Восточный экспресс. часть 5
Почитать часть 1, часть 2, часть 3 и часть 4 + тревел-бук
One day it started raining,
and it didn't quit for four months.
We been through every kind of rain there is.
Little bitty stingin' rain... and big ol' fat rain.
Rain that flew in sideways.
And sometimes rain even seemed to come
straight up from underneath.
"Forest Gump" *
За пять бесконечно-длинных дней в Каппадокии я видела столько камней...
Я видела красные камни, жёлтые камни, белые камни, бежевые камни.
А также чёрные камни и камни всех оттенков серого.
Я видела острые камни, плоские камни, гладкие камни всех возможных и невозможных форм.
Я видела камни-дома, камни-магазины, камни-церкви и камни-монастыри.
Камни были снизу, камни были сбоку, сверху...
Иногда одновременно и снизу, и сбоку, и сверху.
Вечером самого первого дня после насыщенной экскурсионной программы (со мной такое бывает, и я всякий раз очень сожалею) я сидела на заднем сидении небольшого автобуса, и гид спросил, хотим ли мы по пути в отель сделать небольшой крюк и посмотреть ещё одну древнюю церковь, высеченную в камне. Один новозеландец - мой сосед по отелю и (по стечению обстоятельств) по экскурсионному автобусу - не сдержался и воскликнул "Oh no! I'm fed up with the rocks for today!" **
Японские туристы, плотно занимавшие весь автобус, кроме двух последних мест, недоуменно переглянулись, а я возрадовалась - весь день я не понимала ни слова из его ново-зеладского английского (кто слышал австралийцев? вот у них-то хоть пару слов можно разобрать, у ново-зеландцев же не английский, а какая-то сплошная каша-дружба), расстраивалась и только вежливо улыбалась и кивала, а тут я наконец-то поняла, что он сказал - и горячо его поддержала.
Чтобы начать рассказывать про Каппадокию, надо отмотать немного назад - примерно на 65 миллионов лет назад, в период кайнозоя.
Сначала тут было море, потом образовалась вулканическая цепь. Вулканы извергались, лава застывала, покрывалась мягкими туфовыми и более прочными базальтовыми породами. Потом из-за резко континентального климата со значительными перепадами температур в горных породах появлялись трещины, которые заполняла вода и веками точил сильный ветер.
Это если вкраце.
Таким образом тут появились так называемые перибаджалары (переводится как "трубы фей") - каменные столбы с конусообразными туфовыми основаниями и нависающими базальтовыми блоками сверху. Со временем (через пару-тройку тысячелетий, наверное) туфовое основание ещё более истончится и "шляпка" обрушится. И не будет больше ни Долины любви, ни Долины пенисов в Каппадокии...
Так что, как говорится, спешите видеть.
Долина любви. Если вы заплутали, то турки любезно укажут вам дорогу туда, а потом, как дети малые ей богу, маслянно подмигнут и поиграют бровями - уж очень им форма камней нравится.
Такие "грибы" разных видов встречаются во всех долинах. Их высота достигает 50-60 метров.
Чтобы начать рассказывать про мою Каппадокию, тоже надо отмотать назад - лет на пять, когда я работала в журнале о путешествиях и во время верстки очередного номера увидела в бильд-редакторской подборке одно фото.
Это был, конечно, большой камень. Красно-оранжевый. Тот, что находится в самой туристической части этого очень туристического места. Гиды называют его верблюдом и рассказывают немыслимые байки, стоя на обдуваемой всеми ветрами смотровой площадке. Я лично считаю, что камень больше похож на петуха, и это будет первый пункт обязательной программы, которую вы непременно выполните перед тем, как отряхнуться от плоских шуток местных экскурсоводов и звонких голосов японских туристов, и отправиться дни напролёт гулять самостоятельно "по долинам и по взгорьям".
Верблюд? Или всё-таки петух?
Вас ещё непременно свозят на местную фабрику чего-нибудь, где будут очень стараться это "что-нибудь" мастерить и продать вам за доллары и евро. Но вы, конечно, терпеливо дождетесь группу на улице, а купите то же самое позже за пару турецких лир в маленьких лавчонках посреди какой-нибудь долины, где аутентичный хозяин-старичок подскажет вам дорогу и напоит горячим чаем.
Как бы там ни было - верблюд или петух - мне давно хотелось в Каппадокию. Так хотелось, что несмотря на вторую подряд почти бессонную ночь в автобусе, как только я увидела где-то вдалеке горные хребты, на месте мне было уже не усидеть.
Было ранее утро. Никаких броней у меня, как водится, не было, а были только несколько адресов отелей, записаных мне на салфетках разными случайными попутчиками. И вот мой автобус отходит, я бросаю рюкзак на скамейку и решаю, что я заслужила перекур после такого долгого пути. В этот самый момент ещё один автобус отходит и... кого я вижу! Бросив рюкзак на скамейку, стоит сонная Кейт и неуверенно озирается вокруг.
Кейт! Кэтрин, американка, с которой мы познакомились в первый день в Стамбуле, жили в одной комнате в хостеле, проводили все стамбульские дни вместе, ели кукурузу и бублики с кунжутом на каменных ступенях у Святой Софии, мёрзли на корме прогулочного кораблика по Босфору, пили одну за другой текилу и танцевали на очень местной стамбульской дискотеке, стояли в очереди в дамскую комнату там же в окружении не слишком приветливо настроенных турецких девушек, а на следующее пасмурное утро, напялив солнечные очки, лечились крепким чаем и кебабом в уличном кафе... Кэтрин, с которой мы душевно распрощались два дня назад в Стамбуле, обменявшись и-мейлами, кричит "Альбииииии!", обнимает меня и говорит "Знаешь, ты так рассказывала про Каппадокию... А Стамбул я и так, кажется, уже весь посмотрела... И я решила тоже поехать."
Правда побыла она в итоге всего пару дней, но мы с ней успели несколько раз заблудиться в поисках отеля в тёмном ночном Гёреме после традиционно долгих ужинов с местным вином.
****
Гёреме - маленький городишко, состоящий, кажется, из одних только отелей и мечетей. Пишут, что это самый интересный пункт в Каппадокии, потому что вовсе необязательно ехать в Музей под открытым небом, чтобы потолкаться среди туристов за 20 турецких лир. Потому что Гёреме - это и есть музей под открытым небом. А чтобы начать осмотр достопримечательностей, достаточно просто выйти из отеля.
В моём случае и выходить было не нужно, потому что я жила в крошечном семейном отельчике номеров на десять, выдолбленном в скале. В буквальном смысле слова выдолбленном - это нормальное явление в Каппадокии, там люди испокон веков так жили. У нас там были сводчатые каменные потолки и ниши в стенах для масляных светильников.
Вид с террассы отеля на весь Гёреме и Красную долину за ним. В городе одна аптека, которую я нашла с большим трудом, но шесть мечетей, которые пять раз в день зовут к намазу в унисон.
Знаю, что не в фокусе - промазала на радостях.
А был ещё один номер - повыше остальных - куда надо было забираться, как в нору, по деревянной лестнице, а дверной проём был такой низкий, что только попав вовнутрь, можно было встать в полный рост. Там и жил наш новозеландский сосед Джеф - мы все "ходили" к нему в номер на экскурсию. А когда поздним вечером все постояльцы (человек 7-8 максимум, из которых обязательно половина "новеньких") рассаживались на коврах и подушках у камина на открытой террассе познакомиться и рассказать кто какие камни сегодня видел, старушка-хозяйка приносила нам горячего чаю и гвоздём программы у нас был аттракцион "Джеф пошёл в свой номер": он карабкался по лестнице нарочито кряхтя, мы хохотали, а он махал нам оттуда и исчезал в своей каменной норе.
Фасад отеля отделан вполне цивилизованно, но сами номера находятся в скале и оттого там всегда прохлада и потёмки.
***
Как бы не спорили историки насчёт происхождения названия Каппадокии, но "Страна прекрасных лошадей", как называли эту местность хетты, звучит так красиво и так поэтично, что становится совершенно всё равно, какие там ещё существуют теории на этот счёт.
Каппадокия была одним из первых мест распространения человеческой цивилизации. Первые поселения человека на этой территории относятся к 18 веку до н.э. (не-не-не! вы не пробегайте быстренько это глазами, типа скука смертная. вы вдумайтесь: 18-й век ДО нашей эры. это же чёрт знает когда!).
Потом регион переходил к хеттам, ассирийцам, персам, македонцам, армянам, был самостоятельным государством и становился частью Римской, Византийской, Османской империй, был свидетелем огромного количества войн и завоеваний. Это снова вкраце...
Став частью Турецкого государства, Каппадокия оказалась "на задворках" страны и была почти полностью забыта, пока в начале 20-го века один французский путешественник не опубликовал доклад о каппадокийских пещерных церквях. После этого началось активное изучение этой местности, а Национальный парк Гёреме и некоторые другие пещерные поселения были включены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.
Что касается пещерных церквей и монастырей (которые также охраняются ЮНЕСКО), то они тут очень древние. Большинство из них относятся к 8-9 векам н.э. - периоду борьбы с иконописью, когда были запрещены изображения святых в образе людей.
"... всякая икона, сделанная из какого угодно вещества, должна быть извергаема из христианских церквей. Она чужда им и заслуживает презрения. Никакой человек да не дерзает заниматься таким нечестивым и неблагоприличным делом. Если же кто-либо с этого времени дерзнёт устроить икону, или покланяться ей, или поставить её в Церкви, или в собственном доме, или же скрывает её, такой, если это будет епископ, или пресвитер, или дьякон, то да будет низложен, а если монах или мирянин, то да будет предан анафеме, и да будет он виновен и перед царскими законами. Ибо он противник Божиих распоряжений и враг отеческих догматов."
Из постановления Иконоборческого Собора в Иерии в 754 г.
Это я к тому, извините за горячность, что в последнее время некоторые носители больших крестов на толстых золотых цепях, только что вернувшиеся из Турции, повадились обвинять меня в "ни в кого не верии", "хождении в храмы только для развлечения", а мечети - в безвкусном и скучном оформлении. Я не принадлежу ни к одной конфессии, но очень ценю тот огромный культурный пласт, который они несут (самым богатым и интересным в этом смысле считаю мусульманство), но - спорим? - знаю об истории религии гораздо больше некоторых больших-золотых-крестов, которые разглагольствуют о - не религии! - вере (!) под рюмку водки.
Ох, отлегло, вроде.
Тогда же, в эпоху иконоборчества, много монахов бежало в Каппадокию из Константинополя и других районов Византии. Они расписывали пещерные церкви более привычными для нас библейскими сценами, ликами святых и прочими завоевателями, но так как позже эта местность была полностью заселена мусульманами, то лица людей на изображениях стёрты.
Как и обычные обитатели этих мест, монахи, прячась от завоеваний, вырубали себе жилища и храмы в мягких туфовых породах. Например, Голубиная долина вблизи города Ухчисара (я ходила туда пешком из Гёреме, там недалеко, километров пять наверное), была полностью заселена монахами, которые соорудили себе кельи высоко в скалах, как голуби. Причём там можно увидеть как небольшие - в одну крошечную комнату - церкви, так и большие - в пару этажей, с несколькими залами - храмы.
Вид на Голубиную долину снаружи и изнутри.
___________________________________________
* (англ.) - Однажды начался дождь и не прекращался четыре месяца. За это время мы узнали все виды дождя: прямой дождь, косой дождь, горизонтальный дождь, и даже дождь, который идет снизу вверх. - цитата из фильма "Форест Гамп"
** (англ.) - О нет! Я сыт по горло этими камнями!
На этом закончим с географической, исторической, культурной и просветительской программами и в следующей части (92 фотографии и больше 11 тысяч знаков с пробелами в одном посте никто не осилит - поэтому я разделила на две части) отправимся просто гулять по долинам. Вы увидите - даже камни бывают очень разными.
Stay tuned.
з.ы. Мама звонит и спрашивает "Ну что ты делаешь? Собираешься в Марокко?" - "Даа! Вовсю! - "Пакуешь чемоданы?" - "Нее, пишу пост про Каппадокию". Дальше была какая-то недоумённая тишина и мне пришлось сменить тему.
Ну понятно же, что с каждым постом про Турцию Марокко становится ближе ))
Полное или частичное копирование и распространение этих материалов без согласия автора запрещено. При согласованном использовании материалов необходима прямая ссылка на сайт.
One day it started raining,
and it didn't quit for four months.
We been through every kind of rain there is.
Little bitty stingin' rain... and big ol' fat rain.
Rain that flew in sideways.
And sometimes rain even seemed to come
straight up from underneath.
"Forest Gump" *
За пять бесконечно-длинных дней в Каппадокии я видела столько камней...
Я видела красные камни, жёлтые камни, белые камни, бежевые камни.
А также чёрные камни и камни всех оттенков серого.
Я видела острые камни, плоские камни, гладкие камни всех возможных и невозможных форм.
Я видела камни-дома, камни-магазины, камни-церкви и камни-монастыри.
Камни были снизу, камни были сбоку, сверху...
Иногда одновременно и снизу, и сбоку, и сверху.
Вечером самого первого дня после насыщенной экскурсионной программы (со мной такое бывает, и я всякий раз очень сожалею) я сидела на заднем сидении небольшого автобуса, и гид спросил, хотим ли мы по пути в отель сделать небольшой крюк и посмотреть ещё одну древнюю церковь, высеченную в камне. Один новозеландец - мой сосед по отелю и (по стечению обстоятельств) по экскурсионному автобусу - не сдержался и воскликнул "Oh no! I'm fed up with the rocks for today!" **
Японские туристы, плотно занимавшие весь автобус, кроме двух последних мест, недоуменно переглянулись, а я возрадовалась - весь день я не понимала ни слова из его ново-зеладского английского (кто слышал австралийцев? вот у них-то хоть пару слов можно разобрать, у ново-зеландцев же не английский, а какая-то сплошная каша-дружба), расстраивалась и только вежливо улыбалась и кивала, а тут я наконец-то поняла, что он сказал - и горячо его поддержала.
Чтобы начать рассказывать про Каппадокию, надо отмотать немного назад - примерно на 65 миллионов лет назад, в период кайнозоя.
Сначала тут было море, потом образовалась вулканическая цепь. Вулканы извергались, лава застывала, покрывалась мягкими туфовыми и более прочными базальтовыми породами. Потом из-за резко континентального климата со значительными перепадами температур в горных породах появлялись трещины, которые заполняла вода и веками точил сильный ветер.
Это если вкраце.
Таким образом тут появились так называемые перибаджалары (переводится как "трубы фей") - каменные столбы с конусообразными туфовыми основаниями и нависающими базальтовыми блоками сверху. Со временем (через пару-тройку тысячелетий, наверное) туфовое основание ещё более истончится и "шляпка" обрушится. И не будет больше ни Долины любви, ни Долины пенисов в Каппадокии...
Так что, как говорится, спешите видеть.
Долина любви. Если вы заплутали, то турки любезно укажут вам дорогу туда, а потом, как дети малые ей богу, маслянно подмигнут и поиграют бровями - уж очень им форма камней нравится.
Такие "грибы" разных видов встречаются во всех долинах. Их высота достигает 50-60 метров.
Чтобы начать рассказывать про мою Каппадокию, тоже надо отмотать назад - лет на пять, когда я работала в журнале о путешествиях и во время верстки очередного номера увидела в бильд-редакторской подборке одно фото.
Это был, конечно, большой камень. Красно-оранжевый. Тот, что находится в самой туристической части этого очень туристического места. Гиды называют его верблюдом и рассказывают немыслимые байки, стоя на обдуваемой всеми ветрами смотровой площадке. Я лично считаю, что камень больше похож на петуха, и это будет первый пункт обязательной программы, которую вы непременно выполните перед тем, как отряхнуться от плоских шуток местных экскурсоводов и звонких голосов японских туристов, и отправиться дни напролёт гулять самостоятельно "по долинам и по взгорьям".
Верблюд? Или всё-таки петух?
Вас ещё непременно свозят на местную фабрику чего-нибудь, где будут очень стараться это "что-нибудь" мастерить и продать вам за доллары и евро. Но вы, конечно, терпеливо дождетесь группу на улице, а купите то же самое позже за пару турецких лир в маленьких лавчонках посреди какой-нибудь долины, где аутентичный хозяин-старичок подскажет вам дорогу и напоит горячим чаем.
Как бы там ни было - верблюд или петух - мне давно хотелось в Каппадокию. Так хотелось, что несмотря на вторую подряд почти бессонную ночь в автобусе, как только я увидела где-то вдалеке горные хребты, на месте мне было уже не усидеть.
Было ранее утро. Никаких броней у меня, как водится, не было, а были только несколько адресов отелей, записаных мне на салфетках разными случайными попутчиками. И вот мой автобус отходит, я бросаю рюкзак на скамейку и решаю, что я заслужила перекур после такого долгого пути. В этот самый момент ещё один автобус отходит и... кого я вижу! Бросив рюкзак на скамейку, стоит сонная Кейт и неуверенно озирается вокруг.
Кейт! Кэтрин, американка, с которой мы познакомились в первый день в Стамбуле, жили в одной комнате в хостеле, проводили все стамбульские дни вместе, ели кукурузу и бублики с кунжутом на каменных ступенях у Святой Софии, мёрзли на корме прогулочного кораблика по Босфору, пили одну за другой текилу и танцевали на очень местной стамбульской дискотеке, стояли в очереди в дамскую комнату там же в окружении не слишком приветливо настроенных турецких девушек, а на следующее пасмурное утро, напялив солнечные очки, лечились крепким чаем и кебабом в уличном кафе... Кэтрин, с которой мы душевно распрощались два дня назад в Стамбуле, обменявшись и-мейлами, кричит "Альбииииии!", обнимает меня и говорит "Знаешь, ты так рассказывала про Каппадокию... А Стамбул я и так, кажется, уже весь посмотрела... И я решила тоже поехать."
Правда побыла она в итоге всего пару дней, но мы с ней успели несколько раз заблудиться в поисках отеля в тёмном ночном Гёреме после традиционно долгих ужинов с местным вином.
****
Гёреме - маленький городишко, состоящий, кажется, из одних только отелей и мечетей. Пишут, что это самый интересный пункт в Каппадокии, потому что вовсе необязательно ехать в Музей под открытым небом, чтобы потолкаться среди туристов за 20 турецких лир. Потому что Гёреме - это и есть музей под открытым небом. А чтобы начать осмотр достопримечательностей, достаточно просто выйти из отеля.
В моём случае и выходить было не нужно, потому что я жила в крошечном семейном отельчике номеров на десять, выдолбленном в скале. В буквальном смысле слова выдолбленном - это нормальное явление в Каппадокии, там люди испокон веков так жили. У нас там были сводчатые каменные потолки и ниши в стенах для масляных светильников.
Вид с террассы отеля на весь Гёреме и Красную долину за ним. В городе одна аптека, которую я нашла с большим трудом, но шесть мечетей, которые пять раз в день зовут к намазу в унисон.
Знаю, что не в фокусе - промазала на радостях.
А был ещё один номер - повыше остальных - куда надо было забираться, как в нору, по деревянной лестнице, а дверной проём был такой низкий, что только попав вовнутрь, можно было встать в полный рост. Там и жил наш новозеландский сосед Джеф - мы все "ходили" к нему в номер на экскурсию. А когда поздним вечером все постояльцы (человек 7-8 максимум, из которых обязательно половина "новеньких") рассаживались на коврах и подушках у камина на открытой террассе познакомиться и рассказать кто какие камни сегодня видел, старушка-хозяйка приносила нам горячего чаю и гвоздём программы у нас был аттракцион "Джеф пошёл в свой номер": он карабкался по лестнице нарочито кряхтя, мы хохотали, а он махал нам оттуда и исчезал в своей каменной норе.
Фасад отеля отделан вполне цивилизованно, но сами номера находятся в скале и оттого там всегда прохлада и потёмки.
***
Как бы не спорили историки насчёт происхождения названия Каппадокии, но "Страна прекрасных лошадей", как называли эту местность хетты, звучит так красиво и так поэтично, что становится совершенно всё равно, какие там ещё существуют теории на этот счёт.
Каппадокия была одним из первых мест распространения человеческой цивилизации. Первые поселения человека на этой территории относятся к 18 веку до н.э. (не-не-не! вы не пробегайте быстренько это глазами, типа скука смертная. вы вдумайтесь: 18-й век ДО нашей эры. это же чёрт знает когда!).
Потом регион переходил к хеттам, ассирийцам, персам, македонцам, армянам, был самостоятельным государством и становился частью Римской, Византийской, Османской империй, был свидетелем огромного количества войн и завоеваний. Это снова вкраце...
Став частью Турецкого государства, Каппадокия оказалась "на задворках" страны и была почти полностью забыта, пока в начале 20-го века один французский путешественник не опубликовал доклад о каппадокийских пещерных церквях. После этого началось активное изучение этой местности, а Национальный парк Гёреме и некоторые другие пещерные поселения были включены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.
Что касается пещерных церквей и монастырей (которые также охраняются ЮНЕСКО), то они тут очень древние. Большинство из них относятся к 8-9 векам н.э. - периоду борьбы с иконописью, когда были запрещены изображения святых в образе людей.
"... всякая икона, сделанная из какого угодно вещества, должна быть извергаема из христианских церквей. Она чужда им и заслуживает презрения. Никакой человек да не дерзает заниматься таким нечестивым и неблагоприличным делом. Если же кто-либо с этого времени дерзнёт устроить икону, или покланяться ей, или поставить её в Церкви, или в собственном доме, или же скрывает её, такой, если это будет епископ, или пресвитер, или дьякон, то да будет низложен, а если монах или мирянин, то да будет предан анафеме, и да будет он виновен и перед царскими законами. Ибо он противник Божиих распоряжений и враг отеческих догматов."
Из постановления Иконоборческого Собора в Иерии в 754 г.
Это я к тому, извините за горячность, что в последнее время некоторые носители больших крестов на толстых золотых цепях, только что вернувшиеся из Турции, повадились обвинять меня в "ни в кого не верии", "хождении в храмы только для развлечения", а мечети - в безвкусном и скучном оформлении. Я не принадлежу ни к одной конфессии, но очень ценю тот огромный культурный пласт, который они несут (самым богатым и интересным в этом смысле считаю мусульманство), но - спорим? - знаю об истории религии гораздо больше некоторых больших-золотых-крестов, которые разглагольствуют о - не религии! - вере (!) под рюмку водки.
Ох, отлегло, вроде.
Тогда же, в эпоху иконоборчества, много монахов бежало в Каппадокию из Константинополя и других районов Византии. Они расписывали пещерные церкви более привычными для нас библейскими сценами, ликами святых и прочими завоевателями, но так как позже эта местность была полностью заселена мусульманами, то лица людей на изображениях стёрты.
Как и обычные обитатели этих мест, монахи, прячась от завоеваний, вырубали себе жилища и храмы в мягких туфовых породах. Например, Голубиная долина вблизи города Ухчисара (я ходила туда пешком из Гёреме, там недалеко, километров пять наверное), была полностью заселена монахами, которые соорудили себе кельи высоко в скалах, как голуби. Причём там можно увидеть как небольшие - в одну крошечную комнату - церкви, так и большие - в пару этажей, с несколькими залами - храмы.
Вид на Голубиную долину снаружи и изнутри.
___________________________________________
* (англ.) - Однажды начался дождь и не прекращался четыре месяца. За это время мы узнали все виды дождя: прямой дождь, косой дождь, горизонтальный дождь, и даже дождь, который идет снизу вверх. - цитата из фильма "Форест Гамп"
** (англ.) - О нет! Я сыт по горло этими камнями!
На этом закончим с географической, исторической, культурной и просветительской программами и в следующей части (92 фотографии и больше 11 тысяч знаков с пробелами в одном посте никто не осилит - поэтому я разделила на две части) отправимся просто гулять по долинам. Вы увидите - даже камни бывают очень разными.
Stay tuned.
з.ы. Мама звонит и спрашивает "Ну что ты делаешь? Собираешься в Марокко?" - "Даа! Вовсю! - "Пакуешь чемоданы?" - "Нее, пишу пост про Каппадокию". Дальше была какая-то недоумённая тишина и мне пришлось сменить тему.
Ну понятно же, что с каждым постом про Турцию Марокко становится ближе ))
Полное или частичное копирование и распространение этих материалов без согласия автора запрещено. При согласованном использовании материалов необходима прямая ссылка на сайт.