молокай 3
Вот мы и вернулись домой. Запишу обрывки впечатлений.
Оленина удалась. Фарш смешали с говяжьим, поскольку в оленьем практически нет жира. А вот с вырезкой пришлось потрудиться. Местная публика советовала жарить ее на гриле - пустая трата времени именно из-за отсутствия жира. Мясо, кстати, пролежало почти сутки, обмазанное специями с оливковым маслом. И вот когда я сообразил, что надо жарить его на сковороде под прессом, тут-то и начался "пир духа" (с). 2-3 минуты на каждой стороне (порезал на достаточно тонкие куски) - получилось бесподобно нежное, тающее во рту - просто пища богов. На порядок вкуснее оленей, которые бродят по нашим суровым канадским местам.
В первый день, когда мы прилетели на Молокай (2-го декабря) движение было перекрыто по поводу рождественского парада. На мой вопрос "А что так рано", мне сказали, что делать в субботу особенно нечего, так почему бы и не устроить парад. За день до прилета я говорил с хозяином фирмы, в которой я арендовал машину. Он предложил привести нам в аэропорт пиццу, поскольку все будет закрыто (по случаю парада), а мы прилетим голодными. В маленьких городках люди почему-то более заботливые. :)
Каждый день мы ходили на пляж длиной километра четыре, на котором часами никого не появлялось. И при том, что в это время года штормит (но тепло), я хотел бы поселиться на острове и каждый день ходить на пляж. Что-то есть завораживающее в этих многокилометровых пляжах без единого человека.
Со школы помню историю про кроликов в Австралии. На Молокае баланс нарушили привезенные олени (как я уже писал, 20 оленей превратились в 50 тысяч). Но гораздо более интересным оказалась история с мангустами, начало которой я узнал на Барбадосе. На Молокай (так же, как и на Барбадос) завезли мангустов, чтобы они уничтожили крыс, которые плодятся в неимоверных количествах на плантациях сахарного тростника. И так же, как и на Барбадосе, прошло немного времени, как стало очевидно, что крысы - животные дневные, а мангусты - ночные. И пересекаются они редко. Поэтому ни там, ни там крыс не вывели. Зато магнусты хорошо поохотились на всех, кого могли, практически уничтожив, например, на Молокае утку нене, символ Гаваев. Вообще, мангуст - это злобненькое маленькое вредненькое животное, а совсем не Рикки-Тикки-Тави.
Но самое интересное - каким-то непостижимым образом мангустов завезли на все (!) острова, где выращивали сахарный тростник, включая Кубу и Пуэрто Рико, примерно в одно и то же время. Наверное, сговорились. А может, кем-то был проведен грамотный маркетинг. Результат, предполагаю, на других островах был таким же.
На более крупных гавайских островах, где гавайская экзотика стала частью турбизнеса, в речь обязательно вставляют гавайские слова, типа aloha или mahalo. Практически всюду с тобой поздороваются, сказав aloha. Но на Молокае, где американский туризм еще не поглотил аутентичности (в ее точном смысле, αὐθεντικός), никакого aloha или mahalo не слышно: good morning, hello, thank you - не только в разговоре местных с туристами, но и друг с другом.
Загадка природы - эндемичная акация с шипами, похожими на противотанковые ежи, только маленькие. Впиваются в ноги, протыкают насквозь сандалии. Рощи таких акаций тянутся на километры. Загадка потому, что до оленей там не было никого, кто бы эту акацию ел. Зачем ей шипы?
Пальмы и акации - цветы эмиграции.
И еще мне непонятно, почему гавайские племена все время воевали друг с другом до того, как всех победил Камехамеха Первый и объявил себя королем на все Гавайи. Еды там такое количество, что можно прокормиться, не особенно напрягаясь. Другие острова не менее плодородны, и рыба ходит косяками всюду. Рабы для работы тоже не очень нужны - сельского хозяйства там особенно не было. Тщеславие? Я - король и в белом фраке?
Но это все в прошлом. А в будущем - лет через десять появятся туристы, построят кондоминиумы, начнуть летать самолеты с материка (так, кстати, случилось с Кауаи). И пропадет калабуховсий дом.
Оленина удалась. Фарш смешали с говяжьим, поскольку в оленьем практически нет жира. А вот с вырезкой пришлось потрудиться. Местная публика советовала жарить ее на гриле - пустая трата времени именно из-за отсутствия жира. Мясо, кстати, пролежало почти сутки, обмазанное специями с оливковым маслом. И вот когда я сообразил, что надо жарить его на сковороде под прессом, тут-то и начался "пир духа" (с). 2-3 минуты на каждой стороне (порезал на достаточно тонкие куски) - получилось бесподобно нежное, тающее во рту - просто пища богов. На порядок вкуснее оленей, которые бродят по нашим суровым канадским местам.
В первый день, когда мы прилетели на Молокай (2-го декабря) движение было перекрыто по поводу рождественского парада. На мой вопрос "А что так рано", мне сказали, что делать в субботу особенно нечего, так почему бы и не устроить парад. За день до прилета я говорил с хозяином фирмы, в которой я арендовал машину. Он предложил привести нам в аэропорт пиццу, поскольку все будет закрыто (по случаю парада), а мы прилетим голодными. В маленьких городках люди почему-то более заботливые. :)
Каждый день мы ходили на пляж длиной километра четыре, на котором часами никого не появлялось. И при том, что в это время года штормит (но тепло), я хотел бы поселиться на острове и каждый день ходить на пляж. Что-то есть завораживающее в этих многокилометровых пляжах без единого человека.
Со школы помню историю про кроликов в Австралии. На Молокае баланс нарушили привезенные олени (как я уже писал, 20 оленей превратились в 50 тысяч). Но гораздо более интересным оказалась история с мангустами, начало которой я узнал на Барбадосе. На Молокай (так же, как и на Барбадос) завезли мангустов, чтобы они уничтожили крыс, которые плодятся в неимоверных количествах на плантациях сахарного тростника. И так же, как и на Барбадосе, прошло немного времени, как стало очевидно, что крысы - животные дневные, а мангусты - ночные. И пересекаются они редко. Поэтому ни там, ни там крыс не вывели. Зато магнусты хорошо поохотились на всех, кого могли, практически уничтожив, например, на Молокае утку нене, символ Гаваев. Вообще, мангуст - это злобненькое маленькое вредненькое животное, а совсем не Рикки-Тикки-Тави.
Но самое интересное - каким-то непостижимым образом мангустов завезли на все (!) острова, где выращивали сахарный тростник, включая Кубу и Пуэрто Рико, примерно в одно и то же время. Наверное, сговорились. А может, кем-то был проведен грамотный маркетинг. Результат, предполагаю, на других островах был таким же.
На более крупных гавайских островах, где гавайская экзотика стала частью турбизнеса, в речь обязательно вставляют гавайские слова, типа aloha или mahalo. Практически всюду с тобой поздороваются, сказав aloha. Но на Молокае, где американский туризм еще не поглотил аутентичности (в ее точном смысле, αὐθεντικός), никакого aloha или mahalo не слышно: good morning, hello, thank you - не только в разговоре местных с туристами, но и друг с другом.
Загадка природы - эндемичная акация с шипами, похожими на противотанковые ежи, только маленькие. Впиваются в ноги, протыкают насквозь сандалии. Рощи таких акаций тянутся на километры. Загадка потому, что до оленей там не было никого, кто бы эту акацию ел. Зачем ей шипы?
Пальмы и акации - цветы эмиграции.
И еще мне непонятно, почему гавайские племена все время воевали друг с другом до того, как всех победил Камехамеха Первый и объявил себя королем на все Гавайи. Еды там такое количество, что можно прокормиться, не особенно напрягаясь. Другие острова не менее плодородны, и рыба ходит косяками всюду. Рабы для работы тоже не очень нужны - сельского хозяйства там особенно не было. Тщеславие? Я - король и в белом фраке?
Но это все в прошлом. А в будущем - лет через десять появятся туристы, построят кондоминиумы, начнуть летать самолеты с материка (так, кстати, случилось с Кауаи). И пропадет калабуховсий дом.