Весенняя Италия. День 9. Корнилия. Горы над морем
Поблагодарив Флоренцию за два волшебных дня, мы сели в поезд до Специи (La Spezia), портового городка в регионе Лигурия. Отсюда можно попасть на Корсику, Сардинию и побережье Чинкве-Терре (Cinque Terre). Последнее место (на побережье Генуэзского залива Лигурийского моря, которое - часть Средиземного) и было целью поездки.
Поезд, на который мы пересели в Специи, едет по пробитому в горах туннелю, выбираясь на воздух только на станции. Между городками побережья «Пяти земель» (так переводится Cinque Terre) успеваешь только пару раз пошутить и две-три минуты полюбоваться на свое отражение в окнах. Но уж когда поезд вылетает из-под каменных сводов, кино показывают фантастическое.
Корнилия (Corniglia). Мы выволокли чемоданы на перрон и глубоко задышали морем.
Чтобы попасть в жилую часть, нужно километра два идти в гору. Есть маршруточного вида автобус, который ходит по расписанию, но мы приехали воскресным вечером и потопали пешком. Извилистая асфальтированная двухполосная дорога полого заползает на скалу.
Есть еще лестница из 365 ступеней, по ней мы взошли наверх на следующий день, налегке.
Коричневая полоса на снимке - 500 метров станции. Via Stazione - та самая дорога, ведущая в город.
Идем с чемоданами наверх.
Интересно, белье подбирается строго под цвет домов, чтобы не портить пастельность?
Деревня встречает нас мистическими путями.
Корнилия живет на высоте 100 метров над уровнем моря. Окруженная холмами с виноградниками, она, по ощущениям, - какой-то необыкновенный микромир. Казалось бы - три с половиной дома, но здесь несколько отелей и хостелов, сдаются квартиры, работают рестораны, в половину из которых попасть можно только по брони - забиты под самый верх. Правда, в пустом, где мы в итоге ужинали, было тоже вкусно. И суровый хозяин, обслуживающий нас и еще каких-то прибалтов, сдержанно улыбнулся только в ответ на мои дифирамбы изумительно приготовленной рыбе.
Вышли из ресторана - уже темно. Поглядев в сумрак уходящего вниз, к морю, прохода, решили не таранить тьму телефонными фонариками, а побродить по едва освещенным улицам. Фонари нечасты, света больше от окон и из дверных щелей да от маленьких вырубленных в стенах святилищ (наиболее близкое слово точному английскому shrine).
Утром засобирались на прогулку по холмам. Но прежде переждали дождь, позавтракали свежевыпеченными квазипиццами и сделали несколько кадров с балкона.
Вид из нашей квартиры.
Серая площадка - площадь перед церковью св. Петра.
Начало XVI века, но в ее основании есть останки церкви XI столетия.
Церковь как церковь, мы таких уже десятки видели. Внутри тихо, гулко, прохладно и… благостно.
С весьма пристойной росписью.
Я все еще на нашем балконе. Поворачиваюсь направо: соседские апартаменты.
Прошлым вечером сюда выходила вешать белье колоритнейшая бабушка. Не помню, о чем мы с ней беседовали (у нас на полу стояли две уже наполовину опустошенные бутылки неплохого красного вина), но пять минут говорили. С помощью нескольких общих индоевропейских корней и бесчисленных маханий руками и улыбок.
На 45 градусов левее. Грамотные экраны от солнца. Вчера здесь на сильном ветру махали белыми руками простыни.
Волшебно, наверное, топить заходящее солнце в море, если окна выходят на запад.
Упаковываемся, отвозим чемоданы на передержку в местный хостел, где на ресепшене работает муж нашей квартирной хозяйки, и идем к началу трекинговой тропы.
Только кажется, что пустынно.
В Корнилии жизнь не просто есть, она прямо-таки клокочет.
Особенно такая.
А это высокохудожественная роспись нашего дома. В темноте прошлого вечера мы ее не разглядели.
Очередное место для остановиться, осениться, поблагодарить.
Идем огородами.
Выруливаем на тропу через горы. Делаем вид, что нам очень интересна схема…
…бросаем последний взгляд на Корнилию с задворков церкви…
…и, скользя по еще не высохшей после утреннего дождя глинистой земле, выруливаем на тропу. Деревня стремительно уменьшается.
Наконец по сторонам - горы.
Вроде, склоны, если не считать тропинки, дикие. Однако вдруг - оливоловецкие (или оливоловные?) сети.
Корнилия еще провожает дождевые облака и немного размывается где-то внизу. Но солнце вот-вот прогрызет себе отверстие в низком небе.
Вот и оно! Лес сразу зашевелился, задвигались тени, запахли цветы и застрекотали насекомые.
Мы одолели подъем, и я, несмотря на полусерьезные угрозы и красочные упоминания злобных бактерий, напилась из абсолютно прозрачного родника. Такой вкусной воды я не пила с Крыма!
Передохнув, мы двинулись по второй части тропы, проложенной строго горизонтально. Начали появляться путешественники.
Тропа лежит на одном из искусственно созданных уступов. Каменная кладка.
Когда-то давно тут были просто холмы, но за много веков их с самого основания почти до вершин перекопали на виноградники.
Провели систему орошения.
Примерно посредине пути мы вдруг уперлись в стену.
Очевидно, что владения частные.
Но тропа проходит прямо через двор. Мы шли в метре от разбросанных на лужайке детских игрушек.
Малыши вырастают, каждое утро глядя на море.
Издали хорошо видны изрезанные уступами склоны.
Не обработаны только почти отвесные участки. И с какой-то целью местами оставлена растительность. Как не слишком тщательное бритье тупым лезвием.
Монорельсовая дорога - для транспортировки урожая вниз.
Все виноградные плантации любовно обработаны и поделены туго натянутой проволокой на квадраты со стороной метр.
Неожиданная для нас точка - село Воластра. Не меньше Корнилии, со своей церковью, у подножия которой переводят дух поднявшиеся с другой стороны туристы-пенсионеры. Эта деревня - перевалочный пункт для тех, кто только что одолел весьма крутой подъем от Манаролы - цели нашего пешего трипа.
Отсюда тропа обрастает каменными ступенями и бодро ведет нас вниз, к побережью. (Я, конечно, обернулась, чтобы сделать фотографию.)
Дверь в подвалы Синей Бороды.
Манарола.
Оборачиваемся: Корнилию едва видно на утесе.
Доказательство того, что я все же там была.
Одинокие манарольные избушки, захлебнувшиеся зеленью и головокружительными картинками, требуют влезть в кадр.
Сам городок будто создан специально для фотографов. В такие мгновения я отчаянно жалею, что у меня нет фотографического чутья.
Слов уже ни от усталости, ни от изумления нет.
Это, кстати, очередное место для секундной остановки, чтобы вспомнить о Боге.
Полчаса до электрички в сторону чемоданов. Покупаем полкило джелато и сидим на перроне в пестронациональной толпе.
Уже на подъеде к Корнилии решаем зайцами проехать на станцию дальше, погулять в Вернацце, третьем из пяти городков Cinque Terre.
В общем-то, времени в Вернацце хватает только на перекус на берегу крошечного залива.
Зато теперь я с гордостью могу включить в пока небольшой список водоемов, которых касались мои стопы, Лигурийское море.
После Рима, Орвието и Флоренции я уже перестала чего-то ждать. И до них лишь знала, что будет круто. Но что каждое новое место будет снова вышибать мне мозги, не предполагала. Корнилия стала вершиной путешествия. Она четко разделила обе недели на две - до и после. Мой личный итальянский Стикс.
Поезд, на который мы пересели в Специи, едет по пробитому в горах туннелю, выбираясь на воздух только на станции. Между городками побережья «Пяти земель» (так переводится Cinque Terre) успеваешь только пару раз пошутить и две-три минуты полюбоваться на свое отражение в окнах. Но уж когда поезд вылетает из-под каменных сводов, кино показывают фантастическое.
Корнилия (Corniglia). Мы выволокли чемоданы на перрон и глубоко задышали морем.
Чтобы попасть в жилую часть, нужно километра два идти в гору. Есть маршруточного вида автобус, который ходит по расписанию, но мы приехали воскресным вечером и потопали пешком. Извилистая асфальтированная двухполосная дорога полого заползает на скалу.
Есть еще лестница из 365 ступеней, по ней мы взошли наверх на следующий день, налегке.
Коричневая полоса на снимке - 500 метров станции. Via Stazione - та самая дорога, ведущая в город.
Идем с чемоданами наверх.
Интересно, белье подбирается строго под цвет домов, чтобы не портить пастельность?
Деревня встречает нас мистическими путями.
Корнилия живет на высоте 100 метров над уровнем моря. Окруженная холмами с виноградниками, она, по ощущениям, - какой-то необыкновенный микромир. Казалось бы - три с половиной дома, но здесь несколько отелей и хостелов, сдаются квартиры, работают рестораны, в половину из которых попасть можно только по брони - забиты под самый верх. Правда, в пустом, где мы в итоге ужинали, было тоже вкусно. И суровый хозяин, обслуживающий нас и еще каких-то прибалтов, сдержанно улыбнулся только в ответ на мои дифирамбы изумительно приготовленной рыбе.
Вышли из ресторана - уже темно. Поглядев в сумрак уходящего вниз, к морю, прохода, решили не таранить тьму телефонными фонариками, а побродить по едва освещенным улицам. Фонари нечасты, света больше от окон и из дверных щелей да от маленьких вырубленных в стенах святилищ (наиболее близкое слово точному английскому shrine).
Утром засобирались на прогулку по холмам. Но прежде переждали дождь, позавтракали свежевыпеченными квазипиццами и сделали несколько кадров с балкона.
Вид из нашей квартиры.
Серая площадка - площадь перед церковью св. Петра.
Начало XVI века, но в ее основании есть останки церкви XI столетия.
Церковь как церковь, мы таких уже десятки видели. Внутри тихо, гулко, прохладно и… благостно.
С весьма пристойной росписью.
Я все еще на нашем балконе. Поворачиваюсь направо: соседские апартаменты.
Прошлым вечером сюда выходила вешать белье колоритнейшая бабушка. Не помню, о чем мы с ней беседовали (у нас на полу стояли две уже наполовину опустошенные бутылки неплохого красного вина), но пять минут говорили. С помощью нескольких общих индоевропейских корней и бесчисленных маханий руками и улыбок.
На 45 градусов левее. Грамотные экраны от солнца. Вчера здесь на сильном ветру махали белыми руками простыни.
Волшебно, наверное, топить заходящее солнце в море, если окна выходят на запад.
Упаковываемся, отвозим чемоданы на передержку в местный хостел, где на ресепшене работает муж нашей квартирной хозяйки, и идем к началу трекинговой тропы.
Только кажется, что пустынно.
В Корнилии жизнь не просто есть, она прямо-таки клокочет.
Особенно такая.
А это высокохудожественная роспись нашего дома. В темноте прошлого вечера мы ее не разглядели.
Очередное место для остановиться, осениться, поблагодарить.
Идем огородами.
Выруливаем на тропу через горы. Делаем вид, что нам очень интересна схема…
…бросаем последний взгляд на Корнилию с задворков церкви…
…и, скользя по еще не высохшей после утреннего дождя глинистой земле, выруливаем на тропу. Деревня стремительно уменьшается.
Наконец по сторонам - горы.
Вроде, склоны, если не считать тропинки, дикие. Однако вдруг - оливоловецкие (или оливоловные?) сети.
Корнилия еще провожает дождевые облака и немного размывается где-то внизу. Но солнце вот-вот прогрызет себе отверстие в низком небе.
Вот и оно! Лес сразу зашевелился, задвигались тени, запахли цветы и застрекотали насекомые.
Мы одолели подъем, и я, несмотря на полусерьезные угрозы и красочные упоминания злобных бактерий, напилась из абсолютно прозрачного родника. Такой вкусной воды я не пила с Крыма!
Передохнув, мы двинулись по второй части тропы, проложенной строго горизонтально. Начали появляться путешественники.
Тропа лежит на одном из искусственно созданных уступов. Каменная кладка.
Когда-то давно тут были просто холмы, но за много веков их с самого основания почти до вершин перекопали на виноградники.
Провели систему орошения.
Примерно посредине пути мы вдруг уперлись в стену.
Очевидно, что владения частные.
Но тропа проходит прямо через двор. Мы шли в метре от разбросанных на лужайке детских игрушек.
Малыши вырастают, каждое утро глядя на море.
Издали хорошо видны изрезанные уступами склоны.
Не обработаны только почти отвесные участки. И с какой-то целью местами оставлена растительность. Как не слишком тщательное бритье тупым лезвием.
Монорельсовая дорога - для транспортировки урожая вниз.
Все виноградные плантации любовно обработаны и поделены туго натянутой проволокой на квадраты со стороной метр.
Неожиданная для нас точка - село Воластра. Не меньше Корнилии, со своей церковью, у подножия которой переводят дух поднявшиеся с другой стороны туристы-пенсионеры. Эта деревня - перевалочный пункт для тех, кто только что одолел весьма крутой подъем от Манаролы - цели нашего пешего трипа.
Отсюда тропа обрастает каменными ступенями и бодро ведет нас вниз, к побережью. (Я, конечно, обернулась, чтобы сделать фотографию.)
Дверь в подвалы Синей Бороды.
Манарола.
Оборачиваемся: Корнилию едва видно на утесе.
Доказательство того, что я все же там была.
Одинокие манарольные избушки, захлебнувшиеся зеленью и головокружительными картинками, требуют влезть в кадр.
Сам городок будто создан специально для фотографов. В такие мгновения я отчаянно жалею, что у меня нет фотографического чутья.
Слов уже ни от усталости, ни от изумления нет.
Это, кстати, очередное место для секундной остановки, чтобы вспомнить о Боге.
Полчаса до электрички в сторону чемоданов. Покупаем полкило джелато и сидим на перроне в пестронациональной толпе.
Уже на подъеде к Корнилии решаем зайцами проехать на станцию дальше, погулять в Вернацце, третьем из пяти городков Cinque Terre.
В общем-то, времени в Вернацце хватает только на перекус на берегу крошечного залива.
Зато теперь я с гордостью могу включить в пока небольшой список водоемов, которых касались мои стопы, Лигурийское море.
После Рима, Орвието и Флоренции я уже перестала чего-то ждать. И до них лишь знала, что будет круто. Но что каждое новое место будет снова вышибать мне мозги, не предполагала. Корнилия стала вершиной путешествия. Она четко разделила обе недели на две - до и после. Мой личный итальянский Стикс.