Восточный экспресс. часть 4
Почитать часть 1, часть 2 и часть 3 + тревел-бук
"Видел я стены твои, Вавилон, на которых просторно
И колесницам; видал Зевса в Олимпии я,
Чудо висячих садов Вавилона, колосс Гелиоса
И пирамиды - дела многих и тяжких трудов;
Знаю Мавсола гробницу огромную. Но лишь увидел
Я Артемиды чертог, кровлю вознесший до туч,
Все остальное померкло пред ним; вне пределов Олимпа
Солнце не видит нигде равной ему красоты."
Антипатр из Сидона
о семи чудесах света
Первое десятичасовое путешествие по Турции из Стамбула в Сельчук на ночном автобусе далось мне нелегко.
В качестве лирического (или, наоборот, прозаического) отступления стоит признать, что междугородние автобусы в Турции отличные: с телеками на спинках кресел, где можно посмотреть два фильма на турецком - какую-то местную мыльную оперу и "Гладиатора" с турецким дубляжом (вот это умора! я даже спать забыла пока смотрела), и послушать турецкую музыку - целых пять композиций (правда экраны у этих телеков настроены так ярко, что даже соседские бьют по глазам и не дают спать) , со стюардами, которые через час после посадки раздают влажные салфетки с таким неверояным химическим запахом, что глаза слезятся (которыми турки натирают все доступные части тела), наливают стаканчик воды, а утром выдают горячего чаю и печеньку, с остановками каждые час-полтора, с исключительно однополыми соседями, которые будут вжиматься в спинки своих кресел и сидеть очень прямо, чтобы не касаться чужестранца.
Мне повезло - большую часть пути соседнее со мной кресло было свободно, и всю дорогу я делала жалкие попытки поспать, свернувшись в три погибели, уткнувшись лбом в холодное стекло и закутавшись во всё, что было с собой, чтобы не простыть под кондиционером. В общей сложности часа два подремать мне удалось. Таким образом, в Сельчук я приехала начитавшаяся про историю Эфеса, разбитая, невыспавшаяся и ругающая себя последними словами за то, что не осталась в Стамбуле (хотя к тому времени Стамбул уже настолько вымотал меня, что мне страшно хотелось куда-нибудь, где народу меньше, чем десять человек на один квадратный метр) или не полетела на самолёте сразу в Каппадокию. "Два моря за одну поездку ей захотелось! - ворчала я сама на себя. - Храм Артемиды - одно из семи чудес света, поди ж ты!".
Но, как всегда бывает в таких ситуациях, быть человеком прямоходящим, а не кривосидящим было уже большим счастьем, солнце (в отличие от Стамбула) светило, небо голубело... Поэтому я стойко проигнорировала крики водителя дормуша* и пошла до Эфеса пешком, благо туда вела живописная пешеходная аллея. То ли крошечный старичок, который продал мне свежайший бублик к кунжутом, сильно недооценил расстояние до развалин, сказав что там три километра, то ли я сильно перееоценила свои пешие возможности, но примерно на середине пути, когда начало припекать, вода в бутылке закончилась, а вокруг - только виноградники, худые тополя и трасса, я очень заскучала по тому дормушу. Тем временем, благословенный дорожный указатель на Эфес показывал налево.
Однополосная дорога к Эфесу была совершенно пуста и весело петляла среди пышных деревьев под звонкие трели каких-то невидимых птиц. Я шла по ней, недоумевала, где же туристы, и продолжала ворчать "Вот ведь люди, а! Только хлеба и зрелищ им и надо, а посмотреть на древнейший город, бывший когда-то вторым по величине и важности после Константинополя, никто не хочет! Никто!". За последний час я не встретила ни одной живой души и после чрезвычайно оживленного Стамбула чувствовала себя несколько потеряной в пространстве и времени на этой пустой дороге. Поэтому, может, от недосыпа, может, ещё от чего, когда я вышла на развилку и увидела большой дорожный знак, надпись** на нём показалась мне пророческой, сказаной раскатисным гласом с небес. В эту же секунду сзади послышался звон колокольчиков и топот копыт. Это было всё равно, что увидеть длинноволосого человека в хитоне, переходящего по воде Москву-реку в час пик. "Или Санта Клаус, или гладиатор, - подумала я. - Для Санта Клауса не сезон, значит, гладиатор, не иначе. Как, интересно, будет "Извините, не подбросите ли до Эфеса?" по древнегречески?"
Оборачиваюсь: так и есть, гладиатор! В помятом пиджаке и грязных кроссовках. В повозке, замотанной в выцветшую мишуру (или всё-таки Санта Клаус?) и запряженной усталой рыжей кобылой с белой полоской на морде. Спрашивает на своем, гладиаторском, языке, не в Эфес ли я иду, и кивком головы приглашает садиться. Я радостно забираюсь, усаживаюсь на застеленное узорчатым ковриком сиденье и пытаюсь поддерживать светскую беседу, отчаянно хватаясь за всё подряд, чтобы не выпасть из повозки от дикой тряски.
Когда мы, наконец, приехали, выяснилось, что всех туристов (имя которым, кстати - легион!) доставляют на вершину горы, откуда удобнее всего начинать осмотр древнего города, и забирают потом у её подножия. Вот к подножию я, собственно, и прибыла под цокот копыт, громыхание повозки, звон колокольчиков и гортанную скороговорку повозчика. С достоинством, разве что, Елены Прекрасной, я кое-как сползла с телеги, отсыпала своему гладиатору пару лир, купила билет и аудиогид, вежливо отмахнулась от очередного турецкоподданного "Я изучаю английский, и мне очень нужна практика. Можно я составлю Вам компанию?" и пошла осматривать то, что осталось от когда-то одного из самых прекрасных городов Римской империи.
***
...А дело было так:
Дельфийский оракул приказал сыну афинского правителя Андроклу основать новый город, место для которого ему должны были указать рыба, огонь и дикий кабан. Не спрашивайте, что они курили - они тогда жевали опий. Андрокл высадился в бухте на западном берегу Малой Азии и увидел рыбаков, которые жарили рыбу на костре, из которого вылетела искра, от которой загорелся куст, из которого выскочил дикий кабан... на месте будущего города, который построил Андрокл. "We have witnessed a miracle!"*** - воскликнул Андрокл, по-голливудски раскинув руки и вознеся глаза к небу (музыка, ветер, наезд, панорама - всё как обычно), и заложил город на вершине холма. Но во время строительства города он встретился с племенем воинственных амазонок, которые жили в этих местах, и влюбился в одну из них - Эфесию. Андрокл взял её в жены и назвал в честь неё город. Титры, все плачут.
В 550 году до нашей эры в городе построили храм Артемиды, богини плодородия, которой поклонялись и греки, и амазонки, и все кому не лень. Этот храм стал, по оценкам современников, одним из семи чудес света наравне с пирамидой Хеопса, висячими садами Семирамиды в Вавилоне, статуей Зевса в Олимпии, мавзолеем в Галикарнасе, колоссом Родосским и Александрийским маяком.
В Римский период Эфес был вторым по размеру и значению городом Римской империи после Рима, и его население достигало 200 тысяч жителей. А в Византийский - важнейшим после Константинополя. В Эфесе в своё время жили апостолы Павел и Иоанн, последний из которых написал здесь свое евангелие и после распятия Христа поселил в городе Богоматерь, где она и провела последние годы своей жизни.
***
Сейчас большая часть территории древнего Эфеса погребена под непроходимыми болотами, но центральная часть раскопана и работы по восстановлению древнего города по-прежнему ведутся. Ну, то есть как они ведутся я не видела, но об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные заграждения с "нет прохода" табличками.
Можно, например, пройтись по вымощеной мрамором улице Куретов, где когда-то были ямы, закрытые решётками, куда сажали осужденных за убийство и изнасилование, чтобы любой прохожий мог плюнуть туда, выражая своё осуждение. Также на этой улице была мраморная стена, на которой были выбиты все городские законы.
Можно посидеть на каменных ступенях театра, который вмещал до 25 тысяч человек и в котором проводилось до 50 гладиаторских боёв в день - и с животными, и между собой. Этот театр считается лучшим из сохранившихся театров того периода.
Можно, запрокинув голову, дивиться грандиозности древнеримской библиотеки Цельсия - второй по величине библиотеки Древнего Мира после Александрийской, которая была разрушена готами и от которой остался только двухъярусный фасад. Который, к слову, грандиозен.
Можно побродить по публичному дому напротив библиотеки. Хотя историки считают, что это был никакой не публичный, а просто дом очень богатых горожан, но гидам, видимо, гораздо приятнее рассказывать байки про подземный ход из библиотеки в публичный дом "женщины думали, что их мужья идут читать книги, а те на самом деле..." и подмигивать хорошеньким туристкам.
Можно рассмотреть, какие узоры на стенах и мозаики на полу были в богатых эфесских домах. Вход в этот отдельный крытый павильон платный, поэтому там особенно приятно: таких сумасшедших любителей всевозможных мозаик немного, и там можно спокойно побродить, восторженно зависая над каждым смальтовым кусочком.
Можно посмотреть на место, где предположительно находился легендарный храм Артемиды, поскольку от самого храма осталась одна неприметная колонна (не эта, другая).
***
Вдоволь насмотревшись руин и русских туристов, которых, видимо, массово вывезли на автобусах прямо с пляжа, так что они, бедолаги, не успели переобуть сланцы и переодеть купальники, и теперь вынуждены были ёжиться от нежаркого майского ветра, я дождалась очередного дормуша и за полтурецких лиры поехала к побережью Эгейского моря. Эфес в своё время был построен как портовый город в бухте, но с тех пор море отошло, что и послужило причиной упадка города, и теперь его развалины находятся на расстоянии примерно шести километров от моря.
В маршрутном автобусе не знали английского. Не знал его и местный престарелый рыбак с мальчиком (только бы костров не жгли, а то дикие кабаны, амазонки...), у которых я спросила дорогу к морю. Поэтому я стояла на обочине среди полей и что было сил изображала волны - махала руками и шипела. Дождавшись окончания моего показательного выступления, старик махнул рукой куда-то вдаль, повернулся и побрёл прочь. Мальчик засеменил рядом, размахивая ведром с небогатым уловом. Я крикнула им вслед "спасибо" по-турецки и пошла по указанному вектору. И пришла-таки к морю. Эгейскому.
Море было ледяное, ветер был промозглый, солнце светило, но не грело, до моего автобуса в Каппадокию было ещё пять часов. Есть и согреться хотелось страшно, но маленькие прибрежные отели были ещё закрыты - не сезон, и там нашёлся для меня только один случайный официант с фальшивым бриллиантом в ухе, рисовый пудинг с корицей и горячий крепкий чай.
Я сидела на открытой веранде, натянув капюшон толстовки, рисовала пальмы и ионические колонны и очень хотела домой.
__________________________________________________
* дормуш- маленький автобус, типа маршрутки местные
** надпись "один путь. не поворачивайте назад".
*** (англ.) - Мы узрели чудо!
В следующей части доедем, наконец, до одного из параллельных миров - Каппадокии.
Stay tuned.
______________________________
p.s. Совершенно неожиданно, в аккурат между говяжьими кёфте и пахлавой в кафе "По-турецки" (ооооччччееенннь рекомендую!) я узнала, что некоторые (не будем показывать пальцем) не осилили предыдущую часть про Айя-Софию из-за большого количества персонажей и дат. Поэтому в этот раз я постаралась оставить себе многочисленные исторические факты, а также своё персональное открытие, что амазонки жили вовсе не на берегах Амазонки в южной Америке.
p.p.s. Хочу напомнить, что этими рассказами я ни в коей мере не претендую на Пулитцеровскую премию и штатное место фотографа в National Geographic. Я просто рассказываю заинтересованным людям, где была и что чувстовала, показываю, что видела и как. Поэтому за текстами, где "абзацы закольцованы", "канва прослеживается" и "основная мысль не скачет", за фотографиями, где "горизонт не завален" и не "вылезают шумы" прошу пройти в соответствующие издания. Колхоз - дело добровольное. Всем пииис!
Полное или частичное копирование и распространение этих материалов без согласия автора запрещено. При согласованном использовании материалов необходима прямая ссылка на сайт.
"Видел я стены твои, Вавилон, на которых просторно
И колесницам; видал Зевса в Олимпии я,
Чудо висячих садов Вавилона, колосс Гелиоса
И пирамиды - дела многих и тяжких трудов;
Знаю Мавсола гробницу огромную. Но лишь увидел
Я Артемиды чертог, кровлю вознесший до туч,
Все остальное померкло пред ним; вне пределов Олимпа
Солнце не видит нигде равной ему красоты."
Антипатр из Сидона
о семи чудесах света
Первое десятичасовое путешествие по Турции из Стамбула в Сельчук на ночном автобусе далось мне нелегко.
В качестве лирического (или, наоборот, прозаического) отступления стоит признать, что междугородние автобусы в Турции отличные: с телеками на спинках кресел, где можно посмотреть два фильма на турецком - какую-то местную мыльную оперу и "Гладиатора" с турецким дубляжом (вот это умора! я даже спать забыла пока смотрела), и послушать турецкую музыку - целых пять композиций (правда экраны у этих телеков настроены так ярко, что даже соседские бьют по глазам и не дают спать) , со стюардами, которые через час после посадки раздают влажные салфетки с таким неверояным химическим запахом, что глаза слезятся (которыми турки натирают все доступные части тела), наливают стаканчик воды, а утром выдают горячего чаю и печеньку, с остановками каждые час-полтора, с исключительно однополыми соседями, которые будут вжиматься в спинки своих кресел и сидеть очень прямо, чтобы не касаться чужестранца.
Мне повезло - большую часть пути соседнее со мной кресло было свободно, и всю дорогу я делала жалкие попытки поспать, свернувшись в три погибели, уткнувшись лбом в холодное стекло и закутавшись во всё, что было с собой, чтобы не простыть под кондиционером. В общей сложности часа два подремать мне удалось. Таким образом, в Сельчук я приехала начитавшаяся про историю Эфеса, разбитая, невыспавшаяся и ругающая себя последними словами за то, что не осталась в Стамбуле (хотя к тому времени Стамбул уже настолько вымотал меня, что мне страшно хотелось куда-нибудь, где народу меньше, чем десять человек на один квадратный метр) или не полетела на самолёте сразу в Каппадокию. "Два моря за одну поездку ей захотелось! - ворчала я сама на себя. - Храм Артемиды - одно из семи чудес света, поди ж ты!".
Но, как всегда бывает в таких ситуациях, быть человеком прямоходящим, а не кривосидящим было уже большим счастьем, солнце (в отличие от Стамбула) светило, небо голубело... Поэтому я стойко проигнорировала крики водителя дормуша* и пошла до Эфеса пешком, благо туда вела живописная пешеходная аллея. То ли крошечный старичок, который продал мне свежайший бублик к кунжутом, сильно недооценил расстояние до развалин, сказав что там три километра, то ли я сильно перееоценила свои пешие возможности, но примерно на середине пути, когда начало припекать, вода в бутылке закончилась, а вокруг - только виноградники, худые тополя и трасса, я очень заскучала по тому дормушу. Тем временем, благословенный дорожный указатель на Эфес показывал налево.
Однополосная дорога к Эфесу была совершенно пуста и весело петляла среди пышных деревьев под звонкие трели каких-то невидимых птиц. Я шла по ней, недоумевала, где же туристы, и продолжала ворчать "Вот ведь люди, а! Только хлеба и зрелищ им и надо, а посмотреть на древнейший город, бывший когда-то вторым по величине и важности после Константинополя, никто не хочет! Никто!". За последний час я не встретила ни одной живой души и после чрезвычайно оживленного Стамбула чувствовала себя несколько потеряной в пространстве и времени на этой пустой дороге. Поэтому, может, от недосыпа, может, ещё от чего, когда я вышла на развилку и увидела большой дорожный знак, надпись** на нём показалась мне пророческой, сказаной раскатисным гласом с небес. В эту же секунду сзади послышался звон колокольчиков и топот копыт. Это было всё равно, что увидеть длинноволосого человека в хитоне, переходящего по воде Москву-реку в час пик. "Или Санта Клаус, или гладиатор, - подумала я. - Для Санта Клауса не сезон, значит, гладиатор, не иначе. Как, интересно, будет "Извините, не подбросите ли до Эфеса?" по древнегречески?"
Оборачиваюсь: так и есть, гладиатор! В помятом пиджаке и грязных кроссовках. В повозке, замотанной в выцветшую мишуру (или всё-таки Санта Клаус?) и запряженной усталой рыжей кобылой с белой полоской на морде. Спрашивает на своем, гладиаторском, языке, не в Эфес ли я иду, и кивком головы приглашает садиться. Я радостно забираюсь, усаживаюсь на застеленное узорчатым ковриком сиденье и пытаюсь поддерживать светскую беседу, отчаянно хватаясь за всё подряд, чтобы не выпасть из повозки от дикой тряски.
Когда мы, наконец, приехали, выяснилось, что всех туристов (имя которым, кстати - легион!) доставляют на вершину горы, откуда удобнее всего начинать осмотр древнего города, и забирают потом у её подножия. Вот к подножию я, собственно, и прибыла под цокот копыт, громыхание повозки, звон колокольчиков и гортанную скороговорку повозчика. С достоинством, разве что, Елены Прекрасной, я кое-как сползла с телеги, отсыпала своему гладиатору пару лир, купила билет и аудиогид, вежливо отмахнулась от очередного турецкоподданного "Я изучаю английский, и мне очень нужна практика. Можно я составлю Вам компанию?" и пошла осматривать то, что осталось от когда-то одного из самых прекрасных городов Римской империи.
***
...А дело было так:
Дельфийский оракул приказал сыну афинского правителя Андроклу основать новый город, место для которого ему должны были указать рыба, огонь и дикий кабан. Не спрашивайте, что они курили - они тогда жевали опий. Андрокл высадился в бухте на западном берегу Малой Азии и увидел рыбаков, которые жарили рыбу на костре, из которого вылетела искра, от которой загорелся куст, из которого выскочил дикий кабан... на месте будущего города, который построил Андрокл. "We have witnessed a miracle!"*** - воскликнул Андрокл, по-голливудски раскинув руки и вознеся глаза к небу (музыка, ветер, наезд, панорама - всё как обычно), и заложил город на вершине холма. Но во время строительства города он встретился с племенем воинственных амазонок, которые жили в этих местах, и влюбился в одну из них - Эфесию. Андрокл взял её в жены и назвал в честь неё город. Титры, все плачут.
В 550 году до нашей эры в городе построили храм Артемиды, богини плодородия, которой поклонялись и греки, и амазонки, и все кому не лень. Этот храм стал, по оценкам современников, одним из семи чудес света наравне с пирамидой Хеопса, висячими садами Семирамиды в Вавилоне, статуей Зевса в Олимпии, мавзолеем в Галикарнасе, колоссом Родосским и Александрийским маяком.
В Римский период Эфес был вторым по размеру и значению городом Римской империи после Рима, и его население достигало 200 тысяч жителей. А в Византийский - важнейшим после Константинополя. В Эфесе в своё время жили апостолы Павел и Иоанн, последний из которых написал здесь свое евангелие и после распятия Христа поселил в городе Богоматерь, где она и провела последние годы своей жизни.
***
Сейчас большая часть территории древнего Эфеса погребена под непроходимыми болотами, но центральная часть раскопана и работы по восстановлению древнего города по-прежнему ведутся. Ну, то есть как они ведутся я не видела, но об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные заграждения с "нет прохода" табличками.
Можно, например, пройтись по вымощеной мрамором улице Куретов, где когда-то были ямы, закрытые решётками, куда сажали осужденных за убийство и изнасилование, чтобы любой прохожий мог плюнуть туда, выражая своё осуждение. Также на этой улице была мраморная стена, на которой были выбиты все городские законы.
Можно посидеть на каменных ступенях театра, который вмещал до 25 тысяч человек и в котором проводилось до 50 гладиаторских боёв в день - и с животными, и между собой. Этот театр считается лучшим из сохранившихся театров того периода.
Можно, запрокинув голову, дивиться грандиозности древнеримской библиотеки Цельсия - второй по величине библиотеки Древнего Мира после Александрийской, которая была разрушена готами и от которой остался только двухъярусный фасад. Который, к слову, грандиозен.
Можно побродить по публичному дому напротив библиотеки. Хотя историки считают, что это был никакой не публичный, а просто дом очень богатых горожан, но гидам, видимо, гораздо приятнее рассказывать байки про подземный ход из библиотеки в публичный дом "женщины думали, что их мужья идут читать книги, а те на самом деле..." и подмигивать хорошеньким туристкам.
Можно рассмотреть, какие узоры на стенах и мозаики на полу были в богатых эфесских домах. Вход в этот отдельный крытый павильон платный, поэтому там особенно приятно: таких сумасшедших любителей всевозможных мозаик немного, и там можно спокойно побродить, восторженно зависая над каждым смальтовым кусочком.
Можно посмотреть на место, где предположительно находился легендарный храм Артемиды, поскольку от самого храма осталась одна неприметная колонна (не эта, другая).
***
Вдоволь насмотревшись руин и русских туристов, которых, видимо, массово вывезли на автобусах прямо с пляжа, так что они, бедолаги, не успели переобуть сланцы и переодеть купальники, и теперь вынуждены были ёжиться от нежаркого майского ветра, я дождалась очередного дормуша и за полтурецких лиры поехала к побережью Эгейского моря. Эфес в своё время был построен как портовый город в бухте, но с тех пор море отошло, что и послужило причиной упадка города, и теперь его развалины находятся на расстоянии примерно шести километров от моря.
В маршрутном автобусе не знали английского. Не знал его и местный престарелый рыбак с мальчиком (только бы костров не жгли, а то дикие кабаны, амазонки...), у которых я спросила дорогу к морю. Поэтому я стояла на обочине среди полей и что было сил изображала волны - махала руками и шипела. Дождавшись окончания моего показательного выступления, старик махнул рукой куда-то вдаль, повернулся и побрёл прочь. Мальчик засеменил рядом, размахивая ведром с небогатым уловом. Я крикнула им вслед "спасибо" по-турецки и пошла по указанному вектору. И пришла-таки к морю. Эгейскому.
Море было ледяное, ветер был промозглый, солнце светило, но не грело, до моего автобуса в Каппадокию было ещё пять часов. Есть и согреться хотелось страшно, но маленькие прибрежные отели были ещё закрыты - не сезон, и там нашёлся для меня только один случайный официант с фальшивым бриллиантом в ухе, рисовый пудинг с корицей и горячий крепкий чай.
Я сидела на открытой веранде, натянув капюшон толстовки, рисовала пальмы и ионические колонны и очень хотела домой.
__________________________________________________
* дормуш- маленький автобус, типа маршрутки местные
** надпись "один путь. не поворачивайте назад".
*** (англ.) - Мы узрели чудо!
В следующей части доедем, наконец, до одного из параллельных миров - Каппадокии.
Stay tuned.
______________________________
p.s. Совершенно неожиданно, в аккурат между говяжьими кёфте и пахлавой в кафе "По-турецки" (ооооччччееенннь рекомендую!) я узнала, что некоторые (не будем показывать пальцем) не осилили предыдущую часть про Айя-Софию из-за большого количества персонажей и дат. Поэтому в этот раз я постаралась оставить себе многочисленные исторические факты, а также своё персональное открытие, что амазонки жили вовсе не на берегах Амазонки в южной Америке.
p.p.s. Хочу напомнить, что этими рассказами я ни в коей мере не претендую на Пулитцеровскую премию и штатное место фотографа в National Geographic. Я просто рассказываю заинтересованным людям, где была и что чувстовала, показываю, что видела и как. Поэтому за текстами, где "абзацы закольцованы", "канва прослеживается" и "основная мысль не скачет", за фотографиями, где "горизонт не завален" и не "вылезают шумы" прошу пройти в соответствующие издания. Колхоз - дело добровольное. Всем пииис!
Полное или частичное копирование и распространение этих материалов без согласия автора запрещено. При согласованном использовании материалов необходима прямая ссылка на сайт.