Три столицы, Братислава и Будапешт
Вторая и заключительная часть рассказа о туристической поездке по центральной Европе летом 2009 года. Начинается утром четвёртого дня, когда мы отправились из Вены в Будапешт с промежуточной остановкой в Братиславе.
Братислава
Никогда бы не подумал, что путь от одной европейской столицы до другой может быть короче обычной московской поездки из дома на работу. Во всяком случае, именно так мне показалось в то утро, когда вскоре после выезда из Вены за окном автобуса мелькнул весьма скромный придорожный указатель с флагом и гербом Словацкой Республики, а через несколько минут мы уже въехали в столицу Словакии - город Братиславу.
Окраины Братиславы оказались похожи на многие российские города с типовыми блочными многоэтажками и пыльными промзонами - наследием общего социалистического прошлого. Венгерский гид Андраш, сопровождавший нашу группу в ходе всей поездки, попросил немного потерпеть это унылое зрелище, пока мы не увидим настоящую Братиславу, привлекающую туристов со всего мира. Визитной карточкой этого города, сыгравшего заметную роль в европейской истории, можно считать Братиславский Град - старый королевский замок, расположенный на высоком холме над берегом Дуная. Замок стало хорошо видно уже издалека, когда мы только приближались к мосту через Дунай, который соединяет новые районы с историческим центром города.
Братиславский Град
К сожалению, экскурсия в Братиславский Град не входила в программу нашего короткого пребывания в словацкой столице. Мы ведь попали сюда проездом по дороге из Вены в Будапешт, в нашем распоряжении было всего несколько часов, и этого времени едва хватило на прогулку по Старому городу у подножия замкового холма. Местный гид, крупный громогласный мужчина, провёл по Старому городу увлекательную и даже артистичную экскурсию, рассказал и показал много интересного, но всё-таки лично для меня этого оказалось недостаточно, чтобы почувствовать дух Братиславы, сложить образ города.
Вместо целостной картины в памяти так и осталась россыпь ярких и симпатичных фрагментов мозаики, которые только позднее удалось немного привести в порядок. Здесь и замок на холме, и тот самый мост через Дунай, гигантская опора которого выглядит наподобие летающей тарелки или марсианского треножника - не случайно местные жители называют это сооружение не иначе как «НЛО». Далее запомнилось общее ощущение от череды домов вдоль берега Дуная - здания начала прошлого века вроде бы по всем параметрам напоминали венские постройки того же времени, но не хватало какой-то изюминки, и в результате вместо венского шика было видно лишь скучноватую солидность и состоятельность бывших владельцев.
«Инопланетный» мост - своеобразная достопримечательность Братиславы
Зато совсем иначе выглядели нарядные и пёстрые средневековые улочки в сердце Старого города Братиславы - как будто где-то на киностудии построили масштабную декорацию для съёмки исторического фильма. В этот образ вполне гармонично вписывались и маленькие паровозики с парой-тройкой вагонов - они проворно сновали по узким улицам, развозя наиболее ленивых туристов. Другие туристы, как и я сам, проходили по тем же улицам пешком, и благодаря такому способу передвижения можно было заметить совсем уж мелкие любопытные детали.
Высокая эффектная башня - как часовой, охраняющий вход в Старый город Братиславы
Например, в брусчатку, которой там вымощены все улицы, кое-где были вмонтированы маленькие золотые короны. Оказывается, скромная Братислава в средние века почти на 300 лет стала столицей Венгерского королевства, пока большая часть территории Венгрии была захвачена турками. Позднее Венгрия вошла в состав Австрийской империи, и долгое время на Братиславу была возложена другая почётная миссия - она стала одним из коронационных городов Габсбургов. При вступлении на престол нового монарха в нескольких самых значительных городах империи проходили церемонии коронации, и золотые короны на мостовых Старого города в Братиславе обозначают маршрут торжественного шествия коронованной особы со свитой.
В Старом городе Братиславы всегда праздничная и по-домашнему уютная атмосфера
В ходе прогулки по словацкой столице также было интересно находить в уличной толпе многочисленные оригинальные скульптуры, для каждой из которых у нашего гида была наготове отдельная история. Все скульптуры выполнены в человеческий рост и стоят прямо на брусчатке, поэтому воспринимаются как полноправные жители города. Последний такой бронзовый «горожанин», с которым я встретился в самом конце экскурсии по Братиславе, оказался по-своему наиболее любопытным персонажем. Сами местные жители даже склонны считать его выразителем национального характера. Крепкий мужчина в кепке выглядывает из канализационного люка - то ли сантехник, то ли обычный человек, который укрывается под землей от любых недругов, будь то фашисты или коммунисты. Но возможные передряги всё-таки не мешают ему радоваться жизни, на лице мужчины играет довольная улыбка, а наш гид Андраш лукаво предположил, что ему там снизу гораздо удобнее разглядывать проходящих мимо симпатичных девушек в коротких юбках :)
Ему снизу видно все...
Покидая Братиславу, я недолго сожалел о слишком коротком пребывании в этом своеобразном городе. Ведь наша встреча в любом случае оказалась весьма приятной и познавательной, а впереди меня уже ждал Будапешт. Окраины Будапешта я мельком видел в самом начале своей поездки по дороге из аэропорта, и теперь спустя три дня возвращался сюда для более близкого знакомства - как со страной Венгрией, так и с её столицей.
Будапешт
Формально Будапешт является одним из самых молодых городов Европы, ведь немногим более ста лет назад такого географического названия ещё не существовало. Вместо одного города на том же самом месте по обоим берегам полноводного Дуная тогда располагались три разных города.
Во-первых, совсем маленький городок Обуда словно прилепился к склонам холмов на высоком правом берегу Дуная. Именно на территории Обуды в I веке н. э. возникло первое в этих краях римское поселение - своего рода пограничная застава, охранявшая восточные рубежи Римской империи от набегов воинственных варваров. Потом римляне всё-таки вынуждены были отсюда уйти, а разные племена варваров сменяли друг друга до тех пор, пока от далеких Уральских гор на берега Дуная не перекочевали несколько угорских племён и решили обосноваться здесь всерьёз и надолго. Тогда и начала формироваться венгерская нация, называющая себя поныне мадьярами - по имени самого крупного из тех племён. Считается, что первое появление мадьяр на территории современной Венгрии произошло примерно в 896 году, эта дата признана венгерскими историками годом обретения Родины.
Первым делом пришельцы с Урала обустроились на месте бывшей римской заставы, но позднее центр возникшего венгерского поселения переместился несколько южнее вдоль правого берега Дуная. Так появился город Буда, ставший центром притяжения и столицей будущего Венгерского государства. А район, где нашли приют первые поселенцы, остался в стороне от нового города и тогда же получил название Обуда - то есть, Старая Буда. С тех пор Обуда развивалась как маленький провинциальный город и ничем особенным в истории более не отметилась.
Зато буквально в нескольких километрах стремительно росла Буда - по мере того как росло и крепло Венгерское государство. В результате нападения монголов в XIII веке город был разорён, но лишь для того, чтобы вскоре возродиться в полном блеске. Были выстроены королевский дворец, великолепные храмы, по склонам Будайских гор протянулись улицы красивого и большого по тем временам города.
Королевский дворец в Буде
Почти всё это и сейчас можно увидеть своими глазами - благодаря масштабным реставрационным работам королевская Буда предстаёт перед нами в образе того самого средневекового города, словно остановившегося в своём развитии около 500 лет назад. Роковую роль здесь сыграло турецкое нашествие. Турки оставались в Буде почти 150 лет, и за это время город постепенно пришёл в упадок. Потом австрийцы наконец-то отвоевали Венгрию у Османской империи, но уж конечно не ради того, чтобы вернуть ей независимость. От турок Венгрия перешла в состав Австрийской империи, и прежняя жизнь так и не вернулась в Буду - город у стен осиротевшего королевского дворца.
Рыбацкий бастион - впечатляющая белокаменная крепость построена в Буде на месте, где в средние века находился рыбный рынок
Новым центром притяжения в этих краях стал город Пешт, который был основан на 300 лет позднее Буды на противоположном низком левом берегу Дуная. Долгие годы эти два города смотрели друг на друга через реку, но как ни странно между ними не было тесных связей, и даже никаких мостов через Дунай в этом месте за ненадобностью не строили вплоть до середины XIX века. Аристократка Буда смотрела свысока (в прямом и переносном смысле) на простоватый торговый Пешт.
Однако в новые времена, наступившие в XIX веке в пору расцвета Австрийской империи, умение торговать и считать деньги оказалось особенно полезным - вот Пешт и начал быстро развиваться, превращаясь в один из самых видных европейских городов. Основная застройка производилась во второй половине XIX века по парижскому образцу, в те годы здесь как грибы после дождя росли роскошные магазины, рестораны, отели, храмы для всех существующих религий и конфессий… В городе появились широкие бульвары, а стоящие вдоль бульваров дворцы местной знати словно соревновались друг с другом размерами и изяществом архитектурных форм. На всё это великолепие сейчас с восхищением смотрят приезжающие в венгерскую столицу многочисленные туристы со всего мира.
Буда и Пешт
Так и жили многие века три города рядом, но не вместе - Обуда, Буда и Пешт. Города с разной судьбой, разным прошлым и настоящим. Казалось, что и никакого общего будущего у них быть не может. Но во второй половине XIX века наступило время венгерского национального возрождения. Движение в этом направлении не прекращалось с самого момента потери независимости, патриоты венгерской нации шли к своей цели разными путями - тихими переговорами в сановных кабинетах, яркими политическими декларациями, вооружёнными выступлениями.
Имела место даже дипломатия на уровне императорской семьи - ведь известно, что обожаемая австрийцами императрица Елизавета, жена Франца Иосифа, та самая знаменитая Сисси, на самом деле считала себя скорее венгеркой и проводила в Венгрии едва ли не больше времени, чем в венских дворцах. Конечно, невозможно точно оценить вклад Елизаветы в дело освобождения Венгрии, но сами венгры до сих пор любят эту урожденную баварскую принцессу как родную (при том, что к её мужу испытывают глубокую личную неприязнь). Елизавета - единственная из Габсбургов, памятники которой до сих пор стоят на улицах и площадях венгерской столицы, её именем названы отели и один из мостов через Дунай (хотя это имя венгры и произносят на свой манер как Эржебет).
Самый красивый мост через Дунай - имени Елизаветы (Эржебет)
Кульминацией борьбы за освобождение стала революция 1849 года. Она потерпела поражение, многие венгерские патриоты погибли в боях или были казнены по приговору трибунала. Среди них был цвет нации - аристократы, поэты… Может быть, они и не могли тогда победить на поле боя, но их смерть не была напрасной. Австрийцы поняли, что с венграми надо как-то договариваться, и спустя 20 лет Австрийская империя была преобразована в двуединую Австро-Венгерскую монархию. В рамках этого государства Венгрия получила широкую автономию с собственными парламентом и правительством, хотя официально верховным правителем Венгрии по-прежнему оставался австрийский император.
Высота купола здания венгерского парламента - 96 метров, что символизирует год завоевания Венгрии древними мадьярами
Именно тогда символом венгерского национального возрождения и должно было стать появление новой столицы. В результате в 1873 году было принято решение по объединению Обуды, Буды и Пешта в единый город, получивший название Будапешт. В наши дни этот город с первого взгляда производит впечатление своим внешним видом, как если бы мы встретили нарядного и привлекательного незнакомого человека. Но при более близком знакомстве понимаешь, что внешняя красота в данном случае - это далеко не самое главное. Как ни один другой известный мне город Будапешт воспринимается как живое сердце нации, которое помнит и почитает всех своих героев. Образы героев нации (в виде скульптур, барельефов, памятных знаков) возникают в венгерской столице на каждом шагу - короли и простолюдины, воины и представители сугубо мирных профессий… Кажется, что хорошо знакомый нам лозунг «никто не забыт, ничто не забыто» именно здесь воплотился в наибольшей степени.
Нарядная пешеходная улица в центре Будапешта
Конечно, не забыли в Венгрии и о событии, которое в нашей стране многие люди предпочитают лишний раз не вспоминать. В 1956 году венгры попытались освободиться от навязанной из Москвы коммунистической диктатуры, но в решающий момент на помощь местным коммунистам пришли советские танки. И вновь повторилась трагическая развязка революции 1849 года - сотни людей погибли в неравных боях на улицах Будапешта, а ещё десятки были арестованы и казнены как враги народа. Впрочем, когда венгерский народ смог сам выразить свое мнение, он ясно дал понять, кто ему друзья, а кто - враги.
Лучшим памятником тем мрачным временам является организованный в Будапеште Музей террора. Он находится в здании, где до Второй мировой войны располагалась штаб-квартира венгерской фашистской партии, а при коммунистах здесь же квартировала тайная полиция - аналог советского КГБ. Вдоль всего фасада здания на уровне человеческого роста тянется ряд фотографий людей, кого замучили в этих стенах. В основном это герои восстания 1956 года. А сверху на уровне крыши можно увидеть широкую чёрную полосу, на которой вырезаны слово «террор» и два символа террора в XX века - свастика и звезда.
Музей террора в Будапеште
Если же турист склонен к более лёгким и приятным впечатлениям, в его распоряжении не только весь Будапешт, но и вся Венгрия. Обязательно стоит побывать на «венгерском море». Именно так называют располагающееся сравнительно недалеко от Будапешта озеро Балатон. В мягких желтовато-зелёных волнах этого мелководного озера лично я с удовольствием плескался как в собственной ванне и вылез из воды с большой неохотой только по призыву гида, когда уже пора было отправляться дальше.
Озеро Балатон - одно из лучших мест отдыха в Венгрии
Тем более что большая часть нашей туристической группы всё это время оставалась на берегу и зябко поёживалась, глядя на нескольких купающихся. День тогда действительно выдался прохладный и ветреный, но вода сохранила накопленное летнее тепло, и находиться в воде было гораздо приятнее, чем на открытом воздухе. Рядом на полуострове Тихань находится монастырь, основанный почти тысячу лет назад, а в крохотном посёлке рядом с монастырем продаются любые мыслимые венгерские сувениры, изготовленные местными народными умельцами.
Монастырь и поселок Тихань на озере Балатон
Кстати, для любителей водных процедур обязательным пунктом программы во время посещения Будапешта должны стать знаменитые купальни, использующие воду термальных источников. Например, я побывал в купальне «Сечени», которая расположена в городском парке рядом с монументальной площадью Героев. Там можно в течение нескольких часов переходить из одного бассейна в другой, причём все бассейны наполнены водой разной температуры. Ну а после такой процедуры, придя в состояние полного расслабления, самое время посетить фольклорный ужин, в ходе которого вас будут развлекать народными песнями и танцами, напоят, накормят, и в довершение всех удовольствий даже предложат в качестве сувенира бутылку вина с вашей собственной фотографией на этикетке.
Купальни Сечени в Будапеште
Короче говоря, замечательная страна Венгрия и её великолепная столица открываются каждому с разных сторон, лишь бы хватило способности и желания увидеть то, что именно тебе наиболее близко и интересно.
Братислава
Никогда бы не подумал, что путь от одной европейской столицы до другой может быть короче обычной московской поездки из дома на работу. Во всяком случае, именно так мне показалось в то утро, когда вскоре после выезда из Вены за окном автобуса мелькнул весьма скромный придорожный указатель с флагом и гербом Словацкой Республики, а через несколько минут мы уже въехали в столицу Словакии - город Братиславу.
Окраины Братиславы оказались похожи на многие российские города с типовыми блочными многоэтажками и пыльными промзонами - наследием общего социалистического прошлого. Венгерский гид Андраш, сопровождавший нашу группу в ходе всей поездки, попросил немного потерпеть это унылое зрелище, пока мы не увидим настоящую Братиславу, привлекающую туристов со всего мира. Визитной карточкой этого города, сыгравшего заметную роль в европейской истории, можно считать Братиславский Град - старый королевский замок, расположенный на высоком холме над берегом Дуная. Замок стало хорошо видно уже издалека, когда мы только приближались к мосту через Дунай, который соединяет новые районы с историческим центром города.
Братиславский Град
К сожалению, экскурсия в Братиславский Град не входила в программу нашего короткого пребывания в словацкой столице. Мы ведь попали сюда проездом по дороге из Вены в Будапешт, в нашем распоряжении было всего несколько часов, и этого времени едва хватило на прогулку по Старому городу у подножия замкового холма. Местный гид, крупный громогласный мужчина, провёл по Старому городу увлекательную и даже артистичную экскурсию, рассказал и показал много интересного, но всё-таки лично для меня этого оказалось недостаточно, чтобы почувствовать дух Братиславы, сложить образ города.
Вместо целостной картины в памяти так и осталась россыпь ярких и симпатичных фрагментов мозаики, которые только позднее удалось немного привести в порядок. Здесь и замок на холме, и тот самый мост через Дунай, гигантская опора которого выглядит наподобие летающей тарелки или марсианского треножника - не случайно местные жители называют это сооружение не иначе как «НЛО». Далее запомнилось общее ощущение от череды домов вдоль берега Дуная - здания начала прошлого века вроде бы по всем параметрам напоминали венские постройки того же времени, но не хватало какой-то изюминки, и в результате вместо венского шика было видно лишь скучноватую солидность и состоятельность бывших владельцев.
«Инопланетный» мост - своеобразная достопримечательность Братиславы
Зато совсем иначе выглядели нарядные и пёстрые средневековые улочки в сердце Старого города Братиславы - как будто где-то на киностудии построили масштабную декорацию для съёмки исторического фильма. В этот образ вполне гармонично вписывались и маленькие паровозики с парой-тройкой вагонов - они проворно сновали по узким улицам, развозя наиболее ленивых туристов. Другие туристы, как и я сам, проходили по тем же улицам пешком, и благодаря такому способу передвижения можно было заметить совсем уж мелкие любопытные детали.
Высокая эффектная башня - как часовой, охраняющий вход в Старый город Братиславы
Например, в брусчатку, которой там вымощены все улицы, кое-где были вмонтированы маленькие золотые короны. Оказывается, скромная Братислава в средние века почти на 300 лет стала столицей Венгерского королевства, пока большая часть территории Венгрии была захвачена турками. Позднее Венгрия вошла в состав Австрийской империи, и долгое время на Братиславу была возложена другая почётная миссия - она стала одним из коронационных городов Габсбургов. При вступлении на престол нового монарха в нескольких самых значительных городах империи проходили церемонии коронации, и золотые короны на мостовых Старого города в Братиславе обозначают маршрут торжественного шествия коронованной особы со свитой.
В Старом городе Братиславы всегда праздничная и по-домашнему уютная атмосфера
В ходе прогулки по словацкой столице также было интересно находить в уличной толпе многочисленные оригинальные скульптуры, для каждой из которых у нашего гида была наготове отдельная история. Все скульптуры выполнены в человеческий рост и стоят прямо на брусчатке, поэтому воспринимаются как полноправные жители города. Последний такой бронзовый «горожанин», с которым я встретился в самом конце экскурсии по Братиславе, оказался по-своему наиболее любопытным персонажем. Сами местные жители даже склонны считать его выразителем национального характера. Крепкий мужчина в кепке выглядывает из канализационного люка - то ли сантехник, то ли обычный человек, который укрывается под землей от любых недругов, будь то фашисты или коммунисты. Но возможные передряги всё-таки не мешают ему радоваться жизни, на лице мужчины играет довольная улыбка, а наш гид Андраш лукаво предположил, что ему там снизу гораздо удобнее разглядывать проходящих мимо симпатичных девушек в коротких юбках :)
Ему снизу видно все...
Покидая Братиславу, я недолго сожалел о слишком коротком пребывании в этом своеобразном городе. Ведь наша встреча в любом случае оказалась весьма приятной и познавательной, а впереди меня уже ждал Будапешт. Окраины Будапешта я мельком видел в самом начале своей поездки по дороге из аэропорта, и теперь спустя три дня возвращался сюда для более близкого знакомства - как со страной Венгрией, так и с её столицей.
Будапешт
Формально Будапешт является одним из самых молодых городов Европы, ведь немногим более ста лет назад такого географического названия ещё не существовало. Вместо одного города на том же самом месте по обоим берегам полноводного Дуная тогда располагались три разных города.
Во-первых, совсем маленький городок Обуда словно прилепился к склонам холмов на высоком правом берегу Дуная. Именно на территории Обуды в I веке н. э. возникло первое в этих краях римское поселение - своего рода пограничная застава, охранявшая восточные рубежи Римской империи от набегов воинственных варваров. Потом римляне всё-таки вынуждены были отсюда уйти, а разные племена варваров сменяли друг друга до тех пор, пока от далеких Уральских гор на берега Дуная не перекочевали несколько угорских племён и решили обосноваться здесь всерьёз и надолго. Тогда и начала формироваться венгерская нация, называющая себя поныне мадьярами - по имени самого крупного из тех племён. Считается, что первое появление мадьяр на территории современной Венгрии произошло примерно в 896 году, эта дата признана венгерскими историками годом обретения Родины.
Первым делом пришельцы с Урала обустроились на месте бывшей римской заставы, но позднее центр возникшего венгерского поселения переместился несколько южнее вдоль правого берега Дуная. Так появился город Буда, ставший центром притяжения и столицей будущего Венгерского государства. А район, где нашли приют первые поселенцы, остался в стороне от нового города и тогда же получил название Обуда - то есть, Старая Буда. С тех пор Обуда развивалась как маленький провинциальный город и ничем особенным в истории более не отметилась.
Зато буквально в нескольких километрах стремительно росла Буда - по мере того как росло и крепло Венгерское государство. В результате нападения монголов в XIII веке город был разорён, но лишь для того, чтобы вскоре возродиться в полном блеске. Были выстроены королевский дворец, великолепные храмы, по склонам Будайских гор протянулись улицы красивого и большого по тем временам города.
Королевский дворец в Буде
Почти всё это и сейчас можно увидеть своими глазами - благодаря масштабным реставрационным работам королевская Буда предстаёт перед нами в образе того самого средневекового города, словно остановившегося в своём развитии около 500 лет назад. Роковую роль здесь сыграло турецкое нашествие. Турки оставались в Буде почти 150 лет, и за это время город постепенно пришёл в упадок. Потом австрийцы наконец-то отвоевали Венгрию у Османской империи, но уж конечно не ради того, чтобы вернуть ей независимость. От турок Венгрия перешла в состав Австрийской империи, и прежняя жизнь так и не вернулась в Буду - город у стен осиротевшего королевского дворца.
Рыбацкий бастион - впечатляющая белокаменная крепость построена в Буде на месте, где в средние века находился рыбный рынок
Новым центром притяжения в этих краях стал город Пешт, который был основан на 300 лет позднее Буды на противоположном низком левом берегу Дуная. Долгие годы эти два города смотрели друг на друга через реку, но как ни странно между ними не было тесных связей, и даже никаких мостов через Дунай в этом месте за ненадобностью не строили вплоть до середины XIX века. Аристократка Буда смотрела свысока (в прямом и переносном смысле) на простоватый торговый Пешт.
Однако в новые времена, наступившие в XIX веке в пору расцвета Австрийской империи, умение торговать и считать деньги оказалось особенно полезным - вот Пешт и начал быстро развиваться, превращаясь в один из самых видных европейских городов. Основная застройка производилась во второй половине XIX века по парижскому образцу, в те годы здесь как грибы после дождя росли роскошные магазины, рестораны, отели, храмы для всех существующих религий и конфессий… В городе появились широкие бульвары, а стоящие вдоль бульваров дворцы местной знати словно соревновались друг с другом размерами и изяществом архитектурных форм. На всё это великолепие сейчас с восхищением смотрят приезжающие в венгерскую столицу многочисленные туристы со всего мира.
Буда и Пешт
Так и жили многие века три города рядом, но не вместе - Обуда, Буда и Пешт. Города с разной судьбой, разным прошлым и настоящим. Казалось, что и никакого общего будущего у них быть не может. Но во второй половине XIX века наступило время венгерского национального возрождения. Движение в этом направлении не прекращалось с самого момента потери независимости, патриоты венгерской нации шли к своей цели разными путями - тихими переговорами в сановных кабинетах, яркими политическими декларациями, вооружёнными выступлениями.
Имела место даже дипломатия на уровне императорской семьи - ведь известно, что обожаемая австрийцами императрица Елизавета, жена Франца Иосифа, та самая знаменитая Сисси, на самом деле считала себя скорее венгеркой и проводила в Венгрии едва ли не больше времени, чем в венских дворцах. Конечно, невозможно точно оценить вклад Елизаветы в дело освобождения Венгрии, но сами венгры до сих пор любят эту урожденную баварскую принцессу как родную (при том, что к её мужу испытывают глубокую личную неприязнь). Елизавета - единственная из Габсбургов, памятники которой до сих пор стоят на улицах и площадях венгерской столицы, её именем названы отели и один из мостов через Дунай (хотя это имя венгры и произносят на свой манер как Эржебет).
Самый красивый мост через Дунай - имени Елизаветы (Эржебет)
Кульминацией борьбы за освобождение стала революция 1849 года. Она потерпела поражение, многие венгерские патриоты погибли в боях или были казнены по приговору трибунала. Среди них был цвет нации - аристократы, поэты… Может быть, они и не могли тогда победить на поле боя, но их смерть не была напрасной. Австрийцы поняли, что с венграми надо как-то договариваться, и спустя 20 лет Австрийская империя была преобразована в двуединую Австро-Венгерскую монархию. В рамках этого государства Венгрия получила широкую автономию с собственными парламентом и правительством, хотя официально верховным правителем Венгрии по-прежнему оставался австрийский император.
Высота купола здания венгерского парламента - 96 метров, что символизирует год завоевания Венгрии древними мадьярами
Именно тогда символом венгерского национального возрождения и должно было стать появление новой столицы. В результате в 1873 году было принято решение по объединению Обуды, Буды и Пешта в единый город, получивший название Будапешт. В наши дни этот город с первого взгляда производит впечатление своим внешним видом, как если бы мы встретили нарядного и привлекательного незнакомого человека. Но при более близком знакомстве понимаешь, что внешняя красота в данном случае - это далеко не самое главное. Как ни один другой известный мне город Будапешт воспринимается как живое сердце нации, которое помнит и почитает всех своих героев. Образы героев нации (в виде скульптур, барельефов, памятных знаков) возникают в венгерской столице на каждом шагу - короли и простолюдины, воины и представители сугубо мирных профессий… Кажется, что хорошо знакомый нам лозунг «никто не забыт, ничто не забыто» именно здесь воплотился в наибольшей степени.
Нарядная пешеходная улица в центре Будапешта
Конечно, не забыли в Венгрии и о событии, которое в нашей стране многие люди предпочитают лишний раз не вспоминать. В 1956 году венгры попытались освободиться от навязанной из Москвы коммунистической диктатуры, но в решающий момент на помощь местным коммунистам пришли советские танки. И вновь повторилась трагическая развязка революции 1849 года - сотни людей погибли в неравных боях на улицах Будапешта, а ещё десятки были арестованы и казнены как враги народа. Впрочем, когда венгерский народ смог сам выразить свое мнение, он ясно дал понять, кто ему друзья, а кто - враги.
Лучшим памятником тем мрачным временам является организованный в Будапеште Музей террора. Он находится в здании, где до Второй мировой войны располагалась штаб-квартира венгерской фашистской партии, а при коммунистах здесь же квартировала тайная полиция - аналог советского КГБ. Вдоль всего фасада здания на уровне человеческого роста тянется ряд фотографий людей, кого замучили в этих стенах. В основном это герои восстания 1956 года. А сверху на уровне крыши можно увидеть широкую чёрную полосу, на которой вырезаны слово «террор» и два символа террора в XX века - свастика и звезда.
Музей террора в Будапеште
Если же турист склонен к более лёгким и приятным впечатлениям, в его распоряжении не только весь Будапешт, но и вся Венгрия. Обязательно стоит побывать на «венгерском море». Именно так называют располагающееся сравнительно недалеко от Будапешта озеро Балатон. В мягких желтовато-зелёных волнах этого мелководного озера лично я с удовольствием плескался как в собственной ванне и вылез из воды с большой неохотой только по призыву гида, когда уже пора было отправляться дальше.
Озеро Балатон - одно из лучших мест отдыха в Венгрии
Тем более что большая часть нашей туристической группы всё это время оставалась на берегу и зябко поёживалась, глядя на нескольких купающихся. День тогда действительно выдался прохладный и ветреный, но вода сохранила накопленное летнее тепло, и находиться в воде было гораздо приятнее, чем на открытом воздухе. Рядом на полуострове Тихань находится монастырь, основанный почти тысячу лет назад, а в крохотном посёлке рядом с монастырем продаются любые мыслимые венгерские сувениры, изготовленные местными народными умельцами.
Монастырь и поселок Тихань на озере Балатон
Кстати, для любителей водных процедур обязательным пунктом программы во время посещения Будапешта должны стать знаменитые купальни, использующие воду термальных источников. Например, я побывал в купальне «Сечени», которая расположена в городском парке рядом с монументальной площадью Героев. Там можно в течение нескольких часов переходить из одного бассейна в другой, причём все бассейны наполнены водой разной температуры. Ну а после такой процедуры, придя в состояние полного расслабления, самое время посетить фольклорный ужин, в ходе которого вас будут развлекать народными песнями и танцами, напоят, накормят, и в довершение всех удовольствий даже предложат в качестве сувенира бутылку вина с вашей собственной фотографией на этикетке.
Купальни Сечени в Будапеште
Короче говоря, замечательная страна Венгрия и её великолепная столица открываются каждому с разных сторон, лишь бы хватило способности и желания увидеть то, что именно тебе наиболее близко и интересно.