Страна победившего социализма.
Уезжая из Камбоджийского Кепа, практически сразу столкнулись с Вьетнамской действительностью. А действительность такова, что если тебе говорят, что автобус идет 8 часов, то он будет идти 12 часов. При этом он идет 12 часов без каких либо форсмажорных обстоятельств, просто он так идет, и все. И ходит он так каждый день из год в год, но тебя все равно будут уверять - 8 часов!
Вообще, подобные обстоятельства присущи всему вьетнамскому, но об этом по тексту ниже.
Как известно, во Вьетнаме две столицы, не в официальном статусе, конечно, а в том, что есть два больших города, один на севере и один на юге, в одном правительство и политическая движуха, в другом бизнес. Ханой и ХоШиМин, соответственно.
Вот в этот самый ХоШиМин, он же бывший Сайгон, он же HCMC нам и предстояло добираться те самые 12 часов.
Не так далеко от камбоджийской границы и практически до самого HCMC начинается дельта Меконга, через которую пролегал маршрут нашего автобуса. Речки, протоки, каналы, рисовые поля, сотни мостов и паромных переправ. При этом, как мне показалось, это самая густонаселенная часть Вьетнама, такое ощущение, что едешь через одну сплошную деревню на протяжении сотни километров. Прям как юго-восток и восток Подмосковья, где следующий населенный пункт начинается буквально через дорогу.
Приехали в НСМС уже ближе к ночи, очень долго искали забукинное ранее жилье. Район Фам Нгу Лао, а точнее та его часть, где располагался наш хостел, представляет из себя беспорядочное переплетение улочек в метр шириной.
Практически с первых минут, проведенных на вьетнамской земле (дорога не в счет) на нас обрушилась очередная ипостась «вьетнамской действительности» в лице людей, которые пытаются впарить тебе все, что можно, многие даже не заморачиваются тем, что бы донести то, что именно они хотят впарить. У таких все просто - бай самфинГ!!! Отвязаться от таких ребят очень сложно, и когда ты думаешь, что он уже отвязался, и даже отвернулся от тебя, и даже отошел на пару метров, он поворачивается и как будто только что тебя увидел начинает свою песню о главном снова - миста, бай самфинг, верю гуд прайс спешиал фо ю май фрэнд и так далее. Через какое то время я нашел способ с этим бороться, доставал из кармана пачку одноразовых платков и начинал в ответ на предложение впаривателя, отвечать своим предложением - хэллоу миста, бай самфинг, спешиал прайс фо ю май фрэнд, лукинг фо фри и так далее. Видели бы вы выражения лиц этих горе-торговцев, попробуйте так же если возможность будет, да и поснимать не забудьте сию процедуру.
HCMC оставил приятные впечатления, большой современный город, не такой как, например, Бангкок, но уж более современный и более ухоженный чем ПномПень точно. При этом город развился так сильно за какие то 100 лет. Я видел карту старого Сайона примерно 1900 года наложенную на современную, и вот на старой карте Сайгон это два маленьких не связных между собой кусочка, тот что выстроили французы (нынешний исторический центр) и находящийся в отдалении китайский квартал.
В HCMC очень чувствуется французское влияние, сохранилось огромное количество построенных французами зданий, при этом они содержатся в хорошем состоянии, много кофеен и кафе с французской выпечкой.
Выстраивая город под себя, французы сделали Сайгон очень зеленым, городская зелень насколько можно спасает от жары, во время нашего пребывания температура не опускалась ниже + 36.
Немного прийдя в себя от отсутствия цивилизации (об этом я писал ранее), решили ехать из HCMC в северном направлении. Собственно другого там и нет, только на север, если взглянуть на карту страны, станет понятно, почему.
Поскольку курорты южной части Вьетнама нас не интересовали, решили миновав их ехать в центр страны, для начала в Хой Ан.
Как средство передвижения был выбран поезд, интересно же глянуть как оно там. Оказалось не очень, стоит дороже автобуса раза в два (больше 50 долларов), а в купе (практически как наши, кстати) довольно грязно. Позже я узнал, что у них есть один или два поезда уровня «фирменный», в котором чисто и все новое, а не раздолбанное, как в остальных. При этом, когда мы покупали билеты, информации о том, что из себя какой поезд представляет, на вокзале не было, то есть вычислить какой поезд «фирменный», а какой обычный нельзя.
Хой Ан находится недалеко от одного из крупных вьетнамских городов, Дананга, куда мы должны были приехать около 9-и утра. Из Данапнга авто-транспортом до ХойАна чуть больше 30 километров в обратном направлении.
На подъезде к Данангу столкнулись с очередной вьетнамской реальность.
Спим мы себе спокойно, и тут кто то начинает усиленно долбить в дверь с криками - вэээйййккк аааппп. Все думаю, приехали, сейчас быстро вещи собирать и ломиться на выход, пока поезд не уехал дальше. Открываю дверь думая, что это нас проводница будила, а там стоит тетка и говорит мне - кофе? я смотрю на часы, 6-40!!! ШЕСТЬ БЛЯДЬ СОРОК УТРА а приехать мы должны были только в 9!!!!! какой нафиг кофе!!! говорю ей, что нам не нужно кофе и мы хотим спать, на что она мне - багет? банана? Я говорю спасибо не нужно и закрываю дверь. Проходит ровно 30 секунд, снова долбежка, снова открываю дверь, снова вопрос - кофе? багет? банана? В итоге, кое-как отвязавшись от тетки со своими -кофе-багет-банана доехали с горем пополам до Дананга.
Хой Ан один из самых красивых городов Вьетнам, в древности был одним из крупнейших портов региона, что отложило свой отпечаток на городе. В архитектуре сильно влияние китайцев и японцев, в местной кухне присутствуют откровенно китайские блюда.
Исторический центр города внесен в перечень культурного наследия ЮНЕСКО. Более 250 зданий и иных сооружений старого Хой Ана представляют культурную и историческую ценность. Кроме того, в нескольких километрах от старого города находятся одни из самых крутых пляжей всего региона, широкие безлюдные пляжи тянутся практически на сотню километров.
Эти пляжи во время последней Индокитайской войны очень любили американские солдаты. Чуть севернее находится 17 параллель которая разделяла когда-то Вьетнам на северный и южный, там же пролегала DMZ, где располагалось очень много американских воинских частей. В свободное от службы время американские солдаты проводили как раз на этих пляжах.
Не далеко от города, в джунглях, находятся развалины тямского храмового комплекса Ми Шон, который во время войны попал под раздачу, следы этой раздачи можно наблюдать и по сей день в виде воронок от бомб на территории комплекса.
В Хой Ане нам очень повезло с жильем, остановились в огромном доме где живет вьетнамское семейство, основной бизнес у них это ресторан на первом этаже, сами живут на втором и для постояльцев у них всего две комнаты. Кроме того, они занимались самогоноварением, соответствующий запах отчетливо так разносился по округе, а к главе семейства частенько захаживали гости унося с собой бутылки с мутноватой жидкостью разного объема.
После Хой Ана снова вернулись в Дананг, который сам по себе хоть и довольно большой город, но абсолютно не интересный. Зато в его окрестностях есть несколько интересных мест, которые стоит посетить.
Мраморные горы располагаются в нескольких километрах южнее Дананга. Комплекс из пяти гор с отвесными склонами возвышающихся над равниной, внутри горного комплекса находятся ступы, пагоды и другие религиозные объекты, многие располагаются в пещерах. У подножия гор находится деревня, население которой издревле занимается резьбой по камню, и, конечно же, не один посетитель этих гор не уйдет, не заглянув в один из многочисленных магазинов торгующих разного размера каменными изваяниями.
Севернее Дананга, на полуострове находится Обезьянья гора, обезьян, правда, замечено там не было, зато там есть монастырь и огромная статуя Будды которую видно из Дананга.
И самое интересное место (ну, для меня, конечно) находится севернее Дананга. Это перевал Хай Вань и деревня Ланг Ко.
К перевалу по горному серпантину ведет длинная и извивающаяся, как змея, дорога с нереально красивыми видами. Встречного транспорта на дороге почти нет, так как многие едут по построенному под перевалом туннелю. На вершине перевала находится разрушенная крепость. Говорят, что на этом месте издревле располагались пограничные заставы, разделяющие страну на север и юг, но, как мне показалось, та крепость, которая стоит там сейчас, была построена французами. На самой крепости отчетливо видны пулевые отверстия, думаю, что крепости доставалось и при французах, и при американцах, уж на очень важном месте она находится. За перевалом находится небольшая деревня Ланг Ко. Обычная такая деревня, но находится в очень необычном месте, на песчаной косе, с одной стороны которой море, а с другой - огромный залив, с выступающей точки косы через пролив начинается мост, который переходит в ту самую дорогу -серпантин через перевал Хай Вань.
Все эти места находятся в отдалении от Дананга, пешком не дойти, а на велосипеде далеко не уедешь. Выход - брать на прокат мото-технику, ну и как обычно без приключений не обошлось. Вис из а вээээррии гуд мото-байк - сказал нам прокатчик. В пяти километрах от проката выяснилось, что этот вэээрриии гуд мотобайк практически не способен подниматься в горы, постоянно перегревается, глохнет и не тянет. Но в итоге победа была за нами. Когда про это по возвращению рассказали прокатчику, он состроил сочувствующее лицо, и сообщил, что в курсе и в дальнейшем готов байк поменять (замен кстати потом было две, ибо предложенный в замен дохлого байка был не лучше). К этому времени мы уже начали привыкать к подобным вьетнамским пакостям.
Перевал Хай Вань делит климат страны на две части, северную и южную, как можно догадаться. И часто бывает так, что с одной стороны, в Дананге, жара, ни облачка и светит солнце, а на другой стороне, в Ланг Ко, пасмурно и льет дождь.
Из Дананга поехали дальше на север в город Хуэ, на этот раз на автобусе, благо недалеко ехать.
Хуэ - один из старейших вьетнамских городов, долгое время был столицей и резиденцией императора, там же был основан первый вьетнамский университет.
Старая часть города представляет из себя квадрат, обнесенный стенами и окруженный рвом, по центру одной из стен расположены главные ворота и вход в запретный город - императорский дворец. Внутри основных стен обычная городская застройка, за пределами стен начинаются огороды. Проходя через эти огороды я умудрился найти старинную монетку. Как позже смог выяснить, не особо она и старинная, начало 20-ого века всего лишь. Через речку от главного входа располагается современный город.
Историческая часть города очень сильно пострадала во время последней войны, большинство построек императорского дворца было уничтожено, сейчас их с черепашьей скоростью пытаются восстанавливать.
Благодаря договоренностям между Вьетнамом и Россией, мы имеем 15 дней свободного посещения Вьетнама, но наши 15 дней подходили к концу, а мы не проехали и половины из задуманного.
Недалеко от Хуэ находится лаосская граница и пограничный переход ЛаоБао, пришлось съездить туда и, как говорится - выйти и войти. Убили на это целый день, но заветный штамп, дающий еще 15 дней пребывания в стране получили. Кроме нас, границу пересекало большое количество местного населения. И хоть оно, местное население, то есть, и живет уже не первый десяток лет при социализме, что такое очередь и порядок ее прохождения они не знают. Счастливые они люди.
И снова на север, по дороге № 1 которая идет через всю страну и соединяет ХоШиМин и Ханой.
Еще одна остановка, маленький городок Нин Бинь, в котором нет ничего интересного, кроме цементных заводов (если они кому-то интересны, конечно), зато в окрестностях располагается очередное чудо природы, карстовые горы, между которых все пространство залито водой и практически вся водная гладь засажена рисом, и только по середине оставлено пространство для «реки» (в кавычках написано потому, что эта река течет среди воды) по которым местное население (обычно бабки, и, как выяснилось, позже довольно вредные) возят туристов.
Тут снова мы столкнулись с той самой вьетнамской действительностью - решили поблагодарить бабку, которая нас возила по реке и подкинуть ей немного на чай, как бабка начала требовать ту сумму, что мы ей дали уже, но с каждого! Ни стыда, ни совести.
Вообще заметил, чем старше вьетнамец, и чем севернее он живет, тем подобное эээээ.... хамство, что ли, проявляется в больших масштабах.
И еще обратил внимание на то, что чем севернее, тем меньше солнца, начиная от Нин Биня и до самых гор Сапы солнца мы практически не видели, постоянно облачно и туманы. Зато не жарко как на юге.
Снова дорога и новый город. На этот раз столица страны Ханой.
Я второй раз в этом городе и мне в очередной раз кажется, что я не в столице Вьетнама, а как минимум где-то в промышленном уральском городе, где на подъездах к городу одни промзоны, все вокруг серое и не видно солнца.
Ханой не особо интересен и не имеет каких либо особо выделяющихся достопримечательностей, старый город, он же туристический центр, представляет из себя подобие рынка вперемешку с барами и отелями. Ну и конечно же вездесущее - миста, бай самфииинг, спешиал прайс фо ю, хэппиа ауэр лукинг фо фри и так далее.
Ханой был запланирован в нашем маршруте для двух важных дел, первое это получение китайской визы в консульстве, а второе это поездка в бухту Халонг.
Первое важное дело мы благополучно провалили, начитавшись форумов, в которых разные индивиды уверяли, что визы китайцы дают всем подряд и что для этого не нужно ничего, ни билетов, не броней и так далее. Ага, конечно...
Потом был Халогн. Вообще, про организацию туризма в этом месте можно книги писать, такого количества подстав и наебалова больше нет нигде во Вьетнаме. В прошлое мое посещение этого места, купив туры по 50 юэсди мы с удивлением узнали, что ребята которые были с нами в группе купили их же по 150 долларов и так далее.
На этот раз мы решили купить тур с двумя ночевками (одна на лодке и одна на острове). Ну что ж, купили, в нужное время нас забрал автобус и повез в сторону бухты, приехали, загружаемся на лодку которая стоит в 50 метрах от берега и все... в прямом смысле все... ничего не происходит. Лодка стоит и не двигается, после часа стояния стали задавать команде вопросы - а собственно, в чем дело-то? И тут началось, то у них сломалось, что то, то нельзя плыть погода плохая!!! (ага, вокруг кучи лодок то выходят в море, то возвращаются), то начинается песня про то, как вчера кто-то утонул и его ищут до сих пор и поэтому якобы нельзя в море (другим почему-то можно). В общем люди на лодке начинают нервничать, главный на лодке кормит завтраками и путается в показаниях, на требование возврата бабла говорит, что еще 10 минут и поплывем. В итоге, простояв 4 часа, мы все таки тронулись. Первый день убит, до заката остается меньше часа. Кстати, убита была и сама лодка, более раздолбанной посудины я еще не видел. Потом была отдельная история с островом, где мы жили в месте определенно не предназначенном для этого и ели еду которая на еду была мало похожа (я хоть и не особый привереда и, если нужно, могу есть то, что дают, но и для меня это было слишком).
Ну а сам Халонг описывать нет смысла, ибо про это место и так много чего написано и показано. И весь организационный трэш компенсируется неземной красотой этого места.
Вернувшись из Халонга в Ханой, в тот же вечер купили билеты на бас еще севернее, в горы, практически к китайской границе, в место под названием Сапа, так как дольше находиться в этом логове вьетнамского гостеприимства наше воспитание и тонкая душевная организация не позволяли.
Городок Сапа в свое время облюбовали французы из-за прохладного горного климата, сейчас это место для любителей этонграфии и треккинга. В долинах вокруг Сапы живут несколько самобытных племен со своей культурой и языками (Черный Хмонги, Красные Зао, Таи и так далее), многие из них даже не знают вьетнамского. Долины засажены рисом, рисовые террасы тянутся по горным склонам вверх насколько это возможно.
В Сапе создается впечатление, что ты не во Вьетнаме уже, а в какой-то странной и невероятно интересной стране.
В первый же день встретили местную даму по имени Мэй из племени Черных Хмонгов, с которой договорились сходить к ней в гости на следующее утро.
Утром нас встретила Мэй и горными тропами повела нас к себе в деревню в 15 километрах от Сапы. У Мэй есть муж и четверо детей, самому младшему год, самому старшему 10. Пока Мэй в городе (если так можно назвать Сапу), те, кто постарше, учатся в школе, те, кто помладше, присматривают за самым маленьким и занимаются работой по дому, муж работает где-то в городе.
Пока Мэй занималась домашними делами, мы гуляли по деревне в сопровождении шестилетнего сына и его друга. Вообще дети поначалу нас очень стеснялись и вели себя тихо, но потом привыкли к нам и начаааалооооссььььь, ну в общем началось то, что обычно происходит в доме полном маленьких детей.
Ужинали с Мэй и ее мужем 9детей за общий стол не пускают), с которым я уговорил пол литра местного самогона. Думаю, муж был очень рад гостям.
На утро распрощались с Мэй, понаблюдали картину, как за ее старшим сыном-прогульщиком приехала учительница из школы, и отправились обратно в Сапу.
Ну а поскольку китайцы визы нам не дали, то, поменяв планы, мы решили ехать дальше не на север в Китай, а на запад в Лаос.
Ночь в автобусе, хотя ехать-то всего 150 километров, и мы в славном приграничном городе Дьен Бьен Фу, который знаменит грандиозной битвой между французами и ВьетМинем, по результатам которой (ну немного позже, конечно) рухнула французская империя в Индокитае.
Одна ночь в Дьен Бьен Фу и с раннего утра на маленьком автобусе мы двинемся в горы, к границе. И можно будет сказать - пока Вьетнам, привет Лаос!
И снова без приключений не обошлось. При заселении в гест нам дали ключи от двух номеров, выбирайте мол. Ну мы и выбрали тот, который менее раздолбанный. Через час вломился работник геста и сообщил, что мы переезжаем в другой (тот, который более раздолбанный) номер, мол, приехали люди, и в этом нашем номере с двумя кроватями будут жить пять человек вместо нас двоих. На вопрос - какого хуя, Валера??!!! внятного ответа не последовало. Собрали вещи и переехали в другой гест. Нет, вьетнамцы мне определенно нравятся.
Резюмируя изложенное могу сказать следующее: Вьетнам очень красивая страна, нереально интересная, с кучей памятников, как рукотворных, так и нет. Вьетнам очень вкусная страна, один только кофе чего стоит! Но и конечно же, в этой Вьетнамской бочке меда есть ложка дегтя. Я долго думал как правильно обозвать эту Вьетнамскую ложку дегтя, и на ум пришло следующее - беспардонность! именно беспардонность местного населения накладывает нехороший отпечаток на все, что связано с Вьетнамом, некоторые примеры я изложил выше, большинство же упоминать не стал. Будучи во Вьетнаме я постоянно задавался одним и тем же вопросом, как народ с таким выдающимся прошлым (они 4 раза ломали рога китайцам, избавились от французов (да так, что именно с Вьетнама началось падение всей французской колониальной империи) и, в конечном итоге, скинули со своей шеи американцев) и высокой культурой, превратился в то, чем он является сейчас? Причем чем севернее тем становится только хуже кажется я повторяюсь.
P.S. Мнение автора о вьетнамцах сложилось за месяц пребывания во Вьетнаме, в течение которого страна была пройдена с самого южного пограничного перехода в городе Ха Тьен, до самого северного пограничного перехода в городе Лао Кай. Это мнение может не совпадать с мнением других людей побывавших в этой замечательной стране. Возможно просто я был не там, где нужно.
P.P.S. фото тут: http://www.flickr.com/photos/115419977@N08/
11 апреля 2014 года, Дьен Бьен Фу, провинция Дьен Бьен, Северный Вьетнам.