"Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу" ©. 7 округ.
Да, по Парижу надо именно гулять. Особенно длинный участок до нужного места, так и быть, можно проехать на метро. Но потом - гулять, гулять пока ноги ходят и даже больше. Чтобы потом можно было только дойти до места ночёвки и сдохнуть заварив себе чай, выпить его на террасе, поглядывая с высоты на город, в котором ты всё ещё не увидел все его закоулки. И собираясь с силами на следующий, такой же насыщенный день, рухнуть в постель и вырубиться провалиться в беспокойный сон.
Да что там в этом Париже можно увидеть нового, если ты исходил его много лет назад вдоль и поперёк? А вот можно. Потому что теперь ты можешь ходить без карты, почти не заглядывая на названия улиц, почти на ощупь, оглядываясь назад и никуда не торопясь. Ведь все галочки уже расставлены, и можно уже наконец пройти там, где и туристов-то нет, а город всё равно интересен.
Не обольщайся, ты непременно пройдёшь мимо всех "главных" мест и увидишь и толпы китайцев, и негров, торгующих маленькими и большими Эйфелевыми Башнями, сумочками, кепками и прочими сувенирами с простыни, одним движением руки превращающейся в мешок. Но рядом ты увидишь и нечто новое, что в торопыжничестве прошлых поездок осталось скрытым. А ведь достаточно было всего лишь сделать несколько шагов в сторону.
Мы приехали на метро к дворцу Трокадеро Шайо. Точнее этот район носит название Трокадеро. А всё дело в том, что в далёком 1823 г. французы решили помочь своему коллеге, испанскому королю Фердинанду VII, восстановить власть над Испанией и ввели войска. Последним оплотом мятежников был Кадис, на пути к которому стоял форт Трокадеро. Так что для победы нужно было всего навсего захватить форт с моря, что французы во главе с герцогом Ангулемским и сделали. Испанский король свободен, французы молодцы, французский король надевает себе лавровый венец победителя и задумывает построить в честь этой победы памятник и назвать его "Вилла Трокадеро". Его задумка не удалась, а имя места осталось.
Позднее, к международной выставке 1878 г. на этом месте построили павильон и назвали его дворец Трокадеро.
Но вид его был настолько чужд и неприятен, что его в конце концов снесли, и к международной выставке 1937 г. построили дворец Шайо, который стоит здесь до сих пор. Ну не знаю, мне первый больше нравится.
В сам дворец стоит зайти тому, кто хочет в один из 3-х музеев, расположенных здесь: музей архитектурного наследия, Национальный морской музей и музей человека. Говорят, что в первом музее несколько тысяч моделей известных сооружений, во втором - модели и подлинные части знаменитых кораблей и судовых инструментов, в том числе макет судна, на котором с острова Святой Елены привезли в Париж прах Наполеона, а в третьем - богатая антропологическая коллекция и уникальные документы о происхождении человека.
Интересно было бы зайти, но мы идём дальше.
Сейчас это две башенки с веерным продолжением от каждой и площадью между ними. Здесь как раз все и делают видовые фото ажурной красавицы.
Правда, подход к самому бордюру был перегорожен, зато можно было спуститься на нижнюю площадку.
И там запечатлеть и башню, и фонтаны, и виднеющуюся вдалеке башню Монпарнас. Там тоже есть смотровая площадка. Если с верхней площадки Эйфелевой башни видны окрестности на 70 км, то с высоты башни Монпарнасс только 40 км (300 м высоты против 200 м), зато там есть самый быстрый лифт в Европе, который за 38 секунд поднимает на 56-й этаж, есть как полностью застеклённая площадка, так и открытая панорамная терраса. Мне даже как-то давным-давно бесплатно перепали 2 билета туда, но не срослось. На Эйфелеву Башню мы тогда посмотрели с Триумфальной Арки. Но панорама, я думаю, там отличная. Да и цена: 20 евро на Башне Монпарнас и 25,5 евро на самый верх Эйфелевой Башни. Сейчас, если выбирать с точки зрения вида, я бы поднялась на Монпарнас.
Можно пройти прямо мимо фонтанов, а можно свернуть в сторону и попасть в сады Трокадеро, которые здесь появились одновременно с дворцом Трокадеро в 1878 г.
Очень уютный садик со скамейками, деревцами и огромными ароматными розами размером с кулак. Здесь почему-то безлюдно.
Мимо фонтанов не пройти. Два памятника 1931 г. и 1977 г. и фонтаны из 20 водомётов, извергающих 8000 м3 воды в час обожаю циферки.
А теперь к творению Эйфеля через Сену.
Не подойти к моей главной любимице мы не могли, как-никак у неё в этом году 130-летие.
Всё-таки это гениально - всего за 2 года 2 месяца и 5 дней из 7300 тонн железа создать 18038 деталей и скрепить их 2 500 000 заклёпками, извести на покрытие 60 тонн краски, и снабдить это всё 5 лифтами и лестницами до самой верхотуры. Умопомрачительные цифры!
Ну хорошо, цифры лет и количества деталей ещё можно себе представить, а вот вес и число в миллион трудновато. Тогда так. Вес взрослого самца индийского слона (в зоопарке или цирке чаще всего именно они) в среднем 5-6 тонн. Ну не гениально ли, что при общем весе в 10000 тонн (как 2000 слонов) башня оказывает на землю такое же давление, что и сидящий на стуле человек вес человека правда не уточняется?
Эйфель был так уверен в своих расчётах, что даже поставил на кон всё своё состояние, поспорив, что успеет её построить к выставке 1889 г., причём финансировал её строительство он сам.
Как думаете как её красят? Думаете, используют новые технологии? А вот и нет - каждые 7 лет 25 маляров красят её кисточками как в самый первый раз. Только в первый раз она была красно-коричневой, потом жёлтой, потом "под бронзу", и вот теперь уже в 3-х оттенках серо-коричневого цвета, от тёмного на нижнем ярусе до светлого на верхнем.
В этот раз в связи с ремонтными работами под башней пройти было нельзя.
Чтобы не загораживать вид её обнесли стеклянным забором, а вдоль очереди - металлическим ажурным, как заметил муж, похожим своей формой на саму башню.
От башни мы пошли чуть в сторону, и дойдя до общественного загаженного туалета прошли недалеко от Марсова Поля по аллее.
Центральный газон Марсова Поля был огорожен. Снизу была видна только покрашенная трава.
Если бы мы поднялись на башню, то увидели бы рисунок из сцепленных рук как символ взаимопомощи и солидарности французского художника SAYPE в поддержку ассоциации "SOS Méditerranée". Его проект называется "За стенами", что означает право каждого человека на свободное перемещение и гражданские права невзирая на "умственные и физические" стены, построенные в нашем мире. Смотрите как это выглядит с высоты, зря что ли они отдали 15000 м2 под это творение.
Тогда мы не знали что это там изображено и что всё это значит. Забавно получилось, как раз здесь муж мне декламировал свободу попугаям стихи Высоцкого:
"Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!"
В конце ограды, прямо напротив Военной Школы, ещё что-то символичное.
Сначала мы подумали, что здесь написано слово "раз" на каждом языке, но потом пригляделись и поняли, что это слово "мир".
А вот и Военная школа, открытая в 1760 г. для детей обедневших дворян, которую закончил и Наполеон. Марсово Поле, кстати, появилось тогда же и использовалось в качестве плаца и для парадов. Потом здесь и первый управляемый воздушный шар запускали, и первые летательные аппараты испытывали, и скачки устраивали, а сейчас вот для инсталляций используют.
Дальше виднеется купол Собора Дома Инвалидов.
Всем известно, что король-солнце Людовик XIV в 1670 г. решил построить приют для ветеранов войны. И я вместе со всеми восторгалась благородством короля. А совсем недавно узнала, что тем самым он хотел очистить улицы Парижа от бродяг, попрошаек, воришек и склонных к насилию преступников, кем стали бывшие воины, не нашедшие себя в мирной жизни. Поскольку с увеличением военных кампаний их число сильно выросло, город стал небезопасен. Поэтому и было построено внушительное здание Дома Инвалидов с коридорами общей протяженностью 16 км, рассчитаное на проживание 6000 человек. Спустя 30 лет на территории появился Собор Святого Людовика.
Попасть в приют было не так-то просто - мест на всех не хватило бы. Сначала требовался 10-летний стаж службы, а потом 20-летний, но за особые заслуги или серьёзные ранения принимали невзирая на стаж. Всех ветеранов разделяли на роты под командование офицера. Внутри действовали жёсткие правила, за несоблюдение которых применяли наказания: за лёгкое могли на несколько дней посадить на диету из хлеба и воды, а за серьёзное даже выселить.
Одинокие ветераны не только здесь жили с соблюдением внутренних правил и посещали церковные службы, но и работали в местных мастерских и упражнялись в строевой подготовке.
Сейчас здесь разместились несколько музеев: музей армии (орудия, доспехи и военная форма), музей планов и рельефов (карты и макеты), музей ордена Освобождения (вооружение, военная форма, трофейные знамёна и важные документы) и музей современной истории Франции (через картины, фотографии, плакаты, открытки и гравюры можно увидеть изменения Франции на протяжении XX века).
Ещё, конечно, в крипте Собора стоит саркофаг Наполеона, вокруг которого захоронены сын и братья императора, французские генералы и маршалы, автор Марсельезы Руже де Лиль и сердце великого военного инженера Вобана.
(фото отсюда)
Но мы там уже были и поэтому огибаем Дом Инвалидов и идём дальше, на улицу Равенн. И в самом её начале - музей Родена, как раз напротив Дома Инвалидов.
Внутрь я зашла только чтобы сфотографировать её - спорную скульптуру из "эффекта Манделы". Надо же, мыслитель и впрямь упирается в подбородок.
С самим зданием музея тоже интересная история. Особняк до сих пор называется Бирон, хотя маршал Бирон не был ни первым, ни последним его владельцем. В начале XX в. дом перестал быть чьей-то единоличной собственностью и стал сдаваться частями в ожидании покупателя. Среди последних арендаторов были Жан Кокто, Анри Матисс, Айседора Дункан. Роден стал снимать под мастерскую часть 1-го этажа только в 1908 г.
С 1911 г., когда собственником становится французское правительство, всех квартирантов просят покинуть здание. Роден договаривается с новым собственником и продолжает здесь жить до самой смерти:
"Я отдаю государству все свои произведения из гипса, мрамора, бронзы и камня, свои рисунки, а также коллекцию древностей, которые я с таким удовольствием собирал для обучения художников. И я прошу государство хранить все эти коллекции в особняке "Бирон", который станет музеем Родена, оставляя за собой право проживать там всю мою жизнь".
Вся улица Варенн сплошь аристократические особняки XVIII века в исполнении знаменитых архитекторов, где сейчас размещаются посольства, министерства и прочие важные государственные организации.
Из зелени попалось только одно дерево глубоко во дворе, как будто приклеенное к стене.
Явная охрана стояла только у особняка Матиньон - резиденции премьер-министра, где по традиции каждый премьер-министр сажает новое дерево в саду вокруг здания.
Намерения охраны сначала были мне непонятны - как только я стала примериваться фотоаппаратом девушка стала особенно активно смотреть по сторонам, а лицо молодого человека приняло суровый вид. Я даже задумалась не пора ли делать ноги а оно мне надо, а то щас как вскинет своё ружьё. Я тоже начала в сомнениях оглядываться за кого бы спрятаться, но как назло никого рядом не было, но тут он вытянулся в струнку, и я поняла надо брать позирует. Жаль, что не поменяла объектив на панорамник.
"А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в русской бане лыжи"©:
Да что там в этом Париже можно увидеть нового, если ты исходил его много лет назад вдоль и поперёк? А вот можно. Потому что теперь ты можешь ходить без карты, почти не заглядывая на названия улиц, почти на ощупь, оглядываясь назад и никуда не торопясь. Ведь все галочки уже расставлены, и можно уже наконец пройти там, где и туристов-то нет, а город всё равно интересен.
Не обольщайся, ты непременно пройдёшь мимо всех "главных" мест и увидишь и толпы китайцев, и негров, торгующих маленькими и большими Эйфелевыми Башнями, сумочками, кепками и прочими сувенирами с простыни, одним движением руки превращающейся в мешок. Но рядом ты увидишь и нечто новое, что в торопыжничестве прошлых поездок осталось скрытым. А ведь достаточно было всего лишь сделать несколько шагов в сторону.
Мы приехали на метро к дворцу Трокадеро Шайо. Точнее этот район носит название Трокадеро. А всё дело в том, что в далёком 1823 г. французы решили помочь своему коллеге, испанскому королю Фердинанду VII, восстановить власть над Испанией и ввели войска. Последним оплотом мятежников был Кадис, на пути к которому стоял форт Трокадеро. Так что для победы нужно было всего навсего захватить форт с моря, что французы во главе с герцогом Ангулемским и сделали. Испанский король свободен, французы молодцы, французский король надевает себе лавровый венец победителя и задумывает построить в честь этой победы памятник и назвать его "Вилла Трокадеро". Его задумка не удалась, а имя места осталось.
Позднее, к международной выставке 1878 г. на этом месте построили павильон и назвали его дворец Трокадеро.
Но вид его был настолько чужд и неприятен, что его в конце концов снесли, и к международной выставке 1937 г. построили дворец Шайо, который стоит здесь до сих пор. Ну не знаю, мне первый больше нравится.
В сам дворец стоит зайти тому, кто хочет в один из 3-х музеев, расположенных здесь: музей архитектурного наследия, Национальный морской музей и музей человека. Говорят, что в первом музее несколько тысяч моделей известных сооружений, во втором - модели и подлинные части знаменитых кораблей и судовых инструментов, в том числе макет судна, на котором с острова Святой Елены привезли в Париж прах Наполеона, а в третьем - богатая антропологическая коллекция и уникальные документы о происхождении человека.
Интересно было бы зайти, но мы идём дальше.
Сейчас это две башенки с веерным продолжением от каждой и площадью между ними. Здесь как раз все и делают видовые фото ажурной красавицы.
Правда, подход к самому бордюру был перегорожен, зато можно было спуститься на нижнюю площадку.
И там запечатлеть и башню, и фонтаны, и виднеющуюся вдалеке башню Монпарнас. Там тоже есть смотровая площадка. Если с верхней площадки Эйфелевой башни видны окрестности на 70 км, то с высоты башни Монпарнасс только 40 км (300 м высоты против 200 м), зато там есть самый быстрый лифт в Европе, который за 38 секунд поднимает на 56-й этаж, есть как полностью застеклённая площадка, так и открытая панорамная терраса. Мне даже как-то давным-давно бесплатно перепали 2 билета туда, но не срослось. На Эйфелеву Башню мы тогда посмотрели с Триумфальной Арки. Но панорама, я думаю, там отличная. Да и цена: 20 евро на Башне Монпарнас и 25,5 евро на самый верх Эйфелевой Башни. Сейчас, если выбирать с точки зрения вида, я бы поднялась на Монпарнас.
Можно пройти прямо мимо фонтанов, а можно свернуть в сторону и попасть в сады Трокадеро, которые здесь появились одновременно с дворцом Трокадеро в 1878 г.
Очень уютный садик со скамейками, деревцами и огромными ароматными розами размером с кулак. Здесь почему-то безлюдно.
Мимо фонтанов не пройти. Два памятника 1931 г. и 1977 г. и фонтаны из 20 водомётов, извергающих 8000 м3 воды в час обожаю циферки.
А теперь к творению Эйфеля через Сену.
Не подойти к моей главной любимице мы не могли, как-никак у неё в этом году 130-летие.
Всё-таки это гениально - всего за 2 года 2 месяца и 5 дней из 7300 тонн железа создать 18038 деталей и скрепить их 2 500 000 заклёпками, извести на покрытие 60 тонн краски, и снабдить это всё 5 лифтами и лестницами до самой верхотуры. Умопомрачительные цифры!
Ну хорошо, цифры лет и количества деталей ещё можно себе представить, а вот вес и число в миллион трудновато. Тогда так. Вес взрослого самца индийского слона (в зоопарке или цирке чаще всего именно они) в среднем 5-6 тонн. Ну не гениально ли, что при общем весе в 10000 тонн (как 2000 слонов) башня оказывает на землю такое же давление, что и сидящий на стуле человек вес человека правда не уточняется?
Эйфель был так уверен в своих расчётах, что даже поставил на кон всё своё состояние, поспорив, что успеет её построить к выставке 1889 г., причём финансировал её строительство он сам.
Как думаете как её красят? Думаете, используют новые технологии? А вот и нет - каждые 7 лет 25 маляров красят её кисточками как в самый первый раз. Только в первый раз она была красно-коричневой, потом жёлтой, потом "под бронзу", и вот теперь уже в 3-х оттенках серо-коричневого цвета, от тёмного на нижнем ярусе до светлого на верхнем.
В этот раз в связи с ремонтными работами под башней пройти было нельзя.
Чтобы не загораживать вид её обнесли стеклянным забором, а вдоль очереди - металлическим ажурным, как заметил муж, похожим своей формой на саму башню.
От башни мы пошли чуть в сторону, и дойдя до общественного загаженного туалета прошли недалеко от Марсова Поля по аллее.
Центральный газон Марсова Поля был огорожен. Снизу была видна только покрашенная трава.
Если бы мы поднялись на башню, то увидели бы рисунок из сцепленных рук как символ взаимопомощи и солидарности французского художника SAYPE в поддержку ассоциации "SOS Méditerranée". Его проект называется "За стенами", что означает право каждого человека на свободное перемещение и гражданские права невзирая на "умственные и физические" стены, построенные в нашем мире. Смотрите как это выглядит с высоты, зря что ли они отдали 15000 м2 под это творение.
Тогда мы не знали что это там изображено и что всё это значит. Забавно получилось, как раз здесь муж мне декламировал свободу попугаям стихи Высоцкого:
"Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!"
В конце ограды, прямо напротив Военной Школы, ещё что-то символичное.
Сначала мы подумали, что здесь написано слово "раз" на каждом языке, но потом пригляделись и поняли, что это слово "мир".
А вот и Военная школа, открытая в 1760 г. для детей обедневших дворян, которую закончил и Наполеон. Марсово Поле, кстати, появилось тогда же и использовалось в качестве плаца и для парадов. Потом здесь и первый управляемый воздушный шар запускали, и первые летательные аппараты испытывали, и скачки устраивали, а сейчас вот для инсталляций используют.
Дальше виднеется купол Собора Дома Инвалидов.
Всем известно, что король-солнце Людовик XIV в 1670 г. решил построить приют для ветеранов войны. И я вместе со всеми восторгалась благородством короля. А совсем недавно узнала, что тем самым он хотел очистить улицы Парижа от бродяг, попрошаек, воришек и склонных к насилию преступников, кем стали бывшие воины, не нашедшие себя в мирной жизни. Поскольку с увеличением военных кампаний их число сильно выросло, город стал небезопасен. Поэтому и было построено внушительное здание Дома Инвалидов с коридорами общей протяженностью 16 км, рассчитаное на проживание 6000 человек. Спустя 30 лет на территории появился Собор Святого Людовика.
Попасть в приют было не так-то просто - мест на всех не хватило бы. Сначала требовался 10-летний стаж службы, а потом 20-летний, но за особые заслуги или серьёзные ранения принимали невзирая на стаж. Всех ветеранов разделяли на роты под командование офицера. Внутри действовали жёсткие правила, за несоблюдение которых применяли наказания: за лёгкое могли на несколько дней посадить на диету из хлеба и воды, а за серьёзное даже выселить.
Одинокие ветераны не только здесь жили с соблюдением внутренних правил и посещали церковные службы, но и работали в местных мастерских и упражнялись в строевой подготовке.
Сейчас здесь разместились несколько музеев: музей армии (орудия, доспехи и военная форма), музей планов и рельефов (карты и макеты), музей ордена Освобождения (вооружение, военная форма, трофейные знамёна и важные документы) и музей современной истории Франции (через картины, фотографии, плакаты, открытки и гравюры можно увидеть изменения Франции на протяжении XX века).
Ещё, конечно, в крипте Собора стоит саркофаг Наполеона, вокруг которого захоронены сын и братья императора, французские генералы и маршалы, автор Марсельезы Руже де Лиль и сердце великого военного инженера Вобана.
(фото отсюда)
Но мы там уже были и поэтому огибаем Дом Инвалидов и идём дальше, на улицу Равенн. И в самом её начале - музей Родена, как раз напротив Дома Инвалидов.
Внутрь я зашла только чтобы сфотографировать её - спорную скульптуру из "эффекта Манделы". Надо же, мыслитель и впрямь упирается в подбородок.
С самим зданием музея тоже интересная история. Особняк до сих пор называется Бирон, хотя маршал Бирон не был ни первым, ни последним его владельцем. В начале XX в. дом перестал быть чьей-то единоличной собственностью и стал сдаваться частями в ожидании покупателя. Среди последних арендаторов были Жан Кокто, Анри Матисс, Айседора Дункан. Роден стал снимать под мастерскую часть 1-го этажа только в 1908 г.
С 1911 г., когда собственником становится французское правительство, всех квартирантов просят покинуть здание. Роден договаривается с новым собственником и продолжает здесь жить до самой смерти:
"Я отдаю государству все свои произведения из гипса, мрамора, бронзы и камня, свои рисунки, а также коллекцию древностей, которые я с таким удовольствием собирал для обучения художников. И я прошу государство хранить все эти коллекции в особняке "Бирон", который станет музеем Родена, оставляя за собой право проживать там всю мою жизнь".
Вся улица Варенн сплошь аристократические особняки XVIII века в исполнении знаменитых архитекторов, где сейчас размещаются посольства, министерства и прочие важные государственные организации.
Из зелени попалось только одно дерево глубоко во дворе, как будто приклеенное к стене.
Явная охрана стояла только у особняка Матиньон - резиденции премьер-министра, где по традиции каждый премьер-министр сажает новое дерево в саду вокруг здания.
Намерения охраны сначала были мне непонятны - как только я стала примериваться фотоаппаратом девушка стала особенно активно смотреть по сторонам, а лицо молодого человека приняло суровый вид. Я даже задумалась не пора ли делать ноги а оно мне надо, а то щас как вскинет своё ружьё. Я тоже начала в сомнениях оглядываться за кого бы спрятаться, но как назло никого рядом не было, но тут он вытянулся в струнку, и я поняла надо брать позирует. Жаль, что не поменяла объектив на панорамник.
"А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в русской бане лыжи"©:
Click to view