Укладка массивного паркета. Заметки любителя
Собственно, после проведенной укладки могу сказать, что не надо лезть в эту область, какими рукастыми вы бы не были. Это очень тяжело, укладывать паркет.
Теперь для меня сумма 1300 р/кв.м (это стоимость полной укладки, с выравниванием полов, укладкой фанеры и т.д. ) уже не выглядит такой уж дорогой.
Это как резюме.
Ну а теперь собственно, сама укладка.
С самого начала стоит подсчитать деньги необходимые на укладку, т.к. стоимость самого паркета увы не конечна, нужно добавлять деньги на фанеру, клей, грунтовки, наливные полы, шурупы, электроинструменты, просто инструменты, средства защиты, расходные материалы и тд. Замечания про инструменты будут описаны применительно к конкретным работам.
Прежде всего нужно осознавать, что в конечном итоге паркет должен быть ровным, перепады уровней составляют, если мне не изменяет память, 2 мм на 2 м, т.е. один миллиметр на один метр. Естественно, это очень сложно. При этом стоит отметить, что плоскость пола не обязательно должна быть строго горизонтальна. Конечно, желательно, чтобы пол был ровным и горизонтальным, но реальность часто другая.. Например, задумали вы сделать пол в виде плоскости во всем доме, без порожков между комнатами, промерили перепады высот пола и видите, что кухня на 8 см ниже самой высокой точки пола. И впору репу начать чесать, толи поднимать уровень пола в кухне на 8 см (а потолки-то не 4,50..), толи сдалбливать эти самые высокие точки, чтобы поднимать пришлось хотя бы на 5 см.. Потом появляется мысль, а не сделать ли плоскость пола наклонной? А то горизонтальность потребует непомерных затрат. Сделали допущение? Понеслась дальше.
Собственно, сам промер уровня основания выполняется гидроуровнем, технологию измерений легко нагуглить, и, собственно, понадобится гидроуровень, он недорогой, да и в хозяйстве пригодится (коль уж вы решили самостоятельно положить паркет, видно, у вас ошалелые ручки). Составляете схему уровней пола и начинаете думать как выводить основание до допустимых 1мм на 1м. Естественно, что основание должно быть очищено от линолеума, ламината и тд., чтобы получить точные замеры. Но предварительную картину можно получить измерив и поверх линолеума. Измерив уровни вы получите понимание что нужно и можно сделать с этим основанием. Тут нужно сделать небольшое отступление и вспомнить общепринятую технологию укладки паркета, она гласит: на основание кладем фанеру, на фанеру кладем паркет. Соответственно, появляется мысль положить фанеру потолще, а потом из этого запаса ее строгануть, чтобы выйти на перепады в 1мм на 1м. Такая мысль появляется потому что строгать дерево значительно легче, чем долбить бетон (речь идет о реальном бетоне, а не том из чего делают коробки ванна/туалет). По долблению бетона у меня цензурных слов нет, прежде всего от того, что после бетонных работ голова квадратная от шума. Про фанеру в общем понятно, теперь про бетон. Можно шлифануть и бетон, но тут бы я порекомендовал воспользоваться помощью специалистов с необходимым оборудованием - есть специальные устройства, оборудованные пылесосом (все механизированные работы с бетоном ужасно грязны). Если требуется сильно поднимать уровень пола - это нужны наливные полы. Это собирательное понятие, поскольку перепады высот бывают ого-го и может понадобиться не только наливной пол, но и бетонная стяжка - она дешевле. Изучайте представленные материалы, цены на них, характеристики и тд. Предпочтение, естественно, лучше отдать именитым изготовителям. К слову сказать, я наливал не именитый Основит Ниплайн Т-42, который впоследствии обосрал продавец из паркетного магазина Бобр, где я покупал клей. В идеале класть паркет прямо на бетонное основание, у которого прочность больше 30 МПа. Но это все мечты..
Наливные полы (или стяжка).
Важное замечание перед работами по заливке пола: если у вас на стенах хорошие обои, подумайте чем их защитить от брызг смеси. Поверьте, как бы аккуратно вы не работали, брызги все равно будут.
Еще одно важное замечание: практически все работы требуют предварительного обеспыливания поверхности. Для этого лучше всего использовать пылесос. Обычные бытовые пылесосы с мешком для сбора пыли слабо подходят для этого, т.к. бетонная пыль очень быстро забивает любой мешок, мешки рвутся, пысесосы забиваются пылью и ломаются. Больше подходят для этой цели пылесосы с аквафильтром, т.е. в роли основного фильтрующего элемента выступает в основном вода (конечно, есть и дополнительные фильтры). Как подходят для этой цели пылесосы с фильтром Циклон мне неизвестно. Также для этой цели подходят специальные промышленные (строительные) пылесосы.
При заливке пола (или стяжки) читайте внимательно инструкцию изготовителя смеси. Не будете следовать ей - полы (стяжка) могут потрескаться и все труды пропадут. Если пробуете впервые, можно залить тонким слоем низину - если накосячите, то следующим слоем можно выровнять. Не забудьте, что следующий слой нельзя наливать сразу как схватился предыдущий, по технологии нужно ждать какое-то время. Еще одно важное замечание - при устройстве наливных полов в помещении будет очень влажно, поэтому у вас не получится залить комнату, положить там паркет и дальше заливать остальные комнаты. Паркет от влажности может винтом пойти. Сама наливка пола выглядит элементарно: мешаете в большом ведре, выливаете, разгоняете, прокатываете валиком для удаления пузырьков воздуха/выравнивания. Ведро нужно взять соответствующее размеру замеса, мне, например, было удобно мешать по мешку. Исходя из этого ведро нужно брать, чтобы смесь и вода туда вмещались и оставалось еще минимум 1/3 места, а лучше еще больше. Мешать смесь естественно мешалкой, вставленной в перфоратор или спец мешалку. Можно мешать дрелью, но, мне кажется, что дрель не рассчитана на такие нагрузки и может довольно быстро взорваться. Выливаете - тут надо остановиться подробнее, выливают-то не просто так. Предварительно необходимо установить маяки, по которым вы будете ориентироваться в процессе заливки. Это только название полов Самовыравнивающиеся - на деле они не выравниваются сами, а их нужно выравнивать. Маяков целая куча разных видов. Цель маяка - показать вам сколько в данном конкретном месте нужно налить смеси. Маяки можно делать из шлепков раствора, 3х3 см примерно, который кидают на пол и делают плоским верх на нужном уровне. Можно вкрутить шурупы, можно сделать маяки на ножках. Конструкции маяков тоже можно легко нагуглить. Удобней всего, на мой взгляд, при заливке пользоваться стационарными маяками, которые никуда не ездят, не сбиваются, типа, шлепков раствора. Но неудобно делать сами маяки - это ж надо наделать целую кучу растворных шлепков.. Вам решать, попробуйте и так и сяк. Разравниваете смесь специальным валиком (такой, как ежик), смотря на маяки. Необходимость применение валика я бы поставил под сомнение, но специалисты говорят, надо! Окончание наливного пола (например, время подошло к ночи и пора завязывать на сегодня) делается просто - на пол кладется рейка и прижимается чем-нибудь тяжелым - получается что-то вроде дамбы. Можно прикрутить рейку к полу шурупами. Если вы планируете по каким-либо причинам в этом месте реально оканчивать наливной пол, то вытрите брызги и наплывы смеси - сегодня их легко вытереть тряпочкой, а завтра их нужно будет уже сбивать. После затвердевания наливных полов, необходимо опять промерить уровни. Возможно, что вы обнаружите наплывы и впадины. В зависимости от масштабов трагедии, нужно будет принимать решение об устранении, либо о забитии на проблему. В принципе, существуют услуги по шлифовке наплывов на наливных полах, при необходимости можно обратиться к специалистам. Также нужно понимать, что паркет не ляжет прямо на стяжку - все равно еще будут фанеры, клеи, подложки, грунтовки и тд. Но, также нужно осознавать, что сильные неровности будет трудно убрать, подлив потом побольше клея - в этих местах весьма вероятно образование пустот под паркетом. поэтому надо стараться.
Дальше технологии укладки несколько разделяются. Классическая технология - укладка фанеры, а потом паркета. Но по каким-либо причинам (у меня была, например, недостаточная высота потолков) от классической технологии, при должном уровне оптимизма, естественно, можно отступать, когда надо убрать фанеру и положить паркет прямо на стяжку. В таком случае возможно применение специальной подложки, например, самая распространенная Мультимоль. Но по экономическим причинам ее применение было мною отвергнуто. Вместо этого было применена комбинация дорогая двухкомпонентная грунтовка Uzin PE 460 + дорогой двухкомпонентный клей MK 92 S. Оба состава на основе эпоксидки, грунтовка - так точно классическая эпоксидка по виду. Оба состава были куплены по многочисленным рекомендациям различных магазинов, где по крупицам собирались знания по укладке паркета. К чести сотрудников Бобра, там мы получили наибольшее количество полезных рекомендаций. Перед описанием работ с грунтовкой и клеем должен отметить одну важную вещь: с этими составами надо работать очень быстро. Даже не так, не быстро, а очень-очень быстро, бля. В первый раз лучше делить напополам банку. А теперь непосредственно грунтование пола. Прежде всего вам понадобятся респираторы и резиновые перчатки, поскольку составы не то что бы уж прям ядовиты, но явно не полезны для здоровья. Это касается составов в рабочем состоянии, в затвердевшем состоянии, изготовитель гарантирует полную экологическую безопасность. Можно конечно работать и без средств защиты, но на меня большое впечатление оказал столб пара из банки с грунтовкой, когда она застывала. При чем это был не водяной пар, поскольку воды в составе нет. Перед замешиванием грунтовки нужно приготовить все необходимое для работы. После замешивания у вас не будет времени на поиски шпателя или перчаток. Поскольку грунтовка дорогая, будет обидно, если пол банки застынет не на полу. Наносить грунтовку удобней всего водосгонной хренью для стекол - аналог автомобильных щеток, только с ручкой. Также можно наносить кистью или валиком. На первый раз приготовьте все это попробовать, потом в процессе работы выберите, что вам удобней. На первый раз размешайте половину банки, чтобы оценить реальное имеющееся у вас время. Размешивается грунтовка естественно тоже мешалкой и перфоратором. В идеале пол после нанесения грунтовки должен блестеть как стеклянный.
В этой части укладка паркета на стяжку. Укладка на фанеру в другой части.
Приклеивал паркетную доску я на уже упомянутый выше двухкомпонентный клей, разбивая замесы на два. Не успеваешь. Как правило, по порядку укладывания паркетин я слышал советы прям брать пачку, раскрывать и херачить без разбора подряд. Но. Такой способ конфликтует, во-первых, с клеем (доски надо пилить, а клей-то не ждет), во-вторых, с оттенками отдельных досок (в дешевом паркете оттенки могут сильно различаться от доски к доске), ну, и в-третьих, с т.н. "лесенками" - когда стыки на соседних рядах (больше двух рядов) получаются смещены друг от друга на равное расстояние - возникают геометрические фигуры, за которые цепляется глаз. Поэтому, я сначала выкладывал всю комнату, а потом собирал штабелями (3-4 штабелька). Иногда подбор затягивался на пол дня - день. Но зато никаких лесенок и пятен. Если вы хотите, чтобы паркет плавно переходил из комнаты в комнату без порожков, то, блин, трудно подобрать правильные слова, объясню на своем примере. Я укладывал паркет в 3к квартире целым полом, кроме кухни. Соответственно, хотелось сделать так, чтобы во всех комнатах паркетные доски были параллельны стенам на сколько это возможно, плюс, ведь , существует погрешность при укладке туда-сюда. Да и доски также не идеально одинаковы по размерам. Все это приводит к различным загибам, которые надо устранять двигая все большое полотно паркета. Я укладывал сначала две комнаты вместе, потом комнату и холл и коридор последним. Соответственно, паркет подбирался и выпиливался таким большими частями.
Про компенсационные зазоры рассказывать, думаю, излишне. В общем, все подбирается, выпиливается под выступы, круглизну стен и прочие батареи. После подбора паркет разбирается и складывается в штабельки по порядку, штабелей 3-4 (чтобы не сильно высокие были). После этого пол пылесосится.
Клей мажется зубчатым шпателем, нужный номер шпателя вам скажут при покупке клея, шпатели можно купить в крупных магазинах класса ОБИ/Леруа. Клей наносится на два-три ряда. Клейщик один и один укладчик. Клеить паркет в одно лицо, мне кажется, жестяная жесть. Перед наклеиванием паркета по комнате разбрасываются салфетки/тряпки для вытирания пазов паркета, лицевой стороны паркета и рук (т.к. постоянно влезаешь в клей руками и пачкаешь все вокруг). Про технику безопасности не забываем - респиратор, перчатки. Клей, кстати, очень тяжело отмывается с рук. Может быть родной очиститель его хорошо берет, не знаю. В любом случае надо постараться стереть клей (со всего), пока он еще не застыл. После отверждения клей счищается только механически. Перед размешиванием клея необходимо приготовить все необходимое для работы, клей ждать не будет. По началу банки лучше разбивать на две части. Самая первая порция скорей всего частично застынет неиспользованная (пока приноравливаться будете).
После приклеивания паркета его нужно будет стянуть и пригрузить. Стягивается паркет либо ремнями, либо расклинивается от стен. Также необходимо иметь прокладки между клиньями и паркетом в видных местах. Поскольку поврежденная доска вызывает много гемора.
Постепенно буду писать, т.к. мыслей дофига.
Теперь для меня сумма 1300 р/кв.м (это стоимость полной укладки, с выравниванием полов, укладкой фанеры и т.д. ) уже не выглядит такой уж дорогой.
Это как резюме.
Ну а теперь собственно, сама укладка.
С самого начала стоит подсчитать деньги необходимые на укладку, т.к. стоимость самого паркета увы не конечна, нужно добавлять деньги на фанеру, клей, грунтовки, наливные полы, шурупы, электроинструменты, просто инструменты, средства защиты, расходные материалы и тд. Замечания про инструменты будут описаны применительно к конкретным работам.
Прежде всего нужно осознавать, что в конечном итоге паркет должен быть ровным, перепады уровней составляют, если мне не изменяет память, 2 мм на 2 м, т.е. один миллиметр на один метр. Естественно, это очень сложно. При этом стоит отметить, что плоскость пола не обязательно должна быть строго горизонтальна. Конечно, желательно, чтобы пол был ровным и горизонтальным, но реальность часто другая.. Например, задумали вы сделать пол в виде плоскости во всем доме, без порожков между комнатами, промерили перепады высот пола и видите, что кухня на 8 см ниже самой высокой точки пола. И впору репу начать чесать, толи поднимать уровень пола в кухне на 8 см (а потолки-то не 4,50..), толи сдалбливать эти самые высокие точки, чтобы поднимать пришлось хотя бы на 5 см.. Потом появляется мысль, а не сделать ли плоскость пола наклонной? А то горизонтальность потребует непомерных затрат. Сделали допущение? Понеслась дальше.
Собственно, сам промер уровня основания выполняется гидроуровнем, технологию измерений легко нагуглить, и, собственно, понадобится гидроуровень, он недорогой, да и в хозяйстве пригодится (коль уж вы решили самостоятельно положить паркет, видно, у вас ошалелые ручки). Составляете схему уровней пола и начинаете думать как выводить основание до допустимых 1мм на 1м. Естественно, что основание должно быть очищено от линолеума, ламината и тд., чтобы получить точные замеры. Но предварительную картину можно получить измерив и поверх линолеума. Измерив уровни вы получите понимание что нужно и можно сделать с этим основанием. Тут нужно сделать небольшое отступление и вспомнить общепринятую технологию укладки паркета, она гласит: на основание кладем фанеру, на фанеру кладем паркет. Соответственно, появляется мысль положить фанеру потолще, а потом из этого запаса ее строгануть, чтобы выйти на перепады в 1мм на 1м. Такая мысль появляется потому что строгать дерево значительно легче, чем долбить бетон (речь идет о реальном бетоне, а не том из чего делают коробки ванна/туалет). По долблению бетона у меня цензурных слов нет, прежде всего от того, что после бетонных работ голова квадратная от шума. Про фанеру в общем понятно, теперь про бетон. Можно шлифануть и бетон, но тут бы я порекомендовал воспользоваться помощью специалистов с необходимым оборудованием - есть специальные устройства, оборудованные пылесосом (все механизированные работы с бетоном ужасно грязны). Если требуется сильно поднимать уровень пола - это нужны наливные полы. Это собирательное понятие, поскольку перепады высот бывают ого-го и может понадобиться не только наливной пол, но и бетонная стяжка - она дешевле. Изучайте представленные материалы, цены на них, характеристики и тд. Предпочтение, естественно, лучше отдать именитым изготовителям. К слову сказать, я наливал не именитый Основит Ниплайн Т-42, который впоследствии обосрал продавец из паркетного магазина Бобр, где я покупал клей. В идеале класть паркет прямо на бетонное основание, у которого прочность больше 30 МПа. Но это все мечты..
Наливные полы (или стяжка).
Важное замечание перед работами по заливке пола: если у вас на стенах хорошие обои, подумайте чем их защитить от брызг смеси. Поверьте, как бы аккуратно вы не работали, брызги все равно будут.
Еще одно важное замечание: практически все работы требуют предварительного обеспыливания поверхности. Для этого лучше всего использовать пылесос. Обычные бытовые пылесосы с мешком для сбора пыли слабо подходят для этого, т.к. бетонная пыль очень быстро забивает любой мешок, мешки рвутся, пысесосы забиваются пылью и ломаются. Больше подходят для этой цели пылесосы с аквафильтром, т.е. в роли основного фильтрующего элемента выступает в основном вода (конечно, есть и дополнительные фильтры). Как подходят для этой цели пылесосы с фильтром Циклон мне неизвестно. Также для этой цели подходят специальные промышленные (строительные) пылесосы.
При заливке пола (или стяжки) читайте внимательно инструкцию изготовителя смеси. Не будете следовать ей - полы (стяжка) могут потрескаться и все труды пропадут. Если пробуете впервые, можно залить тонким слоем низину - если накосячите, то следующим слоем можно выровнять. Не забудьте, что следующий слой нельзя наливать сразу как схватился предыдущий, по технологии нужно ждать какое-то время. Еще одно важное замечание - при устройстве наливных полов в помещении будет очень влажно, поэтому у вас не получится залить комнату, положить там паркет и дальше заливать остальные комнаты. Паркет от влажности может винтом пойти. Сама наливка пола выглядит элементарно: мешаете в большом ведре, выливаете, разгоняете, прокатываете валиком для удаления пузырьков воздуха/выравнивания. Ведро нужно взять соответствующее размеру замеса, мне, например, было удобно мешать по мешку. Исходя из этого ведро нужно брать, чтобы смесь и вода туда вмещались и оставалось еще минимум 1/3 места, а лучше еще больше. Мешать смесь естественно мешалкой, вставленной в перфоратор или спец мешалку. Можно мешать дрелью, но, мне кажется, что дрель не рассчитана на такие нагрузки и может довольно быстро взорваться. Выливаете - тут надо остановиться подробнее, выливают-то не просто так. Предварительно необходимо установить маяки, по которым вы будете ориентироваться в процессе заливки. Это только название полов Самовыравнивающиеся - на деле они не выравниваются сами, а их нужно выравнивать. Маяков целая куча разных видов. Цель маяка - показать вам сколько в данном конкретном месте нужно налить смеси. Маяки можно делать из шлепков раствора, 3х3 см примерно, который кидают на пол и делают плоским верх на нужном уровне. Можно вкрутить шурупы, можно сделать маяки на ножках. Конструкции маяков тоже можно легко нагуглить. Удобней всего, на мой взгляд, при заливке пользоваться стационарными маяками, которые никуда не ездят, не сбиваются, типа, шлепков раствора. Но неудобно делать сами маяки - это ж надо наделать целую кучу растворных шлепков.. Вам решать, попробуйте и так и сяк. Разравниваете смесь специальным валиком (такой, как ежик), смотря на маяки. Необходимость применение валика я бы поставил под сомнение, но специалисты говорят, надо! Окончание наливного пола (например, время подошло к ночи и пора завязывать на сегодня) делается просто - на пол кладется рейка и прижимается чем-нибудь тяжелым - получается что-то вроде дамбы. Можно прикрутить рейку к полу шурупами. Если вы планируете по каким-либо причинам в этом месте реально оканчивать наливной пол, то вытрите брызги и наплывы смеси - сегодня их легко вытереть тряпочкой, а завтра их нужно будет уже сбивать. После затвердевания наливных полов, необходимо опять промерить уровни. Возможно, что вы обнаружите наплывы и впадины. В зависимости от масштабов трагедии, нужно будет принимать решение об устранении, либо о забитии на проблему. В принципе, существуют услуги по шлифовке наплывов на наливных полах, при необходимости можно обратиться к специалистам. Также нужно понимать, что паркет не ляжет прямо на стяжку - все равно еще будут фанеры, клеи, подложки, грунтовки и тд. Но, также нужно осознавать, что сильные неровности будет трудно убрать, подлив потом побольше клея - в этих местах весьма вероятно образование пустот под паркетом. поэтому надо стараться.
Дальше технологии укладки несколько разделяются. Классическая технология - укладка фанеры, а потом паркета. Но по каким-либо причинам (у меня была, например, недостаточная высота потолков) от классической технологии, при должном уровне оптимизма, естественно, можно отступать, когда надо убрать фанеру и положить паркет прямо на стяжку. В таком случае возможно применение специальной подложки, например, самая распространенная Мультимоль. Но по экономическим причинам ее применение было мною отвергнуто. Вместо этого было применена комбинация дорогая двухкомпонентная грунтовка Uzin PE 460 + дорогой двухкомпонентный клей MK 92 S. Оба состава на основе эпоксидки, грунтовка - так точно классическая эпоксидка по виду. Оба состава были куплены по многочисленным рекомендациям различных магазинов, где по крупицам собирались знания по укладке паркета. К чести сотрудников Бобра, там мы получили наибольшее количество полезных рекомендаций. Перед описанием работ с грунтовкой и клеем должен отметить одну важную вещь: с этими составами надо работать очень быстро. Даже не так, не быстро, а очень-очень быстро, бля. В первый раз лучше делить напополам банку. А теперь непосредственно грунтование пола. Прежде всего вам понадобятся респираторы и резиновые перчатки, поскольку составы не то что бы уж прям ядовиты, но явно не полезны для здоровья. Это касается составов в рабочем состоянии, в затвердевшем состоянии, изготовитель гарантирует полную экологическую безопасность. Можно конечно работать и без средств защиты, но на меня большое впечатление оказал столб пара из банки с грунтовкой, когда она застывала. При чем это был не водяной пар, поскольку воды в составе нет. Перед замешиванием грунтовки нужно приготовить все необходимое для работы. После замешивания у вас не будет времени на поиски шпателя или перчаток. Поскольку грунтовка дорогая, будет обидно, если пол банки застынет не на полу. Наносить грунтовку удобней всего водосгонной хренью для стекол - аналог автомобильных щеток, только с ручкой. Также можно наносить кистью или валиком. На первый раз приготовьте все это попробовать, потом в процессе работы выберите, что вам удобней. На первый раз размешайте половину банки, чтобы оценить реальное имеющееся у вас время. Размешивается грунтовка естественно тоже мешалкой и перфоратором. В идеале пол после нанесения грунтовки должен блестеть как стеклянный.
В этой части укладка паркета на стяжку. Укладка на фанеру в другой части.
Приклеивал паркетную доску я на уже упомянутый выше двухкомпонентный клей, разбивая замесы на два. Не успеваешь. Как правило, по порядку укладывания паркетин я слышал советы прям брать пачку, раскрывать и херачить без разбора подряд. Но. Такой способ конфликтует, во-первых, с клеем (доски надо пилить, а клей-то не ждет), во-вторых, с оттенками отдельных досок (в дешевом паркете оттенки могут сильно различаться от доски к доске), ну, и в-третьих, с т.н. "лесенками" - когда стыки на соседних рядах (больше двух рядов) получаются смещены друг от друга на равное расстояние - возникают геометрические фигуры, за которые цепляется глаз. Поэтому, я сначала выкладывал всю комнату, а потом собирал штабелями (3-4 штабелька). Иногда подбор затягивался на пол дня - день. Но зато никаких лесенок и пятен. Если вы хотите, чтобы паркет плавно переходил из комнаты в комнату без порожков, то, блин, трудно подобрать правильные слова, объясню на своем примере. Я укладывал паркет в 3к квартире целым полом, кроме кухни. Соответственно, хотелось сделать так, чтобы во всех комнатах паркетные доски были параллельны стенам на сколько это возможно, плюс, ведь , существует погрешность при укладке туда-сюда. Да и доски также не идеально одинаковы по размерам. Все это приводит к различным загибам, которые надо устранять двигая все большое полотно паркета. Я укладывал сначала две комнаты вместе, потом комнату и холл и коридор последним. Соответственно, паркет подбирался и выпиливался таким большими частями.
Про компенсационные зазоры рассказывать, думаю, излишне. В общем, все подбирается, выпиливается под выступы, круглизну стен и прочие батареи. После подбора паркет разбирается и складывается в штабельки по порядку, штабелей 3-4 (чтобы не сильно высокие были). После этого пол пылесосится.
Клей мажется зубчатым шпателем, нужный номер шпателя вам скажут при покупке клея, шпатели можно купить в крупных магазинах класса ОБИ/Леруа. Клей наносится на два-три ряда. Клейщик один и один укладчик. Клеить паркет в одно лицо, мне кажется, жестяная жесть. Перед наклеиванием паркета по комнате разбрасываются салфетки/тряпки для вытирания пазов паркета, лицевой стороны паркета и рук (т.к. постоянно влезаешь в клей руками и пачкаешь все вокруг). Про технику безопасности не забываем - респиратор, перчатки. Клей, кстати, очень тяжело отмывается с рук. Может быть родной очиститель его хорошо берет, не знаю. В любом случае надо постараться стереть клей (со всего), пока он еще не застыл. После отверждения клей счищается только механически. Перед размешиванием клея необходимо приготовить все необходимое для работы, клей ждать не будет. По началу банки лучше разбивать на две части. Самая первая порция скорей всего частично застынет неиспользованная (пока приноравливаться будете).
После приклеивания паркета его нужно будет стянуть и пригрузить. Стягивается паркет либо ремнями, либо расклинивается от стен. Также необходимо иметь прокладки между клиньями и паркетом в видных местах. Поскольку поврежденная доска вызывает много гемора.
Постепенно буду писать, т.к. мыслей дофига.