Hussein Chalayan
Всем доброго времени суток! На прошлой неделе я писала об одной из крупнейших люксовых марок Турции, VAKKO. Натолкнувшись на серьезную нехватку информации на русском языке о том, как обстоят дела в модном бизнесе в Турции, я решила сделать подобные обзоры регулярными. Надеюсь, и другие меня поддержат!
Первоначально я задумывалась над тем, чтобы по очереди написать о самых крупных и выдающихся марках одежды. Но ведь мода - это не только компании. Мода - это, прежде всего, люди. Люди, создающие тот образ, который впоследствии будут тиражировать на фабриках, примерять в магазинах и носить на улицах. Конечно же, я как всегда про дизайнеров. И вы даже представить себе не можете, на сколько сложно каждый день придумывать что-то совершенно новое, чего раньше не было. И все это к тому же должно нравиться людям. Это обязательное условие, ключевой момент, который показывает, на сколько талантлив или бездарен дизайнер. Скажем так, каждый выдающийся дизайнер должен угадывать настроение людей, а для этого нужно прекрасно разбираться в политике, экономике, психологии, философии, истории, культурологи... Перечислять можно бесконечно, но я бы выделила эти науки как основные. Не считая, конечно, технологии, конструирования, композиции, рисования. Хотя, последнее время некоторые стали считать это не важными для дизайнера знаниями. К моему большому сожалению…
Сегодня я хотела рассказать вам про одного дизайнера, который интересуется и черпает идеи не только в тех науках, которые я перечислила. Этот человек интересуется казалось бы неочевидными для дизайнера вещами, создавая интеллектуальные коллекции на основе философии, системы вещей, дисциплинарных пространств современности, борьбы культур, всегда привнося новаторскую струю в общий стиль любого модного сезона. Его называют «пророком моды», а его настоящее имя - Хуссейн Чалаян (Hussein Chalayan).
Многие страны хотят назвать его «своим» дизайнером, но он интернационален, как и сама мода. Родился он в турецкой части Кипра, Никосии, в 1970м году. Там он и провел свое детство и молодость. В 18лет он с родителями перебрался в Лондон, где и получил дизайнерское образование в самом лучшем, на мой взгляд, учебном фэшн-заведении мира, Сент-Мартинсе. Но изучал он тогда отнюдь не моду, а политологию и архитектуру.
Успех ему принесла первая же его дипломная коллекция «The Tangent Flows». Чалаян сделал платья с металлическими деталями, затем зарыл их в саду и долго держал под землей, чтобы дать железу проржаветь. А моделям ввел противостлбняковые инъекции. История создания нарочито потрепанных, местами прогнивших и загрязненных вещей, сильно впечатлила тогда модных критиков и после "эксгумации" одежда была полностью куплена и выставлена в витринах бутика Browns.
Этим дело не закончилось. Белые смирительные рубашки, платья с надувными воротниками-подушками, рукава длиною по колено, одежда из бумаги. Показы будущего, во время которых одежда сама двигалась на неподвижных моделях, видео-платья и бумажные платья, которые можно положить в конверт и отправить по почте. На его шоу у редакторов первых модных изданий мира темнело в глазах.
В своих коллекциях он размышляет об этнических проблемах и границах культурных миров, противопоставляет европейский взгляд на вещи умозрительной восточной философии. "В сущности, меня интересует традиционное восприятие тела в различных культурных контекстах, а точнее, я пытаюсь изменить это восприятие", утверждает Чалаян.
Дизайнер признался, что детские годы в Никосии повлияли на его становление. В своих коллекциях он нередко создает образ современной мусульманской женщины. Он по-своему интерпретировал паранжу и головные платки и свел традиционно длинную мусульманскую чадру к минимуму. Коллекция весна-лето 1998 стоила дизайнеру особых трудов. Среди раздетых «мусульманок» на подиум выходили модели в немыслимых масках и шлемах. (Ох, придется вам это показать! Эти фотографии есть во всех энциклопедиях и учебниках моды...)
Чалаян довольно часто надевает на головы своих моделей тяжеловесные конструкции, полностью скрывающие их лицо. Как говорит дизайнер, это выражение социальной идентичности, стирающей человеческую индивидуальность.
В 2000 году Чалаян представил знаковую коллекцию «After words». Именно здесь манекенщицы снимали чехлы с кресел и легко превращали их в платья, а русская модель Наталья Семенова облачилась в юбку, трансформировавшуюся из журнального столика.
В 2003 году дизайнер презентовал видео «Place to passage», в котором девушка путешествует в капсуле из Лондона в Стамбул, «волшебный город», который, по словам Чалаяна, заслуживает того же внимания, что Париж или Нью-Йорк.
Последняя коллекция дизайнера соединила совершенно разные образы: сверкающие платья в пол теснятся на одном подиуме с худи и джинсами, а широкополые шляпы и бежевое пончо - с вещами с космическим принтом.
Хуссейн Чалаян действительно хочет, чтобы его вещи были поняты, поэтому среди удивительно сконструированных вещей, благодаря которым дизайнер обрел знаменитость, можно найти и вещи, которые легко представить в повседневной жизни:
«Я не заинтерисован в том, чтобы мою одежду покупала только эксклюзивная аудитория. Мы тратим столько времени на создание одежды, и я хочу, чтобы ее носили. Иногда люди говорят, что приходят на мои показы почерпнуть вдохновение. Для меня это поцелуй смерти. Они должны покупать. Наверное, знаковые вещи в моих коллекциях затмевают остальную одежду. Но я не хочу, чтобы было так. Ведь тогда я трачу свое время зря».
Первоначально я задумывалась над тем, чтобы по очереди написать о самых крупных и выдающихся марках одежды. Но ведь мода - это не только компании. Мода - это, прежде всего, люди. Люди, создающие тот образ, который впоследствии будут тиражировать на фабриках, примерять в магазинах и носить на улицах. Конечно же, я как всегда про дизайнеров. И вы даже представить себе не можете, на сколько сложно каждый день придумывать что-то совершенно новое, чего раньше не было. И все это к тому же должно нравиться людям. Это обязательное условие, ключевой момент, который показывает, на сколько талантлив или бездарен дизайнер. Скажем так, каждый выдающийся дизайнер должен угадывать настроение людей, а для этого нужно прекрасно разбираться в политике, экономике, психологии, философии, истории, культурологи... Перечислять можно бесконечно, но я бы выделила эти науки как основные. Не считая, конечно, технологии, конструирования, композиции, рисования. Хотя, последнее время некоторые стали считать это не важными для дизайнера знаниями. К моему большому сожалению…
Сегодня я хотела рассказать вам про одного дизайнера, который интересуется и черпает идеи не только в тех науках, которые я перечислила. Этот человек интересуется казалось бы неочевидными для дизайнера вещами, создавая интеллектуальные коллекции на основе философии, системы вещей, дисциплинарных пространств современности, борьбы культур, всегда привнося новаторскую струю в общий стиль любого модного сезона. Его называют «пророком моды», а его настоящее имя - Хуссейн Чалаян (Hussein Chalayan).
Многие страны хотят назвать его «своим» дизайнером, но он интернационален, как и сама мода. Родился он в турецкой части Кипра, Никосии, в 1970м году. Там он и провел свое детство и молодость. В 18лет он с родителями перебрался в Лондон, где и получил дизайнерское образование в самом лучшем, на мой взгляд, учебном фэшн-заведении мира, Сент-Мартинсе. Но изучал он тогда отнюдь не моду, а политологию и архитектуру.
Успех ему принесла первая же его дипломная коллекция «The Tangent Flows». Чалаян сделал платья с металлическими деталями, затем зарыл их в саду и долго держал под землей, чтобы дать железу проржаветь. А моделям ввел противостлбняковые инъекции. История создания нарочито потрепанных, местами прогнивших и загрязненных вещей, сильно впечатлила тогда модных критиков и после "эксгумации" одежда была полностью куплена и выставлена в витринах бутика Browns.
Этим дело не закончилось. Белые смирительные рубашки, платья с надувными воротниками-подушками, рукава длиною по колено, одежда из бумаги. Показы будущего, во время которых одежда сама двигалась на неподвижных моделях, видео-платья и бумажные платья, которые можно положить в конверт и отправить по почте. На его шоу у редакторов первых модных изданий мира темнело в глазах.
В своих коллекциях он размышляет об этнических проблемах и границах культурных миров, противопоставляет европейский взгляд на вещи умозрительной восточной философии. "В сущности, меня интересует традиционное восприятие тела в различных культурных контекстах, а точнее, я пытаюсь изменить это восприятие", утверждает Чалаян.
Дизайнер признался, что детские годы в Никосии повлияли на его становление. В своих коллекциях он нередко создает образ современной мусульманской женщины. Он по-своему интерпретировал паранжу и головные платки и свел традиционно длинную мусульманскую чадру к минимуму. Коллекция весна-лето 1998 стоила дизайнеру особых трудов. Среди раздетых «мусульманок» на подиум выходили модели в немыслимых масках и шлемах. (Ох, придется вам это показать! Эти фотографии есть во всех энциклопедиях и учебниках моды...)
Чалаян довольно часто надевает на головы своих моделей тяжеловесные конструкции, полностью скрывающие их лицо. Как говорит дизайнер, это выражение социальной идентичности, стирающей человеческую индивидуальность.
В 2000 году Чалаян представил знаковую коллекцию «After words». Именно здесь манекенщицы снимали чехлы с кресел и легко превращали их в платья, а русская модель Наталья Семенова облачилась в юбку, трансформировавшуюся из журнального столика.
Click to viewВ 2003 году дизайнер презентовал видео «Place to passage», в котором девушка путешествует в капсуле из Лондона в Стамбул, «волшебный город», который, по словам Чалаяна, заслуживает того же внимания, что Париж или Нью-Йорк.
Последняя коллекция дизайнера соединила совершенно разные образы: сверкающие платья в пол теснятся на одном подиуме с худи и джинсами, а широкополые шляпы и бежевое пончо - с вещами с космическим принтом.
Хуссейн Чалаян действительно хочет, чтобы его вещи были поняты, поэтому среди удивительно сконструированных вещей, благодаря которым дизайнер обрел знаменитость, можно найти и вещи, которые легко представить в повседневной жизни:
«Я не заинтерисован в том, чтобы мою одежду покупала только эксклюзивная аудитория. Мы тратим столько времени на создание одежды, и я хочу, чтобы ее носили. Иногда люди говорят, что приходят на мои показы почерпнуть вдохновение. Для меня это поцелуй смерти. Они должны покупать. Наверное, знаковые вещи в моих коллекциях затмевают остальную одежду. Но я не хочу, чтобы было так. Ведь тогда я трачу свое время зря».