Путешествие туда и обратно, но...
...не про Хоббита.
В силу того, что на салехардщину опустились морозы за 30 (после которых техника нормально работать отказывается), а бумажные дела все были сделаны ранее - решил прокатиться по зимнику до Йобурга и обратно. Решили ехать по самому индейскому маршруту - вдоль реки Оби.
Вражеский навигатор (из LendRovera) отказывался ехать до Салехарда напрямую, но нас это не остановило. В целом, ещё раз убедился, что многие населённые пункты на севере - это острова с очень непростой логистикой. Летом - вода; зимой, соответственно - зимники. Последние являют трассу "Париж-Дакар" - только вместо песков - снег и лёд, а вместо жары - мороз. Проехать по этим буеракам соточку километров и не встретить ни одного населённого пункта - в порядке вещей. Впрочем, те которые встречаются, подчас, вполне можно использовать в фильмах про суровый постапок - насколько там всё выглядит неуютно. Особенно в этом плане характерны посления хантов. Вот уж настоящие индейцы! Классического электричества (в виде ЛЭП) у них нет, поэтому пользуются генераторами. Бензин надо экономить, поэтому освещения и электрики в этих посёлках по минимому.
Кстати, обратите внимание - как называется местная улица в верхней левой части навигатора. Думал, что прижизненный пафос. Но коллеги в комментах подсказали, что сия фамилия здесь распространена. И в данном случае это улица ГСС, погибшего в ВОВ.
Классический пример арктических просторов с хантом на снегоходе по встречке. Замечу, что при этом термометр застыл на отметке -37С, что не мешает этому достойному северному мужу ехать с открытым лицом. Кто на снегоходе катался в морозец - тот прикол поймёт. Впрочем, эпик с хантами на этом не закончился. Спустя какое-то время на дороге встретилась древняя заглохшая "Нива" с хантами, которые клянчили бензин до дома. До ближайшего населённого пункта было километров 50. Мы шли на дизеле, поэтому могли пожелать им только удачи. Впрочем, на севере принято помогать, поэтому очередная машина, скорее всего, поделится тем НЗ, который обязательно берут в дорогу.
Впрочем, коллега рассказывал, что ему случалось в такую погоду подбирать хантов, которые шли до дома пешком. Ведь по их мнению при необходимость можно и в сугробе переночевать. В общем, суровая индейщина.
Так выглядит классическая лесотундра с чепыжником.
Позади остался посёлок на угольном отоплении. Как и с поселениями хантов - классического электричества здесь нет, поэтому зимой он живёт за счёт завезённого с лета угля. Отсюда такой чад.
При этом надо понимать, что в львиной своей доле зимник проходит по воде. Об этом напоминают замёрзшие стада различных кораблей. Придёт весна, и для них здесь будет раздолье. Собственно, и ханты различаются на оленеводов и охотников. Первые кочуют по тундре, вторые живут рыбалкой и охотой на реке. Разный уклад, разная психология.
Видов красивых много. Но остановиться и поснимать особо времени не было - нужно было миновать дикие места в разумные сроки.
Начинается западно-сибирская тайга. По мере продвижения на юг сосны становятся всё выше и выше.
Так уже выглядит типичный уральский городишко (Ивдель), затерявшийся среди лесистых предгорий. Городок поразил тем, что в "Пятёрочке" там продавали батат. А я, грешным делом, подсадил на него коллег из Лабытнанги (произведя интервенцию сей фрукты со своей фазенды). Поэтому оные резво его скупили в магазинчике, чем, думается, поставили в изрядный тупик местных маркетологов, которые ещё долго будут разгадывать сей всплеск интереса к "сладкой картошке" в этом богом забытом городишке.
Заскочили по делам в Верхнюю Пышму, Йобург и Челябинск. Заметное отличие от Самары - наличие промышленных предприятий. У Йобурга в окрестных посёлках, у Челябинска прямо в городе. Самара после этого выглядит обычным торгашеским хабом с небольшим вкраплением нефтянки. В Пышме просто шикарный технический музей. Но, увы, мы там побывали в понедельник, когда тот не работал, а на обратном пути проезжали поздно вечером. По этому поводу невыносимо страдал).
Челябинск доставил особо. Действительно, суровый город. Остановились в гостинице среди промзон. Маленький магазинчик на продуваемом ветрами и заводскими смогом перекрёстке. Темень. Рядом пару наливаек. Полдесятого вечера. Маленький мальчик (лет 8-9) покупает мороженку. Для продавщицы это в порядке вещей. Сам мальчик выглядит так, как будто бы ему ночью ещё вагоны с цементом разгружать. Ну, и как говорил раньше - суровые челябинские "мужики" медицинские маски и сами не носят и с других не просят (в отличие от того же Йобурга).
В общем, крайне занятная поездка получилась, дающая хорошее представление о северных просторах, так и об их обжитости. Не просто там. Ну, и, конечно, джипинг получился отпадный, нарулился до изнеможения на умеренно-экстремальных трассах. С улетом на повороте в сугроб. Отделались лёгким испугом и разбитым бампером. В общем, сплошное мужикальное удовольствие. Но вот так жить и работать - напряжно. Мало того, что трасса так себе, так её на счёт раз переметает. После чего можно недельку просидель на заимке у хантов на одной струганине. Есть, конечно, и объездная дорога качеством получше. Но это плюс 600 км. Поэтому местные индейцы и приближенные к ним по духу ездят напрямки.
Как-то так.
В силу того, что на салехардщину опустились морозы за 30 (после которых техника нормально работать отказывается), а бумажные дела все были сделаны ранее - решил прокатиться по зимнику до Йобурга и обратно. Решили ехать по самому индейскому маршруту - вдоль реки Оби.
Вражеский навигатор (из LendRovera) отказывался ехать до Салехарда напрямую, но нас это не остановило. В целом, ещё раз убедился, что многие населённые пункты на севере - это острова с очень непростой логистикой. Летом - вода; зимой, соответственно - зимники. Последние являют трассу "Париж-Дакар" - только вместо песков - снег и лёд, а вместо жары - мороз. Проехать по этим буеракам соточку километров и не встретить ни одного населённого пункта - в порядке вещей. Впрочем, те которые встречаются, подчас, вполне можно использовать в фильмах про суровый постапок - насколько там всё выглядит неуютно. Особенно в этом плане характерны посления хантов. Вот уж настоящие индейцы! Классического электричества (в виде ЛЭП) у них нет, поэтому пользуются генераторами. Бензин надо экономить, поэтому освещения и электрики в этих посёлках по минимому.
Кстати, обратите внимание - как называется местная улица в верхней левой части навигатора. Думал, что прижизненный пафос. Но коллеги в комментах подсказали, что сия фамилия здесь распространена. И в данном случае это улица ГСС, погибшего в ВОВ.
Классический пример арктических просторов с хантом на снегоходе по встречке. Замечу, что при этом термометр застыл на отметке -37С, что не мешает этому достойному северному мужу ехать с открытым лицом. Кто на снегоходе катался в морозец - тот прикол поймёт. Впрочем, эпик с хантами на этом не закончился. Спустя какое-то время на дороге встретилась древняя заглохшая "Нива" с хантами, которые клянчили бензин до дома. До ближайшего населённого пункта было километров 50. Мы шли на дизеле, поэтому могли пожелать им только удачи. Впрочем, на севере принято помогать, поэтому очередная машина, скорее всего, поделится тем НЗ, который обязательно берут в дорогу.
Впрочем, коллега рассказывал, что ему случалось в такую погоду подбирать хантов, которые шли до дома пешком. Ведь по их мнению при необходимость можно и в сугробе переночевать. В общем, суровая индейщина.
Так выглядит классическая лесотундра с чепыжником.
Позади остался посёлок на угольном отоплении. Как и с поселениями хантов - классического электричества здесь нет, поэтому зимой он живёт за счёт завезённого с лета угля. Отсюда такой чад.
При этом надо понимать, что в львиной своей доле зимник проходит по воде. Об этом напоминают замёрзшие стада различных кораблей. Придёт весна, и для них здесь будет раздолье. Собственно, и ханты различаются на оленеводов и охотников. Первые кочуют по тундре, вторые живут рыбалкой и охотой на реке. Разный уклад, разная психология.
Видов красивых много. Но остановиться и поснимать особо времени не было - нужно было миновать дикие места в разумные сроки.
Начинается западно-сибирская тайга. По мере продвижения на юг сосны становятся всё выше и выше.
Так уже выглядит типичный уральский городишко (Ивдель), затерявшийся среди лесистых предгорий. Городок поразил тем, что в "Пятёрочке" там продавали батат. А я, грешным делом, подсадил на него коллег из Лабытнанги (произведя интервенцию сей фрукты со своей фазенды). Поэтому оные резво его скупили в магазинчике, чем, думается, поставили в изрядный тупик местных маркетологов, которые ещё долго будут разгадывать сей всплеск интереса к "сладкой картошке" в этом богом забытом городишке.
Заскочили по делам в Верхнюю Пышму, Йобург и Челябинск. Заметное отличие от Самары - наличие промышленных предприятий. У Йобурга в окрестных посёлках, у Челябинска прямо в городе. Самара после этого выглядит обычным торгашеским хабом с небольшим вкраплением нефтянки. В Пышме просто шикарный технический музей. Но, увы, мы там побывали в понедельник, когда тот не работал, а на обратном пути проезжали поздно вечером. По этому поводу невыносимо страдал).
Челябинск доставил особо. Действительно, суровый город. Остановились в гостинице среди промзон. Маленький магазинчик на продуваемом ветрами и заводскими смогом перекрёстке. Темень. Рядом пару наливаек. Полдесятого вечера. Маленький мальчик (лет 8-9) покупает мороженку. Для продавщицы это в порядке вещей. Сам мальчик выглядит так, как будто бы ему ночью ещё вагоны с цементом разгружать. Ну, и как говорил раньше - суровые челябинские "мужики" медицинские маски и сами не носят и с других не просят (в отличие от того же Йобурга).
В общем, крайне занятная поездка получилась, дающая хорошее представление о северных просторах, так и об их обжитости. Не просто там. Ну, и, конечно, джипинг получился отпадный, нарулился до изнеможения на умеренно-экстремальных трассах. С улетом на повороте в сугроб. Отделались лёгким испугом и разбитым бампером. В общем, сплошное мужикальное удовольствие. Но вот так жить и работать - напряжно. Мало того, что трасса так себе, так её на счёт раз переметает. После чего можно недельку просидель на заимке у хантов на одной струганине. Есть, конечно, и объездная дорога качеством получше. Но это плюс 600 км. Поэтому местные индейцы и приближенные к ним по духу ездят напрямки.
Как-то так.