Япония. 3. Осака. Кайюкан
Ранним утром я покинул гостеприимный капсульный отель и отправился в Осаку.
Доехать от Токио до Осаки я должен был на шинкансене. Шинкансен это система скоростных поездов, самые быстрые из которых, Нозоми, ездят со скоростью 320 километров в час. Но проездной JR Rail Pass на них не распространяется, поэтому пришлось ехать на медленном шинкансене. Медленные едут всего 300 километров в час.
Система шинкансенов практически независима от остальной железной дороги. Поезда ездят по отдельным путям, приходят к специальным платформам и доступ к ним через отдельные турникеты. Это позволяет достичь невиданной эффективности работы системы, интервал между отправлением шинкансенов в Токио в разгар дня достигает 10 минут. Кстати, 10 минут же занимает оборот шинкансена на конечной станции с уборкой. За это время бригады уборщиков выметают мусор из вагонов, моют пол и окна, пылесосят сидения и разворачивают их (чтобы лицом всегда сидеть по направлению движения), а также меняют салфетки у подголовников.
Шинкансены останавливаются только на узловых станциях, а дальше нужно добираться на местной электричке. На Синдзюку есть остановка шинкансена, но нужный мне шел на юг, и отправлялся от станции Токио, которая находится южнее Синдзюку. Поэтому пришлось проехаться на местной электричке. Именно этот сегмент присутствует в аниме Макото Синкая "5 сантиметров в секунду".
Я быстро освоился с Rail Pass, чтобы пройти за турникеты, нужно просто показать его дежурному в будке в развернутом виде. У японцев таких билетов не бывает, у всех карточки. К дежурному они обращаются только если карточка почему-то не работает, или, например, пассажир на громоздкой инвалидной коляске, поэтому очередей почти не бывает. В здании вокзала я легко нашел будку офиса, где зарезервировал место на шинкансен. Можно было бы и не резервировать, а поехать в вагоне без места (кто успел тот и сел), но резервирование надежнее, и времени занимает совсем немного - самое большое у меня было 5 минут, потому что передо мной была очередь человек в 20.
Вот так выглядит интерьер типичного шинкансена (вообще-то, они бывают разные, но такой мне встречался чаще всего). В составе всегда есть вагоны с резервом и без резерва, те и другие курящие и не курящие (редко бывает, что курящих вагонов нет, тогда есть комнаты для курения), еще вагоны бывают обычные и "зеленые" (на них нарисован зеленый четырехлистник). Зеленые вагоны повышенной комфортности. В шинкансене на Осаку это заключалось в 4, а не 5 сидениях на ряд. А в одном из шинкансенов сидения везде были одинаковые (по 4 в ряд), но в зеленых вагонах интерьер был отделан деревом.
На откидных столиках изображена карта близлежащих вагонов с указанием где что найти: туалет мужской и универсальный, телефон, торговый автомат, проводника, пеленальный столик, мусорное ведро и т. д.
Периодически проходит проводница с тележкой, вежливо предлагая еду, напитки, товары в дорогу и т. д. Японская бабушка, сидевшая рядом со мной заказала обенто, и я тоже соблазнился.
Обенто - коробка с холодной едой. Какие-нибудь суши, кусок омлета, рисовые колобки-нигири. Их продают много где в публичных местах, и в темных углах часто можно видеть измученных сарариманов (salary man, офисный работник в костюме), их пожирающих. Довольно питательно и вкусно. Разве что, легкий запах тлена от водорослей, в которые завернуты нигири мне не по вкусу.
Осака довольно далеко от Токио, да еще и шинкансен прибывает не на центральную станцию Осака, а на Осака-Умеда. Впрочем, я забронировал отель рядом именно с Осака-Умеда.
С поиском отеля возникли сложности. Вокзал оказался нереально огромным. Переходы под ним тянутся на многие километры и соединяют по меньшей мере дюжину офисных и торговых центров, самый маленький из которых - двенадцатиэтажный магазин электроники Йодобаши Камера. Девушки на стойке информации вокзала не говорили по английски, и искали мой отель по справочникам минут 5, в конце концов признав, что найти его не могут, но практически уверены в направлении, в котором он находится. Мне удалось найти кусочек свободного от небоскребов неба чтобы привязать к спутникам GPS и соотнести карту города со схемой, на которой был обозначен отель. Как ни странно, направление на него, указанное девушками, оказалось почти верным.
Отель назывался Kishu Railway Osaka Umeda, и оказался лучшим из всех, где я останавливался в Японии. Во-первых, там был весьма дружелюбный персонал (впрочем, в большинстве прочих мест я не давал повода продемонстрировать дружелюбие), во-вторых, это было единственное место, где разрешили ранний чек-ин (обычно чек-ин в японских отелях в 15-00, раньше можно только сдать на хранение багаж), в-третьих, мне предложили там бесплатный завтрак (я нигде не заказывал завтрак в отеле, полагая, что поесть самостоятельно будет вкуснее и дешевле, и оказался прав). Ну и он всего в 5-7 минутах ходьбы от станции (если знать, куда идти).
Номер, правда, оказался совершенно типовым. Я буду показывать фотографии номеров, где я останавливался, и вы сможете в этом убедиться.
Стол, стул, кровать с многофункциональным устройством в изголовье (радио, будильник, выключатель света), пустой холодильник и чайник. Все, что нужно для жизни. Многие жалуются на тесноту японских гостиниц, но по мне, номер довольно просторный, двоим впору. Да, плясать там негде, но поплясать можно и в парк сходить.
Имеется даже сидячая ванна. В бюджетных номерах других стран часто ограничиваются душем, но для японца невозможна жизнь без мытья, а мытьё без ванны.
Первым делом после заселения я решил отправиться в осакский аквариум, но попути зашел ненадолго в Йодобаши Камеру. Столько электроники в одном месте я никогда прежде не видел, тем более, такой экзотичной и дорогой. В отделе аудиотехники только разные иглы для виниловых проигрывателей занимают 2 многоуровневых стеллажа, а в отделе фото стоят огромные холодильники, в которых хранятся сотни видов фотопленки. Электроника там представлена самая лучшая, всех ценовых диапазонов, и не только японская. Именно там я покрутил в руках и примерил чистокровные немецкие наушники Sennheiser HD800, жаль послушать не получилось, предполагается, что слушать такие наушники приходят со своими дисками. Впрочем, покупать их я все равно не собирался.
Осакский океанариум официально называется "Osaka aquarium", но японцы это названия почему-то не знают. Называют они его "Кайюкан". От Осака-Умеда туда надо ехать на кольцевой электричке, оттуда еще на метро, а потом еще минут 15 идти пешком. Местная электричка выглядела вот так:
Интересная особенность сидений, которую я вполне мог не заметить: легким движением руки спинка перекидывается на другую сторону.
Вообще, поездив по японским железным дорогам, я стал понимать, почему там так много densha otaku. Поезда в Японии весьма разнообразны и все очень ухожены. Только мягкие бархатные сидения в метро чего стоят!
К сожалению, мой проездной не действовал в метро, пришлось покупать билет. Автоматы по продаже билетов, как и многое в Японии, устроены очень логично, но сложно и непонятно. Я долго мучил автомат, пытаясь разобраться в принципах его работы. Он даже имел возможность вызова меню на английском. Только загоралось оно на пару секунд, я не успевал его прочитать. Подошла группа японцев и выстроилась в очередь к автоматам. Заметив, что я явно не справляюсь, японцы стали молча переходить от меня в соседние очереди. Помощи не предложил никто. Мне все же удалось попросить какого-то молодого японца купить мне билет (моего знания японского на это хватило).
Процесс покупки билета напомнил мне старое аниме "Ouritsu uchugun: Honneamise no tsubasa". Впрочем, возможно, в 1987 году, когда было сделано это аниме, он так и выглядел.
Вообще, позже я научился справляться с такими автоматами (в разных системах транспорта и в разных городах они несколько отличаются). Самое сложное там - расчет стоимости маршрута. Но фокус в том, что им заниматься и не надо. Научившись покупать билет на одну поездку на одного человека без всяких фокусов и пересадок, я выбирал самый дешевый вариант. На выходе турникет сам скажет доплатить, если что. Автоматы по доплате стоят на выходе любой станции, и при предъявлении билета пишут требуемую сумму человеческими цифрами. Штрафа за неполную оплату не предусмотрено в принципе. Кстати, на железной дороге автоматы попроще, чем в метро:
Нужная мне линия метро проходила над проезжей частью, поднималась на мост, и попадала на остров с Кайюканом. Вагон выглядел вот так. Кстати, можно развеять сразу 2 мифа о японском метро: 1) в метро всегда много народу, потому что живут все тесно 2) В рабочее время метро абсолютно пустое, потому что все японцы на работе.
Кайюкан находится на острове Тенпозан. Рядом с ним находятся одноименный торговый центр и колесо обозрения.
Снаружи Кайюкан выглядит вот так:
Перед ним выступают уличные исполнители: фокусники, клоуны и жонглеры. Даже несмотря на будний день и крайне жидкую аудиторию. Потому что японцы всегда отдают все силы своей работе.
На самом деле, много о нем писать мне смысла не имеет, потому что у него есть свой сайт. И, более, того, с разделом на русском языке! Вообще, Кайюкан стал единственным местом в Японии, где мне попались на глаза брошюры о заведении на русском (на английском встречаются много где).
Устроен он следующим образом: сперва длиннющий эскалатор поднимает посетителей наверх, а потом они спускаются вниз, накручивая спираль вокруг центрального гигантского резервуара с мантами, китовой акулой и прочими крупными рыбами. Естественно, этот резервуар не единственный и он не находится в поле видимости в течении всего маршрута.
Постепенный спуск интересен тем, что позволяет увидеть одни и те же резервуары с разных ракурсов. Например, почти сразу после подъема становится виден резервуар с выдрами. Видно их плохо, и они то и дело скрываются под водой. Многие задерживаются посмотреть на них, но ненадолго.
Зато далее по пути, совершенно внезапно, открывается вид на этих выдр снизу. Это зрелище уже поинтереснее. Рядом с выдрами - утки, и видео начинается с них.
Не знаю, как японцы это делают, но во всех зоопарках у них звери не сидят уныло в темных углах, а активно резвятся на потеху публике.
Аквариум очень интересный. Есть там не только рыбы, но и всякие околоводные млекопитающие, например, выдры и бобры. Уголок кораллового рифа. Пингвины. Дельфины, играющие с сотрудниками зоопарка.
Около самого большого резервуара есть несколько темных ниш со скамейками, где можно сидеть и наблюдать за рыбами хоть весь день.
Немного мешают толпы детей, которых, по азиатскому обычаю, балуют (хоть и меньше, чем китайских), но тут уж ничего не поделать.
Ближе к нижней части Кайюкана находится отдел медуз. Их выставка не так впечатляет, как та, что я видел в Шанхайском океанариуме, но все равно они смотрятся здорово.
На выходе из Кайюкана я почувствовал, что сильно устал. Я сел на пару минут на лавку у сувенирного магазина на выходе, почитал информационные материалы о гидросфере, и отправился к выходу. Там я обнаружил еще один местный аттракцион: шхуну Колумба "Санта Мария" в масштабе 2:1. Она катает всех желающих по заливу и позволяет насладится унылыми видами портовой зоны.
Виды на любителя.
Еще там есть статуя Русалочки, подаренная Осаке Копенгагеном. Расположена она в довольно глухом углу местной пристани, и врядли до нее добирается много туристов, я в ближайших окрестностях не встретил вообще ни одного человека.
Зато туристов много в торговом центре Темпозан. Главная его особенность - старая торговая улица. Под крышей современного молла, кроме обычных бутиков находится торговая улица, воссозданная такой, какой была типичная японская торговая улица в начале 20 века.
Состоит эта улица почти исключительно из кафешек. Японцев там почти нет, они предпочитают питаться в более традиционном фудкорте торгового центра, например, в Макдональдсе. Ничего себе на обед не смог выбрать себе и я.
Выбор еды в японских ресторанах и кафе сильно облегчают чучела еды. Конечно, можно назвать их макетами или моделями, но созданы они с таким натурализмом, что их невозможно отличить от настоящих блюд. Побродив по магазину, я смог найти блюдо, которое мне приглянулось. Вот оно на витрине:
Кстати, обратите внимание на цену. 780 иен это где-то 300 рублей. Блюдо далеко не самое дешевое. Подается на сковородке, шипит и шкворчит. Очень вкусно! Вот что мне принесли:
Ресторанчик был в японском стиле, и был поделен на 2 части: в одной обычные столы со стульями, в другой - традиционные японские, за которыми надо сидеть на карачках. Вместе со мной обедали две группы японцев, по одной в каждой части. Я предпочел сесть на стул, связки ступней у меня недостаточно растянуты, и долго сидеть на коленях мне не удобно. Хозяйка обслуживала гостей в гэта, таби и кимоно.
Вообще, еда в Японии - то, что мне больше всего понравилось в стране. Причин этому несколько:
- Все очень вкусно. К приготовлению еды японцы подходят как к любому другому делу, с максимально возможной тщательностью, и достигают в выбранном занятии совершенства.
- Еда очень разнообразна. Только в разных регионах Японии существуют сотни совершенно разных кухонь, а на улицах представлены все кухни мира (русской только не видел). Японцы считают, что лучший сувенир из дальней поездки - местная еда, так как сувениры где угодно можно сделать, а правильную еду можно попробовать только в месте ее происхождения.
- Очень высокие традиции обслуживания. При входе вас обязательно поприветствуют. И в простых кафешках где хозяин сам повар и сам официант, и в ресторанах классом повыше. Там обычно девушка-привратница громко объявляет о вашем прибытии, а повара и официанты радостно приветствуют вас хором. В конце, при оплате, шеф-повар обычно выйдет к вам поблагодарить, что зашли, и спросить, понравилось ли (не только к иностранцам, к японцам также выходят).
- Очень дешево. Лапшой с мясом и овощами можно питаться на 200 рублей в сутки. Обед в приличном ресторане обойдется рублей в 400-500. Обед из элитных суши - 1000-1500 (японцы считают суши дорогой едой, не каждому она по карману, разве что на праздники). Самое дорогое, что я видел - крупные лобстеры из аквариума. Стоит свежезажаренный лобстер около 3000 рублей. Нужно иметь в виду, что любое блюдо обязательно включает плошку риса и безлимитные напитки (чаще всего чай, но бывает и просто вода, бывает и ассортимент соков). Контраст с прочими японскими ценами на услуги довольно велик.
- Не принято давать чаевые. Даже в путеводителе просят этого не делать, т. к. это считается оскорблением. Жаба довольна. Хотя, учитывая предыдущие пункты, я бы оставлял их с удовольствием.
Пообедав я решил не ехать на метро, а прогуляться несколько километров до станции электрички пешком и посмотреть остров. На выходе с него мне повстречалась такая вот эстакада. Справа на сваях видна линия метро. К сожалению, полностью во всей своей красе она в объектив не влезала, а красивейшие вантовые мосты слева и справа вообще остались не видимыми.
Еще в Осаке вот такие крышки канализационных люков. Правда, не все раскрашены. На них изображен осакский замок, главная достопримечательность города. Думаю, Тема Лебедев удавился бы от зависти, увидев их. Кстати, в других городах Японии крышки сделаны в схожем стиле, но в каждом со своим изображением.
И вдруг я подумал: "а где это мой телефон?". Я осмотрел карманы, разложил на дороге содержимое рюкзака, и вспомнил, что последний раз его видел, отдыхая на лавочке в Кайюкане. Пришлось топать обратно.
Когда я вернулся, время уже близилось к закрытию (хотя посетителей еще пускали). Мне повезло: женщина в форме на билетном контроле оказалась англоговорящей, и смогла понять мою проблему. Она пустила меня внутрь, я бросился к своей лавочке, но телефона там не оказалось. Мы пошли в закуток неподалеку, где располагалась неприметная дверь. Из двери вышла другая женщина в форме, и за ее спиной я заметил обширное помещение, уставленное всяким барахлом, среди которого преобладали детские коляски. После непродолжительного разговора, моя проводница просветлела лицом, и объявила мне, что все хорошо, и мне следует спуститься на ресепшн. Я поблагодарил ее и отправился вниз, где меня ждала еще одна женщина в форме.
Телефон был у нее, но перед тем, как мне его вручить, она устроила допрос, чтобы убедиться, что я его хозяин. Было задано 3 вопроса, после ответа на которые сомнений у нее не осталось:
- Это Нокия?
- Тачскрин?
- Телефон синий?
Ответ на все вопросы был "да". Телефон снова оказался у меня. Впрочем, от японцев я иного не ожидал.
Я снова отправился по знакомой уже дороге, фотографируя японские пейзажи и японцев. Вот 1 ребенок на велосипеде:
2 ребенка на велосипеде:
И рекорд: 3 ребенка на велосипеде (не считая мамаши):
Я покинул остров Темпозан, и отправился дальше.
Как вы могли заметить, японцы предпочитают простые и недорогие велосипеды.
Зато их много. Часто бывает так: доехал от дома до метро на велике, оставил его на стоянке и поехал на работу. У другой станции взял другой велик, и добрался до работы на нем.
Соответственно, есть для велосипедов и инфраструктура: дорожки, парковки и пандусы.
По пути назад, поезд проехал станцию Фукусима. Узнав, что я ездил в Японию, знакомые часто спрашивают, был ли я в Фукусиме. Я честно отвечаю что был. Иногда, правда, уточняю, что Фукусима совсем не та, до той самой Фукусимы оттуда километров 600.
По пути от станции я решил прогуляться к еще одной городской достопримечательности, офисному небоскребу со смотровой площадкой. Подняться на нее, правда, не вышло.
По дороге я заметил спортивный клуб. Сестра просила купить племяннику в Японии кимоно для занятий карате. Но тут, и во всех прочих попадавшихся мне спортивных клубах и магазинах меня ждало фиаско: японцы не занимаются карате! Японцы играют в гольф! Клюшки, сумки, мячи, клетчатые кепки - пожалуйста, а кимоно нет.
Здание со смотровой площадкой действительно очень высокое. Позже, когда я буду рассказывать о Фукуоке, я покажу его в сравнении с другими японскими смотровыми башнями.
Возле здания находится крохотный парк, а в парке живут кошки.
Позже, в Киото, я попросил своего друга перевести содержание таблички, сопровождавшей этот выставочный экземпляр:
Он сильно смутился, но сообщил мне перевод: кошек просят не кормить, потому что если их кормить, они срут. Я сразу заинтересовался, как решается эта проблема в Японии, ведь я привык, что если кошка живая, она будет срать в любом случае. Друг изрядно задумался, но был вынужден признать, что ответа не знает.
Я решил, что кошки это хороший знак и удачное завершение дня, и пошел в гостиницу. На следующий день мне предстояло встать рано и быть в форме, мне предстояло посещение сразу двух городов, Хиросимы и Миядзимы.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html
Доехать от Токио до Осаки я должен был на шинкансене. Шинкансен это система скоростных поездов, самые быстрые из которых, Нозоми, ездят со скоростью 320 километров в час. Но проездной JR Rail Pass на них не распространяется, поэтому пришлось ехать на медленном шинкансене. Медленные едут всего 300 километров в час.
Система шинкансенов практически независима от остальной железной дороги. Поезда ездят по отдельным путям, приходят к специальным платформам и доступ к ним через отдельные турникеты. Это позволяет достичь невиданной эффективности работы системы, интервал между отправлением шинкансенов в Токио в разгар дня достигает 10 минут. Кстати, 10 минут же занимает оборот шинкансена на конечной станции с уборкой. За это время бригады уборщиков выметают мусор из вагонов, моют пол и окна, пылесосят сидения и разворачивают их (чтобы лицом всегда сидеть по направлению движения), а также меняют салфетки у подголовников.
Шинкансены останавливаются только на узловых станциях, а дальше нужно добираться на местной электричке. На Синдзюку есть остановка шинкансена, но нужный мне шел на юг, и отправлялся от станции Токио, которая находится южнее Синдзюку. Поэтому пришлось проехаться на местной электричке. Именно этот сегмент присутствует в аниме Макото Синкая "5 сантиметров в секунду".
You can watch this video on www.livejournal.com
Я быстро освоился с Rail Pass, чтобы пройти за турникеты, нужно просто показать его дежурному в будке в развернутом виде. У японцев таких билетов не бывает, у всех карточки. К дежурному они обращаются только если карточка почему-то не работает, или, например, пассажир на громоздкой инвалидной коляске, поэтому очередей почти не бывает. В здании вокзала я легко нашел будку офиса, где зарезервировал место на шинкансен. Можно было бы и не резервировать, а поехать в вагоне без места (кто успел тот и сел), но резервирование надежнее, и времени занимает совсем немного - самое большое у меня было 5 минут, потому что передо мной была очередь человек в 20.
Вот так выглядит интерьер типичного шинкансена (вообще-то, они бывают разные, но такой мне встречался чаще всего). В составе всегда есть вагоны с резервом и без резерва, те и другие курящие и не курящие (редко бывает, что курящих вагонов нет, тогда есть комнаты для курения), еще вагоны бывают обычные и "зеленые" (на них нарисован зеленый четырехлистник). Зеленые вагоны повышенной комфортности. В шинкансене на Осаку это заключалось в 4, а не 5 сидениях на ряд. А в одном из шинкансенов сидения везде были одинаковые (по 4 в ряд), но в зеленых вагонах интерьер был отделан деревом.
На откидных столиках изображена карта близлежащих вагонов с указанием где что найти: туалет мужской и универсальный, телефон, торговый автомат, проводника, пеленальный столик, мусорное ведро и т. д.
Периодически проходит проводница с тележкой, вежливо предлагая еду, напитки, товары в дорогу и т. д. Японская бабушка, сидевшая рядом со мной заказала обенто, и я тоже соблазнился.
Обенто - коробка с холодной едой. Какие-нибудь суши, кусок омлета, рисовые колобки-нигири. Их продают много где в публичных местах, и в темных углах часто можно видеть измученных сарариманов (salary man, офисный работник в костюме), их пожирающих. Довольно питательно и вкусно. Разве что, легкий запах тлена от водорослей, в которые завернуты нигири мне не по вкусу.
Осака довольно далеко от Токио, да еще и шинкансен прибывает не на центральную станцию Осака, а на Осака-Умеда. Впрочем, я забронировал отель рядом именно с Осака-Умеда.
С поиском отеля возникли сложности. Вокзал оказался нереально огромным. Переходы под ним тянутся на многие километры и соединяют по меньшей мере дюжину офисных и торговых центров, самый маленький из которых - двенадцатиэтажный магазин электроники Йодобаши Камера. Девушки на стойке информации вокзала не говорили по английски, и искали мой отель по справочникам минут 5, в конце концов признав, что найти его не могут, но практически уверены в направлении, в котором он находится. Мне удалось найти кусочек свободного от небоскребов неба чтобы привязать к спутникам GPS и соотнести карту города со схемой, на которой был обозначен отель. Как ни странно, направление на него, указанное девушками, оказалось почти верным.
Отель назывался Kishu Railway Osaka Umeda, и оказался лучшим из всех, где я останавливался в Японии. Во-первых, там был весьма дружелюбный персонал (впрочем, в большинстве прочих мест я не давал повода продемонстрировать дружелюбие), во-вторых, это было единственное место, где разрешили ранний чек-ин (обычно чек-ин в японских отелях в 15-00, раньше можно только сдать на хранение багаж), в-третьих, мне предложили там бесплатный завтрак (я нигде не заказывал завтрак в отеле, полагая, что поесть самостоятельно будет вкуснее и дешевле, и оказался прав). Ну и он всего в 5-7 минутах ходьбы от станции (если знать, куда идти).
Номер, правда, оказался совершенно типовым. Я буду показывать фотографии номеров, где я останавливался, и вы сможете в этом убедиться.
Стол, стул, кровать с многофункциональным устройством в изголовье (радио, будильник, выключатель света), пустой холодильник и чайник. Все, что нужно для жизни. Многие жалуются на тесноту японских гостиниц, но по мне, номер довольно просторный, двоим впору. Да, плясать там негде, но поплясать можно и в парк сходить.
Имеется даже сидячая ванна. В бюджетных номерах других стран часто ограничиваются душем, но для японца невозможна жизнь без мытья, а мытьё без ванны.
Первым делом после заселения я решил отправиться в осакский аквариум, но попути зашел ненадолго в Йодобаши Камеру. Столько электроники в одном месте я никогда прежде не видел, тем более, такой экзотичной и дорогой. В отделе аудиотехники только разные иглы для виниловых проигрывателей занимают 2 многоуровневых стеллажа, а в отделе фото стоят огромные холодильники, в которых хранятся сотни видов фотопленки. Электроника там представлена самая лучшая, всех ценовых диапазонов, и не только японская. Именно там я покрутил в руках и примерил чистокровные немецкие наушники Sennheiser HD800, жаль послушать не получилось, предполагается, что слушать такие наушники приходят со своими дисками. Впрочем, покупать их я все равно не собирался.
Осакский океанариум официально называется "Osaka aquarium", но японцы это названия почему-то не знают. Называют они его "Кайюкан". От Осака-Умеда туда надо ехать на кольцевой электричке, оттуда еще на метро, а потом еще минут 15 идти пешком. Местная электричка выглядела вот так:
Интересная особенность сидений, которую я вполне мог не заметить: легким движением руки спинка перекидывается на другую сторону.
Вообще, поездив по японским железным дорогам, я стал понимать, почему там так много densha otaku. Поезда в Японии весьма разнообразны и все очень ухожены. Только мягкие бархатные сидения в метро чего стоят!
К сожалению, мой проездной не действовал в метро, пришлось покупать билет. Автоматы по продаже билетов, как и многое в Японии, устроены очень логично, но сложно и непонятно. Я долго мучил автомат, пытаясь разобраться в принципах его работы. Он даже имел возможность вызова меню на английском. Только загоралось оно на пару секунд, я не успевал его прочитать. Подошла группа японцев и выстроилась в очередь к автоматам. Заметив, что я явно не справляюсь, японцы стали молча переходить от меня в соседние очереди. Помощи не предложил никто. Мне все же удалось попросить какого-то молодого японца купить мне билет (моего знания японского на это хватило).
Процесс покупки билета напомнил мне старое аниме "Ouritsu uchugun: Honneamise no tsubasa". Впрочем, возможно, в 1987 году, когда было сделано это аниме, он так и выглядел.
You can watch this video on www.livejournal.com
Вообще, позже я научился справляться с такими автоматами (в разных системах транспорта и в разных городах они несколько отличаются). Самое сложное там - расчет стоимости маршрута. Но фокус в том, что им заниматься и не надо. Научившись покупать билет на одну поездку на одного человека без всяких фокусов и пересадок, я выбирал самый дешевый вариант. На выходе турникет сам скажет доплатить, если что. Автоматы по доплате стоят на выходе любой станции, и при предъявлении билета пишут требуемую сумму человеческими цифрами. Штрафа за неполную оплату не предусмотрено в принципе. Кстати, на железной дороге автоматы попроще, чем в метро:
Нужная мне линия метро проходила над проезжей частью, поднималась на мост, и попадала на остров с Кайюканом. Вагон выглядел вот так. Кстати, можно развеять сразу 2 мифа о японском метро: 1) в метро всегда много народу, потому что живут все тесно 2) В рабочее время метро абсолютно пустое, потому что все японцы на работе.
Кайюкан находится на острове Тенпозан. Рядом с ним находятся одноименный торговый центр и колесо обозрения.
Снаружи Кайюкан выглядит вот так:
Перед ним выступают уличные исполнители: фокусники, клоуны и жонглеры. Даже несмотря на будний день и крайне жидкую аудиторию. Потому что японцы всегда отдают все силы своей работе.
На самом деле, много о нем писать мне смысла не имеет, потому что у него есть свой сайт. И, более, того, с разделом на русском языке! Вообще, Кайюкан стал единственным местом в Японии, где мне попались на глаза брошюры о заведении на русском (на английском встречаются много где).
Устроен он следующим образом: сперва длиннющий эскалатор поднимает посетителей наверх, а потом они спускаются вниз, накручивая спираль вокруг центрального гигантского резервуара с мантами, китовой акулой и прочими крупными рыбами. Естественно, этот резервуар не единственный и он не находится в поле видимости в течении всего маршрута.
Постепенный спуск интересен тем, что позволяет увидеть одни и те же резервуары с разных ракурсов. Например, почти сразу после подъема становится виден резервуар с выдрами. Видно их плохо, и они то и дело скрываются под водой. Многие задерживаются посмотреть на них, но ненадолго.
Зато далее по пути, совершенно внезапно, открывается вид на этих выдр снизу. Это зрелище уже поинтереснее. Рядом с выдрами - утки, и видео начинается с них.
Click to viewНе знаю, как японцы это делают, но во всех зоопарках у них звери не сидят уныло в темных углах, а активно резвятся на потеху публике.
Аквариум очень интересный. Есть там не только рыбы, но и всякие околоводные млекопитающие, например, выдры и бобры. Уголок кораллового рифа. Пингвины. Дельфины, играющие с сотрудниками зоопарка.
Около самого большого резервуара есть несколько темных ниш со скамейками, где можно сидеть и наблюдать за рыбами хоть весь день.
Немного мешают толпы детей, которых, по азиатскому обычаю, балуют (хоть и меньше, чем китайских), но тут уж ничего не поделать.
Ближе к нижней части Кайюкана находится отдел медуз. Их выставка не так впечатляет, как та, что я видел в Шанхайском океанариуме, но все равно они смотрятся здорово.
На выходе из Кайюкана я почувствовал, что сильно устал. Я сел на пару минут на лавку у сувенирного магазина на выходе, почитал информационные материалы о гидросфере, и отправился к выходу. Там я обнаружил еще один местный аттракцион: шхуну Колумба "Санта Мария" в масштабе 2:1. Она катает всех желающих по заливу и позволяет насладится унылыми видами портовой зоны.
Виды на любителя.
Еще там есть статуя Русалочки, подаренная Осаке Копенгагеном. Расположена она в довольно глухом углу местной пристани, и врядли до нее добирается много туристов, я в ближайших окрестностях не встретил вообще ни одного человека.
Зато туристов много в торговом центре Темпозан. Главная его особенность - старая торговая улица. Под крышей современного молла, кроме обычных бутиков находится торговая улица, воссозданная такой, какой была типичная японская торговая улица в начале 20 века.
Состоит эта улица почти исключительно из кафешек. Японцев там почти нет, они предпочитают питаться в более традиционном фудкорте торгового центра, например, в Макдональдсе. Ничего себе на обед не смог выбрать себе и я.
Выбор еды в японских ресторанах и кафе сильно облегчают чучела еды. Конечно, можно назвать их макетами или моделями, но созданы они с таким натурализмом, что их невозможно отличить от настоящих блюд. Побродив по магазину, я смог найти блюдо, которое мне приглянулось. Вот оно на витрине:
Кстати, обратите внимание на цену. 780 иен это где-то 300 рублей. Блюдо далеко не самое дешевое. Подается на сковородке, шипит и шкворчит. Очень вкусно! Вот что мне принесли:
Ресторанчик был в японском стиле, и был поделен на 2 части: в одной обычные столы со стульями, в другой - традиционные японские, за которыми надо сидеть на карачках. Вместе со мной обедали две группы японцев, по одной в каждой части. Я предпочел сесть на стул, связки ступней у меня недостаточно растянуты, и долго сидеть на коленях мне не удобно. Хозяйка обслуживала гостей в гэта, таби и кимоно.
Вообще, еда в Японии - то, что мне больше всего понравилось в стране. Причин этому несколько:
- Все очень вкусно. К приготовлению еды японцы подходят как к любому другому делу, с максимально возможной тщательностью, и достигают в выбранном занятии совершенства.
- Еда очень разнообразна. Только в разных регионах Японии существуют сотни совершенно разных кухонь, а на улицах представлены все кухни мира (русской только не видел). Японцы считают, что лучший сувенир из дальней поездки - местная еда, так как сувениры где угодно можно сделать, а правильную еду можно попробовать только в месте ее происхождения.
- Очень высокие традиции обслуживания. При входе вас обязательно поприветствуют. И в простых кафешках где хозяин сам повар и сам официант, и в ресторанах классом повыше. Там обычно девушка-привратница громко объявляет о вашем прибытии, а повара и официанты радостно приветствуют вас хором. В конце, при оплате, шеф-повар обычно выйдет к вам поблагодарить, что зашли, и спросить, понравилось ли (не только к иностранцам, к японцам также выходят).
- Очень дешево. Лапшой с мясом и овощами можно питаться на 200 рублей в сутки. Обед в приличном ресторане обойдется рублей в 400-500. Обед из элитных суши - 1000-1500 (японцы считают суши дорогой едой, не каждому она по карману, разве что на праздники). Самое дорогое, что я видел - крупные лобстеры из аквариума. Стоит свежезажаренный лобстер около 3000 рублей. Нужно иметь в виду, что любое блюдо обязательно включает плошку риса и безлимитные напитки (чаще всего чай, но бывает и просто вода, бывает и ассортимент соков). Контраст с прочими японскими ценами на услуги довольно велик.
- Не принято давать чаевые. Даже в путеводителе просят этого не делать, т. к. это считается оскорблением. Жаба довольна. Хотя, учитывая предыдущие пункты, я бы оставлял их с удовольствием.
Пообедав я решил не ехать на метро, а прогуляться несколько километров до станции электрички пешком и посмотреть остров. На выходе с него мне повстречалась такая вот эстакада. Справа на сваях видна линия метро. К сожалению, полностью во всей своей красе она в объектив не влезала, а красивейшие вантовые мосты слева и справа вообще остались не видимыми.
Еще в Осаке вот такие крышки канализационных люков. Правда, не все раскрашены. На них изображен осакский замок, главная достопримечательность города. Думаю, Тема Лебедев удавился бы от зависти, увидев их. Кстати, в других городах Японии крышки сделаны в схожем стиле, но в каждом со своим изображением.
И вдруг я подумал: "а где это мой телефон?". Я осмотрел карманы, разложил на дороге содержимое рюкзака, и вспомнил, что последний раз его видел, отдыхая на лавочке в Кайюкане. Пришлось топать обратно.
Когда я вернулся, время уже близилось к закрытию (хотя посетителей еще пускали). Мне повезло: женщина в форме на билетном контроле оказалась англоговорящей, и смогла понять мою проблему. Она пустила меня внутрь, я бросился к своей лавочке, но телефона там не оказалось. Мы пошли в закуток неподалеку, где располагалась неприметная дверь. Из двери вышла другая женщина в форме, и за ее спиной я заметил обширное помещение, уставленное всяким барахлом, среди которого преобладали детские коляски. После непродолжительного разговора, моя проводница просветлела лицом, и объявила мне, что все хорошо, и мне следует спуститься на ресепшн. Я поблагодарил ее и отправился вниз, где меня ждала еще одна женщина в форме.
Телефон был у нее, но перед тем, как мне его вручить, она устроила допрос, чтобы убедиться, что я его хозяин. Было задано 3 вопроса, после ответа на которые сомнений у нее не осталось:
- Это Нокия?
- Тачскрин?
- Телефон синий?
Ответ на все вопросы был "да". Телефон снова оказался у меня. Впрочем, от японцев я иного не ожидал.
Я снова отправился по знакомой уже дороге, фотографируя японские пейзажи и японцев. Вот 1 ребенок на велосипеде:
2 ребенка на велосипеде:
И рекорд: 3 ребенка на велосипеде (не считая мамаши):
Я покинул остров Темпозан, и отправился дальше.
Как вы могли заметить, японцы предпочитают простые и недорогие велосипеды.
Зато их много. Часто бывает так: доехал от дома до метро на велике, оставил его на стоянке и поехал на работу. У другой станции взял другой велик, и добрался до работы на нем.
Соответственно, есть для велосипедов и инфраструктура: дорожки, парковки и пандусы.
По пути назад, поезд проехал станцию Фукусима. Узнав, что я ездил в Японию, знакомые часто спрашивают, был ли я в Фукусиме. Я честно отвечаю что был. Иногда, правда, уточняю, что Фукусима совсем не та, до той самой Фукусимы оттуда километров 600.
По пути от станции я решил прогуляться к еще одной городской достопримечательности, офисному небоскребу со смотровой площадкой. Подняться на нее, правда, не вышло.
По дороге я заметил спортивный клуб. Сестра просила купить племяннику в Японии кимоно для занятий карате. Но тут, и во всех прочих попадавшихся мне спортивных клубах и магазинах меня ждало фиаско: японцы не занимаются карате! Японцы играют в гольф! Клюшки, сумки, мячи, клетчатые кепки - пожалуйста, а кимоно нет.
Здание со смотровой площадкой действительно очень высокое. Позже, когда я буду рассказывать о Фукуоке, я покажу его в сравнении с другими японскими смотровыми башнями.
Возле здания находится крохотный парк, а в парке живут кошки.
Позже, в Киото, я попросил своего друга перевести содержание таблички, сопровождавшей этот выставочный экземпляр:
Он сильно смутился, но сообщил мне перевод: кошек просят не кормить, потому что если их кормить, они срут. Я сразу заинтересовался, как решается эта проблема в Японии, ведь я привык, что если кошка живая, она будет срать в любом случае. Друг изрядно задумался, но был вынужден признать, что ответа не знает.
Я решил, что кошки это хороший знак и удачное завершение дня, и пошел в гостиницу. На следующий день мне предстояло встать рано и быть в форме, мне предстояло посещение сразу двух городов, Хиросимы и Миядзимы.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html