Восточный экспресс. часть 6
Я убеждена, что путешествие не может считаться оконченным, пока про него не написана самая последняя часть самой последней части. И, как бы мне не хотелось, но спустя почти два года после моего фактического возвращения из Турции по марштуру Стамбул-Эфес-Каппадокия-Стамбул, я вынуждена закончить свой рассказ о той поездке этой - самой последней - частью. Лучше поздно, чем... очень поздно.
Почитать часть 1, часть 2, часть 3 и часть 4, часть 5 + тревел-бук
The good thing about Vietnam is there was always someplace to gо
and there was always something to do.
"Forest Gump" *
Listen or download artist laçin for free on Prostopleer
Подъём, душ, плотный турецкий разносольный завтрак, удобная обувь и в путь! В Каппадокии всегда есть куда пойти и что посмотреть. Даже если это всё те же камни, но уже спустя день-другой окрестных прогулок вы начинаете их различать, понимаете, насколько они все разные, какой у них особенный характер и настрой. Поэтому вы просто открываете карту поутру и выбираете, какую долину вы ещё не видели. Розовую? Красную? Голубиную? Долину Любви? Деревню Учхисар, вырубленную в высокой скале? Или маленькую деревню Чавушин у подножия горы Актепе? С группой или самостоятельно? На автобусе на весь день с коллективным обедом с дешёвым вином? На воздушном шаре на рассвете? На велосипеде, любезно предложенном хозяином отеля? Или, может, пешком?
За пять дней в Каппадокии я попробовала все виды прогулок, кроме, разве что, воздушного шара.
Например, в один из дней (это был единственный солнечный и тёплый день, за который я умудрилась даже немного подгореть открытыми частями тела) я оседлала этого прекрасного верблюда коня с, как выяснилось позже - на полпути, когда сворачивать было уже нелогично - плохоработающими тормозами и постоянно слетающей цепью. Всё дело было в хозяине отеля - прекрасном плечистом турецком парне по имени Рамазан со всегда улыбающимися хитрющими и чернющими глазами. Турецкие парни вообще очень симпатичны, независимо от типа мужчин, который вам нравится. Так вот, я спросила Рамазана за завтраком, где бы мне взять напрокат велосипед. Он белоснежно улыбнулся, бросил свой завтрак на полдороги и удалился своей вальяжной походкой. Через пару минут он вернулся, держа одной рукой за руль зелёный велик, и спросил, точно ли я умею ездить. На мой (вполне, как мне кажется, резонный) вопрос "хау мач?" он смертельно обиделся, впрочем, всего на пару секунд, и дал мне ЦУ в какие долины реально поехать на велосипеде.
В таких волшебных ландшафтах люди разбивают огородики и выращивают овощи.
Под наконец-то выглянувшим майским солнцем, обдуваемая тёплым ветром, под мягкое шуршание шин, делая короткие привалы на самых живописных полянках, я доехала до долины Любви (см.часть 5) и дальше до деревеньки Чавушин, в которой можно посмотреть, охраняемый ЮНЕСКО древний монастырь и никем не охраняемый древний город, высеченный в скале. Там можно сколько угодно залезать в комнаты, разглядывать, как тут всё было устроено, и вообразить себя каким-нибудь ранним каппадокийским христианином, выдалбливающим себе келью.
Окно в окно - это проблема не только современных мегаполисов. Древние люди тоже страдали от этого.
Виды оттуда открываются головокружительные - на окрестные деревушки, на гору Актепе (1200м), и на Красную долину (во-о-он там вдалеке).
Чем ближе вот такие округлые камни, похожие то ли на фруктовый зефир, то ли на башенки турецкой пахлавы, тем ближе Гёреме - мой временный home-sweet-home...
... а значит, тем ближе хороший турецкий обед.
Для обедов я облюбовала среди множества хороших и очень хороших заведений Гёреме один ресторанчик, который пленил меня атмосферой. Вечерами там было довольно многолюдно, а вот в районе 3-4 часов дня, когда большинство туристов ещё коллективно осматривают каменные крепости и монастыри или приходят в себя после количества увиденных камней, там было пусто и очень уютно.
На входе нужно было разуться и войти в просторное помещение, устланое коврами. Под высоченным потолком на разных уровнях висели традиционные турецкие круглые светильники, усыпанные разноцветной стеклянной мозаикой. На стенах тоже были пёстрые ковры, а по ним были развешены большие серебряные блюда, сабли, неведомые мне музыкальные инструменты и множество прочих артефактов. Обычных столов и стульев в этом ресторане не было (только на открытой терассе, которая в такую погоду была не слишком популярна), зато были такие подиумы, поделённые на квадраты невысокими резными деревянными перегородками. Каждый такой квадрат был обложен по периметру множеством разномастных шерстяных и шёлковых подушек и имел по центру круглый металлический столик с чеканной вогнутой столешницей на толстых изогнутых ногах. Как только вы выберете, где вам расположиться, рядом с вами поставят такой небольшой переносной камин с углями, от которого вы очень скоро согреетесь. А пока ваш заказ будет готовиться - скорее всего мамой хозяина заведения, сам хозяин с компаньоном будут сидеть на подушках в углу, курить кальян и играть на гитарах какую-нибудь нежнейшую турецкую мелодию. Позже, он непременно подойдёт поздороваться и спросить как вам - еда, музыка и вообще. Надо ли говорить, что когда вы зайдёте ещё раз (а вы зайдёте) или просто будете проходить мимо, вам улыбнутся, поздороваются, непременно назовут вас по имени и предложат выпить чаю за счёт заведения.
***
Listen or download artist Çay elinden Öteye for free on Prostopleer
Каппадокия - довольно большой регион и если хочется посмотреть наиболее выдающиеся места, без автобусных экскурсий не обойтись. Существует три официальных вида туров по Каппадокии: красный тур - по окрестностям Гёреме, зелёный тур - в долину Ихлара и подземный город Деринкую, и синий тур, который проводится на заказ.
Вот в один из дней, махнув для храбрости в рамках борьбы со своей боязнью замкнутых пространств я отправилась в зелёный тур.
Долина Ихлара сильно отличается от и без того очень своеобразных горных ландшафтов Каппадокии. Этот каньон вулканического происхождения длиной 15 километров и высотой до 150 метров. Попасть в него можно из любой из трёх деревень, которые находятся на разных его сторонах.
Под низким серым небом и моросящим дождём наша группа, кутаясь в капюшоны и дождевики, неспешно спустилась на дно ущелья, и мы пошли за нашим звонкоголосым бодрым гидом, глядя то под ноги, то на красные отвесные скалы по обеим сторонам каньона. Мы шли длинным интернациональным хвостом где-то около часа, осматривая по пути маленькие древние церкви с фресками на стенах, которые датируются 10-11 веками н.э. К концу нашего похода, когда мы нагуляли хороший аппетит, распогодилось и, уже щурясь от солнца, мы дружно пообедали в ресторане, который располагался прямо на мостках над рекой Мелиндиз, что течёт посреди каньона Ихлара.
Потом мы ещё смотрели древние полуразрушенные монастыри и место, где якобы снимались "Звёздные войны" (хотя мы-то все знаем, что они снимались в Марокко), а потом поехали туда, куда, если бы не любопытство и желание самосовершенствования, я бы никогда не поехала по доброй воле - в подземный город Деринкую.
***
Деринкую переводится с турецкого как "глубокий колодец" и это самый крупный из двухсот найденных на территории Каппадокии подземных городов. В Деринкую сейчас открыто для посещения всего 10% от общей площади города, а вообще исследовано только восемь уровней, самый нижний из которых находится на глубине 54 метра. Учёные говорят, что там ещё копать и копать.
Ранние христиане, которые были первыми поселенцами в Каппадокии, высекали их в вулканических скалах и в случае опасности переселялись туда целыми деревнями со всем скотом и продовольственными запасами. Вход в подземный город они закрывали огромными круглыми жерновами, и в самом городе постоянно встречаются такие каменные диски, которыми в случае чего перекрывали узенькую подземную улочку. Там, под землёй, были и жилые помещения, и школа, и церкви, и винные погреба, и тюрьма, и конюшни, и стойла, и лавочки, и залы для собраний. Отличную вентиляцию обеспечивали (и обеспечивают до сих пор) вертикальные шахты, которые доходили до грунтовых вод и служили одновременно и колодцами. Выкурить людей оттуда было невозможно, т.к. дым заполнял только первый, самый верхний, уровень, взять силой - тоже, так что они могли жить там годами.
В общем, это была такая победа человека разумного над человеком сильным. О моей же персональной победе над своими страхами можно было говорить с большой натяжкой. Как только мы миновали вполне цивилизованный вход с турникетом и начали спускаться под землю, потолок становился всё ниже, стены всё ближе, а мне стало не хватать воздуха и пространства. А эти узкие низкие переходы, где надо согнуться и идти маленькими шагами, периодически останавливаться и ждать, пока впередиидущие осмотрят все прилегающие комнаты! Особенно страшно для меня - это когда и впереди останавливаются люди и сзади напирают люди... бррр. Как вспомню, так взрогну. Один парень из нашей группы заметил, что я чутка не в себе и взялся меня опекать. Перед каждым таким проходом он ждал, пока вся группа пройдёт хотя бы половину пути, а потом, как заправский командос, молча делал жест "за мной!" и нырял в проход, согнувшись в три погибели. Нырять за ним было не так страшно, и таким образом я прошла со всей группой этот нелёгкий экскурсионный путь. И даже сумела сделать две фотографии.
***
При этом - о, загадки психологии! - спалось мне в пещерке очень уютно. Комната, которую я снимала была ведь также выдолблена в скале, как и все жилые дома в Гёреме. Только потолки в ней были нормальных размеров, и стены не сжимались. Напротив, в них были уютные углубления - как будто для масляных светильников, но стояли там электрические. Ещё была отличная ванная комната со всеми удобствами, а в некоторых номерах даже камин. Комнаты с камином мне не досталось, но большой камин был ещё на террассе, где гости этого небольшого семейного отельчика собирались обедать-ужинать или просто поделиться впечатлениями в хорошую погоду.
Погода тем временем ох как не баловала. Ужасная, прямо скажем, была погода - хмуро, пасмурно, ветренно и периодически то моросил, то лил холодный дождь. Но отпуск - величина постоянная, а Каппадокия прекрасна в любых условиях. Поэтому я надевала тёплую кофту, куртку, наматывала хлопковый шарф, натягивала капюшон и шла в очередную долину. Мне очень хотелось посмотреть Голубиную, Красную и Розовую. На карте они выгллядели вполне доступными, а Рамазан, почесав затылок и поглядев куда-то в небо, сказал "it's possible", и я пошла. Видно, местные владельцы небольших отелей в долинах бывают нечасто.
Вот та ровная гряда розовых скал - это и есть Красная долина.
Дорога туда была, прямо скажем, не из простых. И не из самых многолюдных.
Да чего это я!?
Вообще ни одной живой души мне там не встретилось и было, честно признаться, страшновато. Особенно когда я, начитавшаяся ещё дома много чего про историю, географию, климат и прочего о Каппадокии, вспомнила строки, что, мол, зимой стоит иметь в виду, что там могут встретиться кабаны и волки. Была, правда, никакая не зима, а вовсе даже май... Но волки мне мерещились за каждым кустом...
Такие указатели встречаются на всём пути. Там, в общем, сворачивать-то некуда, но когда и без того узенькая тропка упирается в такой вот узкий лаз, эти чьей-то решительной рукой нарисованные стрелки очень подбадривают, мол, давай, не робей, люди где-то рядом.
Иногда нужно прыгать с камня на камень, а иногда - практиковаться в хождении по вертикальным поверхностям.
Очень непросто сделать выбор на этой развилке. Налево - Розовая долина, направо - Красная. Обе они - очень разные и обе очень хочется посмотреть. Я сначала прошла примерно полкилометра по Красной, вернулась и дальше уже шла в сторону Гёреме, сделав большой крюк по Розовой долине.
А это уже совсем другая долина - Голубиная. Если идти по ней примерно километров пять и вовремя свернуть, то можно попасть в Учхисар - городок чуть побольше Гёреме - у подножия горы, в которой когда-то была крепость. Куда я и дошла, чуть устала и поэтому возвращалась в Гёреме на битком забитом местными жителями маршрутном автобусе. Только потом, уже в своём отеле, я посмотрела свой путь в этот день по карте и мысленно повесила себе на шею медаль "за отвагу и выносливость".
о_О
Тут главное повторять про себя, как мантру "сейчас май - не зима волки в мае - приветливые и дружелюбные котятки"
Никакой это не волк, конечно. А очень милый пёс с хозяином. Ходят по ущелью, проверяют свои ульи.
Но сначала было страшно, да.
А вот и Учхисар показался.
Вид на Учхисар.
А это - вид с террасы одного из отелей. Можете себе представить, каково это - просыпаться с таким видом в окне? Я бы хотела. Разве какие-нибудь земные мелочи стали бы волновать вас после такой панорамы?
... Так вот, я брела по ущелью, стуча зубами под моросящим дождём, и тут вдруг из-под земли вырос турецкий старик - древний такой, улыбнулся в ответ на мои, видимо, чуток расширенные от страха глаза, махнул мне рукой и пошёл, не оборачиваясь, вперёд по узенькой тропинке среди отвесных скал. Я - за ним. И вот под навесом показалась крошечная чайная: низкие топчаны с шерстяными коврами, толстыми колючими пледами и подушками, печка, нарды. Мне, замёрзшей, тут же налили кипящего чёрного чаю и насыпали в глубокую щербатую тарелку печенья и орешков, денег не взяли. В это время сам старик и другой мужчина - чуть помоложе, молча уселись играть в нарды. Может, это был его сын, не знаю - по-английски ни один из них не говорил, несмотря на явно туристическую направленность их, с позволения сказать, заведения.
Я сидела там, устроившись среди подушек и сигаретного дыма, под тихий стук видавших виды костяных фишек и свист ветра в ущелье, под низким деревянным навесом и низким свинцовым небом, пила стемительно остывающий чай, грея руки о стеклянный бардак, и совершенно не хотела не только больше никуда идти, но и вообще шевелиться. Только вдыхать, смотреть и слушать. Ни Розовая долина, ни Красная, никакая другая меня больше не манили, а хотелось мне сидеть тут вечно.
Это был, пожалуй, один из тех моментов, которые я трепетно коллекционирую во время своих поездок. Тех, про которые я уже написала как-то в своей Большой Балийской Истории.
Как когда я вдруг остановилась на узкой тропинке посреди высокой травы близ Убуда...
Как когда я сидела на балконе отеля в Далузи на высоте три тысячи метров над уровнем моря с видом на плывущие и постоянно меняющиеся облака над долиной...
Как когда я лежала нагишом на большом плоском камне в укромном уголке на Гейп Греко и смотрела на переливающуюся и сверкающую голубую лагуну...
Как когда я качалась в ватной тишине и лиловом рассветном тумане с удочкой в простой деревянной лодке в открытом море где-то в районе Гагры...
Как когда я ехала на розовом велике под палящим полуденным солнцем по раскаленной набережной Мармариса...
Как когда я брела по белому мелкому песку пляжа Юрмалы, вдыхая влажный соленый воздух и щурясь от мягкого, словно разбеленного солнца...
Тех, которые никогда наперёд не знаешь, будут ли.
И если будут, то когда.
Которого ждёшь, стоя на какой-нибудь разрекламированной скале с умопомрачительным видом... ждёшь, а он не настаёт. Которого ждёшь, входя в легендарный, очень старинный памятник архитектуры... ждёшь, а он не настаёт. Которого ждёшь, пробуя какое-нибудь знаменитое блюдо... ждёшь, а он не настаёт.
И вот он - этот момент - тихонько подкрадывается из ниоткуда в самом, казалось бы, обычном месте, окутывает, согревает, и вдруг становится совершенно очевидно, что это оно...
...ощущение абсолютного, тотального, безоговорочного счастья, когда понимаешь, что всё у тебя есть и ничего (то есть вообще ничего!) тебе больше не надо.
...ощущение, что ты тут уже целую вечность и будешь тут ещё, по меньшей мере, столько же.
***
Listen or download seni gormeseydim olmazdıbu hasret for free on Prostopleer
К сожалению или к счастью, жизнь - это не кино, и на этом месте не появляется надписи "The End" и длинной простыни титров. Поэтому посидев с часок и отогревшись, я пошла дальше по долинам и по взгорьям. А спустя пару дней, осмотрев все окрестные долины и основательно простудившись, я отправилась на ночном автобусе в Стамбул. Он встретил меня великолепным рассветным Босфором, по-настоящему золотым Золотым Рогом и пустыми в этот ранний час выходного дня улицами.
Впереди у меня был целый длинный день: звенящий колокольчиком экскурсионного трамвая и пахнущий попкорном Истиклял; несметные богатства дворца Топкапы (который я успела осмотреть только наполовину - мужскую) с неземной красоты алмазом "ложечник", у которого я застыла и простояла, кажется, добрую половину жизни, несмотря на напирающую сзади очередь туристов; ещё одно свидание с Собором Святой Софии с парящим в невесомости куполом; порция говяжьих кёфте, много бардаков чёрного и яблочного чая, много свежевыжатого гранатового сока и коричневый пакетик жареных каштанов... и ночной самолёт в солнечную майскую Москву, куда я прибыла в аккурат ко дню Победы.
А пока я сидела на скамейке на набережной, солнце всходило, над сверкающим Босфором кричали чайки и гудели корабли, мимо трусили бегуны, а в ресторане за спиной официанты накрывали столы, бренча приборами. Я сидела и думала, что там, в Каппадокии, я очень скучала по Стамбулу. И что ещё долго буду по нему скучать.
Это мой irish tea в Orient Youth Hostel, которым меня, вернувшуюся на рассвете, радушно встретили. Это тамошний бартендер Херум придумал, когда стихийно собравшаяся как-то вечером интернациональная компания согревалась irish coffee, а я кофе не пью. "Тогда айриш ти!" - сказал он и протянул мне большую горячую кружку чая пополам с виски.
* (англ.) - Что хорошо было во Вьетнаме, так это то, что там всегда было куда пойти и чем заняться. из к/ф "Форест Гамп"
Полное или частичное копирование и распространение этих материалов без согласия автора запрещено. При согласованном использовании материалов необходима прямая ссылка на сайт.
Почитать часть 1, часть 2, часть 3 и часть 4, часть 5 + тревел-бук
The good thing about Vietnam is there was always someplace to gо
and there was always something to do.
"Forest Gump" *
Listen or download artist laçin for free on Prostopleer
Подъём, душ, плотный турецкий разносольный завтрак, удобная обувь и в путь! В Каппадокии всегда есть куда пойти и что посмотреть. Даже если это всё те же камни, но уже спустя день-другой окрестных прогулок вы начинаете их различать, понимаете, насколько они все разные, какой у них особенный характер и настрой. Поэтому вы просто открываете карту поутру и выбираете, какую долину вы ещё не видели. Розовую? Красную? Голубиную? Долину Любви? Деревню Учхисар, вырубленную в высокой скале? Или маленькую деревню Чавушин у подножия горы Актепе? С группой или самостоятельно? На автобусе на весь день с коллективным обедом с дешёвым вином? На воздушном шаре на рассвете? На велосипеде, любезно предложенном хозяином отеля? Или, может, пешком?
За пять дней в Каппадокии я попробовала все виды прогулок, кроме, разве что, воздушного шара.
Например, в один из дней (это был единственный солнечный и тёплый день, за который я умудрилась даже немного подгореть открытыми частями тела) я оседлала этого прекрасного верблюда коня с, как выяснилось позже - на полпути, когда сворачивать было уже нелогично - плохоработающими тормозами и постоянно слетающей цепью. Всё дело было в хозяине отеля - прекрасном плечистом турецком парне по имени Рамазан со всегда улыбающимися хитрющими и чернющими глазами. Турецкие парни вообще очень симпатичны, независимо от типа мужчин, который вам нравится. Так вот, я спросила Рамазана за завтраком, где бы мне взять напрокат велосипед. Он белоснежно улыбнулся, бросил свой завтрак на полдороги и удалился своей вальяжной походкой. Через пару минут он вернулся, держа одной рукой за руль зелёный велик, и спросил, точно ли я умею ездить. На мой (вполне, как мне кажется, резонный) вопрос "хау мач?" он смертельно обиделся, впрочем, всего на пару секунд, и дал мне ЦУ в какие долины реально поехать на велосипеде.
В таких волшебных ландшафтах люди разбивают огородики и выращивают овощи.
Под наконец-то выглянувшим майским солнцем, обдуваемая тёплым ветром, под мягкое шуршание шин, делая короткие привалы на самых живописных полянках, я доехала до долины Любви (см.часть 5) и дальше до деревеньки Чавушин, в которой можно посмотреть, охраняемый ЮНЕСКО древний монастырь и никем не охраняемый древний город, высеченный в скале. Там можно сколько угодно залезать в комнаты, разглядывать, как тут всё было устроено, и вообразить себя каким-нибудь ранним каппадокийским христианином, выдалбливающим себе келью.
Окно в окно - это проблема не только современных мегаполисов. Древние люди тоже страдали от этого.
Виды оттуда открываются головокружительные - на окрестные деревушки, на гору Актепе (1200м), и на Красную долину (во-о-он там вдалеке).
Чем ближе вот такие округлые камни, похожие то ли на фруктовый зефир, то ли на башенки турецкой пахлавы, тем ближе Гёреме - мой временный home-sweet-home...
... а значит, тем ближе хороший турецкий обед.
Для обедов я облюбовала среди множества хороших и очень хороших заведений Гёреме один ресторанчик, который пленил меня атмосферой. Вечерами там было довольно многолюдно, а вот в районе 3-4 часов дня, когда большинство туристов ещё коллективно осматривают каменные крепости и монастыри или приходят в себя после количества увиденных камней, там было пусто и очень уютно.
На входе нужно было разуться и войти в просторное помещение, устланое коврами. Под высоченным потолком на разных уровнях висели традиционные турецкие круглые светильники, усыпанные разноцветной стеклянной мозаикой. На стенах тоже были пёстрые ковры, а по ним были развешены большие серебряные блюда, сабли, неведомые мне музыкальные инструменты и множество прочих артефактов. Обычных столов и стульев в этом ресторане не было (только на открытой терассе, которая в такую погоду была не слишком популярна), зато были такие подиумы, поделённые на квадраты невысокими резными деревянными перегородками. Каждый такой квадрат был обложен по периметру множеством разномастных шерстяных и шёлковых подушек и имел по центру круглый металлический столик с чеканной вогнутой столешницей на толстых изогнутых ногах. Как только вы выберете, где вам расположиться, рядом с вами поставят такой небольшой переносной камин с углями, от которого вы очень скоро согреетесь. А пока ваш заказ будет готовиться - скорее всего мамой хозяина заведения, сам хозяин с компаньоном будут сидеть на подушках в углу, курить кальян и играть на гитарах какую-нибудь нежнейшую турецкую мелодию. Позже, он непременно подойдёт поздороваться и спросить как вам - еда, музыка и вообще. Надо ли говорить, что когда вы зайдёте ещё раз (а вы зайдёте) или просто будете проходить мимо, вам улыбнутся, поздороваются, непременно назовут вас по имени и предложат выпить чаю за счёт заведения.
***
Listen or download artist Çay elinden Öteye for free on Prostopleer
Каппадокия - довольно большой регион и если хочется посмотреть наиболее выдающиеся места, без автобусных экскурсий не обойтись. Существует три официальных вида туров по Каппадокии: красный тур - по окрестностям Гёреме, зелёный тур - в долину Ихлара и подземный город Деринкую, и синий тур, который проводится на заказ.
Вот в один из дней, махнув для храбрости в рамках борьбы со своей боязнью замкнутых пространств я отправилась в зелёный тур.
Долина Ихлара сильно отличается от и без того очень своеобразных горных ландшафтов Каппадокии. Этот каньон вулканического происхождения длиной 15 километров и высотой до 150 метров. Попасть в него можно из любой из трёх деревень, которые находятся на разных его сторонах.
Под низким серым небом и моросящим дождём наша группа, кутаясь в капюшоны и дождевики, неспешно спустилась на дно ущелья, и мы пошли за нашим звонкоголосым бодрым гидом, глядя то под ноги, то на красные отвесные скалы по обеим сторонам каньона. Мы шли длинным интернациональным хвостом где-то около часа, осматривая по пути маленькие древние церкви с фресками на стенах, которые датируются 10-11 веками н.э. К концу нашего похода, когда мы нагуляли хороший аппетит, распогодилось и, уже щурясь от солнца, мы дружно пообедали в ресторане, который располагался прямо на мостках над рекой Мелиндиз, что течёт посреди каньона Ихлара.
Потом мы ещё смотрели древние полуразрушенные монастыри и место, где якобы снимались "Звёздные войны" (хотя мы-то все знаем, что они снимались в Марокко), а потом поехали туда, куда, если бы не любопытство и желание самосовершенствования, я бы никогда не поехала по доброй воле - в подземный город Деринкую.
***
Деринкую переводится с турецкого как "глубокий колодец" и это самый крупный из двухсот найденных на территории Каппадокии подземных городов. В Деринкую сейчас открыто для посещения всего 10% от общей площади города, а вообще исследовано только восемь уровней, самый нижний из которых находится на глубине 54 метра. Учёные говорят, что там ещё копать и копать.
Ранние христиане, которые были первыми поселенцами в Каппадокии, высекали их в вулканических скалах и в случае опасности переселялись туда целыми деревнями со всем скотом и продовольственными запасами. Вход в подземный город они закрывали огромными круглыми жерновами, и в самом городе постоянно встречаются такие каменные диски, которыми в случае чего перекрывали узенькую подземную улочку. Там, под землёй, были и жилые помещения, и школа, и церкви, и винные погреба, и тюрьма, и конюшни, и стойла, и лавочки, и залы для собраний. Отличную вентиляцию обеспечивали (и обеспечивают до сих пор) вертикальные шахты, которые доходили до грунтовых вод и служили одновременно и колодцами. Выкурить людей оттуда было невозможно, т.к. дым заполнял только первый, самый верхний, уровень, взять силой - тоже, так что они могли жить там годами.
В общем, это была такая победа человека разумного над человеком сильным. О моей же персональной победе над своими страхами можно было говорить с большой натяжкой. Как только мы миновали вполне цивилизованный вход с турникетом и начали спускаться под землю, потолок становился всё ниже, стены всё ближе, а мне стало не хватать воздуха и пространства. А эти узкие низкие переходы, где надо согнуться и идти маленькими шагами, периодически останавливаться и ждать, пока впередиидущие осмотрят все прилегающие комнаты! Особенно страшно для меня - это когда и впереди останавливаются люди и сзади напирают люди... бррр. Как вспомню, так взрогну. Один парень из нашей группы заметил, что я чутка не в себе и взялся меня опекать. Перед каждым таким проходом он ждал, пока вся группа пройдёт хотя бы половину пути, а потом, как заправский командос, молча делал жест "за мной!" и нырял в проход, согнувшись в три погибели. Нырять за ним было не так страшно, и таким образом я прошла со всей группой этот нелёгкий экскурсионный путь. И даже сумела сделать две фотографии.
***
При этом - о, загадки психологии! - спалось мне в пещерке очень уютно. Комната, которую я снимала была ведь также выдолблена в скале, как и все жилые дома в Гёреме. Только потолки в ней были нормальных размеров, и стены не сжимались. Напротив, в них были уютные углубления - как будто для масляных светильников, но стояли там электрические. Ещё была отличная ванная комната со всеми удобствами, а в некоторых номерах даже камин. Комнаты с камином мне не досталось, но большой камин был ещё на террассе, где гости этого небольшого семейного отельчика собирались обедать-ужинать или просто поделиться впечатлениями в хорошую погоду.
Погода тем временем ох как не баловала. Ужасная, прямо скажем, была погода - хмуро, пасмурно, ветренно и периодически то моросил, то лил холодный дождь. Но отпуск - величина постоянная, а Каппадокия прекрасна в любых условиях. Поэтому я надевала тёплую кофту, куртку, наматывала хлопковый шарф, натягивала капюшон и шла в очередную долину. Мне очень хотелось посмотреть Голубиную, Красную и Розовую. На карте они выгллядели вполне доступными, а Рамазан, почесав затылок и поглядев куда-то в небо, сказал "it's possible", и я пошла. Видно, местные владельцы небольших отелей в долинах бывают нечасто.
Вот та ровная гряда розовых скал - это и есть Красная долина.
Дорога туда была, прямо скажем, не из простых. И не из самых многолюдных.
Да чего это я!?
Вообще ни одной живой души мне там не встретилось и было, честно признаться, страшновато. Особенно когда я, начитавшаяся ещё дома много чего про историю, географию, климат и прочего о Каппадокии, вспомнила строки, что, мол, зимой стоит иметь в виду, что там могут встретиться кабаны и волки. Была, правда, никакая не зима, а вовсе даже май... Но волки мне мерещились за каждым кустом...
Такие указатели встречаются на всём пути. Там, в общем, сворачивать-то некуда, но когда и без того узенькая тропка упирается в такой вот узкий лаз, эти чьей-то решительной рукой нарисованные стрелки очень подбадривают, мол, давай, не робей, люди где-то рядом.
Иногда нужно прыгать с камня на камень, а иногда - практиковаться в хождении по вертикальным поверхностям.
Очень непросто сделать выбор на этой развилке. Налево - Розовая долина, направо - Красная. Обе они - очень разные и обе очень хочется посмотреть. Я сначала прошла примерно полкилометра по Красной, вернулась и дальше уже шла в сторону Гёреме, сделав большой крюк по Розовой долине.
А это уже совсем другая долина - Голубиная. Если идти по ней примерно километров пять и вовремя свернуть, то можно попасть в Учхисар - городок чуть побольше Гёреме - у подножия горы, в которой когда-то была крепость. Куда я и дошла, чуть устала и поэтому возвращалась в Гёреме на битком забитом местными жителями маршрутном автобусе. Только потом, уже в своём отеле, я посмотрела свой путь в этот день по карте и мысленно повесила себе на шею медаль "за отвагу и выносливость".
о_О
Тут главное повторять про себя, как мантру "сейчас май - не зима волки в мае - приветливые и дружелюбные котятки"
Никакой это не волк, конечно. А очень милый пёс с хозяином. Ходят по ущелью, проверяют свои ульи.
Но сначала было страшно, да.
А вот и Учхисар показался.
Вид на Учхисар.
А это - вид с террасы одного из отелей. Можете себе представить, каково это - просыпаться с таким видом в окне? Я бы хотела. Разве какие-нибудь земные мелочи стали бы волновать вас после такой панорамы?
... Так вот, я брела по ущелью, стуча зубами под моросящим дождём, и тут вдруг из-под земли вырос турецкий старик - древний такой, улыбнулся в ответ на мои, видимо, чуток расширенные от страха глаза, махнул мне рукой и пошёл, не оборачиваясь, вперёд по узенькой тропинке среди отвесных скал. Я - за ним. И вот под навесом показалась крошечная чайная: низкие топчаны с шерстяными коврами, толстыми колючими пледами и подушками, печка, нарды. Мне, замёрзшей, тут же налили кипящего чёрного чаю и насыпали в глубокую щербатую тарелку печенья и орешков, денег не взяли. В это время сам старик и другой мужчина - чуть помоложе, молча уселись играть в нарды. Может, это был его сын, не знаю - по-английски ни один из них не говорил, несмотря на явно туристическую направленность их, с позволения сказать, заведения.
Я сидела там, устроившись среди подушек и сигаретного дыма, под тихий стук видавших виды костяных фишек и свист ветра в ущелье, под низким деревянным навесом и низким свинцовым небом, пила стемительно остывающий чай, грея руки о стеклянный бардак, и совершенно не хотела не только больше никуда идти, но и вообще шевелиться. Только вдыхать, смотреть и слушать. Ни Розовая долина, ни Красная, никакая другая меня больше не манили, а хотелось мне сидеть тут вечно.
Это был, пожалуй, один из тех моментов, которые я трепетно коллекционирую во время своих поездок. Тех, про которые я уже написала как-то в своей Большой Балийской Истории.
Как когда я вдруг остановилась на узкой тропинке посреди высокой травы близ Убуда...
Как когда я сидела на балконе отеля в Далузи на высоте три тысячи метров над уровнем моря с видом на плывущие и постоянно меняющиеся облака над долиной...
Как когда я лежала нагишом на большом плоском камне в укромном уголке на Гейп Греко и смотрела на переливающуюся и сверкающую голубую лагуну...
Как когда я качалась в ватной тишине и лиловом рассветном тумане с удочкой в простой деревянной лодке в открытом море где-то в районе Гагры...
Как когда я ехала на розовом велике под палящим полуденным солнцем по раскаленной набережной Мармариса...
Как когда я брела по белому мелкому песку пляжа Юрмалы, вдыхая влажный соленый воздух и щурясь от мягкого, словно разбеленного солнца...
Тех, которые никогда наперёд не знаешь, будут ли.
И если будут, то когда.
Которого ждёшь, стоя на какой-нибудь разрекламированной скале с умопомрачительным видом... ждёшь, а он не настаёт. Которого ждёшь, входя в легендарный, очень старинный памятник архитектуры... ждёшь, а он не настаёт. Которого ждёшь, пробуя какое-нибудь знаменитое блюдо... ждёшь, а он не настаёт.
И вот он - этот момент - тихонько подкрадывается из ниоткуда в самом, казалось бы, обычном месте, окутывает, согревает, и вдруг становится совершенно очевидно, что это оно...
...ощущение абсолютного, тотального, безоговорочного счастья, когда понимаешь, что всё у тебя есть и ничего (то есть вообще ничего!) тебе больше не надо.
...ощущение, что ты тут уже целую вечность и будешь тут ещё, по меньшей мере, столько же.
***
Listen or download seni gormeseydim olmazdıbu hasret for free on Prostopleer
К сожалению или к счастью, жизнь - это не кино, и на этом месте не появляется надписи "The End" и длинной простыни титров. Поэтому посидев с часок и отогревшись, я пошла дальше по долинам и по взгорьям. А спустя пару дней, осмотрев все окрестные долины и основательно простудившись, я отправилась на ночном автобусе в Стамбул. Он встретил меня великолепным рассветным Босфором, по-настоящему золотым Золотым Рогом и пустыми в этот ранний час выходного дня улицами.
Впереди у меня был целый длинный день: звенящий колокольчиком экскурсионного трамвая и пахнущий попкорном Истиклял; несметные богатства дворца Топкапы (который я успела осмотреть только наполовину - мужскую) с неземной красоты алмазом "ложечник", у которого я застыла и простояла, кажется, добрую половину жизни, несмотря на напирающую сзади очередь туристов; ещё одно свидание с Собором Святой Софии с парящим в невесомости куполом; порция говяжьих кёфте, много бардаков чёрного и яблочного чая, много свежевыжатого гранатового сока и коричневый пакетик жареных каштанов... и ночной самолёт в солнечную майскую Москву, куда я прибыла в аккурат ко дню Победы.
А пока я сидела на скамейке на набережной, солнце всходило, над сверкающим Босфором кричали чайки и гудели корабли, мимо трусили бегуны, а в ресторане за спиной официанты накрывали столы, бренча приборами. Я сидела и думала, что там, в Каппадокии, я очень скучала по Стамбулу. И что ещё долго буду по нему скучать.
Это мой irish tea в Orient Youth Hostel, которым меня, вернувшуюся на рассвете, радушно встретили. Это тамошний бартендер Херум придумал, когда стихийно собравшаяся как-то вечером интернациональная компания согревалась irish coffee, а я кофе не пью. "Тогда айриш ти!" - сказал он и протянул мне большую горячую кружку чая пополам с виски.
* (англ.) - Что хорошо было во Вьетнаме, так это то, что там всегда было куда пойти и чем заняться. из к/ф "Форест Гамп"
Полное или частичное копирование и распространение этих материалов без согласия автора запрещено. При согласованном использовании материалов необходима прямая ссылка на сайт.