Путешествие 1. День 75.
Этот день было решено начать с поездки в место под названием Пошпатинат (Пашупатинат-Пашупатинадха-Пашупати - это кому как по душе), что находится практически сразу за кольцевой автодорогой. Причем не МКАД там какой-то, а настоящий КаКАДор - катмандянская кольцевая автодорога :)
Чем славится это место? Для местных последователей индуизма - это самое священное место во всей стране. Для туристов же - уникальная возможность наблюдать то, что и вы вскоре увидите. Заинтриговал? Ну тогда вперед!
Самый простой способ попасть туда - это на такси, что и было сделано. Нет, можно, конечно, и по-другому, но при катмандянском трафике и всеобщем хаосе на это отважится далеко не каждый бекпекер, про нормальных людей и говорить не приходится :) После недолгих торгов, на маленькой вдрабадан разбитой очень-микро-судзуки за 300 тыс рупий (4 долл) вся компания в составе Джо, Дема и вашего покорного слуги отбыла в место назначения (еще пара бойцов в лице Сары и Шейна сегодня сошла с дистанции сказавшись больными).
Вскоре мы прибыли на место. За вход в святые места интуристам было необходимо заплатить в будке по 500 тыс. рупий сноса, что практически было эквивалентно одному дню моего проживания в отеле.
Перед входом в Пошпатинат находился дом престарелых Панча Девал. Это заведение располагалось в большом закрытом дворе, по периметру которого вдоль стены были расположены комнаты, где жили, а точнее существовали эти бедные старики. В комнаты заходить мы как-то не решились (и так уже практически вторглись на территорию)
В середине двора высилось пять древних башень.
Где на огромных ступенях грелись на осеннем солнышке старики.
Одна из бабушек кропотливо доедала свой скудный обед
Другая, уже видно отобедав, мыла свою миску
Третья тут же стирала и развешивала на дровах свое белье
Остальные старики собрались под навесом при входе чтобы обсудить новости дня...
Но продолжим наш путь...
Итак, первое, что я увидел после входа в Пошпатинат - на террасе сидели несколько последователей культа бога Шивы. Мне удалось утайкой сделать пару фотографий.
Этих людей называют садху и подробнее про них можно узнать здесь. Пошпатинат же - это место паломничества именно садху-шиваитов, почитателей бога Шивы.
Однако, чтобы не загружаться всеми сложностями индуизма, попробуем уложить всё в несколько строк :). Из анализа всего прочитанного следует, что во-первых, Шива - всемогущий бог Фаллоса, равно как и самый аскетичный из всего, что только может быть. Как такое может сочетаться я не в курсе ;). А во-вторых, что садху-шиваиты - это ребята, которые отрекаясь от всего мирского бредут по свету, живя только на пожертвования, имеют только то, что могут нести с собой (обычно набедренную повязку, бусы, да котелок), носят дреды (символизуют истоки Ганга) , обмазывают себя пеплом (символом саморазрушения), рисуют на лбу символ шивы - трезубец.
Однако наиболее ярые шиваиты, следуют так называемому "пути левой руки". Чтобы достичь саморазрушения они пичкают себя наркотиками и по слухам даже едят плоть недогоревших трупов в местах кремации. А еще они практикуют одно интересное упражнение: к своему члену они регулярно привязывают тяжелый камень на веревке, чтобы разорвать внутренние ткани, отвечающие за эрекцию. Таким образом они избавляются еще от одной страсти - сексуальной...
Так вот, тот обмазанный пепелом парнишка, что вы видели на картинке выше, поведал нам, что готов проделать это упражнение у нас на глазах. Джоанна, Демиан и я переглянулись. " А что, давайте посмотрим ребята?", сказала Джо, уже собираясь лезть в кошелек за "пожертвованием", которое аскет предварительно затребовал за показ. Однако у нас с Демом при одной только мысли о таком издевательстве над священным олицетворением Шивы ;) что-то сжалось и где-то ёкнуло и мы напрочь решили отказаться от этой затеи! :)))
А посему, к разочарованию Джо, мы решили отправиться дальше!
Теперь о главном: Пошпатинат - это священное место, где кремируют тела усопших. Для иностранца это пожалуй лучшее место, где можно увидеть кремацию в действии. Можно, конечно, посмотреть на это на берегах священного Ганга в индийском Варанаси, однако, кто бывал там знает, что за съемки происходящего там можно неслабо "отовариться", что в общем-то и понятно. Кому хочется, чтобы туристы снимали сожжение близкого родственника... Однако в Непале к этому традиционно более толерантное отношение, что и позволило мне сделать этот репортаж. А вам увидеть на фотографиях то, что не многим удается отснять в деталях. Оговорюсь сразу, я понимаю чувства этих людей и снимал исключительно с расстояния (чем кстати, объясняется качество некоторых фото).
И вот мы выходим к гатам, на которых и происходит кремация.
Пройдя по небольшому мостику на другую стороны священной речки Багмати я занял стратегическую позицию на противоположном берегу, по возможности пытаясь "раствориться" среди местных жителей.
На противоположном берегу догорали "костры", а крематоры (или не знаю как их еще назвать) отдыхали между сожжениями.
Зум у меня тогда был всего 4х-кратный, так что за качество извиняйте...
Речка была совсем мелкой пересыхающей лужей,
в которой ниже по течению (!) стирали женщины, плескались дети , бродили коровы ...
Мест для сожжения было несколько. На каких-то угли уже догорали и народ разошелся
На других все только начиналось...
Поэтому я выбрал один конкретный гат и стал наблюдать за происходящим. Вот люди в белых одеждах подготовили дрова для нового сожжения. Обгоревшие угли вместе с костями, при этом были просто сброшены вниз. Вокруг собрались родственники усопшего.
Вскоре принесли тело, замотанное в красную материю и гирлянды из мелких цветов.
Тело снимают с плеч и ложат на подготовленные дрова.
Лицо при этом открыто. Затем мужчины, держа в ладонях не то воду, не то лепестки цветов ( я не разобрал), обходят вокруг умершего.
Последние приготовления
И дядька в белом разжигает огонь
Для того, чтобы разгорелось получше, он обкладывает тело пучками соломы
И костер разгорается
Тут очень тяжелая атмосфера, причем как в прямом так и и переносном смысле. Стоит смрад, слышны громкий плач и стоны женщин. Кстати, вплоть до начала 20-го века, когда данная практика была объявлена вне закона, многие жены усопших совершали акт самосожжения, бросаясь в костер с телом мужа. Это называлось совершить сати.
Через какое-то время на этом месте останется лишь груда углей...
Я возвращаюсь к мосту, под которым в воде копошатся какие-то люди... Ищут драгоценности с трупов или что-то другое? Поделитесь, если кто знает.
Продолжаю свой путь дальше... Невдалеке от гатов (спусков к воде) наверх на гору ведут ступени.
По перилам то здесь то там снуют обезьяны.
Внизу, возле гатов, вокруг квадратных пагод разного размера, коих здесь огромное множество, отдыхают колоритные местные дедки...
Поднявшись на гору можно видеть огромное множество таких пагод.
И обезьян :))
Трезубец у входа символизирует, что этот храм посвящен Шиве.
На горе практически никого не было. Храм, что вы видите ниже был закрыт на реконструкцию, зато какое раздолье для обезьян!
Спускаемся назад к гатам.
Внизу я приметил каких-то колоритных персонажей.
Оказалось, там расположилась еще одна группа садху. Разве я мог просто пройти мимо :)
Чтобы сделать большинство кадров, что вы увидите ниже пришлось применять шпионскую тактику :)
Кстати, пару слов об этих самых повсеместно разбросанных квадратных домиках. В каждом из нах находится фаллический символ бога Шивы. Почему именно в Пошпатинате? Ну, согласно легенде, которую знает здесь каждый школьник, бог Шива решил смотаться с небес от созидательной деятельности, и в лесу, что мы видели с вами на этой горе, он, преследуемый другими богами, превратился в единорога. В битве ему был оторван этот самый рог, который вдруг превратился в фаллический символ, обладающий мега-силой. После битвы он был надолго утерян, но корова, бродившая здесь впоследствии окропила землю молоком и там он был найден, а на месте оном был возведен храм Пошпати Мандир, где этот символ хранится и по сей день. А вокруг храма возвели еще множество храмчиков и все с фаллическими символами внутри. Вот такие вкратце, дела....
И если посмотреть, то эти "мини-храмы" стоят параллельно, окно в окно, образуя при этом как-бы тоннель
А здесь мне удалось через окно одного из этих храмов подловить еще один кадр с садху :)
Но вернемся к гатам.
Этот гат называется Арья и так как он находится выше всех по течению, а за ним расположен тот самый священный храм Пошпати Мандир (к сожалению вход только для индуистов), он считается самым престижным. Здесь "хоронят" только знать. Именно здесь в 2001-м сжигали тела всей королевской семьи, которую расстрелял собственный сын короля - принц Дипендра (и после этого свел счеты с собой). Вообще, я должен сказать, что сожжение собственного тела в Пошпатинате является вершиной религиозного достижения любого непальского индуиста. Считается, что только такая кремация может освободить и упокоить душу сжигаемого от постоянного цикла перерождения/перевоплощения. Поэтому кремация в Пошпатинате - дорогое удовольствие и позволить ее может далеко не каждая семья.
Здесь к воде спускали еще одно тело усопшего.
Тут я опять просмотрел, родственники не то сыплют лепестки, не то окропляют тело водой из речки.
Вообще, как я узнал только потом, прочитав книгу, в зданиях вокруг гатов находятся помещения, куда доставляют умирающих и они ждут здесь своего последнего часа. Уже присмерти их выносят к реке, как например вот эту женщину...
Затем ей наливают выпить воды из реки и после чего она (понятное дело) отправляется в мир иной... На фото ниже эту уже умершую женщину родственники подносят к реке...
После всего увиденного, я уже было собирался покинуть Пошпатинат, однако проходя через вот этот мост, я увидел, что готовится еще одна кремация и решил понаблюдать за происходящим.
Мне удалось подойти сзади поближе и сделать следующие фото, которые будут без комментариев.
На этом закончилась лишь первая половина еще одного для в этой удивительной стране.
Продолжение следует,
Искренне Ваш,
xperimenter
PS. Написав этот пост я решил поставить небольшой экспиримент. А именно, полтора года спустя после описанных выше событий я восстановил еще один день из неоконченного рассказа о моем Путешествии 1, потом хочу попробовать один день из также неоконченного Путешествия 2, а потом, соответственно, день из последнего, третьего путешествия