Сказки о Марокко. часть 5
...поистине, сказания о первых поколениях стали назиданием для последующих, чтобы видел человек, какие события произошли с другими, и поучался, и чтобы, вникая в предания о минувших народах и о том, что случилось с ними, воздерживался он от греха.
Тысяча и одна ночь.
Сказки Шахразады
Читать часть 1, часть 2, часть 3 и часть 4
Есть сад в Марракеше,
к которому я испытываю
настоящую страсть.
Ив Сен-Лоран
После того, как накануне мы с гидом буквально обежали вдоль и поперёк всю старую часть Марракеша, мои ноги прилично гудели, но, обретя вожделенный утренний душ, плотный континентальный завтрак и уверенность в себе, я отправилась самостоятельно изучать остальной Марракеш
Солнце припекало, я шла новыми кварталами мимо современных домов, одинаковых по цвету, но очень разных по форме. Всё дело в том, что в Марокко, как и в Индии, как и, возможно, в других странах, о которых я пока не знаю, каждый крупный город имеет свой цвет. Касабланка, как следует из названия, и Эсса - белые города. Фес - синий. Марракеш же переводится как "красный". И если в остальных городах эти цвета весьма и весьма условны (я не видела в Касабланке белых домов. Как и в Фесе - синих), то в Марракеше и дворцы-риады, и старые дома в медине, и глинобитная стена вокруг медины, и новые дома в районе Гелиз, и частные одно-двух этажные домики в пригороде - все они такого приятного терракотового цвета местной глины. А в лучах заката город становится красным, тёплым и очень уютным.
На улицах было немноголюдно, только школьники в своих формах, напоминающих медицинские халаты, то там то тут собирались разнополыми стайками в тени деревьев и щебетали, как воробьи. У меня была карта, скудные познания во французском (се у?) и цель - сад Мажореля.
Когда я туда добралась, оказалось, что мой путеводитель на этот раз был честен, как никогда. Этот сад и правда оказался "райским уголком в самом сердце марракешского Вилль Нувелль".
~~~
Жак Мажорель - французский художник, но несмотря на большое количество живописных работ, которое он оставил, самым главным его шедевром считается его синий сад. Всё началось очень произаично:
Мажорель заболел туберкулёзом лёгких, и врачи рекомендовали ему сухой и жаркий климат. Марокко тогда находилось под протекторатом Франции и как раз жары имело в избытке. Мажорель купил землю на окраине Марракеша, построил там мавританскую виллу, которую он назвал Бу Сафсаф, и разбил рядом с ней сад.
Проза на этом заканчивается и начинается одна сплошная поэзия.
Мажорель путешествовал сам и спонсировал многочисленные ботанические экспедиции, привозил отовсюду экзотические растения, стал одним из известных (в узких кругах, я полагаю) коллекционеров-ботаников и на гектаре земли вокруг своего дома создал ботанический сад, в котором было более 135 видов растений со всего мира.
Но многочисленные кактусы, бамбук и бугенвилии остались бы всего лишь кактусами, собранными в отдельно взятом саду, если бы не Majorelle Blue.
В результате своих экспериментов с цветом, смешав ультрамарин, белый и розово-красный, Мажорель получил очень сочный оттенок синего, которому дал своё имя. В этот цвет выкрашен и дом художника, и его студия в стиле ар-деко рядом с домом, и основные элементы сада. На контрасте с лимонно-жёлтым и традиционным марракешским терракотовым, дополненный бирюзовым и зеленью сада, этот синий одновременно и горит огнём и гипнотизирует.
Может, от этого гипноза, а, может, просто потому, что это прекрасное спокойное место без традиционной арабской толкотни и болтовни, все посетители этого небольшого сада - только туристы - пребывают в благостном и расслабленном состоянии. Они бродят по его аллеям снова и снова по кругу, сидят на скамейках в тени пальм, заходят в крошечный музейчик посмотреть работы марокканских ремесленников и гравюры, созданные Жаком Мажорелем, обедают в местном кафе, делают по сотне одинаковых кадров пруда с кувшинками, покупают десятые бабуши* в три раза дороже, чем на рынке... и совсем не хотят уходить.
После смерти Жака Мажореля сад осиротел - ухаживать за ним было некому и многие редкие растения погибли. И не видать бы Марракешу своего райского уголка, если бы не модельер Ив Сен-Лоран и его друг художник Пьер Берже. Они купили виллу и не только восстановили уникальный сад, но и увеличили количество видов растений в нём почти в 3 раза. Так что теперь там только пальм четыреста видов и кактусов почти две тысячи, не говоря уже о бесчисленных юкках, цветах, кустах и прочих красотах.
В одном из уголков сада устроен мемориал Ива Сен-Лорана. Он называл эту виллу в Марракеше своим вторым домом и черпал здесь вдохновение и идеи для своих коллекций. Поэтому когда он умер в Париже, его прах был привезён в Марокко и развеян над этим садом, как он и завещал.
______________
* бабуши - традиционная марокканская обувь. Кожаные тапки без задника и с загнутым носом.
~~~
Покинув этот рай на земле, я тут же согрешила. Против всех бэкпекерских правил, против устоев всех самостоятельных путешественников на свете, я села в экскурсионный автобус и весь оставшийся день прокаталась на нём.
Несколько экскурсионных автобусов наматывают круги по Марракешу с интервалом в полчаса по двум маршрутам: первый, короткий - по старому городу и второй, длинный - по новому городу и окрестностям. Встречаются они на площади в Гелиз. Можно купить билет на любой из них, а можно - на оба сразу. Билет действует сутки, и в течение этого времени вы можете выйти где угодно, а потом дождаться следующего красного автобуса и ехать дальше (возможно, во всём мире есть такие, просто в вопросах экскурсионных дел я девственно чиста. была). Автобус останавливается у каждой достопримечательности по специально составленному маршруту. На входе водитель выдаст вам красные наушники, которые вы подключите к специальному устройству около сиденья, выберете язык и будете слушать всякую историческую информацию и народную музыку.
Я увидела этот двухэтажный красный автобус, следующий длинным маршрутом, издалека. Устроилась на самых первых сиденьях наверху и ни о чём больше не думала, внимая экскурсоводу и иногда щёлкая фотоаппаратом. Автобус, между тем, ехал в Пальмери.
Легенда гласит, что эта пальмовая роща появилась благодаря огромному войску султана Юсуфа в 11 веке. Солдаты, якобы, ели финики и бросали косточки на землю (ну а как же иначе! тут все так делают). То ли солдат было много, то ли фиников, но из этих косточек впоследствии выросли 150 тысяч деревьев, между которыми нынче устраивают верблюжье сафари, играют в гольф и строят супер-фешенебельные отели.
Как только водитель объявил об окончании маршрута, я, продолжая грешить (раз пошла такая пьянка!), перепрыгнула в другой автобус - который ехал в старый город. Хотя я уже осмотрела там всё с гидом, шевелиться самостоятельно мне в тот день совсем не хотелось. А ещё было очень интересно, как эта двухэтажная махина протиснется в медину.
Один из центральных проспектов, соединящих новый город и медину, и силуэт мечети Кутубия.
Вышла я только однажды - у сада Менара, и у меня была на то серьёзная причина. Дело в том, что об этой достопримечательности в моём путеводителе значилось:
"Тень и вожделенную прохладу в летний зной вы обретёте в прекрасном саду Менара"... бла-бла-оливковые деревья-бла-бла... это всё не то...
Ах, вот!
"В 12 веке посреди сада вырыли огромный пруд и позже построили на его берегу большой павильон с пирамидальной кровлей. Здесь султаны назначали романтические свидания, а каждое утро правитель швырял в воду наложницу, с которой провёл ночь."
Уууу, любовь-кровь... как не посмотреть!
Тем более что...
"виды, открывающиеся из любой точки изнутри этого огромного павильона на красоты вершины Атласа, просто незабываемы."
На деле же то ли составители этого путеводителя были излишне поэтичны (так всегда бывает с этими "огромный", "незабываемый" и пр.), то ли с погодой мне не повезло, но из этого небольшого полуразрушеного сарайчика в крайне запущенном состоянии (а ведь всего лишь в 19 веке построен!) я увидела только собственно заросший тиной водоём с одной стороны и длинные ряды невысоких засохших олив - с другой.
Судя по кислым лицам ещё нескольких туристов, которых я встретила в этом "огромном" павильоне, незабываемые виды обещал не только мой путеводитель.
Один из немногих уцелевших фрагментов внуртеннего украшения павильона.
~~~
- А вы, конечно, остановились в "Мамунии"?
- Откуда Вы знаете?
- Люди с изысканным вкусом всегда остановливаются там.
из к/ф Альфреда Хичкока
"Человек, который слишком много знал"
1956 г.
Отель LA MAMOUNIA (вы пройдите по ссылке, сделайте звук громче, нажмите fullscreen и наслаждайтесь. но возвращайтесь!) - легенда Марракеша. Его открыли в 1922 году, и в его Книге (именно так - с большой буквы - они её и называют) посетителей есть, наверное, любое известное в мире имя, которое вы сможете припомнить. А самое главное из них, конечно, имя Черчилля благодаря его всемирно известному отзыву, который сделал славу Мамунии: "Это лучшее место в мире. Нет более захватывающего и величественного зрелища, чем закат над снежными вершинами Атласских гор, которым любуешься из окна отеля, окруженного терракотовыми стенами древнего Марракеша!".
Помимо обычных номеров (ну как обычных... обычных для Мамунии - двухэтажных, с кинг-сайз кроватями, мозаичными полами и стенами, видами на парк отеля и главную мечеть города) в отеле есть тематические номера и тут уж, как говорится, раззудись плечо, размахнись рука. Есть номер, посвящённый классическому кино 20-го века с отдельной комнатой для просмотра фильмов. Есть Baldaquin Suite, в спальне которого стоит огромная кровать с балдахином, а деревянный потолок вручную раскрашен в марокканской традиционной технике. Есть синий номер Жака Мажореля. Есть номер-дворец на 200 квадратов, который повторяет интерьеры и отделку марокканских дворцов. Есть три риада в садах отеля - три отдельных дома со своими бассейнами и террасами. Есть номер, оформленный в стиле легендарных поездов Orient Express, следовавших по маршруту Лондон-Стамбул. Мебель в этом номере подлинная, действительно из тех самых вагонов - она была куплена на антикварном аукционе в Монте-Карло. Ну, и номер-музей Churchill Suite, разумеется - тот самый номер в котором останавливался Уинстон Черчилль. В нём кроме фотографий и документов есть одна из его неоконченных картин с видом сада отеля.
Мамуния стоит у самого входа в медину и имеет свой парк площадью 8 гектар. В середине 18-го века правящий тогда султан сделал каждому из своих сыновей свадебный подарок - сад, названый его именем. Таким образом появились сады Абдессалам, Муса, Хасан и Мамун, но только последний сохранился и дал название легендарному отелю.
Сейчас я думаю, что надо надо было, конечно, потратить тыщи денег и пожить там хотя бы денёк хотя бы в самом дешёвом номере. Прогуляться по прохладному мрамору террас, подышать розовым ароматом (рассказывают, что розы - это символ отеля, и они там повсюду - на столах, полках, диванах, в фонтанах, в джакузи и даже, говорят, в унитазах), позавтракать в ресторане с мишленовскими звёздами, привратники в белых перчатках открывали бы мне двери... Это же как "Титаник", было бы что на старости лет рассказать внукам.
Впрочем, меня бы всё равно не пустили: в отеле действует очень строгий дресс-код и джинсы-шорты-футболки и прочая затрапезная демократичная одежда там недопустима. Поэтому я лишь поглазела на вход с высоты второго этажа своего красного автобуса, сделала несколько кадров и вернулась в свой скромный "Ибис", чтобы поужинать, выспаться и рано утром отчалить из пыльного и жаркого Марракеша в марокканский chill-out, место паломничества хиппи, музыкантов и сёрферов, город с именем, которое нельзя произнести, а можно только спеть - в Эссауэйру.
Полное или частичное копирование и распространение этих материалов без согласия автора запрещено. При согласованном использовании материалов необходима прямая ссылка на сайт.
Тысяча и одна ночь.
Сказки Шахразады
Читать часть 1, часть 2, часть 3 и часть 4
Есть сад в Марракеше,
к которому я испытываю
настоящую страсть.
Ив Сен-Лоран
После того, как накануне мы с гидом буквально обежали вдоль и поперёк всю старую часть Марракеша, мои ноги прилично гудели, но, обретя вожделенный утренний душ, плотный континентальный завтрак и уверенность в себе, я отправилась самостоятельно изучать остальной Марракеш
Солнце припекало, я шла новыми кварталами мимо современных домов, одинаковых по цвету, но очень разных по форме. Всё дело в том, что в Марокко, как и в Индии, как и, возможно, в других странах, о которых я пока не знаю, каждый крупный город имеет свой цвет. Касабланка, как следует из названия, и Эсса - белые города. Фес - синий. Марракеш же переводится как "красный". И если в остальных городах эти цвета весьма и весьма условны (я не видела в Касабланке белых домов. Как и в Фесе - синих), то в Марракеше и дворцы-риады, и старые дома в медине, и глинобитная стена вокруг медины, и новые дома в районе Гелиз, и частные одно-двух этажные домики в пригороде - все они такого приятного терракотового цвета местной глины. А в лучах заката город становится красным, тёплым и очень уютным.
На улицах было немноголюдно, только школьники в своих формах, напоминающих медицинские халаты, то там то тут собирались разнополыми стайками в тени деревьев и щебетали, как воробьи. У меня была карта, скудные познания во французском (се у?) и цель - сад Мажореля.
Когда я туда добралась, оказалось, что мой путеводитель на этот раз был честен, как никогда. Этот сад и правда оказался "райским уголком в самом сердце марракешского Вилль Нувелль".
~~~
Жак Мажорель - французский художник, но несмотря на большое количество живописных работ, которое он оставил, самым главным его шедевром считается его синий сад. Всё началось очень произаично:
Мажорель заболел туберкулёзом лёгких, и врачи рекомендовали ему сухой и жаркий климат. Марокко тогда находилось под протекторатом Франции и как раз жары имело в избытке. Мажорель купил землю на окраине Марракеша, построил там мавританскую виллу, которую он назвал Бу Сафсаф, и разбил рядом с ней сад.
Проза на этом заканчивается и начинается одна сплошная поэзия.
Мажорель путешествовал сам и спонсировал многочисленные ботанические экспедиции, привозил отовсюду экзотические растения, стал одним из известных (в узких кругах, я полагаю) коллекционеров-ботаников и на гектаре земли вокруг своего дома создал ботанический сад, в котором было более 135 видов растений со всего мира.
Но многочисленные кактусы, бамбук и бугенвилии остались бы всего лишь кактусами, собранными в отдельно взятом саду, если бы не Majorelle Blue.
В результате своих экспериментов с цветом, смешав ультрамарин, белый и розово-красный, Мажорель получил очень сочный оттенок синего, которому дал своё имя. В этот цвет выкрашен и дом художника, и его студия в стиле ар-деко рядом с домом, и основные элементы сада. На контрасте с лимонно-жёлтым и традиционным марракешским терракотовым, дополненный бирюзовым и зеленью сада, этот синий одновременно и горит огнём и гипнотизирует.
Может, от этого гипноза, а, может, просто потому, что это прекрасное спокойное место без традиционной арабской толкотни и болтовни, все посетители этого небольшого сада - только туристы - пребывают в благостном и расслабленном состоянии. Они бродят по его аллеям снова и снова по кругу, сидят на скамейках в тени пальм, заходят в крошечный музейчик посмотреть работы марокканских ремесленников и гравюры, созданные Жаком Мажорелем, обедают в местном кафе, делают по сотне одинаковых кадров пруда с кувшинками, покупают десятые бабуши* в три раза дороже, чем на рынке... и совсем не хотят уходить.
После смерти Жака Мажореля сад осиротел - ухаживать за ним было некому и многие редкие растения погибли. И не видать бы Марракешу своего райского уголка, если бы не модельер Ив Сен-Лоран и его друг художник Пьер Берже. Они купили виллу и не только восстановили уникальный сад, но и увеличили количество видов растений в нём почти в 3 раза. Так что теперь там только пальм четыреста видов и кактусов почти две тысячи, не говоря уже о бесчисленных юкках, цветах, кустах и прочих красотах.
В одном из уголков сада устроен мемориал Ива Сен-Лорана. Он называл эту виллу в Марракеше своим вторым домом и черпал здесь вдохновение и идеи для своих коллекций. Поэтому когда он умер в Париже, его прах был привезён в Марокко и развеян над этим садом, как он и завещал.
______________
* бабуши - традиционная марокканская обувь. Кожаные тапки без задника и с загнутым носом.
~~~
Покинув этот рай на земле, я тут же согрешила. Против всех бэкпекерских правил, против устоев всех самостоятельных путешественников на свете, я села в экскурсионный автобус и весь оставшийся день прокаталась на нём.
Несколько экскурсионных автобусов наматывают круги по Марракешу с интервалом в полчаса по двум маршрутам: первый, короткий - по старому городу и второй, длинный - по новому городу и окрестностям. Встречаются они на площади в Гелиз. Можно купить билет на любой из них, а можно - на оба сразу. Билет действует сутки, и в течение этого времени вы можете выйти где угодно, а потом дождаться следующего красного автобуса и ехать дальше (возможно, во всём мире есть такие, просто в вопросах экскурсионных дел я девственно чиста. была). Автобус останавливается у каждой достопримечательности по специально составленному маршруту. На входе водитель выдаст вам красные наушники, которые вы подключите к специальному устройству около сиденья, выберете язык и будете слушать всякую историческую информацию и народную музыку.
Я увидела этот двухэтажный красный автобус, следующий длинным маршрутом, издалека. Устроилась на самых первых сиденьях наверху и ни о чём больше не думала, внимая экскурсоводу и иногда щёлкая фотоаппаратом. Автобус, между тем, ехал в Пальмери.
Легенда гласит, что эта пальмовая роща появилась благодаря огромному войску султана Юсуфа в 11 веке. Солдаты, якобы, ели финики и бросали косточки на землю (ну а как же иначе! тут все так делают). То ли солдат было много, то ли фиников, но из этих косточек впоследствии выросли 150 тысяч деревьев, между которыми нынче устраивают верблюжье сафари, играют в гольф и строят супер-фешенебельные отели.
Как только водитель объявил об окончании маршрута, я, продолжая грешить (раз пошла такая пьянка!), перепрыгнула в другой автобус - который ехал в старый город. Хотя я уже осмотрела там всё с гидом, шевелиться самостоятельно мне в тот день совсем не хотелось. А ещё было очень интересно, как эта двухэтажная махина протиснется в медину.
Один из центральных проспектов, соединящих новый город и медину, и силуэт мечети Кутубия.
Вышла я только однажды - у сада Менара, и у меня была на то серьёзная причина. Дело в том, что об этой достопримечательности в моём путеводителе значилось:
"Тень и вожделенную прохладу в летний зной вы обретёте в прекрасном саду Менара"... бла-бла-оливковые деревья-бла-бла... это всё не то...
Ах, вот!
"В 12 веке посреди сада вырыли огромный пруд и позже построили на его берегу большой павильон с пирамидальной кровлей. Здесь султаны назначали романтические свидания, а каждое утро правитель швырял в воду наложницу, с которой провёл ночь."
Уууу, любовь-кровь... как не посмотреть!
Тем более что...
"виды, открывающиеся из любой точки изнутри этого огромного павильона на красоты вершины Атласа, просто незабываемы."
На деле же то ли составители этого путеводителя были излишне поэтичны (так всегда бывает с этими "огромный", "незабываемый" и пр.), то ли с погодой мне не повезло, но из этого небольшого полуразрушеного сарайчика в крайне запущенном состоянии (а ведь всего лишь в 19 веке построен!) я увидела только собственно заросший тиной водоём с одной стороны и длинные ряды невысоких засохших олив - с другой.
Судя по кислым лицам ещё нескольких туристов, которых я встретила в этом "огромном" павильоне, незабываемые виды обещал не только мой путеводитель.
Один из немногих уцелевших фрагментов внуртеннего украшения павильона.
~~~
- А вы, конечно, остановились в "Мамунии"?
- Откуда Вы знаете?
- Люди с изысканным вкусом всегда остановливаются там.
из к/ф Альфреда Хичкока
"Человек, который слишком много знал"
1956 г.
Отель LA MAMOUNIA (вы пройдите по ссылке, сделайте звук громче, нажмите fullscreen и наслаждайтесь. но возвращайтесь!) - легенда Марракеша. Его открыли в 1922 году, и в его Книге (именно так - с большой буквы - они её и называют) посетителей есть, наверное, любое известное в мире имя, которое вы сможете припомнить. А самое главное из них, конечно, имя Черчилля благодаря его всемирно известному отзыву, который сделал славу Мамунии: "Это лучшее место в мире. Нет более захватывающего и величественного зрелища, чем закат над снежными вершинами Атласских гор, которым любуешься из окна отеля, окруженного терракотовыми стенами древнего Марракеша!".
Помимо обычных номеров (ну как обычных... обычных для Мамунии - двухэтажных, с кинг-сайз кроватями, мозаичными полами и стенами, видами на парк отеля и главную мечеть города) в отеле есть тематические номера и тут уж, как говорится, раззудись плечо, размахнись рука. Есть номер, посвящённый классическому кино 20-го века с отдельной комнатой для просмотра фильмов. Есть Baldaquin Suite, в спальне которого стоит огромная кровать с балдахином, а деревянный потолок вручную раскрашен в марокканской традиционной технике. Есть синий номер Жака Мажореля. Есть номер-дворец на 200 квадратов, который повторяет интерьеры и отделку марокканских дворцов. Есть три риада в садах отеля - три отдельных дома со своими бассейнами и террасами. Есть номер, оформленный в стиле легендарных поездов Orient Express, следовавших по маршруту Лондон-Стамбул. Мебель в этом номере подлинная, действительно из тех самых вагонов - она была куплена на антикварном аукционе в Монте-Карло. Ну, и номер-музей Churchill Suite, разумеется - тот самый номер в котором останавливался Уинстон Черчилль. В нём кроме фотографий и документов есть одна из его неоконченных картин с видом сада отеля.
Мамуния стоит у самого входа в медину и имеет свой парк площадью 8 гектар. В середине 18-го века правящий тогда султан сделал каждому из своих сыновей свадебный подарок - сад, названый его именем. Таким образом появились сады Абдессалам, Муса, Хасан и Мамун, но только последний сохранился и дал название легендарному отелю.
Сейчас я думаю, что надо надо было, конечно, потратить тыщи денег и пожить там хотя бы денёк хотя бы в самом дешёвом номере. Прогуляться по прохладному мрамору террас, подышать розовым ароматом (рассказывают, что розы - это символ отеля, и они там повсюду - на столах, полках, диванах, в фонтанах, в джакузи и даже, говорят, в унитазах), позавтракать в ресторане с мишленовскими звёздами, привратники в белых перчатках открывали бы мне двери... Это же как "Титаник", было бы что на старости лет рассказать внукам.
Впрочем, меня бы всё равно не пустили: в отеле действует очень строгий дресс-код и джинсы-шорты-футболки и прочая затрапезная демократичная одежда там недопустима. Поэтому я лишь поглазела на вход с высоты второго этажа своего красного автобуса, сделала несколько кадров и вернулась в свой скромный "Ибис", чтобы поужинать, выспаться и рано утром отчалить из пыльного и жаркого Марракеша в марокканский chill-out, место паломничества хиппи, музыкантов и сёрферов, город с именем, которое нельзя произнести, а можно только спеть - в Эссауэйру.
Полное или частичное копирование и распространение этих материалов без согласия автора запрещено. При согласованном использовании материалов необходима прямая ссылка на сайт.