Про шибори
Оригинал взят у zajcev_ushastyj в Про шибори
Подумала тут, что продолжать тему истории местных нарядов будет сложно без некоторых более... как бы это сказать?.. базовых исторических экскурсов. Например, про технологии окраски тканей.
Потому что технологии тоже развиваются последовательно. То, что умели делать двести лет назад, совсем не знали пятьсот лет назад. Стало быть, ткани, окрашенные определенным образом, могли появится не раньше, чем двести лет назад (например). Хотя, конечно, бывает и так, что "все новое - хорошо забытое старое".
Сегодня хотелось бы выложить сюда все накопанное по теме "шибори" - так называемое "японское узелковое окрашивание".
Коллаж, найденный в сети - разные варианты шибори.
Пост посвящается alwdis
В Японии способ "рисования" на ткани с помощью защиты отдельных участков появился как минимум в 8м веке. Примерно к 13-14 векам вошел в обиход термин "санкэчи" 三纈 (примерно "три способа украшения ткани"). Этим термином обобщались все известные на тот момент технологии окрашивания тканей.
1. "Рокэчи" 蝋纈 - "восковое окрашивание". Аналог современного батика: расплавленным воском на ткань наносился рисунок, потом ткань погружалась в краситель. Защищенные воском области оставались неокрашенными.
2. "Кйокэчи" 夾纈 - "окрашивание складыванием". Вариант трафаретного окрашивания.
3. "Кокэчи" 纐纈 - прообраз шибори. Те участки, которые должны были остаться незакрашенными, защищались завязыванием-заматыванием ниток.
Считается, что кокэчи - самый древний из этих способов.
Вот, к примеру, кусочек ткани из нарского храма Тодай-джи:
Не смотрите, что неказистый и крохотный (всего около 10 см). Этой ткани 1300 лет! И рисунок на ней делался именно завязыванием узелков, что хорошо заметно даже сейчас.
Или вот еще кусочек все из того же 8го века:
Тыща триста лет, а почти как новый. Только потерся слегка. Но четко видно, что ромбики на ткани когда-то были узелками.
Вероятно, в то время ткани, окрашенные подобным образом, шли большей частью на декоративные цели (занавески там, подушки-забутоны и т.п.) и наряды для простонародья. Знать пренебрегала тканями-кокэчи, предпочитая более дорогие со сложным узором, вытканным или вышитым.
Однако, к 14 веку ткани, окрашенные узелковым способом, начали проникать и в высшее общество. Технология окраски тоже не стояла на месте и появился более сложный способ окрашивания на основе все тех же узелков, позволявший получить и более сложный рисунок, сравнимый по тонкости с вытканным, но отнимающий меньше времени на изготовление.
Так называемый "тсуджигахана" 辻が花. Неизвестно ни кто изобрел этот способ, ни когда точно он появился, ни происхождение названия. Но к 15 веку это был один из основных способов украшения тканей для самурайской знати.
Вот один из сохранившихся образцов косодэ 16 века (период Муромачи):
Фрагмент узора поближе:
Грубо говоря, японцы научились красить ткани равномерными фрагментами, защищая те области, которые должны были остаться неокрашенными, "обертками" побегов бамбука. После окраски фрагментов ткань расписывалась вручную, кистью.
Не смотря на изрядную сложность, способ быстро стал чрезвычайно популярным и модным именно для ношения, а не для парадных выходов, на которых положено было появляться в полностью вышитых или вытканных нарядах. Да и ткани, окрашенные "тсуджигахана", были много легче вышитых или вытканных.
К 16му веку ткани "тсуджигахана" стали, пожалуй, наиболее популярными среди знати. А тонкость рисунка уже могла сравниться и с вышивкой, и с вытканными узорами.
Немного образцов тканей 16го века:
Целиком и полностью узелковый узор "тсуджигахана". Хорошо видна характерная "пожамканность" ткани, остающаяся после развязывания защитных нитей.
Комбинация "тсуджигахана" и "каноко" (мелких точечных узелков россыпью). И роспись кистью.
Комбинация "тсуджигахана", "каноко" и вышивки.
Портрет знатной дамы 16го века:
Фрагмент картины чуть ближе:
"Тсуджигахана", "каноко", вышивка.
Вот это косодэ, как утверждается, принадлежало первому шёгуну из рода Токугава, Иэясу:
Узор полностью выполнен в технике "тсуджигахана".
Особой популярностью у самураев пользовалась домашняя одежда, украшенная таким образом. Конец 16го века - самое начало 17го - короткий период популярности дофуку 胴服 - типа короткого халата, утепленного ватой, прообраз современного хантэна (дотэры).
Поскольку дофуку было совершенно неформальной одеждой, предназначенной для отдыха, украшалась она прежде всего "тсуджигахана", оно практичнее, легче и не так дорого.
Вариант дофуку конца 16го века.
Фрагмент поближе:
А вот уцелевшая часть джинбаори (типа безрукавки, надеваемой поверх доспеха) конца 16го века:
Практичная одежда с узором из гербов, выполненным в технике "тсуджигахана".
К началу 17го века популярность "тсуджигахана" достигла пика. Таким способом украшали уже вполне себе формальные и дорогие косодэ для знати.
Один из самых известных образцов косодэ конца 16го века:
И фрагмент поближе:
"Тсуджигахана" во всей своей красе. А также значительная часть занята другим вариантом узелковой техники, начинавшей захватывать популярность - "каноко" (отдельные участки ткани, украшенные узором из мелких узелков-точечек).
Расцветом популярности "каноко" стал 17й век. Делать "точечки-колечки" на ткани умели, как вы уже видели, и в 8м веке. Но покрывать узором, похожим на рыбью чешую, большие участки ткани стали только в 16-17х веках. И умело интегрировали эти "чешуйки" в узоры, сделанные другими способами.
Примерно в это же время вошел в употребление и термин "шибори-зомэ" 絞り染め (узелковое окрашивание), заменив устаревший "кокэчи".
Вот еще одно косодэ конца 16го - начала 17го веков:
И фрагмент поближе:
Каноко большими фрагментами и между ними - вышивка.
А дальше началось интересное.
За полвека, прошедшие с окончания войн Сэнгоку-джидай, городские купцы умудрились нажить солидные состояния на расцветающей торговле всем, что можно продать и купить. Избыток денег вкладывался в том числе и в себя, любимых. Правящая верхушка забеспокоилась: эти выскочки уже практически сравнялись с ними по доходам. Еще вообразят себе, что им тоже можно ВСЕ!
В 1683 году был принят очередной так называемый "сумптуарный" закон, запрещавший определенным категориям граждан носить наряды, которые знатные самураи считали своей привилегией.
Под запрет, в частности, попали и наряды, окрашенные в технике "каноко-шибори".
Если вы думаете, что предприимчивых японских купцов и производителей косодэ это как-то остановило, то вы сильно заблуждаетесь. Чтобы, с одной стороны, соответствовать закону, а с другой - носить то, что нравится, была практически немедленно придумана технология окраски тканей "сурихитта" (сурибитта) 摺匹田 - вариант уже известного способа окрашивания "катазомэ" 型染め. Узор, имитирующий каноко, рисовался на ткани с помощью трафарета. Издалека такой рисунок был очень похож на настоящий каноко, но с близкого расстояния можно было увидеть, что на ткани нет характерной выпуклости "точечек" и пожамкатости, остающейся после развязывания узелков.
Сравните:
Настоящий каноко:
Фрагмент поближе:
"Хитта-каноко" 匹田鹿の子 (нарисованные через трафарет):
Фрагмент поближе:
Да, я помню, что в посте про японские модные журналы 17го века это косодэ я же записала как выполненное в технике каноко-шибори. И меня "обманули".
В самом конце 17го века Миязаки Юзэн ввел в употребление метод окраски тканей, получивший его имя. Юзэн-зомэ 友禅染 получил почти немедленную популярность, поскольку позволял выполнить на ткани рисунок практически любой сложности и любых цветовых сочетаний с гораздо меньшими затратами сил, средств и времени, чем все известные до того способы. Японцы всех сословий радостно кинулись украшаться. Начали, понятно, богатеи из купцов и все, близко с ними связанные, потом мода распространилась и на прочих (в соответствии с традиционной тут "цветовой дифференциацией штанов").
Шибори-зомэ был не то, чтоб совсем забыт, но сильно вытеснен на обочину. А кое-какие конкретные техники шибори (например, "тсуджигахана") таки были забыты. Новые времена - новые "песни".
Косодэ 18го века, украшенное в технике "юзэн":
Фрагмент поближе:
Узор "каноко" на некоторых цветочках нарисован с помощью техники "сурихитта", т.е. через трафарет.
Каноко-шибори осталось в употреблении, но из-за своей трудоемкости использовалось преимущественно для очень парадных косодэ очень состоятельных людей.
Пример фурисодэ (косодэ с длинными "развевающимися" рукавами) уже начала 19го века:
Фрагмент поближе:
Или вот еще парочка:
При этом другие техники шибори продолжали появляться и развиваться. Но поскольку они были не такими "тонкими" как каноко, использовались большей частью для окраски тканей, которые шли на пошив практично-декоративных изделий или нижнего белья типа нагаджюбанов (нижнее кимоно) и юкат (легкий халатик для купания, позже стал летней одеждой).
Утагава Тойокуни. Девушка в юкате. Юката явно окрашена в технике "шибори".
Йошитоши. Нижние юбки на ныряльщицах тоже окрашены узелками.
За время Эдо были созданы несколько десятков разных способов узелкового окрашивания в разных регионах Японии, с которыми они чаще всего сейчас и ассоциируются.
Например, ариматсу-шибори 有松絞り из Нагои:
Или татами-шибори たたみ絞り из Акиты:
Когда в моду вошла одежда западного типа, шибори-зомэ всех сортов на некоторое время пришло в упадок. Но после Второй Мировой войны и после восстановления экономики интерес к традиционным искусствам возродился. И даже были восстановлены казалось бы полностью забытые способы вроде "тсуджигахана".
В настоящее время насчитывается около сотни разных способов шибори-зомэ (из них только в Киото - около двух десятков), позволяющие получить самые разные рисунки на тканях.
Роясь в интернете на тему шибори, наткнулась на сайт Музея Шибори, расположенного в Киото. Дальше понятно, да? Разумеется, я туда потащилась.
Не знаю уж, почему это заведение назвали "музеем". Скорее, это мастерская-магазин, где немножко рассказывают про историю предмета и есть возможность попробовать раскрасить небольшую тряпочку. Попробовать - это мы завсегда.
Выданная мне шелковая тряпочка с выбранным мной дизайном (зайчик на Луне и цветочки). Для экономии времени подготовительная работа уже частично была сделана сотрудниками музея-мастерской. Т.е. на ткань уже был нанесен эскиз рисунка, в левом нижнем углу - уже завязанные узелки для каноко, и на остальной площади - нитки продернуты по контуру предполагаемого рисунка.
Девушка-сотрудница показывает два образца техники, которые мне и предстоит осуществить. Слева - "касамаки-шибори", справа - "хирануишимэ-шибори".
Подготовленная тряпочка поближе. Хорошо видна цепочка каноко и продернутые нитки. Эти нити и надо затянуть в узлы.
Для затягивая узлов пользуются вот такой штуковиной-подставкой (забыла, как оно называется) с металлической петлей-фиксатором сверху. Оно вроде как необязательно, можно и на руках затянуть, но сильно облегчает жизнь и помогает аккуратно натянуть нити.
Тут девушка показывает мне, как правильно замотать узелок для касамаки-шибори. Остальное я заматывала сама. На "макушке" узелка завязывается специальная фиксирующая петля.
Все узелки затянуты и обмотаны (где надо).
Натюрморт. Подставка с петлей, на которую уложена подушка-забутон (сидеть приходится довольно долго), тряпочка с завязанными узелками и образцы.
Отнесли на покраску. В большой металлической бадье - горячий раствор красителя (какой-то химический). В этом растворе около 5 минут моя тряпочка и бултыхалась. Бултыхание осуществлялось с помощью этих здоровенных палочек.
Потом окрашенную тряпочку отполоскали и аккуратно отжали специальной машинкой.
Отжатую тряпочку для скорости девушка просушила феном и слегка смазала узелки "мыльным камнем". Для облегчения развязывания.
Развязывается это чрезвычайно легко. Все узлы завязаны так, что распускаются сами, если знать, за что и как потянуть.
Готовая тряпочка. Пока узелки тут хранят форму. Со временем (или после стирки или отпаривания) они разгладятся. Но пока интереснее сохранить именно "пожамканность".
На меня не смотрим, не готова я была к фотосессии. В этом отделении музея снимать нельзя, там выставлены авторские работы мастеров. Это первый пока раз, когда я козырнула своим блогом и тем, что я тысячнег. Спасибо вам, что вы у меня есть! Только на этом основании и в таком виде мне и удалось получить фото одной из работ мастеров.
Композиция за моей спиной делалась командой из 40 человек в течение двух лет. Большая часть выполнена в технике "тсуджигахана" и во всех остальных понемножку.
Угол музея, где собраны разные девайсы, с помощью которых и осуществляются различные способы "завязывания".
Полка с "полуфабрикатами": тряпочки, завязанные как бы перед окрашиванием. Кульки с пластиковой обмоткой на переднем плане - современная интерпретация "тсуджигахана". В историческом варианте использовались обертки ростков бамбука, сейчас - пластиковая пленка.
Это я держу заготовку для "тсуджигахана". Узелки обмотаны пленкой в тех местах, где красителя быть не должно.
А это - уже окрашенный и частично размотанный кусок ткани с каноко-шибори. Тут хорошо видно размеры узелков. Представили себе этот поистине аЦЦкий труд?
Для изготовления, например, полного фурисодэ, надо завязать 180 000 - 200 000 узелков. Квалифицированный мастер может завязать 800-1200 узелков за рабочий день. Изготовление одного фурисодэ в технике каноко-шибори занимает не меньше года.
Получается, например, такое:
Фрагмент поближе:
Это фото, найденные в интернете. В самом Музее Шибори тоже представлены подобные кимоно, можно посмотреть с близкого расстояния и даже немножко потрогать. Некоторые работы совершенно потрясающие.
И там же полно всякого прочего из шелка и других тканей, окрашенных в разных техниках шибори. И на тушку, и для интерьера, и всякая мелочевка, включая зонтики-кошельки-сумки и т.п. В общем, если у вас ОЧЕНЬ многаденех - там есть куда их хорошо пристроить на поддержание древней традиции.
И напоследок - коллекция видео. Для наглядности.
Про "тсуджигахана":
Коротенькое видео про сурихитта:
И до кучи - кйокэчи, восстановленный древний способ окраски:
Подумала тут, что продолжать тему истории местных нарядов будет сложно без некоторых более... как бы это сказать?.. базовых исторических экскурсов. Например, про технологии окраски тканей.
Потому что технологии тоже развиваются последовательно. То, что умели делать двести лет назад, совсем не знали пятьсот лет назад. Стало быть, ткани, окрашенные определенным образом, могли появится не раньше, чем двести лет назад (например). Хотя, конечно, бывает и так, что "все новое - хорошо забытое старое".
Сегодня хотелось бы выложить сюда все накопанное по теме "шибори" - так называемое "японское узелковое окрашивание".
Коллаж, найденный в сети - разные варианты шибори.
Пост посвящается alwdis
В Японии способ "рисования" на ткани с помощью защиты отдельных участков появился как минимум в 8м веке. Примерно к 13-14 векам вошел в обиход термин "санкэчи" 三纈 (примерно "три способа украшения ткани"). Этим термином обобщались все известные на тот момент технологии окрашивания тканей.
1. "Рокэчи" 蝋纈 - "восковое окрашивание". Аналог современного батика: расплавленным воском на ткань наносился рисунок, потом ткань погружалась в краситель. Защищенные воском области оставались неокрашенными.
2. "Кйокэчи" 夾纈 - "окрашивание складыванием". Вариант трафаретного окрашивания.
3. "Кокэчи" 纐纈 - прообраз шибори. Те участки, которые должны были остаться незакрашенными, защищались завязыванием-заматыванием ниток.
Считается, что кокэчи - самый древний из этих способов.
Вот, к примеру, кусочек ткани из нарского храма Тодай-джи:
Не смотрите, что неказистый и крохотный (всего около 10 см). Этой ткани 1300 лет! И рисунок на ней делался именно завязыванием узелков, что хорошо заметно даже сейчас.
Или вот еще кусочек все из того же 8го века:
Тыща триста лет, а почти как новый. Только потерся слегка. Но четко видно, что ромбики на ткани когда-то были узелками.
Вероятно, в то время ткани, окрашенные подобным образом, шли большей частью на декоративные цели (занавески там, подушки-забутоны и т.п.) и наряды для простонародья. Знать пренебрегала тканями-кокэчи, предпочитая более дорогие со сложным узором, вытканным или вышитым.
Однако, к 14 веку ткани, окрашенные узелковым способом, начали проникать и в высшее общество. Технология окраски тоже не стояла на месте и появился более сложный способ окрашивания на основе все тех же узелков, позволявший получить и более сложный рисунок, сравнимый по тонкости с вытканным, но отнимающий меньше времени на изготовление.
Так называемый "тсуджигахана" 辻が花. Неизвестно ни кто изобрел этот способ, ни когда точно он появился, ни происхождение названия. Но к 15 веку это был один из основных способов украшения тканей для самурайской знати.
Вот один из сохранившихся образцов косодэ 16 века (период Муромачи):
Фрагмент узора поближе:
Грубо говоря, японцы научились красить ткани равномерными фрагментами, защищая те области, которые должны были остаться неокрашенными, "обертками" побегов бамбука. После окраски фрагментов ткань расписывалась вручную, кистью.
Не смотря на изрядную сложность, способ быстро стал чрезвычайно популярным и модным именно для ношения, а не для парадных выходов, на которых положено было появляться в полностью вышитых или вытканных нарядах. Да и ткани, окрашенные "тсуджигахана", были много легче вышитых или вытканных.
К 16му веку ткани "тсуджигахана" стали, пожалуй, наиболее популярными среди знати. А тонкость рисунка уже могла сравниться и с вышивкой, и с вытканными узорами.
Немного образцов тканей 16го века:
Целиком и полностью узелковый узор "тсуджигахана". Хорошо видна характерная "пожамканность" ткани, остающаяся после развязывания защитных нитей.
Комбинация "тсуджигахана" и "каноко" (мелких точечных узелков россыпью). И роспись кистью.
Комбинация "тсуджигахана", "каноко" и вышивки.
Портрет знатной дамы 16го века:
Фрагмент картины чуть ближе:
"Тсуджигахана", "каноко", вышивка.
Вот это косодэ, как утверждается, принадлежало первому шёгуну из рода Токугава, Иэясу:
Узор полностью выполнен в технике "тсуджигахана".
Особой популярностью у самураев пользовалась домашняя одежда, украшенная таким образом. Конец 16го века - самое начало 17го - короткий период популярности дофуку 胴服 - типа короткого халата, утепленного ватой, прообраз современного хантэна (дотэры).
Поскольку дофуку было совершенно неформальной одеждой, предназначенной для отдыха, украшалась она прежде всего "тсуджигахана", оно практичнее, легче и не так дорого.
Вариант дофуку конца 16го века.
Фрагмент поближе:
А вот уцелевшая часть джинбаори (типа безрукавки, надеваемой поверх доспеха) конца 16го века:
Практичная одежда с узором из гербов, выполненным в технике "тсуджигахана".
К началу 17го века популярность "тсуджигахана" достигла пика. Таким способом украшали уже вполне себе формальные и дорогие косодэ для знати.
Один из самых известных образцов косодэ конца 16го века:
И фрагмент поближе:
"Тсуджигахана" во всей своей красе. А также значительная часть занята другим вариантом узелковой техники, начинавшей захватывать популярность - "каноко" (отдельные участки ткани, украшенные узором из мелких узелков-точечек).
Расцветом популярности "каноко" стал 17й век. Делать "точечки-колечки" на ткани умели, как вы уже видели, и в 8м веке. Но покрывать узором, похожим на рыбью чешую, большие участки ткани стали только в 16-17х веках. И умело интегрировали эти "чешуйки" в узоры, сделанные другими способами.
Примерно в это же время вошел в употребление и термин "шибори-зомэ" 絞り染め (узелковое окрашивание), заменив устаревший "кокэчи".
Вот еще одно косодэ конца 16го - начала 17го веков:
И фрагмент поближе:
Каноко большими фрагментами и между ними - вышивка.
А дальше началось интересное.
За полвека, прошедшие с окончания войн Сэнгоку-джидай, городские купцы умудрились нажить солидные состояния на расцветающей торговле всем, что можно продать и купить. Избыток денег вкладывался в том числе и в себя, любимых. Правящая верхушка забеспокоилась: эти выскочки уже практически сравнялись с ними по доходам. Еще вообразят себе, что им тоже можно ВСЕ!
В 1683 году был принят очередной так называемый "сумптуарный" закон, запрещавший определенным категориям граждан носить наряды, которые знатные самураи считали своей привилегией.
Под запрет, в частности, попали и наряды, окрашенные в технике "каноко-шибори".
Если вы думаете, что предприимчивых японских купцов и производителей косодэ это как-то остановило, то вы сильно заблуждаетесь. Чтобы, с одной стороны, соответствовать закону, а с другой - носить то, что нравится, была практически немедленно придумана технология окраски тканей "сурихитта" (сурибитта) 摺匹田 - вариант уже известного способа окрашивания "катазомэ" 型染め. Узор, имитирующий каноко, рисовался на ткани с помощью трафарета. Издалека такой рисунок был очень похож на настоящий каноко, но с близкого расстояния можно было увидеть, что на ткани нет характерной выпуклости "точечек" и пожамкатости, остающейся после развязывания узелков.
Сравните:
Настоящий каноко:
Фрагмент поближе:
"Хитта-каноко" 匹田鹿の子 (нарисованные через трафарет):
Фрагмент поближе:
Да, я помню, что в посте про японские модные журналы 17го века это косодэ я же записала как выполненное в технике каноко-шибори. И меня "обманули".
В самом конце 17го века Миязаки Юзэн ввел в употребление метод окраски тканей, получивший его имя. Юзэн-зомэ 友禅染 получил почти немедленную популярность, поскольку позволял выполнить на ткани рисунок практически любой сложности и любых цветовых сочетаний с гораздо меньшими затратами сил, средств и времени, чем все известные до того способы. Японцы всех сословий радостно кинулись украшаться. Начали, понятно, богатеи из купцов и все, близко с ними связанные, потом мода распространилась и на прочих (в соответствии с традиционной тут "цветовой дифференциацией штанов").
Шибори-зомэ был не то, чтоб совсем забыт, но сильно вытеснен на обочину. А кое-какие конкретные техники шибори (например, "тсуджигахана") таки были забыты. Новые времена - новые "песни".
Косодэ 18го века, украшенное в технике "юзэн":
Фрагмент поближе:
Узор "каноко" на некоторых цветочках нарисован с помощью техники "сурихитта", т.е. через трафарет.
Каноко-шибори осталось в употреблении, но из-за своей трудоемкости использовалось преимущественно для очень парадных косодэ очень состоятельных людей.
Пример фурисодэ (косодэ с длинными "развевающимися" рукавами) уже начала 19го века:
Фрагмент поближе:
Или вот еще парочка:
При этом другие техники шибори продолжали появляться и развиваться. Но поскольку они были не такими "тонкими" как каноко, использовались большей частью для окраски тканей, которые шли на пошив практично-декоративных изделий или нижнего белья типа нагаджюбанов (нижнее кимоно) и юкат (легкий халатик для купания, позже стал летней одеждой).
Утагава Тойокуни. Девушка в юкате. Юката явно окрашена в технике "шибори".
Йошитоши. Нижние юбки на ныряльщицах тоже окрашены узелками.
За время Эдо были созданы несколько десятков разных способов узелкового окрашивания в разных регионах Японии, с которыми они чаще всего сейчас и ассоциируются.
Например, ариматсу-шибори 有松絞り из Нагои:
Или татами-шибори たたみ絞り из Акиты:
Когда в моду вошла одежда западного типа, шибори-зомэ всех сортов на некоторое время пришло в упадок. Но после Второй Мировой войны и после восстановления экономики интерес к традиционным искусствам возродился. И даже были восстановлены казалось бы полностью забытые способы вроде "тсуджигахана".
В настоящее время насчитывается около сотни разных способов шибори-зомэ (из них только в Киото - около двух десятков), позволяющие получить самые разные рисунки на тканях.
Роясь в интернете на тему шибори, наткнулась на сайт Музея Шибори, расположенного в Киото. Дальше понятно, да? Разумеется, я туда потащилась.
Не знаю уж, почему это заведение назвали "музеем". Скорее, это мастерская-магазин, где немножко рассказывают про историю предмета и есть возможность попробовать раскрасить небольшую тряпочку. Попробовать - это мы завсегда.
Выданная мне шелковая тряпочка с выбранным мной дизайном (зайчик на Луне и цветочки). Для экономии времени подготовительная работа уже частично была сделана сотрудниками музея-мастерской. Т.е. на ткань уже был нанесен эскиз рисунка, в левом нижнем углу - уже завязанные узелки для каноко, и на остальной площади - нитки продернуты по контуру предполагаемого рисунка.
Девушка-сотрудница показывает два образца техники, которые мне и предстоит осуществить. Слева - "касамаки-шибори", справа - "хирануишимэ-шибори".
Подготовленная тряпочка поближе. Хорошо видна цепочка каноко и продернутые нитки. Эти нити и надо затянуть в узлы.
Для затягивая узлов пользуются вот такой штуковиной-подставкой (забыла, как оно называется) с металлической петлей-фиксатором сверху. Оно вроде как необязательно, можно и на руках затянуть, но сильно облегчает жизнь и помогает аккуратно натянуть нити.
Тут девушка показывает мне, как правильно замотать узелок для касамаки-шибори. Остальное я заматывала сама. На "макушке" узелка завязывается специальная фиксирующая петля.
Все узелки затянуты и обмотаны (где надо).
Натюрморт. Подставка с петлей, на которую уложена подушка-забутон (сидеть приходится довольно долго), тряпочка с завязанными узелками и образцы.
Отнесли на покраску. В большой металлической бадье - горячий раствор красителя (какой-то химический). В этом растворе около 5 минут моя тряпочка и бултыхалась. Бултыхание осуществлялось с помощью этих здоровенных палочек.
Потом окрашенную тряпочку отполоскали и аккуратно отжали специальной машинкой.
Отжатую тряпочку для скорости девушка просушила феном и слегка смазала узелки "мыльным камнем". Для облегчения развязывания.
Развязывается это чрезвычайно легко. Все узлы завязаны так, что распускаются сами, если знать, за что и как потянуть.
Готовая тряпочка. Пока узелки тут хранят форму. Со временем (или после стирки или отпаривания) они разгладятся. Но пока интереснее сохранить именно "пожамканность".
На меня не смотрим, не готова я была к фотосессии. В этом отделении музея снимать нельзя, там выставлены авторские работы мастеров. Это первый пока раз, когда я козырнула своим блогом и тем, что я тысячнег. Спасибо вам, что вы у меня есть! Только на этом основании и в таком виде мне и удалось получить фото одной из работ мастеров.
Композиция за моей спиной делалась командой из 40 человек в течение двух лет. Большая часть выполнена в технике "тсуджигахана" и во всех остальных понемножку.
Угол музея, где собраны разные девайсы, с помощью которых и осуществляются различные способы "завязывания".
Полка с "полуфабрикатами": тряпочки, завязанные как бы перед окрашиванием. Кульки с пластиковой обмоткой на переднем плане - современная интерпретация "тсуджигахана". В историческом варианте использовались обертки ростков бамбука, сейчас - пластиковая пленка.
Это я держу заготовку для "тсуджигахана". Узелки обмотаны пленкой в тех местах, где красителя быть не должно.
А это - уже окрашенный и частично размотанный кусок ткани с каноко-шибори. Тут хорошо видно размеры узелков. Представили себе этот поистине аЦЦкий труд?
Для изготовления, например, полного фурисодэ, надо завязать 180 000 - 200 000 узелков. Квалифицированный мастер может завязать 800-1200 узелков за рабочий день. Изготовление одного фурисодэ в технике каноко-шибори занимает не меньше года.
Получается, например, такое:
Фрагмент поближе:
Это фото, найденные в интернете. В самом Музее Шибори тоже представлены подобные кимоно, можно посмотреть с близкого расстояния и даже немножко потрогать. Некоторые работы совершенно потрясающие.
И там же полно всякого прочего из шелка и других тканей, окрашенных в разных техниках шибори. И на тушку, и для интерьера, и всякая мелочевка, включая зонтики-кошельки-сумки и т.п. В общем, если у вас ОЧЕНЬ многаденех - там есть куда их хорошо пристроить на поддержание древней традиции.
И напоследок - коллекция видео. Для наглядности.
Про "тсуджигахана":
Коротенькое видео про сурихитта:
И до кучи - кйокэчи, восстановленный древний способ окраски: