Тонга.
С интернетом в Океании дела обстоят, прямо скажем, неважно. Связь, конечно, есть, но дорогая и медленная. Медленная настолько, что добротных фотографий не закачаешь, потому будем обходиться текстом.
Все-таки не зря при планировании экспедиции мы озадачились посещением Тонга, несмотря на внушительную расходную часть. Страна потрясает, особенно на контрасте с Фиджи. Тонганцы - колоритный, красивый и гостеприимный народ, столичный остров Тонгатапу - просто центр местной цивилизации и агропроизводственный комплекс по-совместительству. Удивительно, но обладая только клочками земли посреди океана, они умудряются не только себя обеспечивать пропитанием, но и экспортировать в соседние Австралию и Новую Зеландию. Столичный остров у тонганцев - плоская равнина приподнятая над водой на несколько метров, где возделывается каждый пригодный участок земли.
В отличие от фиджийцев, где общество довольно сильно разделено на коренных меланезийцев и потомков завезенных индусов, тонганцы едины. Христианство до сих пор безраздельно господствует над этой землей, поражая количеством различных церквей и течений. В то же время на Фиджи под эгидой Фиджийской мусульманской лиги семимильными шагами идет экспансия ислама и мечети растут как грибы, вытесняя видавшие виды христианские церкви и индуистские храмы.
Тонгатапу - большой и посетить все значимые места, арендовав скутер на день (как в свое время я сделал на острове Пасхи), здесь не получится. А брать в арену машину - смысла мало. Во-первых, весь транспорт на острове ездит со скоростью скутера, а во-вторых, вам придется для начала получить местные водительские права, которые выдаются в министерстве транспорта Тонга и стоят 60 паанга. Тот же скутер можно арендовать за 35. Потому на осмотр достопримечательностей острова надо закладывать минимум пару дней и это - без учета поездок на прилегающие острова, прокатиться на которые (на тот же остров Фа-Фа - воплощение смысла слова «баунти») вам захочется непременно. Столичный остров не блещет километровыми пляжами и для райского отдыха надо выбираться за его пределы.
Наша же идея фикс состояла в желании добраться до острова Хунга Хапай в 60км к северо-западу от Тонгатапу, где в 2009 году рванул подводный вулкан, народив еще один остров. К тому же Хунга Хапай как и его сосед Хунга Тонга - необитаемы и, в отличие от большинства остальных островов Тонга, являются вулканическими. Транспортного сообщения с островами или экскурсионных программ в те края, конечно же, нет, и нам пришлось изрядно побегать в поисках отважного капитана, который согласился бы на это мероприятие не за безумные деньги.
За пределами рифов океан резко меняет свой цвет. Не знаю, сколько оттенков синего различают полинезийцы, но в русском языке описаний синих цветов достаточно много. Океан становится ульрамариновым, насыщенным словно чернила. И пока он спокоен - поездка кажется просто затянувшейся прогулкой, но стоит слегка подняться волне - утлая лодочка с неистовой силой начинает биться о воду и создается ощущение бессмысленного барахтанья на месте посреди бесконечного моря.
Посредине пути наступает момент, когда острова группы Тонгатапу полностью исчезают из виду, а острова Хунга еще не видны. В этот момент, конечно же, поднимается ветер и становится чуточку страшно: у нас нет ни спасжилетов, ни рации, ни запасного мотора. Однако нашего капитана, похоже, все это совсем не пугает.
Вблизи островов показались киты. Потрясное зрелище, жаль что далеко и лодку сильно болтает - не сделать и кадра. Говорят, что сейчас не сезон и киты покидают пределы Тонга, но похоже делают это не все и при должном упорстве можно засечь этих красавцев в любое время года.
Новорожденный остров, выглядящий на картах google оранжевой кляксой, снова ушел под воду, оставив сверху только часть гребня подводного кратера да куски пемзы, плавающие по окрестностям и прибиваемые к берегам островов. Жаль, конечно, что острова уже нет, но тот факт, что мы сюда, таки, добрались, настраивает на положительный лад.
Конкретные тонганские пацаны.
В попытках наладить связь с большим миром.
Хунга Хаапай.
Остатки оранжевого острова.
Все-таки не зря при планировании экспедиции мы озадачились посещением Тонга, несмотря на внушительную расходную часть. Страна потрясает, особенно на контрасте с Фиджи. Тонганцы - колоритный, красивый и гостеприимный народ, столичный остров Тонгатапу - просто центр местной цивилизации и агропроизводственный комплекс по-совместительству. Удивительно, но обладая только клочками земли посреди океана, они умудряются не только себя обеспечивать пропитанием, но и экспортировать в соседние Австралию и Новую Зеландию. Столичный остров у тонганцев - плоская равнина приподнятая над водой на несколько метров, где возделывается каждый пригодный участок земли.
В отличие от фиджийцев, где общество довольно сильно разделено на коренных меланезийцев и потомков завезенных индусов, тонганцы едины. Христианство до сих пор безраздельно господствует над этой землей, поражая количеством различных церквей и течений. В то же время на Фиджи под эгидой Фиджийской мусульманской лиги семимильными шагами идет экспансия ислама и мечети растут как грибы, вытесняя видавшие виды христианские церкви и индуистские храмы.
Тонгатапу - большой и посетить все значимые места, арендовав скутер на день (как в свое время я сделал на острове Пасхи), здесь не получится. А брать в арену машину - смысла мало. Во-первых, весь транспорт на острове ездит со скоростью скутера, а во-вторых, вам придется для начала получить местные водительские права, которые выдаются в министерстве транспорта Тонга и стоят 60 паанга. Тот же скутер можно арендовать за 35. Потому на осмотр достопримечательностей острова надо закладывать минимум пару дней и это - без учета поездок на прилегающие острова, прокатиться на которые (на тот же остров Фа-Фа - воплощение смысла слова «баунти») вам захочется непременно. Столичный остров не блещет километровыми пляжами и для райского отдыха надо выбираться за его пределы.
Наша же идея фикс состояла в желании добраться до острова Хунга Хапай в 60км к северо-западу от Тонгатапу, где в 2009 году рванул подводный вулкан, народив еще один остров. К тому же Хунга Хапай как и его сосед Хунга Тонга - необитаемы и, в отличие от большинства остальных островов Тонга, являются вулканическими. Транспортного сообщения с островами или экскурсионных программ в те края, конечно же, нет, и нам пришлось изрядно побегать в поисках отважного капитана, который согласился бы на это мероприятие не за безумные деньги.
За пределами рифов океан резко меняет свой цвет. Не знаю, сколько оттенков синего различают полинезийцы, но в русском языке описаний синих цветов достаточно много. Океан становится ульрамариновым, насыщенным словно чернила. И пока он спокоен - поездка кажется просто затянувшейся прогулкой, но стоит слегка подняться волне - утлая лодочка с неистовой силой начинает биться о воду и создается ощущение бессмысленного барахтанья на месте посреди бесконечного моря.
Посредине пути наступает момент, когда острова группы Тонгатапу полностью исчезают из виду, а острова Хунга еще не видны. В этот момент, конечно же, поднимается ветер и становится чуточку страшно: у нас нет ни спасжилетов, ни рации, ни запасного мотора. Однако нашего капитана, похоже, все это совсем не пугает.
Вблизи островов показались киты. Потрясное зрелище, жаль что далеко и лодку сильно болтает - не сделать и кадра. Говорят, что сейчас не сезон и киты покидают пределы Тонга, но похоже делают это не все и при должном упорстве можно засечь этих красавцев в любое время года.
Новорожденный остров, выглядящий на картах google оранжевой кляксой, снова ушел под воду, оставив сверху только часть гребня подводного кратера да куски пемзы, плавающие по окрестностям и прибиваемые к берегам островов. Жаль, конечно, что острова уже нет, но тот факт, что мы сюда, таки, добрались, настраивает на положительный лад.
Конкретные тонганские пацаны.
В попытках наладить связь с большим миром.
Хунга Хаапай.
Остатки оранжевого острова.