Путешествие 2. День 16. День 17 (ч1).
17.09.2010. Вайнгапу, остров Сумба, Индонезия.
Как это обычно случается со мной в дороге, еще не зная об этом накануне я оказался в новом месте - на большом острове Сумба, про который, однако, до сих пор мало что известно.
Как вы помните прошлый пост закончился на том, что ранним утром, еще затемно, я сошел, а точнее был вынесен толпой, с парома на бренные берега острова Сумба. А если быть точнее, то я прибыл в столицу этого острова - город Вайнгапу. Однако мой путь лежал в западную часть острова - в небольшой городок Вайкабубак. Внизу у трапа ко мне сразу стали вязаться какие-то пацаны, предлагая уехать в Вайкабубак на такси-вскладчину. Цена вопроса была $5 против $4 на автобусе. Учитывая, что время было 5 утра, а первый автобус отправлялся только в шесть, и не с пристани, а с автовокзала, до которого еще нужно было как-то добираться, я охотно принял предложение.
Парень сказал ждать в сторонке и я еще с полчаса стоял на пирсе, наблюдая за штурмом парома очередной партией пассажиров. Пацан тем временем подыскал еще трех человек, что ехали туда же, и мы в кромешной темноте отправились по пирсу на берег. На берегу чуть поодаль стояли какие-то машины, автобусы, в их числе оказался и наш совершенно "убитый" джип. Мне повезло и я первым занял место впереди рядом с водителем, кинув туда куртку. Народ вокруг суетился, загружался, навьючивал наверх коробки. Отъехала одна машина, потом другая, третья, а наш убитый джип всё еще продолжал стоять на месте. Как я понял уже в конце, молодые парни, которым было лет по двадцать, владели этим джипом чуть ли не вскладчину и приехали к парому в надежде заработать денег. Поэтому они ждали до последнего, пытаясь найти как можно больше пассажиров. Уже рассвело, на стоянке ни осталось ни одной машины, а мы все стояли. Я уже пожалел, что связался, однако что-либо менять было уже поздно, поскольку мой рюкзак, привязанный к багажнику на крыше, лежал первым ярусом, а сверху еще в четыре яруса были навьючены какие-то тюки, коробки. Но это были только ягодки...
Когда вся толпа, что собралась вокруг джипа, стала залезать в него, естественно оказалось, что мест в машине в три раза меньше, чем пассажиров. Туда набилось СТОЛЬКО народа, что мы спокойно бы могли побить рекорд из Книги Рекордов Гиннеса :) Люди сидели в три ряда: четверо взрослых и еще, кажется, трое или четверо детей у них на коленях были в самом конце. Еще четверо человек и какие-то грудные дети на втором ряду кресел. Спереди-же сел водитель, на пассажирское место ко мне подсадили еще одного человека, а затем между сиденьями, там где переключатель передач, как-то умудрился втиснуться еще и друг водителя.
Когда мы стали выезжать из порта на шлагбауме машину остановил какой-то местный дядя, сидевший в будке, и , как я понял стал вымогать какие-то деньги. Пацаны платить не желали и между ними возникла продолжительная, минут на двадцать перепалка, причем все ее участники вели себя достаточно агрессивно. Все это время мы скукожившись сидели в этом некондиционированом авто. В конце концов проблема была решена, пацаны все же дали денег, и мы тронулись в путь. Нагруженная до отказа машина еле-еле тащилась по горной дороге, чихая и дергаясь при переключении передач. У меня порой было ощущение, что пешком было бы быстрее. Водитель с другом отчаянно, с ярковыраженной негативной интонацией в голосе, громко обсуждали случившееся, при этом закурив в салоне. Закурил кто и сзади... Дальше водитель захотел подключить небольшой MP3-плеер к оголенным проводам, торчавшим вместо магнитолы. Заиграла какая-то местная музыка, однако с таким сильным электрическим фоном от оголенных проводов и потрескиваниями, что фон этот практически заглушал саму музыку, что действовало на нервы. Парень полез шевелить провода. Видать он случайно замкнул что-то - из дырки во все стороны полетели искры.
Короче, дорога прошла ужасно и я еще не раз пожалел, что не поехал на автобусе. Снимать в таких условиях виды из окна у меня не получалось и за всю дорогу я сделал только пару фотографий. Поспать в этой банке со шпротами тоже не выходило - там было просто не повернуться и ноги затекали от неподвижного сидения все время в одной позе.
Как я увидел при свете первых лучей восходящего солнца, ландшафт острова Сумба коренным образом отличался от тех, что я видел на других островах. Это были поросшие травой холмы, выгоревшие от солнца, практически без какой-либо другой растительности. Холмы эти раскинулись до самого горизонта насколько только хватало взора.
Однако западная Сумба, куда я держал путь, довольно сильно отличалась. На подьезде к Вайкабубаку появились леса и рисовые поля.
Где-то в полдень, после шести часов в дороге, усталый и разбитый, я, наконец, прибыл в пункт назначения. Водитель высадил меня у одного из отельчиков, который я указал по книжке. Закинув рюкзак за плечи я протянул бумажку в 50 тыс. рупий, как и было оговорено. Каково же было мое удивление, когда водитель заявил, что, мол, 50 тыс. это только за меня, а еще я должен 50 тысяч за мой рюкзак. От такого нахальства я, наконец, не сдержался и дал выход накопившейся за всю поездку негативной энергии :) Естественно, никаких денег бедолага от меня больше не получил, зато я отвел, что называется, душу по полной программе! И отправился в отель.
Надо сказать, что во-первых, для такой дыры, в городке имелось несколько приличных отельчиков, а во-вторых, в отсутствии конкуренции, цены на отели были там просто ломовые, но мне удалось-таки найти отличную комнату за 90 тыс ($9). Скинув рюкзак я отправился по улице в надежде организовать поездку по окрестным деревням, ради чего я собственно сюда и приехал.
Как обычно в таких местах, кроме как на удачу надеяться не приходилось - ведь там нет ни турагенств в привычном понимании, ни аренды мотоциклов. Я шел по улице и глазел по сторонам. На веранде одного из небольших частных домов я увидел нескольких местных парней, игравших в картишки. Во дворе стояло несколько мотоциклов. "О! - подумал я, - это как раз то, что мне надо!" Я подошел к пацанам, завязалась беседа, насколько она могла завязаться между человеком не говорившим на бахаса индонезия и людьми, среди которых только один еле говорил по-английски :))) Тем не менее, ребятам я понравился, мы быстро нашли общий язык и подружились. Хозяин дома, как ни странно его звали Виктор :) тут же налил кофейку и я стал отвечать на многочисленные вопросы кто я, откуда и тд.
Как оказалось, Виктор был ожеком (водителем со своим мотоциклом), а в тот день он сидел без работы, коротая время с приятелями. В результате я договорился с ним, что завтра с утра пораньше он повезет меня по всем местным достопримечательностям на целый день. О лучшем я и не мечтал! Мы проболтали еще часа два-три и я отправился в отель спать - бессонная ночь на Титанике и шестичасовая поездка на джипе-душегубке, давали о себе знать...
Так закончился этот день...
*******************************************
18.09.2010.
К 9 утра, как и было условлено, Виктор уже ждал меня у моего отеля. Стояла отличная солнечная погодка (хотя накануне после обеда лил дождь) .
А теперь главное - мы с Виктором отправились смотреть мегалитовые гробницы.
Тут необходимо сделать небольшое отступление. Во-первых, пояснить, если кто не в курсе, что такое мегалит. Это а) мега и б) лит. Ну мега - это понятно, что-то гигантское, а лит (греч."камень") , например в слове монолит, это что-то единое. Короче, это термин, которым называют древние каменные каменные строения, сделанные из цельных кусков каменных глыб. Обычно это древние ВИП-гробницы :), хотя встречаются и различные другие конструкции. Кому интересно может почитать здесь по-русски, хотя гораздо более полная инфо на английском здесь . Мегалиты разбросаны по всему миру, однако в Азии их не так много, большинство, согласно Википедии, сосредоточено в Корее, какая-то часть также находится в Маньчжурии. Почему во всей Индонезии лишь на западной части острова Сумба существует такая традиция, которая, кстати, насчитывает 4500 лет, остается загадкой (справедливости ради заметим, что есть еще в Индонезии мегалиты на островке Ниас близ Суматры и на Сулавеси в регионе Тона Тораджа).
Однако во всем мире традиции возводить гробницы подобного рода остались далеко в прошлом. Везде, кроме Индонезии! И это делает посещение этих мест особенно интересным, ведь подобные традиции существовали здесь в изоляции от всего остального мира вплоть до 30-х годов 20 века. И по сей день в некоторых деревнях западной Сумбы люди делают подобные гробницы, теперь правда, по большей части из цемента.
Вот так это выглядело в 1915 году
(Примечание. Спасибо нидерландскому музею Tropenmuseum за предоставление этой фотографии, права на которую принадлежат музею)
А теперь давайте взглянем на то, что увидел я.
Буквально только выехав из Вайкабубака по дороге мы стали проезжать мимо домов, у которых я сразу приметил гробницы.
Дома на Сумбе, кстати, коренным образом по дизайну крыши отличаются от остальных частей Индонезии
Наш путь лежал в местность Анакаланг, где сохранилось много мегалитовых гробниц. Первой на нашем пути была довольно современная деревня Пасунга.
Та гробница, которую вы видите ниже принадлежит старейшине деревни и его жене. Она была сделана относительно недавно - в 1926 году (!), то есть традиции все еще живы. Трудно поверить, но факт - чтобы выточить этот цельный кусок камня, у жителей деревни ушло более шести месяцев, а на похоронах было принесено в жертву 150 буйволов!
Рядом находится еще несколько гробниц.
Далее мы отправились в деревню Галлубакул.
По пути мы проехали мимо еще одной гробницы.
В Галлубакуле находится самый тяжеловес из всех мегалитов на Сумбе, он называется Умбу Савола - это захоронение местного раджи и его жены. Шесть тысяч (!) работников на протяжении трех лет (!) вытачивали из скалы глыбу, которая весит без малого 70 тонн! Затем с холма, находящегося в трех километрах (!) от деревни они волоком тащили этот громадный кусок на место захоронения. Глядя на размеры (5 Х 4 Х 1 метров), даже не верится, что это может столько весить...
Рядом похоронены еще несколько родственников
Самое интересное, что после того, как все местные раджи были "раскулачены" жизнь их потомков практически не отличается от остальных жителей региона, которые еле сводят концы с концами. На заднем плане рядом с могилой расположен дом ныне престарелого сына раджи и его супруги... Был я там - ужасная нищета. А жена его дает всем посетителям расписаться в гостевой книге и ждет, что вы дадите денежку, причем немного, может доллар-другой...
Сама деревня выглядела довольно современно:
Далее мы направились в другую сторону от Вайкабубака. По пути то здесь то там мелькали уже настоящие, традиционные, хижины, а также рисовые террасы
Залитые солнцем зеленые просторы выглядели очень живописно.
Буйволов рисом не корми :) - дай покупаться.
По пути мы заскочили на рынок - надо было купить бетеля. Без бетеля в традиционные деревни как вы уже знаете, ну просто никак.
При всей "лысоватости" Сумбы места к югу от Вайкабубака просто изумительной красоты.
Мимо ярко зеленых рисовых полей наш путь лежал в одни из самых аутентичных из по сей день сохранившихся на Сумбе деревень - Вайгалли и Прайголи.
Деревня Вайгалли была расположена на холме, куда вела разбитая каменистая грунтовка. Перед тем, как войти в деревню я окинул взором окрестности. Виды открывались просто супер!
При входе в деревню я наткнулся на местных жителей. И стар и млад резались в картишки :)
Им я и отдал купленный бетель. Я так и не понял, где был старейшина в тот момент, и был ли он там вообще. Затем я отправился гулять по деревне, которая состояла из буквально нескольких хижин, расположенных на склонах по кругу, в центре же находилось несколько гробниц.
Тут я завидел какую-то колоритную бабульку
Слух о нашем прибытии моментально разнесся по деревне и местные мужички сразу поспешили в центр, где на надгробиях они разложили свой нехитрый товар, сделанный вручную (дедушка получился с антеннками, как инопланетянин :)
Я решил посмотреть поближе как выглядит одна из традиционных хижин
В самом доме люди живут наверху в "скворечнике", а скот - внизу.
Рядом с хижиной на мегалите сушился рис
Внешние стены украшены рогами буйволов.
Вот радостный хозяин демонстрирует свои поделки
Кстати, чтобы он оставался радостным, как и везде в Индонезии, необходимо всегда иметь в кармане пачку-две сигарет, и угощать ими всех подряд. Я, как вы уже догадались, угостил, и поэтому хозяин без проблем охотно согласился показать мне интерьер своей избушки на курьих ножках.
Внутри дома не было ни одного окна, полы и стены были сделаны из бамбука. На столбе висели какие-то барабаны и рога.
Вот так выглядели кухня и спальня
А вот так - потолок над кухней
Другие предметы интерьера
По периметру каждого дома находится такая как-бы веранда, где в основном и просиживают целыми днями женщины, занятые либо уходом за детьми, либо изготовлением иката.
Распрощавшись с жителями деревни мы продолжили наш путь.
Продолжение следует...
Искренне Ваш,
xperimenter
PS. Вообще-то я хотел выложить этот день до конца одним постом, но так как фоток уже слишком много для одного поста, то я решил отправить первую часть отдельно. Вторая вскоре выйдет вдогонку :)
Как это обычно случается со мной в дороге, еще не зная об этом накануне я оказался в новом месте - на большом острове Сумба, про который, однако, до сих пор мало что известно.
Как вы помните прошлый пост закончился на том, что ранним утром, еще затемно, я сошел, а точнее был вынесен толпой, с парома на бренные берега острова Сумба. А если быть точнее, то я прибыл в столицу этого острова - город Вайнгапу. Однако мой путь лежал в западную часть острова - в небольшой городок Вайкабубак. Внизу у трапа ко мне сразу стали вязаться какие-то пацаны, предлагая уехать в Вайкабубак на такси-вскладчину. Цена вопроса была $5 против $4 на автобусе. Учитывая, что время было 5 утра, а первый автобус отправлялся только в шесть, и не с пристани, а с автовокзала, до которого еще нужно было как-то добираться, я охотно принял предложение.
Парень сказал ждать в сторонке и я еще с полчаса стоял на пирсе, наблюдая за штурмом парома очередной партией пассажиров. Пацан тем временем подыскал еще трех человек, что ехали туда же, и мы в кромешной темноте отправились по пирсу на берег. На берегу чуть поодаль стояли какие-то машины, автобусы, в их числе оказался и наш совершенно "убитый" джип. Мне повезло и я первым занял место впереди рядом с водителем, кинув туда куртку. Народ вокруг суетился, загружался, навьючивал наверх коробки. Отъехала одна машина, потом другая, третья, а наш убитый джип всё еще продолжал стоять на месте. Как я понял уже в конце, молодые парни, которым было лет по двадцать, владели этим джипом чуть ли не вскладчину и приехали к парому в надежде заработать денег. Поэтому они ждали до последнего, пытаясь найти как можно больше пассажиров. Уже рассвело, на стоянке ни осталось ни одной машины, а мы все стояли. Я уже пожалел, что связался, однако что-либо менять было уже поздно, поскольку мой рюкзак, привязанный к багажнику на крыше, лежал первым ярусом, а сверху еще в четыре яруса были навьючены какие-то тюки, коробки. Но это были только ягодки...
Когда вся толпа, что собралась вокруг джипа, стала залезать в него, естественно оказалось, что мест в машине в три раза меньше, чем пассажиров. Туда набилось СТОЛЬКО народа, что мы спокойно бы могли побить рекорд из Книги Рекордов Гиннеса :) Люди сидели в три ряда: четверо взрослых и еще, кажется, трое или четверо детей у них на коленях были в самом конце. Еще четверо человек и какие-то грудные дети на втором ряду кресел. Спереди-же сел водитель, на пассажирское место ко мне подсадили еще одного человека, а затем между сиденьями, там где переключатель передач, как-то умудрился втиснуться еще и друг водителя.
Когда мы стали выезжать из порта на шлагбауме машину остановил какой-то местный дядя, сидевший в будке, и , как я понял стал вымогать какие-то деньги. Пацаны платить не желали и между ними возникла продолжительная, минут на двадцать перепалка, причем все ее участники вели себя достаточно агрессивно. Все это время мы скукожившись сидели в этом некондиционированом авто. В конце концов проблема была решена, пацаны все же дали денег, и мы тронулись в путь. Нагруженная до отказа машина еле-еле тащилась по горной дороге, чихая и дергаясь при переключении передач. У меня порой было ощущение, что пешком было бы быстрее. Водитель с другом отчаянно, с ярковыраженной негативной интонацией в голосе, громко обсуждали случившееся, при этом закурив в салоне. Закурил кто и сзади... Дальше водитель захотел подключить небольшой MP3-плеер к оголенным проводам, торчавшим вместо магнитолы. Заиграла какая-то местная музыка, однако с таким сильным электрическим фоном от оголенных проводов и потрескиваниями, что фон этот практически заглушал саму музыку, что действовало на нервы. Парень полез шевелить провода. Видать он случайно замкнул что-то - из дырки во все стороны полетели искры.
Короче, дорога прошла ужасно и я еще не раз пожалел, что не поехал на автобусе. Снимать в таких условиях виды из окна у меня не получалось и за всю дорогу я сделал только пару фотографий. Поспать в этой банке со шпротами тоже не выходило - там было просто не повернуться и ноги затекали от неподвижного сидения все время в одной позе.
Как я увидел при свете первых лучей восходящего солнца, ландшафт острова Сумба коренным образом отличался от тех, что я видел на других островах. Это были поросшие травой холмы, выгоревшие от солнца, практически без какой-либо другой растительности. Холмы эти раскинулись до самого горизонта насколько только хватало взора.
Однако западная Сумба, куда я держал путь, довольно сильно отличалась. На подьезде к Вайкабубаку появились леса и рисовые поля.
Где-то в полдень, после шести часов в дороге, усталый и разбитый, я, наконец, прибыл в пункт назначения. Водитель высадил меня у одного из отельчиков, который я указал по книжке. Закинув рюкзак за плечи я протянул бумажку в 50 тыс. рупий, как и было оговорено. Каково же было мое удивление, когда водитель заявил, что, мол, 50 тыс. это только за меня, а еще я должен 50 тысяч за мой рюкзак. От такого нахальства я, наконец, не сдержался и дал выход накопившейся за всю поездку негативной энергии :) Естественно, никаких денег бедолага от меня больше не получил, зато я отвел, что называется, душу по полной программе! И отправился в отель.
Надо сказать, что во-первых, для такой дыры, в городке имелось несколько приличных отельчиков, а во-вторых, в отсутствии конкуренции, цены на отели были там просто ломовые, но мне удалось-таки найти отличную комнату за 90 тыс ($9). Скинув рюкзак я отправился по улице в надежде организовать поездку по окрестным деревням, ради чего я собственно сюда и приехал.
Как обычно в таких местах, кроме как на удачу надеяться не приходилось - ведь там нет ни турагенств в привычном понимании, ни аренды мотоциклов. Я шел по улице и глазел по сторонам. На веранде одного из небольших частных домов я увидел нескольких местных парней, игравших в картишки. Во дворе стояло несколько мотоциклов. "О! - подумал я, - это как раз то, что мне надо!" Я подошел к пацанам, завязалась беседа, насколько она могла завязаться между человеком не говорившим на бахаса индонезия и людьми, среди которых только один еле говорил по-английски :))) Тем не менее, ребятам я понравился, мы быстро нашли общий язык и подружились. Хозяин дома, как ни странно его звали Виктор :) тут же налил кофейку и я стал отвечать на многочисленные вопросы кто я, откуда и тд.
Как оказалось, Виктор был ожеком (водителем со своим мотоциклом), а в тот день он сидел без работы, коротая время с приятелями. В результате я договорился с ним, что завтра с утра пораньше он повезет меня по всем местным достопримечательностям на целый день. О лучшем я и не мечтал! Мы проболтали еще часа два-три и я отправился в отель спать - бессонная ночь на Титанике и шестичасовая поездка на джипе-душегубке, давали о себе знать...
Так закончился этот день...
*******************************************
18.09.2010.
К 9 утра, как и было условлено, Виктор уже ждал меня у моего отеля. Стояла отличная солнечная погодка (хотя накануне после обеда лил дождь) .
А теперь главное - мы с Виктором отправились смотреть мегалитовые гробницы.
Тут необходимо сделать небольшое отступление. Во-первых, пояснить, если кто не в курсе, что такое мегалит. Это а) мега и б) лит. Ну мега - это понятно, что-то гигантское, а лит (греч."камень") , например в слове монолит, это что-то единое. Короче, это термин, которым называют древние каменные каменные строения, сделанные из цельных кусков каменных глыб. Обычно это древние ВИП-гробницы :), хотя встречаются и различные другие конструкции. Кому интересно может почитать здесь по-русски, хотя гораздо более полная инфо на английском здесь . Мегалиты разбросаны по всему миру, однако в Азии их не так много, большинство, согласно Википедии, сосредоточено в Корее, какая-то часть также находится в Маньчжурии. Почему во всей Индонезии лишь на западной части острова Сумба существует такая традиция, которая, кстати, насчитывает 4500 лет, остается загадкой (справедливости ради заметим, что есть еще в Индонезии мегалиты на островке Ниас близ Суматры и на Сулавеси в регионе Тона Тораджа).
Однако во всем мире традиции возводить гробницы подобного рода остались далеко в прошлом. Везде, кроме Индонезии! И это делает посещение этих мест особенно интересным, ведь подобные традиции существовали здесь в изоляции от всего остального мира вплоть до 30-х годов 20 века. И по сей день в некоторых деревнях западной Сумбы люди делают подобные гробницы, теперь правда, по большей части из цемента.
Вот так это выглядело в 1915 году
(Примечание. Спасибо нидерландскому музею Tropenmuseum за предоставление этой фотографии, права на которую принадлежат музею)
А теперь давайте взглянем на то, что увидел я.
Буквально только выехав из Вайкабубака по дороге мы стали проезжать мимо домов, у которых я сразу приметил гробницы.
Дома на Сумбе, кстати, коренным образом по дизайну крыши отличаются от остальных частей Индонезии
Наш путь лежал в местность Анакаланг, где сохранилось много мегалитовых гробниц. Первой на нашем пути была довольно современная деревня Пасунга.
Та гробница, которую вы видите ниже принадлежит старейшине деревни и его жене. Она была сделана относительно недавно - в 1926 году (!), то есть традиции все еще живы. Трудно поверить, но факт - чтобы выточить этот цельный кусок камня, у жителей деревни ушло более шести месяцев, а на похоронах было принесено в жертву 150 буйволов!
Рядом находится еще несколько гробниц.
Далее мы отправились в деревню Галлубакул.
По пути мы проехали мимо еще одной гробницы.
В Галлубакуле находится самый тяжеловес из всех мегалитов на Сумбе, он называется Умбу Савола - это захоронение местного раджи и его жены. Шесть тысяч (!) работников на протяжении трех лет (!) вытачивали из скалы глыбу, которая весит без малого 70 тонн! Затем с холма, находящегося в трех километрах (!) от деревни они волоком тащили этот громадный кусок на место захоронения. Глядя на размеры (5 Х 4 Х 1 метров), даже не верится, что это может столько весить...
Рядом похоронены еще несколько родственников
Самое интересное, что после того, как все местные раджи были "раскулачены" жизнь их потомков практически не отличается от остальных жителей региона, которые еле сводят концы с концами. На заднем плане рядом с могилой расположен дом ныне престарелого сына раджи и его супруги... Был я там - ужасная нищета. А жена его дает всем посетителям расписаться в гостевой книге и ждет, что вы дадите денежку, причем немного, может доллар-другой...
Сама деревня выглядела довольно современно:
Далее мы направились в другую сторону от Вайкабубака. По пути то здесь то там мелькали уже настоящие, традиционные, хижины, а также рисовые террасы
Залитые солнцем зеленые просторы выглядели очень живописно.
Буйволов рисом не корми :) - дай покупаться.
По пути мы заскочили на рынок - надо было купить бетеля. Без бетеля в традиционные деревни как вы уже знаете, ну просто никак.
При всей "лысоватости" Сумбы места к югу от Вайкабубака просто изумительной красоты.
Мимо ярко зеленых рисовых полей наш путь лежал в одни из самых аутентичных из по сей день сохранившихся на Сумбе деревень - Вайгалли и Прайголи.
Деревня Вайгалли была расположена на холме, куда вела разбитая каменистая грунтовка. Перед тем, как войти в деревню я окинул взором окрестности. Виды открывались просто супер!
При входе в деревню я наткнулся на местных жителей. И стар и млад резались в картишки :)
Им я и отдал купленный бетель. Я так и не понял, где был старейшина в тот момент, и был ли он там вообще. Затем я отправился гулять по деревне, которая состояла из буквально нескольких хижин, расположенных на склонах по кругу, в центре же находилось несколько гробниц.
Тут я завидел какую-то колоритную бабульку
Слух о нашем прибытии моментально разнесся по деревне и местные мужички сразу поспешили в центр, где на надгробиях они разложили свой нехитрый товар, сделанный вручную (дедушка получился с антеннками, как инопланетянин :)
Я решил посмотреть поближе как выглядит одна из традиционных хижин
В самом доме люди живут наверху в "скворечнике", а скот - внизу.
Рядом с хижиной на мегалите сушился рис
Внешние стены украшены рогами буйволов.
Вот радостный хозяин демонстрирует свои поделки
Кстати, чтобы он оставался радостным, как и везде в Индонезии, необходимо всегда иметь в кармане пачку-две сигарет, и угощать ими всех подряд. Я, как вы уже догадались, угостил, и поэтому хозяин без проблем охотно согласился показать мне интерьер своей избушки на курьих ножках.
Внутри дома не было ни одного окна, полы и стены были сделаны из бамбука. На столбе висели какие-то барабаны и рога.
Вот так выглядели кухня и спальня
А вот так - потолок над кухней
Другие предметы интерьера
По периметру каждого дома находится такая как-бы веранда, где в основном и просиживают целыми днями женщины, занятые либо уходом за детьми, либо изготовлением иката.
Распрощавшись с жителями деревни мы продолжили наш путь.
Продолжение следует...
Искренне Ваш,
xperimenter
PS. Вообще-то я хотел выложить этот день до конца одним постом, но так как фоток уже слишком много для одного поста, то я решил отправить первую часть отдельно. Вторая вскоре выйдет вдогонку :)