но это не страшно. Никто не задумывался, почему тайваньская Merida регулярно вздрючивает всех на Чемпионатах мира по кросс-кантри? То-то... Вот будет у нас 30 тысяч - будем смотреть бренды.
Можно сказать, апдейт: лучше брать велосипед с навеской shimano или sram, а не каких-то совсем уж левых производителей. Все-таки некая минимальная гарантия качества.
Вот такой взгляд на выбор велосипеда. Приглашаю задавать вопросы, писать свои рекомендации и даже ругаться.
Часто спрашивают меня...
Я, в свою очередь, имея опыт работы в веломастерской, участия в соревнованиях по велосипедному триалу и кросс-кантри, считаю, что могу иметь свое мнение на этот счет и высказывать его. Впрочем, если у вас другое мнение - добро пожаловать в комментарии, обсудим, может, и меня чему-то научите. Тем более, что всего знать невозможно.
Сегодня я постараюсь ответить на вопрос из названия поста, чтобы больше не собирать каждый раз в голове приметы велосипеда, где сэкономили не на всех запчастях сразу, а хоть чуть-чуть приличий все-таки соблюдены.
Я буду вести речь о так называемых "горных" велосипедах, так как на данный момент это самый популярный класс в России, такие велосипеды продаются почти везде и много, а отличаются, как правило, приспортивненной посадкой, наличием от 18 до 30 скоростей, толстыми покрышками да и все, пожалуй.
Сразу, прямо вот в начале, оговорюсь: я считаю, что среди велосипедов без заднего амортизатора можно начинать выбирать хорошее из приличного от 25 тысяч рублей, с задним амортизатором - от 50. В противном случае выбирать придется из худшего не совсем плохое. Дело не в том, что я такой богатый и вообще зажрался, просто мир устроен так, что велосипеды для массового потребления давно уже делают не инженеры, а маркетологи. Получается часто красивенько, возбуждающе для плохо разбирающихся в теме, но не очень едуще.
Рецепт хорошего недорого велосипеда? Сделайте его стальным и жестким! Совсем недорогого? Сделайте с одной передачей! Но без амортизаторов-то "пацаны не поймут"! Нужно же "рама карбон, задний амортизатор, 27 скоростей"! (к слову, это сочетание таки является гарантией, что перед вами не совсем помойка: к карбоновым двухподвесам пока принято прикладывать голову (в смысле, инженеров), но и цена будет не по теме поста)
Если я покопаюсь у себя в куче старых журналов, то найду каталог фирмы GT за 2000 год. Там на велосипеды для пересеченной местности (не самые дешевые, там модель долларов за 800 была) смело ставили вилки без амортизаторов. Сейчас втюхают любой отстой, но только не жесткую. А, между тем, работа такой имитации выглядит довольно странно. Она хорошо срабатывает только при съезде с бордюра. То есть, при проезде одиночного и довольно заметного препятствия. На серии препятствий помельче она заткнется, потому что не хватит скорости отбоя. Но сейчас велосипед с жесткой вилкой это такой отстой по части остальной комплектации, что тут я даже не хочу это обсуждать.
Велосипед надо выбирать сначала по росту, потом по цвету, а для тех, у кого еще осталось из чего выбирать, расскажу про остальное.
Первое и самое важное: рост. Вопрос сложный, потому что люди все не пропорциональны между собой. То есть, если у кого-то при росте 180 ноги 100, то это не значит, что нет человека, у которого при росте 180 ноги 90. А еще у них руки по длине у всех отличаются.
Велосипеды же выпускаются, как правило, в нескольких размерах от 14 до 22 дюймов (длина подседельной трубы рамы). Разумеется, меньшая рама должна быть и покороче, и рулевая труба там поменьше, и вынос поменьше может стоять. Вынос - это, грубо говоря, кусок металла, идущий от вилки к рулю. Длина в среднем 80 мм, но бывают и длиной 0, и длиной 180 мм.
Считается, что, если встать над велосипедом впереди седла, то между рамой и промежностью должна проходит ладонь. Так выбирается размер рамы. Но почему-то некоторые при этом бьются коленями об руль, или просто сидят как-то неудобно и слишком вертикально, а может быть слишком растянуто. Это мы просто подошли к самому сложному для понимания обывателя вопросу: велосипед можно подогнать под себя, это очевидно. Но почему-то фраза "мы поменяем вынос, и будет удобно" вызывает негодование. Как это, на новом велосипеде сразу что-то менять. А так. Надо. И седло тоже лучше потом поменять, если в велосипеде все понравилось, кроме него (а у многих так и будет). Позже я упомяну еще один момент связанный с удобством посадки, но пока мы выбрали несколько велосипедов, расцветка которых нам понравилась и уяснили у продавцов-консультантов, какие из них есть в интересующем нас размере.
Давайте переходить к техническим подробностям. Осталось обсудить всего несколько моментов, и можно идти в кассу. Итак, тип задней втулки, тип рулевой колонки, тип тормозов. Мы помним, что бюджет у нас ограничен, и, как следствие, гарантировать долгую счастливую жизнь в случае, если вы послушаетесь моих советов, я вам не смогу. Точно так же, как не могу гарантировать моментальный абзац при выходе из магазина, если не послушаетесь.
Задние втулки многоскоростные я бы разделил на три типа: втулки под трещотку, под кассету и планетарные.
Мне пока больше всего нравится идея планетарной, если уж честно. Там всё переключение упрятано в корпус, снаружи только органы управления, ничего не загрязняется, но весит многовато и диапазон передач не слишком большой.
Дальше два основных типа. Вот они, в разрезе. В чем суть? В любой втулке, если не брать всякую экзотику, есть муфта свободного хода. Это то, что позволяет вам не крутить педали, когда велосипед катится с горки. Так вот, эта муфта свободного хода может быть объединена со звездочками и навинчена на втулку (втулка под трещотку, слева. Я даже заботливо выделил для вас резьбу красным фломастером), а может быть встроена во втулку и иметь барабан (справа, зелененький), на который надевается набор звезд (так называемая кассета).
Я выделю здесь один ключевой момент. Все видят ось на рисунке (такая почти горизонтальная палочка)? А подшипники (кружочки)? Во втулке под трещотку правый подшипник расположен ближе к середине оси и поэтому изгибающая нагрузка на ось получается выше. И вероятность погнуть ее тоже растет, поэтому рекомендуется выбирать втулку под кассету. Как понять что к чему в "Спортмастере" около вашего дома, где продавец не знает ничего, кроме "Trek - это американцы, а Stern - это немцы"? Очень просто. В кассете маленькая звездочка - 11 или 12 зубьев. В трещотке обычно от 14. Если сзади семь звездочек или меньше, скорее всего это трещотка. Да, еще обратите внимание. На рисунке с кассетной втулке изображен двойной обод (в разрезе, хехе). Двойные как правило прочнее. Рекомендую.
Дальше - рулевая колонка. Резьбовая или безрезьбовая.
Снаружи выглядят так:
Слева - резьбовая. Вон у нее красная гайка. Чем плоха - картинка будет ниже. Чем хороша - можно регулировать высоту руля в пределах примерно 10 см. На безрезьбовой рулевой колонке (справа) вариантов не так много. Если есть проставочные кольца (зеленые), можно их поставить выше выноса или выкинуть, укоротив шток вилки, таким образом опустить руль. Можно еще поменять вынос, купив деталь с другой длиной и другим углом. Это не так уж дорого. Ах да, кто еще не понял, вынос это то, что выше красной гайки и выше зеленых проставочных колец.
Чем плоха резьбовая рулевая? Хуже фиксация выноса, наличие на штоке резьбы, по которой вилки иногда ломаются. Вот примерно так все выглядит внутри
Вынос велосипеда с резьбовой рулевой колонкой фиксируется распорным клином, а в варианте с безрезьбовой колонкой зажимается вокруг трубы вилки как хомут. Такое соединение гораздо жестче и надежнее. А кроме того, проще регулировать подшипники рулевой колонки: не нужен ключ на дофига (красная гайка), все делается шестигранником (зеленый такой винт на правой картинке).
Ну и остался третий больной вопрос из серии "круто - не круто". Тормоза. Так как в годы занятий велотриалом я был крайне небогат, а тормоза в триале - это один из важнейших моментов, о недорогих тормозах я знаю много.
На недорогих велосипедах встречаются два основных типа тормозов: ободные механические (V-brake) и дисковые механические.
Вот я вам вибрейк нарисовал
Это - очень простой в настройке и эффективный в сухую погоду тормоз.
Эффективные дисковые механические тормоза я встречал двух фирм: Avid (модели ball bearing 5 и ball bearing 7) и Hayes (MX-1, MX-2). Всё. Ощущения от остальных у меня были на уровне "ооой, кто пролил масло на тормозные диски?!" При этом Авиды я встречал на серийных велосипедах Norco, механические хайес не встречал вообще нигде. Возможно, у всех "тормозит", а у меня нет, потому что я всегда торможу одним пальцем (почему это трудно в условиях нынешнего велосипедного рынка я нарисую пост, если вы попросите). Может, у меня какие-то завышенные требования, точно сказать не могу.
В чем по задумке должен быть кайф? Диск расположен выше от земли, меньше намокает и пачкается - больше эффективность торможения. Но диаметр диска меньше, значит, нужно большее усилие. Из физики мы помним, что работа всегда неизменна и большую силу мы имеем только на меньшем ходе, и должны сделать меньшее расстояние между колодками и диском, чем между колодками и ободом. Теоретически, нам ничего не мешает, диски всегда у всех ровные, у втулок тоже уши под диски лежат в плоскости, строго перпендикулярной оси вращения, но это не так на практике. На практике у многих диск цепляет за колодки. Звук чиркающего тормозного диска - это далеко не самое приятное, что я слышал в жизни. Совсем не приятное.
К тому же, если мы выдержим равное расстояние от колодок до тормозного диска (выделен на картинке) на механическом тормозе, у которого только одна колодка подвижна, то получим следующую картину при тороможении
Трение диска о вторую колодку - следствие изгиба диска, в результате которого он неравномерно прилегает к колодкам. Это снижает эффективность торможения, ускоряет износ колодок и ваще неприятно. Замечу, я настраивал дисковый механический тормоз на своем триальном велосипеде так, что он действительно хорошо работал. Но это давалось нелегко. И да, это был Авид.
Напоследок упомяну о "брендах". При запросе "уместиться в 15 тысяч" на бренд я бы смотрел в последнюю очередь. По мне так лучше выбрать велосипед на более качественных комплектующих.
То, что бренд немецкий, американский и прочее тоже волновать не должно. Кстати, я о-очень сомневаюсь, что Stern каким-то раком относится к Германии. По-моему, это какой-то левый выпердыш "Спортмастера". Eсли вы меня переубедите, и в Германии правда водятся Stern'ы, публично принесу извинения "Спортмастеру" в своем блоге.
Но нам на бренд сейчас наплевать, у нас скудный бюджет, и за эти деньги наш велосипед в любом случае будет сделан в Китае. Но это не страшно. Никто не задумывался, почему тайваньская Merida регулярно вздрючивает всех на Чемпионатах мира по кросс-кантри? То-то... Вот будет у нас 30 тысяч - будем смотреть бренды.
Можно сказать, апдейт: лучше брать велосипед с навеской shimano или sram, а не каких-то совсем уж левых производителей. Все-таки некая минимальная гарантия качества.
Вот такой взгляд на выбор велосипеда. Приглашаю задавать вопросы, писать свои рекомендации и даже ругаться.