Еще раз о солнцезащитных средствах (beautyinsider.ru)
Солнцезащита: Garnier Ambre Solaire «Малыш в тени». Только минеральные фильтры, так как для химических детская кожа слишком проницаема. У Uriage минеральные фильтры формата нано. Основная проблема с нано - это опасность вдохнуть их, если они использованы в формате спрея, а в кремах и лосьонах исследования не показывают вреда. Ну разве что ваш ребенок решит себя облизать.
Еще подтверждено, что наночастицы титана тоже воздействуют на наши клетки. (Хотя, казалось бы, старый друг, физический фильтр! Правда, до состояния «нано» его научились расчленять не так давно.) Раньше средства с нанотитаном выпускались широко, сейчас - меньше, но пока встречаются. На этикетках у них в обязательном порядке обозначено, что тут есть «нано» - обращайте внимание. Часто наночастицы входят в состав SPF-спреев, но это дела не меняет. (SPF-спреи вообще сомнительная затея: значимая часть «пшика» может попасть в дыхательные пути (детям особенно вредно), плюс он оседает на песке и гальке, что не идет на пользу экологии. Даже появился термин sunscreen pollution - загрязнение окружающей среды санскринами.)
Но не так важно, в спрее или нет. Важно, что SPF с наночастицами титана нельзя наносить на поврежденную кожу. Имеются в виду не только царапины и ссадины. Если, скажем, у вас экзема или псориаз - точно не стоит.
И разумеется, такие средства (равно как и средства с окси- и авобензоном) не следует использовать для детей. Дети же обожают на море лизнуть себя в плечо (соленое?!) или засунуть пальцы в рот. И количество вещества, которое попадает в организм, оказывается гораздо большим.
https://www.beautyinsider.ru/2020/08/21/byuti-mify-o-strashnyh-spf-kremah-kotorye-popadayut-v-krov/
А вот статья, противоречащая статье 2019 года (https://wodaitrawa.livejournal.com/134936.html или
https://www.beautyinsider.ru/2019/08/13/solnczezashhitnye-filtry-zashhita-ili-ugroza/):
https://www.beautyinsider.ru/2020/08/06/5-faktov-o-mineralnoj-solnczezashhite-kotorye-vy-vozmozhno-ne-znali/
1. Безопасность минеральных фильтров доказана
В США, где базируется бренд Colorescience, любые санскрины считаются лекарственным средством, отпускающимся без рецепта, поэтому на них распространяются рекомендации FDA. Сейчас FDA разрабатывает монографию о санскринах. В ней содержится информация о 16 одобренных солнцезащитных ингредиентах. И только два из них на данный момент признаны полностью безопасными: диоксид титана и оксид цинка. К концу 2020 года монографию доработают и дадут заключения по остальным 14 ингредиентам.
В результате других исследований (1, 2) было установлено, что все без исключения химические фильтры проникают в кровоток. Но в исследованиях не говорится, может ли это нам как-то навредить и как именно. Возможно, это станет понятно, когда FDA доработает ту самую монографию о санскринах.
2. Минеральные фильтры начинают работать сразу после нанесения
Если средства с химическими фильтрами нужно наносить за 20 минут до выхода на улицу, то средство с минеральным - когда вы уже стоите в одном ботинке. Как работают физические фильтры? Они находятся на поверхности кожи и отражают и поглощают UV-лучи. Представьте, что вы обмотали руку светонепроницаемой фольгой - вот такой же эффект.
3. Минеральные фильтры заживляют воспаления
В XIV веке оксид цинка использовали для лечения глазных инфекций, так как он оказывает противомикробное действие. Поэтому средства с ним не провоцируют новые воспаления и заживляют уже имеющиеся.
4. Минеральные фильтры работают все то время, пока находятся на коже. Но обновлять их все равно нужно
Минеральные фильтры будут защищать кожу до тех пор, пока не сотрутся. В отличие от химических, которые перестают работать через 2 часа. Почему тогда их нужно обновлять? Потому что часть средства все-таки стирается. Чисто механически: при движениях и потоотделении. FDA и Американская ассоциация по борьбе с раком кожи советуют обновлять слой любого солнцезащитного средства каждые 2 часа.
5. Минеральные фильтры не всегда оставляют белый налет
В современных средствах размер молекул составляет 80-200 нанометров (оксид цинка) и 10-100 нанометров (диоксид титана). Это равно, соответственно, 0,00008-0,0002 мм 0,00001-0,0001 мм. Поэтому средство незаметно на коже даже с учетом того, что сами молекулы беклые: слой получается тончайший.
http://www.beautyinsider.ru/2017/04/20/luchshaya-kosmetika-otzyvy-april-2017/
ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА EVEN UP CLINICAL PIGMENT PERFECTOR SPF50, COLORESCIENCE
Яна З.: «На сайте магазина vallexshop.ru это средство названо праймером, хотя оно совершенно самодостаточное и совершенно уникальное. Если очень поверхностно подходить - то это тональный крем с разблюривающими функциями и эффектом улучшайзинга-фотошопа, который дает мощную защиту от солнца (SPF 50) и ухаживает, то есть борется с проявлениями пигментации, уменьшает покраснения и увлажняет. Все эти опции я проверила на Мальдивах, куда эта штука со мной летала. И да - выравнивает. Да - защищает. Да - уменьшает. И да - увлажняет. Оттенок - персиковый, текстура - довольно плотная, не водичка ни разу, но если не наносить толстым слоем, растушевывается на удивление хорошо и с загорелой кожей сливается чудно. И она (кожа) становится бархатной и немного матовой, что очень круто, особенно когда все вокруг блестят носами. Солнцезащитные фильтры - физические, титан и цинк, соответственно, смывать каждые два часа необходимости нет. (Напомню: химические фильтры не очень полезны при длительном ношении.) Но белесый налет отсутствует - его, очевидно, перекрывают пигменты. Средство водостойкое - на флаконе обозначено, что держит оборону в течение 40 минут. (Так и есть.) А защита от пигментации доказана клиническими исследованиями.
На Мальдивах Even Up спасал меня на вечеринках, которые начинались до захода солнца - уже надо было выглядеть, но еще надо было волноваться, чтобы не сгореть. Спасал на пляже (проверяла его SPF-свойства, заменяя им средства Lancaster, увлажнение и комфорт явно лучше, защита - не хуже). Спасал даже в Москве (я успела вернуться с Мальдив до того, как у нас снова наступила зима, да:) - он так круто выравнивает цвет кожи, что зачем искать добра от добра? На него прекрасно ложится пудра, хайлайтер, румяна или что вы там хотите нанести, чтобы избежать плоского лица? (И в этом смысле это, конечно, праймер.)
В общем, Even Up попал у меня в ту немногочисленную категорию банок, о которых я волнуюсь, если они вдруг куда-то пропадают из поля зрения или (о, ужас) начинают заканчиваться. Пока не наступило солнце и лето - берите. Будете пользоваться каждый день до августа, а потом и в сентябре, флакончик 30 мл., расход - небольшой, должно хватить.
Да, дорого, но это тот случай, когда средство того стоит. Аналогов я не знаю.
Где купить: Vallexshop.ru
Цена: 6048 руб. (30 мл.) сейчас, во время действия скидки. Обычная цена - 12 096 руб.
Состав: Titanium Dioxide 11.6%, Zinc Oxide 8.6%, Cyclopentasiloxane, Isocetyl Stearoyl Stearate, Dimethicone Crosspolymer, Thermus Thermophillus Ferment, Water, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Disodium Lauriminodipropionate Tocopheryl Phosphates, Panthenyl Triacetate, Acetyl Rheum Rhaponticum Root Extract, Bidens Pilosa Extract, Elaeis Guineensis (Palm) Oil, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Tocopherol, Dimethiconol, Citrus Paradisi (Grapefruit) Seed Extract, Glycerin, Dimethicone, Fusanus Spicatus Wood Oil, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Ascorbic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, Triethoxycaprylylsilane, Acrylates/C12-22 Alkyl Methacrylate Copolymer, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, Farnesol, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499).
YA-Z-VA on 20 апреля, 2017 at 12:42 Ответить
Варвара, мы разбирались в этой теме и писали с Тийной в нашей книге «Бьюти-мифы», там подробно сказано: химические фильтры проникают в кожу и начинают работать как оксиданты. В идеале через каждые два часа их надо смывать. Но для города это нереально, никто не умывается каждые два часа. Поэтому многие компании отказываются от того, чтобы включать в состав уходовой косметике SPF, оставляя защиту на долю ББ и прочих тональных кремов, где пигмент позволяет минимизировать белесый оттенок, который неизбежно дают цинк и титан. Обзор этот я видела, мексорил давно используют, по поводу других есть вопросы. К минеральным фильтрам это все не относится, они прекрасны, но мы не о минеральной косметике сейчас говорим)
http://www.beautyinsider.ru/2014/04/24/beauty-myths-part-7-the-truth-about-spf/
Миф N 1. «Я пользуюсь не каким-то там дешевым средством из пляжной лавки, а серьезной уходовой косметикой с SPF 50. Только они работают и как анти-эйдж, и как защита от солнца. А вы чем?.. Nivea и Garnier? Ну-ну…»
Мнение Тийны: «Далеко не всякую косметику с пометкой «анти-эйдж» и «spf 50» стоит использовать на пляже. Иногда лучше купить банальное «пляжное» средство.
Защиту от солнца - тот самый индекс spf - обеспечивают два вида фильтров. Физические фильтры - это, в основном, оксид цинка Zinc Oxide (ZnO) и диоксид титана Titanium Dioxide (TiO2). Другие их названия можно посмотреть тут (http://www.skinacea.com/sunscreen/uv-filters-chart.html#.V1z4I-iOFJ_ ). И есть химические фильтры - avobenzone, oxybenzone, para-amino benzoic acid (PABA), octyl salicylate, octinoxate и еще масса разновидностей, по той же ссылке можно посмотреть.
Средства с физическими фильтрами, в основном, не проникают в кожу, а работают на поверхности. Поэтому никаких уходовых компонентов не содержат - это бессмысленно. Средства с химическими фильтрами - да, проникают и могут содержать еще массу полезностей.
Но и те, и другие не так просты и не безусловны.
Химические фильтры - тенденция последних 10 лет. Средства, в которых они используются, обладают легкой приятной текстурой (как раз за счет того, что в них нет диоксида титана). Когда ультрафиолет попадает в кожу, он воздействует в первую очередь на эти фильтры. Они для него, грубо говоря, более привлекательны. И достаточно менее 1 % таких фильтров в эмульсии, чтобы этот 1 % поглотил довольно много ультрафиолета и дал защиту на уровне 30-40-45. Но большая проблема в том, что в течение 2 часов пребывания на солнце все основные химические фильтры окисляются и превращаются в свободные радикалы. А эти свободные радикалы обладают гораздо более мощным разрушительным действием, чем ультрафиолет.
Поэтому через каждые 2 часа пребывания на солнце (причем даже не постоянного, а в сумме за день!) любое средство с химическими фильтрами надо тщательнейшим образом снимать с лица и возобновлять.
То есть, если вы живете в городе, где индекс ультрафиолета не превышает 6-7, и находитесь на солнце не более часа, пока едете в офис - да, можно и нужно пользоваться уходовой косметикой с прекрасной текстурой, чудным запахом и spf 50. Даже чувствительная к пигментации кожа будет вам благодарна.
Если вы едете в пробке больше часа с закрытым окном - тоже пользуйтесь такой косметикой: стекло поглощает ультрафиолет. (Да-да, я знаю, интернет обошла знаменитая фотография учительницы, которая стояла к классу всегда с одной стороны, и солнечные лучи падали на правую часть ее лица. И в итоге эта правая сторона постарела сильнее. Но с точки зрения науки, фотография не доказательна: на лице государственная граница не проложена, и повреждения клеток слева коснутся и той части, что справа. Например, в 20-х годах вошла в моду эпиляция рентгеновскими лучами. Был такой аппарат, к которому подставляли волосатые места, и рентгеновские лучи уничтожали волосяные фолликулы. Разумеется, считалось, что это абсолютно безопасно - до тех пор, пока в 1930-м процедуру не запретили, обнаружив огромное количество женщин с лучевой болезнью. И рентгеновское поражение затронуло не какую-то одну часть тела, которую пытались избавить от волос.) При закрытом окне и прямом солнце вы скорее можете получить перегрев кожи - благодаря инфракрасным лучам. В самом худшем случае это спровоцирует пигментацию, но не повредит клеточную структуру кожи. Если вам часто приходится жариться в машине, ищите крем, защищающий от инфракрасных лучей (такие есть, например, у Lancaster).
Но если вы ездите с открытыми окнами, или, например, в кабриолете, или на велосипеде - придется пользоваться «дешевыми» негламурными средствами с физическими факторами spf.
Сейчас появились кремы, совмещающие физические и химические фильтры. Текстура и запах у них получше, чем у тех, что содержат только диоксид титана. В городе, пожалуй, это лучший вариант.
Правильная схема защиты в городе, если вы не находитесь на солнце дольше 2 часов в общей сложности: уходовый крем с spf или обычный крем + флюид с spf + BB-крем или тон с spf (в них, кстати, часто совмещаются физические и химические фильтры, и это прекрасно: тот же диоксид титана сам по себе дает неприятную белесость, а в сочетании с цветным пигментом - красивый тон и блеск). Плюс равномерно нанести минеральную пудру с spf - они, при всей своей невесомости, хорошо поглощают ультрафиолет.
Но на пляже средства с химическими факторами защиты однозначно наносят больше вреда, чем пользы. Тут спасают только физические фильтры. Они преломляют ультрафиолетовые лучи и практически полностью их поглощают. Они не проникают в кожу. И они не разрушаются на солнце и могут поглотить сколько угодно ультрафиолета в течение дня. Возобновлять нанесение крема с физическими фильтрами надо по одной причине - он смывается и стирается полотенцем. Даже в средствах waterproof морская вода все равно растворяет эмульсионную основу и частично смывает диоксид. Вышли из моря, вытерлись полотенцем, полежали на песочке - все. Плюс кожа в течение дня (особенно на песчаных пляжах) отшелушивается, вместе с ней отшелушивается и солнцезащитное средство.
С диоксидом титана есть еще один момент, который не учитывают многие производители средств с spf. Дело в том, что практически все косточковые масла (масло макадамии, масло абрикосовых косточек и т. д.) меняют коэффициент преломления титановых частиц. И если в состав препарата с диоксидом титана входит косточковое масло - фактический фактор защиты будет сильно ниже того, что заявлен. И даже если вы в качестве уходового средства нанесли крем с косточковым маслом на лицо, а сверху - солнцезащитный крем с диоксидом титана, то все равно защиту 30 вы уже не получите и будете удивляться, откуда ожоги, пигментация и облезший нос. И думать, что этот солнцезащитный крем не работает. А он не виноват.
И это тот случай, когда мы противоречим сами себе, но - да, тут надо читать упаковки. И если вы видите препарат с диоксидом титана и косточковым маслом - то это ошибка косметического химика, какое бы громкое имя бренда ни стояло на баночке. А если вы видите в составе своего обычного уходового увлажняющего крема косточковые масла - не надо ими пользоваться перед походом на пляж.
Минеральные масла - другое дело.
Минеральные масла с SPF, которые девушки не очень любят - на самом деле единственные масла с физическим фактором, которые работают. Минеральное масло, наоборот, повышает фактор поглощения ультрафиолета. И в таком масле процент диоксида титана может быть не высокий, а фактор защиты при этом - высокий.
Правильная схема защиты перед походом на пляж такова: умылись - нанесли на чистое лицо солнцезащитный крем с физическим фактором - загораете, купаетесь, возобновляете его каждые пару часов или всякий раз после того, как вытерлись полотенцем (а в идеале после купания еще и споласкиваете лицо пресной водой) - а потом возвращаетесь с пляжа, умываетесь, делаете увлажняющую маску и наносите свой стандартный уход.
Среднее количество крема, которое надо нанести на лицо единоразово - около 5 мл. Это довольно плотный слой. К сожалению, большинство кремов масс-маркета при таком покрытии на лице видны. Есть и другие препараты, которые хорошо распределяются. Но, как правило, не дешевые. 25 мл крема - норма для защиты тела. Соответственно, тюбика в 50-100 мл хватает на день, максимум - на два. В таких количествах, конечно, мало кто использует крем.
В общем и целом же, в том, что касается солнечных фильтров, многое еще неизвестно. Официальная позиция французов такова: мы пока не понимаем, насколько проникают в кожу химические фильтры, насколько они реально защищают, когда они радикализируются и начинают повреждать кожу. Рекомендуется использовать препараты, включающие диоксид титана, диоксид цинка, Parsol 1789, avobenzone, Mexoryl (SX и XL), octocrylène, Tinosorb (bemotrizinol). Остальные - под вопросом (Oxybenzone (BP-3 или BZ-3), Benzophénones (BP-1, BP-2, BP-3 или BZ-3, Escalol 567, Uvinul M40, Uvasorb Met), Octyl-méthoxycinnamate (OMC), 4-méthylbenzylidène camphre (4-MBC), 3-benzylidène camphre (3-BC), PABA)».
Миф N 2: «Я ужасно боюсь пигментации, мажу крем с spf даже под подушкой. Загораю, как турецкая наложница, в тунике до пят с длинными рукавами. И надеюсь, что пигментных пятен у меня не будет никогда»
Мнение Тийны: «Увы, никто вам такой гарантии дать не сможет. Риск пигментации, действительно, снизится. Но для тела такие эксперименты даром не проходят. Повреждения накапливаются, даже если пигментные пятна у вас пока не проступают и плечи не сгорают.
С возрастом количество меланоцитов уменьшается, и они прекращают функционировать. К 60 годам количество функционирующих меланоцитов может составлять всего 30 % от того, с которым вы родились. Но меланоциты - одни из немногих клеток в организме, которые способны мигрировать и перемещаться. На это уходят годы, но рано или поздно они уходят в те зоны, которые больше подвергались инсоляции. Поэтому если вы до 60 лет, например, загорали в закрытом купальнике, а в 60 вдруг решили «Была не была!» - и надели бикини, живот у вас все равно не загорит.
И та самая «старческая гречка» на руках появляется из-за того, что меланоциты переехали с «неинсолировавшихся мест» туда, куда так или иначе попадало солнце. Так что мазать руки кремом с SPF в целях профилактики - бессмысленно. Не говоря о том, что крем с рук стирается очень быстро.
Лучше все время загорать равномерно - тогда количество меланоцитов с возрастом не сместится в одну точку. От того, как вы загорали, зависит то, как вы выглядите в старости.
Получается, что в шортах ходить лучше, чем в закрытых брюках.
И открытые конечности - это лучше для витамина D, чем закрытые. А статистика заболеваний, связанных с нехваткой витамина D, в последнее время очень выросла. У женщин в менопаузе остеопороз резко молодеет, и сейчас ученые решают, не связано ли это с тотальной защитой от солнца.
Дерматологи считают, что тотальная защита необходима. Другие врачи - сомневаются. Связь ультрафиолета с темпами старения считается доказанной, но при этом дискуссии продолжаются. И геронтологи предполагают, что ультрафиолет - один из возможных факторов долголетия. Об этом, кстати, говорят исследования 4 зон долгожителей - это община мормонов в Южной Калифорнии, одна из областей Пуэрто-Рико, Сардиния и японский остров Окинава. Там количество людей, достигающих порога 100-летнего возраста и переживающих его, значительно выше. Более того, это долголетие не в маразме, а активное - и физически, и интеллектуально. В этих местах разный климат, разный образ жизни и еще много всего разного. Единственное, что объединяет жителей этих мест - постоянная инсоляция в течение всей жизни.
Так что я не удивлюсь, если в какой-то момент парадигма сменится, и человечество перестанет панически бояться солнца.
Но при всем том, золотое правило остается золотым: в те часы, когда спичка, воткнутая в песок на пляже, дает тень, равную ее длине, а не длиннее - загорать нельзя.
И самое главное и наименее очевидное. Каким бы кремом вы ни мазались и в какой одежде бы ни находились на пляже, никто не даст гарантию, что вы убережетесь от пигментации. Огромное количество факторов усиливает восприимчивость кожи к ультрафиолету. Витамин С и ретинол в составе уходовых кремов могут привести к тому, что даже если вы сверху намажете крем spf 299, пигментное пятно все равно проступит.
Список лекарств, которые оказывают такое воздействие, настолько длинен, что им можно устлать, как ковром, самый длинный пляж Европы в каком-нибудь Сен-Себастьяне. Там не только очевидные всем гормональные препараты и пероральные контрацептивы, но и антидепрессанты, антимикробные средства, сульфаниламиды, тетрациклин, диуретики и тд. Более того - в этом списке есть даже солнцезащитные химические фильтры, тот же авобензон, что совсем уж странно, но, тем не менее, остается фактом. И некоторые парфюмерные отдушки - тоже. А также - бергамотовое, лимонное, лавандовое, лаймовое, сандаловое, кедровое масла.
И, наконец, еда. Имбирь, петрушка, грейпфрут, куркума, лемонграсс - в «черном» летнем списке. И практически все блюда тайской кухни. Можно прямо читать меню - и ставить галочку. Причем интересно: шкурка инжира - тоже. А вот сам инжир - наоборот.
Пигментация - самая сложная проблема косметологии. Мышь в вакууме можно лишить грейпфрута и намазать кремом. Живую женщину в живом мире - сложнее. Но чтобы вы не впали в крайность и отказались от соблазнительной мысли провести лето под кроватью, хочу напомнить: жизнь без солнца чревата гораздо большими неприятностями, чем пигментация. Заметили, что лицо покраснело - уйдите в тень. Заметили, что пятна появились - начинайте лечить. Чем быстрее начнете - тем больше вероятность, что вы от них избавитесь».
Миф N 3: «Только те кремы, где на упаковке обозначена защита от UVA и UVB-лучей, спасают от меланомы»
Мнение Тийны: «Увы, нет. Доподлинно известно, что и те, и другие фильтры поглощают ту зону солнечных лучей, которая дает гиперемию и солнечный ожог. С UVB-лучами все изучено и доказано: да, действительно, они повреждают кожу, и да, действительно, кремы с UVB-фильтрами помогают этого избежать. Уменьшается гиперемия, потеря воды и стимуляция меланоцитов, снижается риск пигментации.
Но нет данных, подтверждающих, что от поломок ДНК, которые дают UVA-лучи, мы можем защититься с помощью крема, даже если на нем написано UVA. Такая надпись, строго говоря, бессмысленна.
Эта защита не подтверждена, потому что сам механизм повреждения клеток от UVA-лучей недостаточно изучен. Это сложный и комплексный процесс, и нет исследований, которые бы доказывали: вот мышь, она жила на солнце, мазалась кремами с UVA, и ее клеточный аппарат эти лучи не повредили.
Природа возникновения меланомы вообще не до конца изучена. Да, есть статистика, которая доказывает, что на фоне инсоляции происходит повреждение клеточного аппарата. Но говорить, что риск меланомы может быть сведен к нулю с помощью солнцезащитных средств - опасное утверждение.
К сожалению, мы не защищены от меланомы. Риск может быть снижен общими правилами: не пребывать на солнце в часы пик, защищать кожу… И надеяться, что этого не случится. Но помнить, что болеют, в том числе, и люди, которые никогда солнца не видели. И меланома возникает не только у тех, кто злоупотребляет солнцем, но и у тех, у кого есть дефицит инсоляции. Статистически чаще - у тех, кто злоупотребляет. Но есть меланома печени - говорить, что она спровоцирована солнцем, сложно. Солнце - важный фактор. Но не единственный, не уникальный и не безусловно-прямой. Причинно-следственная связь не настолько очевидна».
Миф N 4: «В последние дни отпуска, когда я понимаю, что счастье вот-вот кончится, а я все еще белая, я пользуюсь маслом с SPF-6 или SPF-15 и в глубине души надеюсь, что покроюсь ровным и совершенно безопасным загаром»
Мнение Тийны: «SPF-6 и SPF-15 - тот индекс защиты, о котором всерьез говорить смешно. Давайте разберемся, что вообще означают эти загадочные цифры: 50, 30, 15, 6? (В 1990-х, когда мир захватила гелиофобия, некоторые производители рисовали на упаковках даже 150, пока ученые не заметили им, что поглощение 150% света - это фактически нахождение в черной дыре.) Итак, SPF 30 значит, что, когда ультрафиолет попадает на кожу, фильтр поглотит 94 %. И останется всего 6 %, из которых до кожных структур доберется примерно 2,3-3 %. При SPF 50 до кожных структур добирается 1,5-1,7 %.
Это - реальная защита.
При SPF 15 и тем более SPF 6 то количество ультрафиолета, которое достигнет дермы, все равно может нанести повреждения. Единственное, что может сделать такое масло для загара - увлажнить кожу, за счет чего меланоциты будут реагировать на ультрафиолет менее истерично и загар, возможно, будет ровнее».
По ссылке из предыдущего текста
http://www.skinacea.com/sunscreen/uv-filters-chart.html#.V1z4I-iOFJ_
UV Filters Chart: Sunscreen Active Ingredients
Explanation of the different types of sunscreen UV filters | Comments (14)
Ever wonder what you’re putting on your skin when you apply sunscreen? Or why all sunscreens seem to break you out? Or whether your sunscreen is photostable? If so, then it’s time you become a sunscreen sleuth!
Similar to how analyzing ingredients lists, say for a moisturizer, will help you learn more about the product, analyzing sunscreen ingredient lists can tell you how your sunscreen is protecting you, what UV filters and active agents are being used, and whether or not they are photostable.
However, looking at a sunscreen’s ingredient list can be very confusing because a lot of sunscreen actives are listed as long chemical compounds. So, here’s a handy sunscreen ingredient chart I’ve made of the different types of sunscreen UV filters (physical and chemical actives along with some inactives), other names they go by, their range of protection, how they function, and any other precautions you should be aware of:
Types of Sunscreen UV Filters
Active
Range*
Max %
Function
Comments
PHYSICAL FILTERS
(Inorganic Sunscreen Filters)
Zinc Oxide (ZnO)
Other Names:
- CI 77947
- Nogenol
- Pigment white 4
- Zinc gelatin
UVB, UVA1, UVA2
25%
Absorbs and blocks UVA and UVB rays and therefore is considered “broad-spectrum”
Photostable; Less likely to cause irritation; Responsible for a sunscreen’s “white cast”; FDA approved.
For information about zinc oxide nanoparticles, check here.
Titanium Dioxide (TiO2)
Other Names:
- CI Pigment white 6
- Titanium peroxide
- CI 77891
- Pigment white 6
UVB, UVA2
25%
Reflects and blocks UVA and UVB rays, however, it doesn’t protect against the whole range of UVA rays.
Photostable; Less likely to cause irritation but may cause breakouts for some people; Responsible for a sunscreen’s “white cast”; FDA approved.
For more information about titanium dioxide nanoparticles, check here.
CHEMICAL FILTERS
(Organic Sunscreen Filters)
Avobenzone
Other Names:
- Butyl methoxy-dibenzoyl-methane
- Parsol 1789
- Eusolex 9020
- Escalol 517
- BMBM
- BMDBM
UVA1
3%
Absorbs full spectrum UVA rays
Very photounstable; Degrades in light; Oil-soluble; Tends to be unstable when there is octinoxate; Can be stabilized by octocrylene, 4-MBC, Tinosorb, Meroxyl SX, and other UV filters or photo-stabilizers; Not irritating to skin; FDA approved
Micro-encapsulated avobenzone could minimize its degradation in sunlight.
Tinosorb S
Other Names:
- Bis-ethyl-hexyloxyphenol methoxyphenyl triazine
- BEMT
- Bemotrizinol
- Anisotriazine
- Escalol S
- Tinosorb S Aqua
UVB, UVA1, UVA2
10%
Absorbs both UVA and UVB rays; Helps prevent photo-destabilization of other actives like avobenzone
Very photostable; Oil-soluble; Minimal skin penetration; Not approved by the FDA; Available in Europe, Australia, and other countries.
Tinosorb M
Other Names:
- Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutyl-phenol
- MBBT
- Bisoctrizole
UVB, UVA1, UVA2
10%
Absorbs both UVA and UVB rays, reflects and scatters some of them too; Helps stabilize other UV filters (esp octinoxate)
Shows little photodegradation, so it's pretty photostable; Dissolves poorly in both oil and water; Minimally absorbed by skin; Tends to be non-irritating to skin; Produced as microfine particles, similar to nanoparticles in sunscreen; Not available in the US.
Mexoryl SX
Other Names:
- Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid
- TDSA
- Ecamsule
UVA1, UVA2
3%
Absorbs UV rays, then releases the UV rays as thermal energy; No skin penetration
Photostable; Water-soluble; Doesn’t protect against the entire UV spectrum, so has to be combined with other filters for good protection; FDA-approved so there are now sunscreens with Mexoryl in the US; Patent held by L'Oréal and its brands.
Mexoryl XL
Other Names:
- Drometrizole trisiloxane
- Ecamsule
UVA2
3%
Absorbs UV rays, then releases the UV rays as thermal energy; No skin penetration
Photostable; Oil-soluble; Used synergistically with Meroxyl SX; Not yet approved by the FDA.
Helioplex
UVB, UVA1
Absorbs UV rays
Helioplex is basically a name for avobenzone + oxybenzone, a combination that offers broad spectrum protection and stability; Not water proof; Held by Neutrogena; FDA approved
Octinoxate
Other Names:
- Octyl methoxy-cinnamate
- OMC
- Ethylhexyl methoxycinnamate
- EHMC
- Escalol 557
- Parsol MCX
- Eusolex 2292
- Tinosorb OMC
- Uvinul MC80
UVB
7.5%
Absorbs UVB rays
Water-insoluble; Degrades overtime when exposed to sunlight, therefore not the most photostable; Can be stabilized by other UV filters such as Tinosorb M; Absorbed by skin so there are some safety concerns; FDA approved
Octocrylene
Other Names:
- Uvinul N539T
- OCR
- Eusolex OCR
UVB, UVA2
10%
Absorbs UV rays
Photostable; Helps stabilize other UV filters; Oil-soluble; Absorbed by skin; In 2006, a study found that octocrylene can increase skin’s photosensitivity to the sun, increasing free radicals. To what extent is unknown, so its use in sunscreen is questionable at the most. More information is needed; FDA approved
Oxybenzone
Other Names:
- Benzophenone-3
- BP3
- Uvinul M40
- Eusolex 4360
- Escalol 567
UVB, UVA2
6%
Absorbs UVA rays
Photostable; Helps stabilize other UV filters; Absorbed by skin; In 2006, a study showed that oxybenzone was photo-carcinogenic, or in other words, had a destructive effect on DNA whenever it was exposed to light. Its use in sunscreen is questionable. More information is needed; FDA approved
Octisalate
Other Names:
- Octyl salicylate
- Ethylhexyl salicylate
- EHS
- Escalol 587
UVB
5%
Absorbs UV rays
Undergoes some degradation in sunlight; Has emollient and water-resistant properties; Oil-soluble; A little greasy; FDA approved
Homosalate
Other Names:
- Homomethyl salicylate
- HMS
UVB
15%
Absorbs UV rays
Undergoes some degradation in sunlight; Oil-soluble; Found in many Coppertone sunscreens; FDA approved
Uvinul T 150
Other Names:
- Octyltriazone
- Ethylhexyl triazone
- EHT
UVB
5%
Absorbs UV rays
Insoluble in water; Water resistant and long lasting; Not approved by FDA
Cinoxate
Other Names:
- 2-Ethoxyethyl p-methoxycinnamate
- Phiasol
- Give Tan
- Sundare
UVB
3%
Absorbs UV rays
Slightly yellow; Insoluble in water; FDA approved, though no longer commonly used in sunscreens
Aminobenzoic acid
Other Names:
- PABA
UVB
15%
Absorbs UVB rays
One of the first active ingredients in sunscreen; Causes allergies; Causes clothing discoloration; Increased risk of cellular UV damage; Not used in sunscreens anymore; Banned from sale in Europe
Padimate O
Other Names:
- OD-PABA
- Octyldimethyl PABA
- Ethylhexyl dimethyl PABA
- EHDP
- Escalol 507
UVB
8%
Absorbs UVB rays
Water-insoluble PABA derivative; Controversial active because after absorbing UVB rays, the active may produce indirect DNA damage
Ensulizole
Other Names:
- Phenylbenzimiazole sulfonic acid
- PBSA
- Eusolex 232
- Parsol HS
UVB, UVA2
4%
Absorbs UVB rays
Does not degrade much in sunlight, but more needs to be studied about its stability; Feels lighter on skin; Used in sunscreens with less greasy finish; FDA approved
Dioxybenzone
Other Names:
- Benzophenone-8
UVB, UVA2
3%
Absorbs UVB rays and short-wave UVA rays
Derivative of benzophenone; Insoluble in water; FDA approved
Meradimate
Other Names:
- Menthyl anthranilate
UVA2
5%
Absorbs UVA rays
FDA approved
Sulisobenzone
Other Names:
- Benzophenone-4
- BP4
- Uvinul MS40
- Escalol 577
UVB, UVA2
5%
Absorbs UV rays
Photostable; Helps stabilize other UV filters; Absorbed by skin so its safety use in sunscreen is questionable. More information is needed; FDA approved
Trolamine salicylate
Other Names:
- Triethanolamine salicylate
UVB
12%
Absorbs UV rays
Odorless; Absorption into skin in unknown and needs further review; FDA approved
Enzacamene
Other Names:
- 4-Methylbenzylidene Camphor
- MBC
- 4-MBC
- Parsol 5000
- Eusolex 6300
UVB
4%
Absorbs UV rays
May have estrogenic effect when used, but warrants further study; Helps to stabilize avobenzone; Approved for use in Europe and Canada; Not approved by the FDA or allowed in Japan
Bisdisulizole Disodium
Other Names:
- Neo Heliopan AP
- Disodium phenyl dibenzimidazole tetrasulfonate
- Bisimidazylate
- DPDT
UVA1
10%
Absorbs UV rays
Photostable; Water-soluble; Approved for use in Europe; Not approved by the FDA
Uvinul A Plus
Other Names:
- Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
- DHHB
UVA2
10%
Absorbs UVA rays
Photostable; Compatible with other UV filters; May provide some protection against free radicals; Approved for use in Europe and Asia
Uvasorb HEB
Other Names:
- Diethylhexyl butamido triazone
- DBT
- Iscotrizinol
UVB, UVA1
10%
Absorbs UV rays
Approved for use in Europe and Asia; Not approved by the FDA
Parsol SLX
Other Names:
- Dimethico-diethylbenzal-malonate
- Polysilicone-15
- PS15
UVB
10%
Absorbs UVB rays
Approved for use in Europe and Asia; Not approved by the FDA
Amiloxate
Other Names:
- Isoamyl p-Methoxy-cinnamate
- IMC
- Neo Heliopan E1000
UVB
10%
Absorbs UVB rays
Approved for use in Europe and Asia; Not approved by the FDA
Sources: BASF Sunscreen Simulator, The Skin Cancer Foundation
*UVA1: 340-400nm
*UVA2: 320-340nm
*UVB: 290-320nm
As you can see from the above chart, there are a lot of sunscreen UV filters. Many of them are not approved for use by the FDA, but some will slowly be approved in the coming years. Europe, Asia, Canada, and Australia seem to be ahead of the US when it comes to sunscreen technology development and approval.
Keep in mind that most of these sunscreen actives are also oil-soluble (only dissolves in oil, not water), which gives sunscreens their water-proof and sweat-proof properties. Therefore, in order to completely remove sunscreen, you have to use an oil, cleansing oil, emollient cleanser, or makeup remover of some kind.
Additionally, aside from physical and chemical UV filters, some inactive ingredients in sunscreen have a photostabilizing effect, which may enhance the function of active UV agents. These stabilizers include:
Ethylhexyl methoxycrylene and polyester-8 are two inactives that help stabilize sunscreens. In particular, ethylhexyl methoxycrylene is thought to stabilize avobenzone more so than octocrylene. Diethylhexyl naphthalate is also thought to help stabilize avobenzone. However, how much these inactive ingredients help improve active ingredients warrants more research.
For explanations for other cosmetic ingredients, check here.
For a list of sunscreen recommendations grouped by their UV filters, check here.
Last updated: September 13, 2012
Еще подтверждено, что наночастицы титана тоже воздействуют на наши клетки. (Хотя, казалось бы, старый друг, физический фильтр! Правда, до состояния «нано» его научились расчленять не так давно.) Раньше средства с нанотитаном выпускались широко, сейчас - меньше, но пока встречаются. На этикетках у них в обязательном порядке обозначено, что тут есть «нано» - обращайте внимание. Часто наночастицы входят в состав SPF-спреев, но это дела не меняет. (SPF-спреи вообще сомнительная затея: значимая часть «пшика» может попасть в дыхательные пути (детям особенно вредно), плюс он оседает на песке и гальке, что не идет на пользу экологии. Даже появился термин sunscreen pollution - загрязнение окружающей среды санскринами.)
Но не так важно, в спрее или нет. Важно, что SPF с наночастицами титана нельзя наносить на поврежденную кожу. Имеются в виду не только царапины и ссадины. Если, скажем, у вас экзема или псориаз - точно не стоит.
И разумеется, такие средства (равно как и средства с окси- и авобензоном) не следует использовать для детей. Дети же обожают на море лизнуть себя в плечо (соленое?!) или засунуть пальцы в рот. И количество вещества, которое попадает в организм, оказывается гораздо большим.
https://www.beautyinsider.ru/2020/08/21/byuti-mify-o-strashnyh-spf-kremah-kotorye-popadayut-v-krov/
А вот статья, противоречащая статье 2019 года (https://wodaitrawa.livejournal.com/134936.html или
https://www.beautyinsider.ru/2019/08/13/solnczezashhitnye-filtry-zashhita-ili-ugroza/):
https://www.beautyinsider.ru/2020/08/06/5-faktov-o-mineralnoj-solnczezashhite-kotorye-vy-vozmozhno-ne-znali/
1. Безопасность минеральных фильтров доказана
В США, где базируется бренд Colorescience, любые санскрины считаются лекарственным средством, отпускающимся без рецепта, поэтому на них распространяются рекомендации FDA. Сейчас FDA разрабатывает монографию о санскринах. В ней содержится информация о 16 одобренных солнцезащитных ингредиентах. И только два из них на данный момент признаны полностью безопасными: диоксид титана и оксид цинка. К концу 2020 года монографию доработают и дадут заключения по остальным 14 ингредиентам.
В результате других исследований (1, 2) было установлено, что все без исключения химические фильтры проникают в кровоток. Но в исследованиях не говорится, может ли это нам как-то навредить и как именно. Возможно, это станет понятно, когда FDA доработает ту самую монографию о санскринах.
2. Минеральные фильтры начинают работать сразу после нанесения
Если средства с химическими фильтрами нужно наносить за 20 минут до выхода на улицу, то средство с минеральным - когда вы уже стоите в одном ботинке. Как работают физические фильтры? Они находятся на поверхности кожи и отражают и поглощают UV-лучи. Представьте, что вы обмотали руку светонепроницаемой фольгой - вот такой же эффект.
3. Минеральные фильтры заживляют воспаления
В XIV веке оксид цинка использовали для лечения глазных инфекций, так как он оказывает противомикробное действие. Поэтому средства с ним не провоцируют новые воспаления и заживляют уже имеющиеся.
4. Минеральные фильтры работают все то время, пока находятся на коже. Но обновлять их все равно нужно
Минеральные фильтры будут защищать кожу до тех пор, пока не сотрутся. В отличие от химических, которые перестают работать через 2 часа. Почему тогда их нужно обновлять? Потому что часть средства все-таки стирается. Чисто механически: при движениях и потоотделении. FDA и Американская ассоциация по борьбе с раком кожи советуют обновлять слой любого солнцезащитного средства каждые 2 часа.
5. Минеральные фильтры не всегда оставляют белый налет
В современных средствах размер молекул составляет 80-200 нанометров (оксид цинка) и 10-100 нанометров (диоксид титана). Это равно, соответственно, 0,00008-0,0002 мм 0,00001-0,0001 мм. Поэтому средство незаметно на коже даже с учетом того, что сами молекулы беклые: слой получается тончайший.
http://www.beautyinsider.ru/2017/04/20/luchshaya-kosmetika-otzyvy-april-2017/
ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА EVEN UP CLINICAL PIGMENT PERFECTOR SPF50, COLORESCIENCE
Яна З.: «На сайте магазина vallexshop.ru это средство названо праймером, хотя оно совершенно самодостаточное и совершенно уникальное. Если очень поверхностно подходить - то это тональный крем с разблюривающими функциями и эффектом улучшайзинга-фотошопа, который дает мощную защиту от солнца (SPF 50) и ухаживает, то есть борется с проявлениями пигментации, уменьшает покраснения и увлажняет. Все эти опции я проверила на Мальдивах, куда эта штука со мной летала. И да - выравнивает. Да - защищает. Да - уменьшает. И да - увлажняет. Оттенок - персиковый, текстура - довольно плотная, не водичка ни разу, но если не наносить толстым слоем, растушевывается на удивление хорошо и с загорелой кожей сливается чудно. И она (кожа) становится бархатной и немного матовой, что очень круто, особенно когда все вокруг блестят носами. Солнцезащитные фильтры - физические, титан и цинк, соответственно, смывать каждые два часа необходимости нет. (Напомню: химические фильтры не очень полезны при длительном ношении.) Но белесый налет отсутствует - его, очевидно, перекрывают пигменты. Средство водостойкое - на флаконе обозначено, что держит оборону в течение 40 минут. (Так и есть.) А защита от пигментации доказана клиническими исследованиями.
На Мальдивах Even Up спасал меня на вечеринках, которые начинались до захода солнца - уже надо было выглядеть, но еще надо было волноваться, чтобы не сгореть. Спасал на пляже (проверяла его SPF-свойства, заменяя им средства Lancaster, увлажнение и комфорт явно лучше, защита - не хуже). Спасал даже в Москве (я успела вернуться с Мальдив до того, как у нас снова наступила зима, да:) - он так круто выравнивает цвет кожи, что зачем искать добра от добра? На него прекрасно ложится пудра, хайлайтер, румяна или что вы там хотите нанести, чтобы избежать плоского лица? (И в этом смысле это, конечно, праймер.)
В общем, Even Up попал у меня в ту немногочисленную категорию банок, о которых я волнуюсь, если они вдруг куда-то пропадают из поля зрения или (о, ужас) начинают заканчиваться. Пока не наступило солнце и лето - берите. Будете пользоваться каждый день до августа, а потом и в сентябре, флакончик 30 мл., расход - небольшой, должно хватить.
Да, дорого, но это тот случай, когда средство того стоит. Аналогов я не знаю.
Где купить: Vallexshop.ru
Цена: 6048 руб. (30 мл.) сейчас, во время действия скидки. Обычная цена - 12 096 руб.
Состав: Titanium Dioxide 11.6%, Zinc Oxide 8.6%, Cyclopentasiloxane, Isocetyl Stearoyl Stearate, Dimethicone Crosspolymer, Thermus Thermophillus Ferment, Water, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Disodium Lauriminodipropionate Tocopheryl Phosphates, Panthenyl Triacetate, Acetyl Rheum Rhaponticum Root Extract, Bidens Pilosa Extract, Elaeis Guineensis (Palm) Oil, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Tocopherol, Dimethiconol, Citrus Paradisi (Grapefruit) Seed Extract, Glycerin, Dimethicone, Fusanus Spicatus Wood Oil, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Ascorbic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, Triethoxycaprylylsilane, Acrylates/C12-22 Alkyl Methacrylate Copolymer, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, Farnesol, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499).
YA-Z-VA on 20 апреля, 2017 at 12:42 Ответить
Варвара, мы разбирались в этой теме и писали с Тийной в нашей книге «Бьюти-мифы», там подробно сказано: химические фильтры проникают в кожу и начинают работать как оксиданты. В идеале через каждые два часа их надо смывать. Но для города это нереально, никто не умывается каждые два часа. Поэтому многие компании отказываются от того, чтобы включать в состав уходовой косметике SPF, оставляя защиту на долю ББ и прочих тональных кремов, где пигмент позволяет минимизировать белесый оттенок, который неизбежно дают цинк и титан. Обзор этот я видела, мексорил давно используют, по поводу других есть вопросы. К минеральным фильтрам это все не относится, они прекрасны, но мы не о минеральной косметике сейчас говорим)
http://www.beautyinsider.ru/2014/04/24/beauty-myths-part-7-the-truth-about-spf/
Миф N 1. «Я пользуюсь не каким-то там дешевым средством из пляжной лавки, а серьезной уходовой косметикой с SPF 50. Только они работают и как анти-эйдж, и как защита от солнца. А вы чем?.. Nivea и Garnier? Ну-ну…»
Мнение Тийны: «Далеко не всякую косметику с пометкой «анти-эйдж» и «spf 50» стоит использовать на пляже. Иногда лучше купить банальное «пляжное» средство.
Защиту от солнца - тот самый индекс spf - обеспечивают два вида фильтров. Физические фильтры - это, в основном, оксид цинка Zinc Oxide (ZnO) и диоксид титана Titanium Dioxide (TiO2). Другие их названия можно посмотреть тут (http://www.skinacea.com/sunscreen/uv-filters-chart.html#.V1z4I-iOFJ_ ). И есть химические фильтры - avobenzone, oxybenzone, para-amino benzoic acid (PABA), octyl salicylate, octinoxate и еще масса разновидностей, по той же ссылке можно посмотреть.
Средства с физическими фильтрами, в основном, не проникают в кожу, а работают на поверхности. Поэтому никаких уходовых компонентов не содержат - это бессмысленно. Средства с химическими фильтрами - да, проникают и могут содержать еще массу полезностей.
Но и те, и другие не так просты и не безусловны.
Химические фильтры - тенденция последних 10 лет. Средства, в которых они используются, обладают легкой приятной текстурой (как раз за счет того, что в них нет диоксида титана). Когда ультрафиолет попадает в кожу, он воздействует в первую очередь на эти фильтры. Они для него, грубо говоря, более привлекательны. И достаточно менее 1 % таких фильтров в эмульсии, чтобы этот 1 % поглотил довольно много ультрафиолета и дал защиту на уровне 30-40-45. Но большая проблема в том, что в течение 2 часов пребывания на солнце все основные химические фильтры окисляются и превращаются в свободные радикалы. А эти свободные радикалы обладают гораздо более мощным разрушительным действием, чем ультрафиолет.
Поэтому через каждые 2 часа пребывания на солнце (причем даже не постоянного, а в сумме за день!) любое средство с химическими фильтрами надо тщательнейшим образом снимать с лица и возобновлять.
То есть, если вы живете в городе, где индекс ультрафиолета не превышает 6-7, и находитесь на солнце не более часа, пока едете в офис - да, можно и нужно пользоваться уходовой косметикой с прекрасной текстурой, чудным запахом и spf 50. Даже чувствительная к пигментации кожа будет вам благодарна.
Если вы едете в пробке больше часа с закрытым окном - тоже пользуйтесь такой косметикой: стекло поглощает ультрафиолет. (Да-да, я знаю, интернет обошла знаменитая фотография учительницы, которая стояла к классу всегда с одной стороны, и солнечные лучи падали на правую часть ее лица. И в итоге эта правая сторона постарела сильнее. Но с точки зрения науки, фотография не доказательна: на лице государственная граница не проложена, и повреждения клеток слева коснутся и той части, что справа. Например, в 20-х годах вошла в моду эпиляция рентгеновскими лучами. Был такой аппарат, к которому подставляли волосатые места, и рентгеновские лучи уничтожали волосяные фолликулы. Разумеется, считалось, что это абсолютно безопасно - до тех пор, пока в 1930-м процедуру не запретили, обнаружив огромное количество женщин с лучевой болезнью. И рентгеновское поражение затронуло не какую-то одну часть тела, которую пытались избавить от волос.) При закрытом окне и прямом солнце вы скорее можете получить перегрев кожи - благодаря инфракрасным лучам. В самом худшем случае это спровоцирует пигментацию, но не повредит клеточную структуру кожи. Если вам часто приходится жариться в машине, ищите крем, защищающий от инфракрасных лучей (такие есть, например, у Lancaster).
Но если вы ездите с открытыми окнами, или, например, в кабриолете, или на велосипеде - придется пользоваться «дешевыми» негламурными средствами с физическими факторами spf.
Сейчас появились кремы, совмещающие физические и химические фильтры. Текстура и запах у них получше, чем у тех, что содержат только диоксид титана. В городе, пожалуй, это лучший вариант.
Правильная схема защиты в городе, если вы не находитесь на солнце дольше 2 часов в общей сложности: уходовый крем с spf или обычный крем + флюид с spf + BB-крем или тон с spf (в них, кстати, часто совмещаются физические и химические фильтры, и это прекрасно: тот же диоксид титана сам по себе дает неприятную белесость, а в сочетании с цветным пигментом - красивый тон и блеск). Плюс равномерно нанести минеральную пудру с spf - они, при всей своей невесомости, хорошо поглощают ультрафиолет.
Но на пляже средства с химическими факторами защиты однозначно наносят больше вреда, чем пользы. Тут спасают только физические фильтры. Они преломляют ультрафиолетовые лучи и практически полностью их поглощают. Они не проникают в кожу. И они не разрушаются на солнце и могут поглотить сколько угодно ультрафиолета в течение дня. Возобновлять нанесение крема с физическими фильтрами надо по одной причине - он смывается и стирается полотенцем. Даже в средствах waterproof морская вода все равно растворяет эмульсионную основу и частично смывает диоксид. Вышли из моря, вытерлись полотенцем, полежали на песочке - все. Плюс кожа в течение дня (особенно на песчаных пляжах) отшелушивается, вместе с ней отшелушивается и солнцезащитное средство.
С диоксидом титана есть еще один момент, который не учитывают многие производители средств с spf. Дело в том, что практически все косточковые масла (масло макадамии, масло абрикосовых косточек и т. д.) меняют коэффициент преломления титановых частиц. И если в состав препарата с диоксидом титана входит косточковое масло - фактический фактор защиты будет сильно ниже того, что заявлен. И даже если вы в качестве уходового средства нанесли крем с косточковым маслом на лицо, а сверху - солнцезащитный крем с диоксидом титана, то все равно защиту 30 вы уже не получите и будете удивляться, откуда ожоги, пигментация и облезший нос. И думать, что этот солнцезащитный крем не работает. А он не виноват.
И это тот случай, когда мы противоречим сами себе, но - да, тут надо читать упаковки. И если вы видите препарат с диоксидом титана и косточковым маслом - то это ошибка косметического химика, какое бы громкое имя бренда ни стояло на баночке. А если вы видите в составе своего обычного уходового увлажняющего крема косточковые масла - не надо ими пользоваться перед походом на пляж.
Минеральные масла - другое дело.
Минеральные масла с SPF, которые девушки не очень любят - на самом деле единственные масла с физическим фактором, которые работают. Минеральное масло, наоборот, повышает фактор поглощения ультрафиолета. И в таком масле процент диоксида титана может быть не высокий, а фактор защиты при этом - высокий.
Правильная схема защиты перед походом на пляж такова: умылись - нанесли на чистое лицо солнцезащитный крем с физическим фактором - загораете, купаетесь, возобновляете его каждые пару часов или всякий раз после того, как вытерлись полотенцем (а в идеале после купания еще и споласкиваете лицо пресной водой) - а потом возвращаетесь с пляжа, умываетесь, делаете увлажняющую маску и наносите свой стандартный уход.
Среднее количество крема, которое надо нанести на лицо единоразово - около 5 мл. Это довольно плотный слой. К сожалению, большинство кремов масс-маркета при таком покрытии на лице видны. Есть и другие препараты, которые хорошо распределяются. Но, как правило, не дешевые. 25 мл крема - норма для защиты тела. Соответственно, тюбика в 50-100 мл хватает на день, максимум - на два. В таких количествах, конечно, мало кто использует крем.
В общем и целом же, в том, что касается солнечных фильтров, многое еще неизвестно. Официальная позиция французов такова: мы пока не понимаем, насколько проникают в кожу химические фильтры, насколько они реально защищают, когда они радикализируются и начинают повреждать кожу. Рекомендуется использовать препараты, включающие диоксид титана, диоксид цинка, Parsol 1789, avobenzone, Mexoryl (SX и XL), octocrylène, Tinosorb (bemotrizinol). Остальные - под вопросом (Oxybenzone (BP-3 или BZ-3), Benzophénones (BP-1, BP-2, BP-3 или BZ-3, Escalol 567, Uvinul M40, Uvasorb Met), Octyl-méthoxycinnamate (OMC), 4-méthylbenzylidène camphre (4-MBC), 3-benzylidène camphre (3-BC), PABA)».
Миф N 2: «Я ужасно боюсь пигментации, мажу крем с spf даже под подушкой. Загораю, как турецкая наложница, в тунике до пят с длинными рукавами. И надеюсь, что пигментных пятен у меня не будет никогда»
Мнение Тийны: «Увы, никто вам такой гарантии дать не сможет. Риск пигментации, действительно, снизится. Но для тела такие эксперименты даром не проходят. Повреждения накапливаются, даже если пигментные пятна у вас пока не проступают и плечи не сгорают.
С возрастом количество меланоцитов уменьшается, и они прекращают функционировать. К 60 годам количество функционирующих меланоцитов может составлять всего 30 % от того, с которым вы родились. Но меланоциты - одни из немногих клеток в организме, которые способны мигрировать и перемещаться. На это уходят годы, но рано или поздно они уходят в те зоны, которые больше подвергались инсоляции. Поэтому если вы до 60 лет, например, загорали в закрытом купальнике, а в 60 вдруг решили «Была не была!» - и надели бикини, живот у вас все равно не загорит.
И та самая «старческая гречка» на руках появляется из-за того, что меланоциты переехали с «неинсолировавшихся мест» туда, куда так или иначе попадало солнце. Так что мазать руки кремом с SPF в целях профилактики - бессмысленно. Не говоря о том, что крем с рук стирается очень быстро.
Лучше все время загорать равномерно - тогда количество меланоцитов с возрастом не сместится в одну точку. От того, как вы загорали, зависит то, как вы выглядите в старости.
Получается, что в шортах ходить лучше, чем в закрытых брюках.
И открытые конечности - это лучше для витамина D, чем закрытые. А статистика заболеваний, связанных с нехваткой витамина D, в последнее время очень выросла. У женщин в менопаузе остеопороз резко молодеет, и сейчас ученые решают, не связано ли это с тотальной защитой от солнца.
Дерматологи считают, что тотальная защита необходима. Другие врачи - сомневаются. Связь ультрафиолета с темпами старения считается доказанной, но при этом дискуссии продолжаются. И геронтологи предполагают, что ультрафиолет - один из возможных факторов долголетия. Об этом, кстати, говорят исследования 4 зон долгожителей - это община мормонов в Южной Калифорнии, одна из областей Пуэрто-Рико, Сардиния и японский остров Окинава. Там количество людей, достигающих порога 100-летнего возраста и переживающих его, значительно выше. Более того, это долголетие не в маразме, а активное - и физически, и интеллектуально. В этих местах разный климат, разный образ жизни и еще много всего разного. Единственное, что объединяет жителей этих мест - постоянная инсоляция в течение всей жизни.
Так что я не удивлюсь, если в какой-то момент парадигма сменится, и человечество перестанет панически бояться солнца.
Но при всем том, золотое правило остается золотым: в те часы, когда спичка, воткнутая в песок на пляже, дает тень, равную ее длине, а не длиннее - загорать нельзя.
И самое главное и наименее очевидное. Каким бы кремом вы ни мазались и в какой одежде бы ни находились на пляже, никто не даст гарантию, что вы убережетесь от пигментации. Огромное количество факторов усиливает восприимчивость кожи к ультрафиолету. Витамин С и ретинол в составе уходовых кремов могут привести к тому, что даже если вы сверху намажете крем spf 299, пигментное пятно все равно проступит.
Список лекарств, которые оказывают такое воздействие, настолько длинен, что им можно устлать, как ковром, самый длинный пляж Европы в каком-нибудь Сен-Себастьяне. Там не только очевидные всем гормональные препараты и пероральные контрацептивы, но и антидепрессанты, антимикробные средства, сульфаниламиды, тетрациклин, диуретики и тд. Более того - в этом списке есть даже солнцезащитные химические фильтры, тот же авобензон, что совсем уж странно, но, тем не менее, остается фактом. И некоторые парфюмерные отдушки - тоже. А также - бергамотовое, лимонное, лавандовое, лаймовое, сандаловое, кедровое масла.
И, наконец, еда. Имбирь, петрушка, грейпфрут, куркума, лемонграсс - в «черном» летнем списке. И практически все блюда тайской кухни. Можно прямо читать меню - и ставить галочку. Причем интересно: шкурка инжира - тоже. А вот сам инжир - наоборот.
Пигментация - самая сложная проблема косметологии. Мышь в вакууме можно лишить грейпфрута и намазать кремом. Живую женщину в живом мире - сложнее. Но чтобы вы не впали в крайность и отказались от соблазнительной мысли провести лето под кроватью, хочу напомнить: жизнь без солнца чревата гораздо большими неприятностями, чем пигментация. Заметили, что лицо покраснело - уйдите в тень. Заметили, что пятна появились - начинайте лечить. Чем быстрее начнете - тем больше вероятность, что вы от них избавитесь».
Миф N 3: «Только те кремы, где на упаковке обозначена защита от UVA и UVB-лучей, спасают от меланомы»
Мнение Тийны: «Увы, нет. Доподлинно известно, что и те, и другие фильтры поглощают ту зону солнечных лучей, которая дает гиперемию и солнечный ожог. С UVB-лучами все изучено и доказано: да, действительно, они повреждают кожу, и да, действительно, кремы с UVB-фильтрами помогают этого избежать. Уменьшается гиперемия, потеря воды и стимуляция меланоцитов, снижается риск пигментации.
Но нет данных, подтверждающих, что от поломок ДНК, которые дают UVA-лучи, мы можем защититься с помощью крема, даже если на нем написано UVA. Такая надпись, строго говоря, бессмысленна.
Эта защита не подтверждена, потому что сам механизм повреждения клеток от UVA-лучей недостаточно изучен. Это сложный и комплексный процесс, и нет исследований, которые бы доказывали: вот мышь, она жила на солнце, мазалась кремами с UVA, и ее клеточный аппарат эти лучи не повредили.
Природа возникновения меланомы вообще не до конца изучена. Да, есть статистика, которая доказывает, что на фоне инсоляции происходит повреждение клеточного аппарата. Но говорить, что риск меланомы может быть сведен к нулю с помощью солнцезащитных средств - опасное утверждение.
К сожалению, мы не защищены от меланомы. Риск может быть снижен общими правилами: не пребывать на солнце в часы пик, защищать кожу… И надеяться, что этого не случится. Но помнить, что болеют, в том числе, и люди, которые никогда солнца не видели. И меланома возникает не только у тех, кто злоупотребляет солнцем, но и у тех, у кого есть дефицит инсоляции. Статистически чаще - у тех, кто злоупотребляет. Но есть меланома печени - говорить, что она спровоцирована солнцем, сложно. Солнце - важный фактор. Но не единственный, не уникальный и не безусловно-прямой. Причинно-следственная связь не настолько очевидна».
Миф N 4: «В последние дни отпуска, когда я понимаю, что счастье вот-вот кончится, а я все еще белая, я пользуюсь маслом с SPF-6 или SPF-15 и в глубине души надеюсь, что покроюсь ровным и совершенно безопасным загаром»
Мнение Тийны: «SPF-6 и SPF-15 - тот индекс защиты, о котором всерьез говорить смешно. Давайте разберемся, что вообще означают эти загадочные цифры: 50, 30, 15, 6? (В 1990-х, когда мир захватила гелиофобия, некоторые производители рисовали на упаковках даже 150, пока ученые не заметили им, что поглощение 150% света - это фактически нахождение в черной дыре.) Итак, SPF 30 значит, что, когда ультрафиолет попадает на кожу, фильтр поглотит 94 %. И останется всего 6 %, из которых до кожных структур доберется примерно 2,3-3 %. При SPF 50 до кожных структур добирается 1,5-1,7 %.
Это - реальная защита.
При SPF 15 и тем более SPF 6 то количество ультрафиолета, которое достигнет дермы, все равно может нанести повреждения. Единственное, что может сделать такое масло для загара - увлажнить кожу, за счет чего меланоциты будут реагировать на ультрафиолет менее истерично и загар, возможно, будет ровнее».
По ссылке из предыдущего текста
http://www.skinacea.com/sunscreen/uv-filters-chart.html#.V1z4I-iOFJ_
UV Filters Chart: Sunscreen Active Ingredients
Explanation of the different types of sunscreen UV filters | Comments (14)
Ever wonder what you’re putting on your skin when you apply sunscreen? Or why all sunscreens seem to break you out? Or whether your sunscreen is photostable? If so, then it’s time you become a sunscreen sleuth!
Similar to how analyzing ingredients lists, say for a moisturizer, will help you learn more about the product, analyzing sunscreen ingredient lists can tell you how your sunscreen is protecting you, what UV filters and active agents are being used, and whether or not they are photostable.
However, looking at a sunscreen’s ingredient list can be very confusing because a lot of sunscreen actives are listed as long chemical compounds. So, here’s a handy sunscreen ingredient chart I’ve made of the different types of sunscreen UV filters (physical and chemical actives along with some inactives), other names they go by, their range of protection, how they function, and any other precautions you should be aware of:
Types of Sunscreen UV Filters
Active
Range*
Max %
Function
Comments
PHYSICAL FILTERS
(Inorganic Sunscreen Filters)
Zinc Oxide (ZnO)
Other Names:
- CI 77947
- Nogenol
- Pigment white 4
- Zinc gelatin
UVB, UVA1, UVA2
25%
Absorbs and blocks UVA and UVB rays and therefore is considered “broad-spectrum”
Photostable; Less likely to cause irritation; Responsible for a sunscreen’s “white cast”; FDA approved.
For information about zinc oxide nanoparticles, check here.
Titanium Dioxide (TiO2)
Other Names:
- CI Pigment white 6
- Titanium peroxide
- CI 77891
- Pigment white 6
UVB, UVA2
25%
Reflects and blocks UVA and UVB rays, however, it doesn’t protect against the whole range of UVA rays.
Photostable; Less likely to cause irritation but may cause breakouts for some people; Responsible for a sunscreen’s “white cast”; FDA approved.
For more information about titanium dioxide nanoparticles, check here.
CHEMICAL FILTERS
(Organic Sunscreen Filters)
Avobenzone
Other Names:
- Butyl methoxy-dibenzoyl-methane
- Parsol 1789
- Eusolex 9020
- Escalol 517
- BMBM
- BMDBM
UVA1
3%
Absorbs full spectrum UVA rays
Very photounstable; Degrades in light; Oil-soluble; Tends to be unstable when there is octinoxate; Can be stabilized by octocrylene, 4-MBC, Tinosorb, Meroxyl SX, and other UV filters or photo-stabilizers; Not irritating to skin; FDA approved
Micro-encapsulated avobenzone could minimize its degradation in sunlight.
Tinosorb S
Other Names:
- Bis-ethyl-hexyloxyphenol methoxyphenyl triazine
- BEMT
- Bemotrizinol
- Anisotriazine
- Escalol S
- Tinosorb S Aqua
UVB, UVA1, UVA2
10%
Absorbs both UVA and UVB rays; Helps prevent photo-destabilization of other actives like avobenzone
Very photostable; Oil-soluble; Minimal skin penetration; Not approved by the FDA; Available in Europe, Australia, and other countries.
Tinosorb M
Other Names:
- Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutyl-phenol
- MBBT
- Bisoctrizole
UVB, UVA1, UVA2
10%
Absorbs both UVA and UVB rays, reflects and scatters some of them too; Helps stabilize other UV filters (esp octinoxate)
Shows little photodegradation, so it's pretty photostable; Dissolves poorly in both oil and water; Minimally absorbed by skin; Tends to be non-irritating to skin; Produced as microfine particles, similar to nanoparticles in sunscreen; Not available in the US.
Mexoryl SX
Other Names:
- Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid
- TDSA
- Ecamsule
UVA1, UVA2
3%
Absorbs UV rays, then releases the UV rays as thermal energy; No skin penetration
Photostable; Water-soluble; Doesn’t protect against the entire UV spectrum, so has to be combined with other filters for good protection; FDA-approved so there are now sunscreens with Mexoryl in the US; Patent held by L'Oréal and its brands.
Mexoryl XL
Other Names:
- Drometrizole trisiloxane
- Ecamsule
UVA2
3%
Absorbs UV rays, then releases the UV rays as thermal energy; No skin penetration
Photostable; Oil-soluble; Used synergistically with Meroxyl SX; Not yet approved by the FDA.
Helioplex
UVB, UVA1
Absorbs UV rays
Helioplex is basically a name for avobenzone + oxybenzone, a combination that offers broad spectrum protection and stability; Not water proof; Held by Neutrogena; FDA approved
Octinoxate
Other Names:
- Octyl methoxy-cinnamate
- OMC
- Ethylhexyl methoxycinnamate
- EHMC
- Escalol 557
- Parsol MCX
- Eusolex 2292
- Tinosorb OMC
- Uvinul MC80
UVB
7.5%
Absorbs UVB rays
Water-insoluble; Degrades overtime when exposed to sunlight, therefore not the most photostable; Can be stabilized by other UV filters such as Tinosorb M; Absorbed by skin so there are some safety concerns; FDA approved
Octocrylene
Other Names:
- Uvinul N539T
- OCR
- Eusolex OCR
UVB, UVA2
10%
Absorbs UV rays
Photostable; Helps stabilize other UV filters; Oil-soluble; Absorbed by skin; In 2006, a study found that octocrylene can increase skin’s photosensitivity to the sun, increasing free radicals. To what extent is unknown, so its use in sunscreen is questionable at the most. More information is needed; FDA approved
Oxybenzone
Other Names:
- Benzophenone-3
- BP3
- Uvinul M40
- Eusolex 4360
- Escalol 567
UVB, UVA2
6%
Absorbs UVA rays
Photostable; Helps stabilize other UV filters; Absorbed by skin; In 2006, a study showed that oxybenzone was photo-carcinogenic, or in other words, had a destructive effect on DNA whenever it was exposed to light. Its use in sunscreen is questionable. More information is needed; FDA approved
Octisalate
Other Names:
- Octyl salicylate
- Ethylhexyl salicylate
- EHS
- Escalol 587
UVB
5%
Absorbs UV rays
Undergoes some degradation in sunlight; Has emollient and water-resistant properties; Oil-soluble; A little greasy; FDA approved
Homosalate
Other Names:
- Homomethyl salicylate
- HMS
UVB
15%
Absorbs UV rays
Undergoes some degradation in sunlight; Oil-soluble; Found in many Coppertone sunscreens; FDA approved
Uvinul T 150
Other Names:
- Octyltriazone
- Ethylhexyl triazone
- EHT
UVB
5%
Absorbs UV rays
Insoluble in water; Water resistant and long lasting; Not approved by FDA
Cinoxate
Other Names:
- 2-Ethoxyethyl p-methoxycinnamate
- Phiasol
- Give Tan
- Sundare
UVB
3%
Absorbs UV rays
Slightly yellow; Insoluble in water; FDA approved, though no longer commonly used in sunscreens
Aminobenzoic acid
Other Names:
- PABA
UVB
15%
Absorbs UVB rays
One of the first active ingredients in sunscreen; Causes allergies; Causes clothing discoloration; Increased risk of cellular UV damage; Not used in sunscreens anymore; Banned from sale in Europe
Padimate O
Other Names:
- OD-PABA
- Octyldimethyl PABA
- Ethylhexyl dimethyl PABA
- EHDP
- Escalol 507
UVB
8%
Absorbs UVB rays
Water-insoluble PABA derivative; Controversial active because after absorbing UVB rays, the active may produce indirect DNA damage
Ensulizole
Other Names:
- Phenylbenzimiazole sulfonic acid
- PBSA
- Eusolex 232
- Parsol HS
UVB, UVA2
4%
Absorbs UVB rays
Does not degrade much in sunlight, but more needs to be studied about its stability; Feels lighter on skin; Used in sunscreens with less greasy finish; FDA approved
Dioxybenzone
Other Names:
- Benzophenone-8
UVB, UVA2
3%
Absorbs UVB rays and short-wave UVA rays
Derivative of benzophenone; Insoluble in water; FDA approved
Meradimate
Other Names:
- Menthyl anthranilate
UVA2
5%
Absorbs UVA rays
FDA approved
Sulisobenzone
Other Names:
- Benzophenone-4
- BP4
- Uvinul MS40
- Escalol 577
UVB, UVA2
5%
Absorbs UV rays
Photostable; Helps stabilize other UV filters; Absorbed by skin so its safety use in sunscreen is questionable. More information is needed; FDA approved
Trolamine salicylate
Other Names:
- Triethanolamine salicylate
UVB
12%
Absorbs UV rays
Odorless; Absorption into skin in unknown and needs further review; FDA approved
Enzacamene
Other Names:
- 4-Methylbenzylidene Camphor
- MBC
- 4-MBC
- Parsol 5000
- Eusolex 6300
UVB
4%
Absorbs UV rays
May have estrogenic effect when used, but warrants further study; Helps to stabilize avobenzone; Approved for use in Europe and Canada; Not approved by the FDA or allowed in Japan
Bisdisulizole Disodium
Other Names:
- Neo Heliopan AP
- Disodium phenyl dibenzimidazole tetrasulfonate
- Bisimidazylate
- DPDT
UVA1
10%
Absorbs UV rays
Photostable; Water-soluble; Approved for use in Europe; Not approved by the FDA
Uvinul A Plus
Other Names:
- Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
- DHHB
UVA2
10%
Absorbs UVA rays
Photostable; Compatible with other UV filters; May provide some protection against free radicals; Approved for use in Europe and Asia
Uvasorb HEB
Other Names:
- Diethylhexyl butamido triazone
- DBT
- Iscotrizinol
UVB, UVA1
10%
Absorbs UV rays
Approved for use in Europe and Asia; Not approved by the FDA
Parsol SLX
Other Names:
- Dimethico-diethylbenzal-malonate
- Polysilicone-15
- PS15
UVB
10%
Absorbs UVB rays
Approved for use in Europe and Asia; Not approved by the FDA
Amiloxate
Other Names:
- Isoamyl p-Methoxy-cinnamate
- IMC
- Neo Heliopan E1000
UVB
10%
Absorbs UVB rays
Approved for use in Europe and Asia; Not approved by the FDA
Sources: BASF Sunscreen Simulator, The Skin Cancer Foundation
*UVA1: 340-400nm
*UVA2: 320-340nm
*UVB: 290-320nm
As you can see from the above chart, there are a lot of sunscreen UV filters. Many of them are not approved for use by the FDA, but some will slowly be approved in the coming years. Europe, Asia, Canada, and Australia seem to be ahead of the US when it comes to sunscreen technology development and approval.
Keep in mind that most of these sunscreen actives are also oil-soluble (only dissolves in oil, not water), which gives sunscreens their water-proof and sweat-proof properties. Therefore, in order to completely remove sunscreen, you have to use an oil, cleansing oil, emollient cleanser, or makeup remover of some kind.
Additionally, aside from physical and chemical UV filters, some inactive ingredients in sunscreen have a photostabilizing effect, which may enhance the function of active UV agents. These stabilizers include:
- Tinogard TL (Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol, BDC)
- Butyloctyl Salicylate (BOS)
- Diethylhexyl Naphthalate (DEHN, Corapan TQ)
- Diethylhexyl Syringylidene Malonate (DEHSM)
- Ethylhexyl methoxycrylene (SolaStay S1, EHMC)
- Polyester-8 (Polycrylene, PC)
Ethylhexyl methoxycrylene and polyester-8 are two inactives that help stabilize sunscreens. In particular, ethylhexyl methoxycrylene is thought to stabilize avobenzone more so than octocrylene. Diethylhexyl naphthalate is also thought to help stabilize avobenzone. However, how much these inactive ingredients help improve active ingredients warrants more research.
For explanations for other cosmetic ingredients, check here.
For a list of sunscreen recommendations grouped by their UV filters, check here.
Last updated: September 13, 2012