Там, где нет моря
4 утра, быстро собираемся и идем на автовокзал. Автобусы в Лаос идут один раз в день, стартуют в 5 утра.
Загрузились в нечто, похожее на наш родной ПАЗик. Мы вдвоем, еще пара белых людей, пара местных и пол автобуса мешков непонятно с чем. Тронулись. До свидания, Дьенбьенфу, привет, Муанг Хоа. До свидания, Вьетнам, привет, Лаос.
Кстати, с покупкой билетов до этого Муанг Хоа тоже не все так гладко было. В кассе автовокзала на стенде написано - МуОнг Хоа, это единственное место с таким названием на стенде. Перед покупкой спрашиваем - Лао? отвечают, что да, берем билеты. Я забиваю в электронной карте название этого населенного пункта, и карта уводит меня на 150 км в глубь Вьетнама а не в Лаос, не могу понять как это произошло и начинаю в ручную прокручивать карту по предстоящему маршруту в сторону Лаоса, и нахожу нужный нам населенный пункт, но он не МуОнг Хоа, куда нам продали билеты, а МуАнг Хоа. Снова идем к кассе, уточняем еще раз, нам еще раз говорят, что Лаос. Ну ладно, придется поверить. Хотя зная вьетнамцев, чувство, что нас везут не туда, не покидало меня до момента, когда мы подъехали к пограничному переходу.
Этим путем я еду уже второй раз, и вспоминая прошлый раз, сразу приготовился к худшему, так как тогда дорога заняла более 12 часов из-за отсутствия этой самой дороги как таковой. Все 12 часов был один большой горный серпантин, без асфальта, отбойников и прочих прелестей, только размытая дождями грунтовка (пару раз автобус садился брюхом в грязь, и все пассажиры дружно вытягивали его за трос). Но каково же было мое удивление, когда я увидел, что на Лаосской стороне дорогу наконец таки сделали! И время проведенное в дороге до первого Лаосского городка сократилось до 3,5 часов.
Отдельно заслуживает внимание сам пограничный переход, находится высоко в горах, в очень живописном месте. При этом там почти нет народу и огромного количества транспорта который бывает на пограничных переходах.
Без проблем покинули Вьетнам (хотя без попытки очередного вьетнамского разводилова не обошлось конечно, якобы там банкоматы не работают, а у пограничника самый лучший курс по обмену донгов на кипы, чем во всем Лаосе, ага, ну-ну, плавали, знаем).
Быстро получили лаосскую визу (именно визу на 30 дней, а не штамп на 15 дней, ибо очень не хотелось ехать на бордер-ран), и тронулись дальше.
Та часть Лаоса, с которой нам предстояло начать трип, - малонаселенная и очень гористая, собственно, весь путь - это один сплошной горный серпантин. Изредка на дороге встречались небольшие деревеньки, еще реже попадался встречный транспорт.
Вообще, Лаос примечателен тем, что тут можно ехать часами и видеть только горы, джунгли, реки, горы, джунгли и так далее, в отличи от соседей по Индокитайскому полуострову, где вдоль дорог населенные пункты идут практически один за одним, и многие места вообще напоминают один большой город через который ты едешь уже пятый час.
Как уже было сказано, дорогу сделали, и примерно через 3,5 часа мы доехали до Муанг Хоа, маленького поселка зажатого между гор на берегу небольшой речки.
Сразу же по приезду были встречены очень веселым местным дедом, который предложил нам жилье за смешные деньги в 50 000 кип (1 доллар - 8000 кип), кроме этого, он же и организовал нам ужин, и даже по 50 грамм местной водки Лао-Лао налил (это кстати два разных слова, а не повторение одного и того же).
Примерно всю следующую неделю, или чуть больше, весь наш путь пролегал по таким вот небольшим деревушкам в лаосской глубинке. Где то на минивэнах, где то на лодках.
Муанг Хоа - Монг Ной - Нон Киав. Все эти деревушки представляли из себя полторы улицы на берегу реки, зажатые между гор. Причем, горы были не как обычно, где-то там, вдалеке, а начинались через дорогу от дома. Самая живописная из деревень (и самая маленькая) это Монг Ной, остановились мы в ней дней на 5, и уехали только по тому, что начали превращаться уже в откровенные овощи и пускать корни, в буквальном смысле слова.
В Монг Нойе мы застали начало празднования местного нового года, того самого мокрого нового года, когда все вокруг начинают с остервенением обливать водой все, что движется, используя все, что есть под рукой, начиная от кружек и водяных пистолетов и заканчивая ведрами, тазами и бочками. Наблюдали грандиозное зрелище, как вся деревня выстроилась в начале главной улицы в колонну, впереди группа местных мужиков в окружении монахов несла на плечах трон с самым почитаемым монахом, а все остальное население, разодетое к празднику, пристроилась следом. Вся колонна начинает движение с одного края деревни и движется по главной улицы в другой конец деревни где стоит монастырь. Все идут, веселятся, пьют, обливают друг друга. Когда доходят до монастыря часть населения вместе с монахами идет в монастырь на торжественную службу, а остальные остаются снаружи, и устраивают дискотеку. Ну и алкогольные возлияния и обливания конечно же продолжаются.
Вдоволь насладившись деревенской жизни двинулись на встречу большим городам, ну, по Лаосским меркам, конечно.
Основной тур-поток в Лаосе направлен в город Луангпрабанг, собственно и наш путь лежал именно туда. Это старая столица, которую во время колонизации очень сильно перестроили французы, превратив город в то, что он представляет сейчас. Сейчас это небольшой город, внесенный в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Колониальная застройка вперемешку с монастырями, ступами, пагодами и прочими историческими объектами. Городок стоит на стрелке Меконга и небольшой речки Нэм Хан. В самом центе города возвышается холм Пу Си, на котором есть несколько пагод, отпечатанный в горе след Будды 52 размера и остатки советской зенитки. По вечерам все белое население города (туристы, то есть) поднимаются на холм с целью любования закатом. В окрестностях города есть водопады, в которых можно купаться, и две пещеры, заставленные огромным количеством поломанных статуй Будды, местное население специально приносит сюда оскверненные, по их мнению статуи, выбрасывать их нельзя.
В Луангпрабанге очень сильно чувствуется дух французского Индокитая, французская застройка, французские пекарни, кондитерские, кафе и рестораны. Везде продают французские багеты. На улице постоянно слышно французскую речь, причем как от самих французов, так и от местных постарше. Город мне показался каким-то аристократически-пенсионерским, с неповторимой атмосферой.
Хотел бы обратить внимание на два интересных места не относящихся к достопримечательностям (хотя, это как посмотреть), на небольшой площади у подножия холма Пу Си (на самой главной улице города) раскинулось множество навесов, под которыми готовят сэндвичи из багетов с разнообразными начинками по 10 000 кип за штуку, и там же делают фруктовые шейки. На столах расставлены десятки больших пластиковых стаканов, в которых насыпаны разнообразные фрукты как по отдельности, так и в разнообразных сочетаниях, берешь понравившийся стакан, отдаешь работнику, и он делает тебе шейк из содержимого стакана. Вариаций может быть сотни, начиная от банальных ананасовых шейков или из шейков из манго и заканчивая помидорами с имбирем или печеньем орио. В общем, развлекуха, которая сможет удовлетворить любые вкусовые предпочтения вплоть до самых странных извращений. А вечером, если перейти улицу и углубится в узенький проулок (перпендикулярно главной улице), то можно найти фуд-корт, где за 30 000 кип жарят на гриле огромных рыбин, или разные части курицы. А за 10 000 кип тебе дают тарелку и ты сам выбираешь примерно из двух десятков блюд (шведский стол, но вегетарианский), что твоей душе угодно. Это было небольшое лирическое отступление, продолжаем дальше.
Сразу по приезду мы вспомнили, что сейчас новый год, вспомнить это нам помогло ведро воды влетевшее в тук-тук который вез нас с автовокзала в центр. В Луангпрабанге мы застали самый пик празднования, вода лилась отовсюду, на дорогах были пробки (что для Лаоса вообще немыслимо) из пикапов, кузова которых были набиты людьми и бочками с водой. Иногда эти пикапы притормаживали друг напротив друга и устраивали сражения, похожие на морские баталии, когда два крейсера поливают друг друга огнем из всех орудий.
Хвала богам, что через 3 дня все это закончилось, и можно было без опаски выходить на улицу и спокойно гулять. Луангпрабанг превратился обратно в то, что он на самом деле представляет. Тихий, уютный, немного сонный городок.
Вода отступила, и на наши головы обрушилась новая напасть, аномальная жара, несколько дней мы практически не выходили из дома пока не стемнеет, да и когда темнело ситуация не улучшалась. Однажды я в пол десятого вечера посмотрел на градусник в айфоне и у меня челюсть отвисла, +37. ПОЛ ДЕСЯТОГО ВЕЧЕРА!!! +37!!!! И ЭТО ЕЩЕ НЕ САМЫЙ ЖАРКИЙ МЕСЯЦ В ГОДУ!!!!
Вообще, Лаосская жара сломала мой стереотип, что якобы в горах прохладно. Возможно прохладно, но не в Лаосских!
Во всем Лаосе очень умиротворяющая атмосфера, все медленно и не торопливо. Существует большая вероятность залипнуть на одном месте очень долго, при этом ничего особо не делая. Даже на каких ни будь морских курортах у меня не было такого залипания как в Лаосе.
И по этому, взяв себя в руки, встряхнувшись от блаженной неги решили, что пора ехать дальше. В город Пансаван.
Следующая часть пути была самой сложной для преодоления, такого вертлявого серпантина я еще не встречал, прямых участков длиннее 50 метров не было вообще. Ехали часов 6, большая часть дороги - это чертовы серпантины.
Пансаван находится на плато, возвышающемся примерно на 900 - 1100 метров над уровнем моря. Горы, через которые мы переехали выше раза в два примерно, хотя могу ошибаться.
Само плато имеет какие-то нереальные ландшафты, я встречал подобное только на юге Лаоса на плато Болавен, но об этом позже. Представьте, едете вы по горным серпантинам, через перевалы, и в один момент все меняется, вот прям практически сразу. Вместо гор округлые невысокие холмы заросшие травой, которую как-будто специально подстригли, и то там, то там встречаются небольшие рощи хвойных деревьев.
Сам Пансаван город довольно новый, ему не больше сорока лет. Во время так называемой «Секретной войны», американцы сбросили на окрестности огромное количество бомб и мин, полностью сравняли с землей бывшую столицу области, после чего, местное население решило отстроить новый город с нуля в 30 км от старого. Так и появился Пансаван. Сам город особого внимания не заслуживает, он очень сильно похож на какой-нибудь невнятный вьетнамский городишко. Все самое интересное расположенно за городом.
Помимо красивой природы по округе разбросаны сотни огромных (иногда выше человеческого роста) вытесанных из камня то ли горшков, то ли урн. Этим горшкам-урнам уже не одна тысяча лет, и до сих пор никто не знает точно, для чего они и кто их построил. Гипотез множество, начиная от той, что якобы тут жили великаны, и заканчивая тем, что по приказу какого-то местного короля, в честь победы непонятно над кем, было вытесано огромное количество сосудов для приготовления водки Лао-Лао. Интерес к этим местам подчеркивает еще тот факт, что после американцев в земле остались тонны не разорвавшихся боеприпасов, и все холмы до сих пор покрыты воронками, как-будто гигантскими оспинами. Этим, кстати, обуславливается тот факт, что холмы окрестные практически не затронуты сельским хозяйством. Вообще, военное наследие можно встретить там везде, из остатков боеприпасов делают вазы для цветов, подпорки для ворот, водостоки и так далее. Под ногами валяются кучи осколков, один из которых я взял себе в качестве сувенира. И да, в Пансаване прохладно.
Долго в Пансаване оставаться смысла нет, приехал, на следующее утро посмотрел округу, это занимает пол дня, на следующее утро уехал. Мы поступили так же. Кстати, по ценообразованию Пансаван очень сильно выбивался из общей логики. То, ради чего сюда едут, а именно посещение площадок с кувшинами, которые разбросаны в 10-20 км друг от друга (и которых открыто всего три, хотя таких площадок сотни, но остальные не разминированы) стоит каких то нереальных денег по местным меркам, максимум на что мы смогли стогроваться это по 50 долларов с человека. Как пример, объехать плато Болавен (почти весь световой день и более чем 200 км дороги) стоит по 20 долларов с человека, против 50 за примерно 60 км и половину дня в пути.
Из Пансавана мы поехали во второе по значимости туристическое место Лаоса (для оголтелой молодежи - первое) - небольшой город Ванг Вьенг. Сам городок ориентирован исключительно на туристов. Главная развлекуха тут - тюббинг. Тебя отвозят на 5 км выше по реке, дают надутую автомобильную камеру и ты не спеша (часа так 4, примерно, в маловодный сезон, и 2 часа в полноводный) плывешь обратно, наслаждаясь красивыми видами. По берегу речки разбросаны бары, и если очень хочется, то можно остановится и пропустить по кружечке. Помимо этого, в Ванг Вьенге много наркотиков растительного происхождения, трава, грибы. Говорят, раньше было больше, но потом эту отрасль немного приструнили, но все равно убитой (не в прямом, конечно, смысле) и похожей на зомби молодежи по вечерам шастает большое количество. Очень многие, кстати, в Лаос едут исключительно ради этого места и живут тут неделями, а то и месяцами.
Если убрать всю эту пьяную и обдолбанную молодежь, то место очень симпатичное, красивая речка в которой можно купаться, горы, пещеры с лагунами, в которых тоже можно купаться.
Еще один прикол Ванг Вьенга в том, что во всех кафе постоянно крутят сериал друзья, и все посетители кафе только и делают, что сидят и смотрят на экраны. Проходишь одно, второе, третье, пятое кафе и везде одинаково (но серии-то разные! -примред). Сюр какой-то.
Поплавали по речке, полазили по пещерам, посмотрели на обдолбанных малолеток и двинули дальше. В столицу Лаосской народной демократической республики, сокращенно Lao P.D.R. - город Вьентьян.
Помню, что в прошлый раз мне этот город очень не понравился и провести несколько дней в нем пришлось исключительно из-за того, что ждали мест в автобусе во Вьетнам, и из-за теплового удара, который припечатал меня на сутки к кровати.
Сейчас я увидел Вьентьян по-новому, широкие полупустые улицы, чистоту под ногами (хотя, везде в Лаосе очень чисто), нет вечного азиатского уличного рынка (хотя, его и в остальном Лаосе нет), красивые кварталы колониальной застройки, набережная Меконга, за которой начинается Таиланд, обилие зелени на улицах. И все то же Лаосское спокойствие и блаженная нега.
Город по столичным меркам небольшой, обошли несколько раз центральную часть, погуляли не по центральной части, спустились к Меконгу, еще погуляли и поехали дальше, на самый юг Лаоса, в город Паксе.
Паксе интересен уже упомянутым плато Болавен и разливами Меконга который образует кучу небольших островков прям на границе с Камбоджей и называются 4000 островов.
Интересная особенность Паксе заключается в том, что там очень много всего вьетнамского, хотя город находится на стыке границ с Таиландом и Камбоджей. Практически все кафе - вьетнамские, половина вывесок на вьетнамском, правила проживания в гостиницах на вьетнамском и так далее.
План был таков, приехать в Паксе, переночевать и на утро поехать в 4 000 островов, а потом на плато Болавен. Приехав в Паксе, мы узнали, что оказывается во всем городе отрубили воду, и будет она только вечером. А мы грязные, после ночи в слиппинг-басе. Решили сразу же ехать в 4 000 островов которые в 150 км от Паксе.
4000 островов, это несколько более-менее крупных обитаемых островов и сотни мелких необитаемых на Меконге, сотни протоков, заводей, порогов, при этом есть два порога, которые почему-то называют самыми большими водопадами в Юго-Восточной Азии. Но на самом деле они самые больше только по объему воды и на водопады не совсем похожи, просто большие пороги. Для преодоления этих порогов французы даже построили небольшую железную дорогу (единственная когда либо существовавшая железная дорога в Лаосе) на двух самых крупных островах, с помощью которой они перетаскивали суда. Останки железной дороги и два паровоза до сих пор сохранились на островах. Чуть ниже порогов, на самой границе с Камбоджей, водятся пресноводные иравадийские дельфины, для лицезрения которых собирают группу каякеров.
Вернулись обратно в Паксе, на следующий день с утра поехали на плато Болавен. По природе плато чем-то напоминает окрестности Пансавана, тут выращивают кофе и чай, есть много очень красивых водопадов, а так же самобытных деревень с национальными меньшинствами, у которых распространена полигамия, а семьи насчитывают по несколько десятков человек. За день проехали больше 200 км, но оно того стоило. Водопады расположенные на территории плато очень популярны среди туристов из соседнего Таиланда, которых сюда привозят целыми автобусами. Около водопадов есть много так называемых эко-резортов, довольно высокого уровня в которых можно остановиться, жаль, мы не знали этого заранее.
Паксе - самый южный город Лаоса, кроме того он является транспортным узлом, из него легко добраться в Таиланд или Камбоджу, ну или на худой конец во Вьетнам, что несколько дальше. Наш же путь лежал на юго-запад, в Бангкок, а потом дальше на юг, но об этом позже.
В итоге, почти месяц в Лаосе, за это время проехали страну с севера на юг. Контраст по сравнению с соседними странами начинаешь чувствовать сразу после пересечения границы, сразу накатывает волна спокойствия и расслабленности, особенно после Вьетнама. От местного населения нет никаких подлян и кидалова, хотя по началу и пытаешься искать подвох в их намерениях, и в итоге не находишь, ну или почти не находишь. Лаос поражает своей природой, а особенно горами, наравне с вьетнамской Сапой это самые красивые горы на Индокитайском полуострове, какие мне доводилось видеть. А еще меня особо поразил момент, что можно долго долго ехать по дороге и не видеть ничего кроме гор, лесов и рек, больше я такого пока нигде не видел, но это я уже повторяюсь.
4 мая 2014 года. Паксе, провинция Тямпасак, южный Лаос.
P.S. фото тут: https://www.flickr.com/photos/115419977@N08/