Непал-2014: Часть вторая
Предыдущая часть тут
Итак, продолжаем беглый рассказ о треке. Чёрт, столько всего происходило, столько интересного, но - не написать. А значит - и не вспоминать сейчас, наслаждаясь каждым моментом. Но такова реальность...
С подъёма в Cheplung начался наш путь по EBC-треку. Ну, то есть он планировался как путь по EBC-треку с расширениями опосля. Как оказалось, всё оказалось не так, как казалось.
День седьмой. Cheplung - NamcheBazaar
Большинство народу прилетает в Lukla. А по прилёту не останавливается в Cheplung, расположенном всего в часе от аэропорта, а движется дальше ещё часика два до Phakding. Вообще LonelyPlanet даёт оценку в 1 час 15 минут этого отрезка, но мы шли 1 час 25 минут и при этом на скорости обгоняли многочисленные плетущиеся группы. Ни разу конкуренты не были замечены - всё-таки "разминка" на Jiri-треке давала о себе знать. С высотами тоже странно в путеводителе на участке довольно много перепадов вверх-вниз, но рассказывается о 200 метрах вниз и 50 метрах вверх, зато следующий участок описан как 1000 метров вверх и 1000 метров вниз, хотя вниз там почти ничего нет, а только вверх (действительно около 1000). В общем - полтора часа до Phakding. Пролетели быстро и довольно легко (чего не скажешь об этом же участке на обратном пути). Дорога - шоссе, отличнейшая. После Jiri хотелось приплясывать. Одна из причин, почему мы впоследствии с неё и сошли... Движение оживлённое - народу много, в основном группы от 5 и (чаще) более человек, до 15-20 в особо запущенных случаях. Не большинство, а подавляющее большинство идёт относительно налегке (или совсем налегке) с гидами и носильщиками. Обгонять группы иногда непросто, но всё же тропа уже позволяет, а паксы медлительны достаточно для маневра. Паксы - это как раз "пассажиры непальских треков" с гидами и носильщиками. Гиды не торопятся из-за лени, паксы - из-за гидов и пока ещё непривычной дороги.
Среди паксов попадаются вполне нормальные, которые просто хотят облегчить свой трек, надеясь таким образом захватить побольше положительных эмоций или же не уверены, справятся. Но большинство паксов на EBC не вызывают ничего, кроме раздражения. Такого не было на обоих Аннапурновских треках, но тут именно народ какой-то на подбор. Такое впечатление, что люди просто ставят флажок на карте "я тут был, мёд-пиво пил". И они пьют пиво. Которое несут на себе портеры наверх. Они нанимают гидов, которые нанимают носильщиков оскорбительно дёшево и перегружают их неимоверным грузом - под любопытными взглядами здоровых лбов из западного мира. Такая вызывающая эксплуатация человека человеком, такие нечеловеческие условия повергли меня в шок - а ведь это мой третий раз в Непале. Это ведь рабство - у портеров нет свободы выбора и они продают своё здоровье и годы жизни, спокойную старость в обмен на гроши, чтобы прокормить хоть как-то себя и семью. Это адская работа и на EBC ситуация особенно выпукла. И рядом бегают эти представители современной западной цивилизации и большинство из них это вообще не парит, меньшинство - парит, как бы подешевле, и единицы были встречены, которые смотрели на всё это с явным неодобрением (тоже разные - американцы, немцы). Группы по 10-15 человек, которые на две недели прилетели в "экзотическую" страну и проводят всё время в общении только внутри этой группы - мне не понять и, более того, - я не могу это принять. Одним из вариантов было - убежать от этого и именно на тропе Cheplung-Namche Bazaar это переросло в то, что альтернативные варианты маршрута стали основными.
Итак, мы дошли до Phakding, отметили TIMS карточки и пошли уже не столько вверх-вниз, сколько плавно вверх - к Monjo, точке входа в национальный парк Sagarmatha. Перед входом останавливаемся на ланч в пустом, что странно, лодже. Вообще путь до Monjo насыщен деревушками с вполне приличными на вид лоджами и ценами примерно вдвое ниже, чем за входом в парк. Далее проходим через арку и оказываемся на территории нац. парка. Тут куча народу - в основном туристы сбоку, а толпы сопровождающих их непальцев в полной неразберихе топчутся у всех возможных точек входа в регистрацию. Рецепт против неразберихи простой - тупо проходим мимо и тут же из недр вырывается какое-то официальное лицо, говорит, что надо поставить штамп и проводит нас мимо местных прямо к нужному окошку.
Дальше начинается подъём к Namche-Bazaar. Я уверен, что многие вспоминают его с дрожью. Для неподготовленного человека влезть по жаре с 2800 до 3450 - это офигеть. У нас был за плечами жесткий в этом плане Jiri-трек и то мы выдохлись на двух третях (правда, мы по привычке попёрли без воды совсем...), после чего пришлось с полчасика отдохнуть. А народ на второй день из Катманду, даже без поклажи, налегке - это жестоко. Подъём отнюдь не пологий, но дорога очень хороша. Главное проскочить побыстрее открытый участок (местами непростой) и дальше идёт дорога по довольно хорошему хвойному лесу, что спасает. На двух третях подъёма есть источник с питьевой водой, тут же приторговывают фруктами - кому нужна диарея и прочее, так пожалуйста. Немного погодя блокпост, где опять спрашивают TIMS карточку и, внезапно, производителя фотоаппарата и телефона. Движемся дальше, уже порядком подуставшие и наконец входим в Namche-Bazaar. Очень большое поселение, в котором мы сразу забуриваемся на самый верх. Обедаем, наконец-то принимаем горячий душ и офигеваем от цен, кажущихся совсем непривычными после Jiri - в 2-3 раза выше. Затем прогуливаемся по поселению, закупаем пару необходимых вещей - треккинговую палку Пашке взамен сломанной, дополнительные стельки в ботинки (кстати - вот и готовый совет всем) и карематы (коврики-"пенки") на всякий случай. Затем поднялись чуть чуть над деревней для акклиматизации (высота чувствовалась, но симптоматично, без негатива) и увидели красавицу Ама Даблам (6812м), пожалуй, самую запоминающуюся вершину трека... Спускались уже в темноте.
Итог по этому длинному дню: дорога до Monjo интересна и красива, много милых деревушек, подъём до Namche впечатляет и он отнюдь непрост даже для подготовленных. Это был первый день, когда мы шли с неутомимым ирландцем Тони, ещё не подозревая, что этот удивительный человек станет нашим спутником на ближайшую неделю...
Пройдено 18 км, разница высот 2600-3460, высшая точка 3460 (Namche Bazaar), вверх-вниз 1700/900 (по путеводителю должно было быть 1050/1200), время в пути 8 часов.
День восьмой. Namche Bazaar - Khumjung
Стало понятно, что толпы туристов, особенно размера "макдональдс" нас раздражают сильнее, чем умиротворяют горы. Ну и вообще, как-то народ шарится вокруг "непафосный" - без блеска в глазах, а только с большими камерами.
Поэтому мы собрали манатки и двинули в Khumjung - деревушку повыше. План "акклимуха в Намче" был отброшен, благо это было возможно в нашей конкретной ситуации. Согласно Lonely Planet, туда народ водят на акклиматизацию - это 3750 метров и часть системы из трёх деревень, окружающих Namche. На деле туда доходят единицы, а водят на акклиматизацию на полпути к деревне - на высоту 3880 м, к японской гостинице по 250 баксов за ночь (выглядит, кстати, круто и сюрреалистично - металл и стекло), а потом ведут назад. Ведут, кстати, по нижней тропе с лёгким подъёмом. Мы же, как обычно, попёрли напрямик через склон. На акклиматизацию нам не надо - мы уже проходили выше 3500 да и на 3000 были уже раз пять за последнюю неделю. Те, кто прилетают в Lukla не должны переть на следующий день в Khunjung и они не прут, ибо с высотой шутки плохи. Дошли мы за полтора часа, по пути встретив пионеров-еврейчиков (они ходили на акклимуху и возвращались в Namche). Деревня очень и очень приятная - туристов нет, местных не видно, домики аккуратные и заметно, что люди живут не с туристов, а с земли - всё в земельных наделах. В деревне есть школа, построенная сэром сэром Эдмунтом Хиллари (с бюстом ему на постаменте). В лодже мы были одни (втроём). Так как высота чувствовалась, то мы полезли на пару сотен метров вверх на какую-то безыманую горку, где часик поснимали таймлапсы. Было круто.
Итог по дню - очень приятный день, деревушка замечательная, особенно на фоне Namche (который, впрочем, совсем неплох). Если есть свободные дни, то однозначно стоит тут провести ночь, когда позволит акклиматизация.
(не включая акклиматизационный выход) Пройдено 5 км, разница высот 3460-3750, высшая точка 3880 м(японский отель), время в пути 1.5 часа
День девятый. Khumjung-Pengboche
И вот тут мы совершили первую ошибку, стоившую нам немало сил и принесшую, несмотря на, немало приятных впечатлений. Мы открыли карту. Непальскую карту. Более того - мы ей поверили. По карте выходило, что забрались мы высоко, а теперь надо спускаться вниз до 3200, а потом медленно и печально подниматься до 3900. С другой же стороны, была возможность не спускаться, а пройти по другому склону долины, для этого должен был быть предпринят небольшой подъём, потом небольшой спуск, потом небольшой подъём. По карте мы проигрывали в расстоянии почти вдвое, но выигрывали по набору-сбросу примерно вдвое. Плюс мы задевали часть трека к Gokyo и дорогу, по которой не ходят туристы. Последнее сыграло решающую роль и мы пошли... Дорога в отличном состоянии, что обнадёживали, вот только шла она вверх. Пусть и полого, но мы приближались к 4000, а тут, знаете ли, другие факторы... За полтора часа нам удалось поднять примерно 300 метров и оказаться на 4000 в первый раз за трек.
Удивились, как непросто дался этот, в принципе, несложный участок ("первый небольшой подъём"). Поели, выпили чаю и начали спускаться ("небольшой спуск"). 350 метров по крутому склону. А ведь народ здесь поднимается после Gokyo-трека! Спустились, помассировали колени. Начали подъём к деревне Phortse - 250 метров ("второй небольшой подъём"). В принципе, ничего так поднялись.
А вот дальше начали блуждать. Туристической тропы нет, есть только сеть местных тропок и без GPS мы бы ушли совсем не туда и не раз. Даже местные нас посылали не туда. В конце концов вышли на нужную тропу. Согласно карте мы должны были идти примерно на одной высоте в течение следующего часа (по аналогии с обычным маршрутом внизу, параллельно ему). В общем, следующие три часа были филиалом ада не на колёсах, а на ногах. Фигачили мы по этой тропе вверх, немного вниз, вввееееерх, немного вниз, вввееееерх, немного вниз, когда-же-это-кончится-ввеееерх и так далее. Наконец показался последний подъём. Мы подходили к 4000 второй раз за этот день. Но нет - показалось. За ним был новый подъём. Потом новый... Мы увидели Pengboche, когда перебрались через гребень на 4100. Далеко внизу виднелась "обычная" тропа для "не самых умных". Самые умные (мы) не могли разглядеть не самых умных (остальных). Хотя Пашка с его дальнозоркостью высматривал внизу мосты, яков...
Удивил Тони - неутомимый ирландец не уставал, такое впечатление. Мы шли с ним вровень, останавливался на отдых я, а когда спрашивал, готов ли он идти дальше или ещё отдохнём - всегда говорил "поехали дальше". Тони Старк нервно курит в сторонке...Наградой нам были великолепные виды, открывающиеся с этой тропы на горную гряду. Сверху же мы рассмотрели и монастырь Tengboche, куда ходят на акклиматизацию треккеры со стандартного маршрута. Ввалились в Pengboche, наконец-то обогнав пару немцев (кроме них за три часа был встречен ещё один человек - тропа, как понятно, не пользуется бешеной популярностью в виду труднодоступности). Ни о какой горняшке речи быть не могло после такой акклимухи. Pengboche оказался разбит на две части - верх и низ и верх жил на высоте 4000, где мы и заселились. В гестхаусе кроме нас и немцев оказалась пара молодых англичан. Паренёк был явно "бывалым" (кстати, у них был гид-носильщик и они были как раз из числа "нормальных" в нашей классификации) и расспрашивал про эту тропу. Мы сказали, что это "Адъ и Израиль", на что он сразу попросил не говорить это его подруге, чтобы она не сорвала план там пройти (они уже возвращались)...
Итог по дню - прекрасные виды, жестокая дорога. Не рекомендуется.
Пройдено16 км, разность высот 3700-4000, высшая точка 4100 (безымянный гребень на адовой тропе), подъём/спуск 1950/1700 время в пути 8 часов
Продолжение следует...
Итак, продолжаем беглый рассказ о треке. Чёрт, столько всего происходило, столько интересного, но - не написать. А значит - и не вспоминать сейчас, наслаждаясь каждым моментом. Но такова реальность...
С подъёма в Cheplung начался наш путь по EBC-треку. Ну, то есть он планировался как путь по EBC-треку с расширениями опосля. Как оказалось, всё оказалось не так, как казалось.
День седьмой. Cheplung - NamcheBazaar
Большинство народу прилетает в Lukla. А по прилёту не останавливается в Cheplung, расположенном всего в часе от аэропорта, а движется дальше ещё часика два до Phakding. Вообще LonelyPlanet даёт оценку в 1 час 15 минут этого отрезка, но мы шли 1 час 25 минут и при этом на скорости обгоняли многочисленные плетущиеся группы. Ни разу конкуренты не были замечены - всё-таки "разминка" на Jiri-треке давала о себе знать. С высотами тоже странно в путеводителе на участке довольно много перепадов вверх-вниз, но рассказывается о 200 метрах вниз и 50 метрах вверх, зато следующий участок описан как 1000 метров вверх и 1000 метров вниз, хотя вниз там почти ничего нет, а только вверх (действительно около 1000). В общем - полтора часа до Phakding. Пролетели быстро и довольно легко (чего не скажешь об этом же участке на обратном пути). Дорога - шоссе, отличнейшая. После Jiri хотелось приплясывать. Одна из причин, почему мы впоследствии с неё и сошли... Движение оживлённое - народу много, в основном группы от 5 и (чаще) более человек, до 15-20 в особо запущенных случаях. Не большинство, а подавляющее большинство идёт относительно налегке (или совсем налегке) с гидами и носильщиками. Обгонять группы иногда непросто, но всё же тропа уже позволяет, а паксы медлительны достаточно для маневра. Паксы - это как раз "пассажиры непальских треков" с гидами и носильщиками. Гиды не торопятся из-за лени, паксы - из-за гидов и пока ещё непривычной дороги.
Среди паксов попадаются вполне нормальные, которые просто хотят облегчить свой трек, надеясь таким образом захватить побольше положительных эмоций или же не уверены, справятся. Но большинство паксов на EBC не вызывают ничего, кроме раздражения. Такого не было на обоих Аннапурновских треках, но тут именно народ какой-то на подбор. Такое впечатление, что люди просто ставят флажок на карте "я тут был, мёд-пиво пил". И они пьют пиво. Которое несут на себе портеры наверх. Они нанимают гидов, которые нанимают носильщиков оскорбительно дёшево и перегружают их неимоверным грузом - под любопытными взглядами здоровых лбов из западного мира. Такая вызывающая эксплуатация человека человеком, такие нечеловеческие условия повергли меня в шок - а ведь это мой третий раз в Непале. Это ведь рабство - у портеров нет свободы выбора и они продают своё здоровье и годы жизни, спокойную старость в обмен на гроши, чтобы прокормить хоть как-то себя и семью. Это адская работа и на EBC ситуация особенно выпукла. И рядом бегают эти представители современной западной цивилизации и большинство из них это вообще не парит, меньшинство - парит, как бы подешевле, и единицы были встречены, которые смотрели на всё это с явным неодобрением (тоже разные - американцы, немцы). Группы по 10-15 человек, которые на две недели прилетели в "экзотическую" страну и проводят всё время в общении только внутри этой группы - мне не понять и, более того, - я не могу это принять. Одним из вариантов было - убежать от этого и именно на тропе Cheplung-Namche Bazaar это переросло в то, что альтернативные варианты маршрута стали основными.
Итак, мы дошли до Phakding, отметили TIMS карточки и пошли уже не столько вверх-вниз, сколько плавно вверх - к Monjo, точке входа в национальный парк Sagarmatha. Перед входом останавливаемся на ланч в пустом, что странно, лодже. Вообще путь до Monjo насыщен деревушками с вполне приличными на вид лоджами и ценами примерно вдвое ниже, чем за входом в парк. Далее проходим через арку и оказываемся на территории нац. парка. Тут куча народу - в основном туристы сбоку, а толпы сопровождающих их непальцев в полной неразберихе топчутся у всех возможных точек входа в регистрацию. Рецепт против неразберихи простой - тупо проходим мимо и тут же из недр вырывается какое-то официальное лицо, говорит, что надо поставить штамп и проводит нас мимо местных прямо к нужному окошку.
Дальше начинается подъём к Namche-Bazaar. Я уверен, что многие вспоминают его с дрожью. Для неподготовленного человека влезть по жаре с 2800 до 3450 - это офигеть. У нас был за плечами жесткий в этом плане Jiri-трек и то мы выдохлись на двух третях (правда, мы по привычке попёрли без воды совсем...), после чего пришлось с полчасика отдохнуть. А народ на второй день из Катманду, даже без поклажи, налегке - это жестоко. Подъём отнюдь не пологий, но дорога очень хороша. Главное проскочить побыстрее открытый участок (местами непростой) и дальше идёт дорога по довольно хорошему хвойному лесу, что спасает. На двух третях подъёма есть источник с питьевой водой, тут же приторговывают фруктами - кому нужна диарея и прочее, так пожалуйста. Немного погодя блокпост, где опять спрашивают TIMS карточку и, внезапно, производителя фотоаппарата и телефона. Движемся дальше, уже порядком подуставшие и наконец входим в Namche-Bazaar. Очень большое поселение, в котором мы сразу забуриваемся на самый верх. Обедаем, наконец-то принимаем горячий душ и офигеваем от цен, кажущихся совсем непривычными после Jiri - в 2-3 раза выше. Затем прогуливаемся по поселению, закупаем пару необходимых вещей - треккинговую палку Пашке взамен сломанной, дополнительные стельки в ботинки (кстати - вот и готовый совет всем) и карематы (коврики-"пенки") на всякий случай. Затем поднялись чуть чуть над деревней для акклиматизации (высота чувствовалась, но симптоматично, без негатива) и увидели красавицу Ама Даблам (6812м), пожалуй, самую запоминающуюся вершину трека... Спускались уже в темноте.
Итог по этому длинному дню: дорога до Monjo интересна и красива, много милых деревушек, подъём до Namche впечатляет и он отнюдь непрост даже для подготовленных. Это был первый день, когда мы шли с неутомимым ирландцем Тони, ещё не подозревая, что этот удивительный человек станет нашим спутником на ближайшую неделю...
Пройдено 18 км, разница высот 2600-3460, высшая точка 3460 (Namche Bazaar), вверх-вниз 1700/900 (по путеводителю должно было быть 1050/1200), время в пути 8 часов.
День восьмой. Namche Bazaar - Khumjung
Стало понятно, что толпы туристов, особенно размера "макдональдс" нас раздражают сильнее, чем умиротворяют горы. Ну и вообще, как-то народ шарится вокруг "непафосный" - без блеска в глазах, а только с большими камерами.
Поэтому мы собрали манатки и двинули в Khumjung - деревушку повыше. План "акклимуха в Намче" был отброшен, благо это было возможно в нашей конкретной ситуации. Согласно Lonely Planet, туда народ водят на акклиматизацию - это 3750 метров и часть системы из трёх деревень, окружающих Namche. На деле туда доходят единицы, а водят на акклиматизацию на полпути к деревне - на высоту 3880 м, к японской гостинице по 250 баксов за ночь (выглядит, кстати, круто и сюрреалистично - металл и стекло), а потом ведут назад. Ведут, кстати, по нижней тропе с лёгким подъёмом. Мы же, как обычно, попёрли напрямик через склон. На акклиматизацию нам не надо - мы уже проходили выше 3500 да и на 3000 были уже раз пять за последнюю неделю. Те, кто прилетают в Lukla не должны переть на следующий день в Khunjung и они не прут, ибо с высотой шутки плохи. Дошли мы за полтора часа, по пути встретив пионеров-еврейчиков (они ходили на акклимуху и возвращались в Namche). Деревня очень и очень приятная - туристов нет, местных не видно, домики аккуратные и заметно, что люди живут не с туристов, а с земли - всё в земельных наделах. В деревне есть школа, построенная сэром сэром Эдмунтом Хиллари (с бюстом ему на постаменте). В лодже мы были одни (втроём). Так как высота чувствовалась, то мы полезли на пару сотен метров вверх на какую-то безыманую горку, где часик поснимали таймлапсы. Было круто.
Итог по дню - очень приятный день, деревушка замечательная, особенно на фоне Namche (который, впрочем, совсем неплох). Если есть свободные дни, то однозначно стоит тут провести ночь, когда позволит акклиматизация.
(не включая акклиматизационный выход) Пройдено 5 км, разница высот 3460-3750, высшая точка 3880 м(японский отель), время в пути 1.5 часа
День девятый. Khumjung-Pengboche
И вот тут мы совершили первую ошибку, стоившую нам немало сил и принесшую, несмотря на, немало приятных впечатлений. Мы открыли карту. Непальскую карту. Более того - мы ей поверили. По карте выходило, что забрались мы высоко, а теперь надо спускаться вниз до 3200, а потом медленно и печально подниматься до 3900. С другой же стороны, была возможность не спускаться, а пройти по другому склону долины, для этого должен был быть предпринят небольшой подъём, потом небольшой спуск, потом небольшой подъём. По карте мы проигрывали в расстоянии почти вдвое, но выигрывали по набору-сбросу примерно вдвое. Плюс мы задевали часть трека к Gokyo и дорогу, по которой не ходят туристы. Последнее сыграло решающую роль и мы пошли... Дорога в отличном состоянии, что обнадёживали, вот только шла она вверх. Пусть и полого, но мы приближались к 4000, а тут, знаете ли, другие факторы... За полтора часа нам удалось поднять примерно 300 метров и оказаться на 4000 в первый раз за трек.
Удивились, как непросто дался этот, в принципе, несложный участок ("первый небольшой подъём"). Поели, выпили чаю и начали спускаться ("небольшой спуск"). 350 метров по крутому склону. А ведь народ здесь поднимается после Gokyo-трека! Спустились, помассировали колени. Начали подъём к деревне Phortse - 250 метров ("второй небольшой подъём"). В принципе, ничего так поднялись.
А вот дальше начали блуждать. Туристической тропы нет, есть только сеть местных тропок и без GPS мы бы ушли совсем не туда и не раз. Даже местные нас посылали не туда. В конце концов вышли на нужную тропу. Согласно карте мы должны были идти примерно на одной высоте в течение следующего часа (по аналогии с обычным маршрутом внизу, параллельно ему). В общем, следующие три часа были филиалом ада не на колёсах, а на ногах. Фигачили мы по этой тропе вверх, немного вниз, вввееееерх, немного вниз, вввееееерх, немного вниз, когда-же-это-кончится-ввеееерх и так далее. Наконец показался последний подъём. Мы подходили к 4000 второй раз за этот день. Но нет - показалось. За ним был новый подъём. Потом новый... Мы увидели Pengboche, когда перебрались через гребень на 4100. Далеко внизу виднелась "обычная" тропа для "не самых умных". Самые умные (мы) не могли разглядеть не самых умных (остальных). Хотя Пашка с его дальнозоркостью высматривал внизу мосты, яков...
Удивил Тони - неутомимый ирландец не уставал, такое впечатление. Мы шли с ним вровень, останавливался на отдых я, а когда спрашивал, готов ли он идти дальше или ещё отдохнём - всегда говорил "поехали дальше". Тони Старк нервно курит в сторонке...Наградой нам были великолепные виды, открывающиеся с этой тропы на горную гряду. Сверху же мы рассмотрели и монастырь Tengboche, куда ходят на акклиматизацию треккеры со стандартного маршрута. Ввалились в Pengboche, наконец-то обогнав пару немцев (кроме них за три часа был встречен ещё один человек - тропа, как понятно, не пользуется бешеной популярностью в виду труднодоступности). Ни о какой горняшке речи быть не могло после такой акклимухи. Pengboche оказался разбит на две части - верх и низ и верх жил на высоте 4000, где мы и заселились. В гестхаусе кроме нас и немцев оказалась пара молодых англичан. Паренёк был явно "бывалым" (кстати, у них был гид-носильщик и они были как раз из числа "нормальных" в нашей классификации) и расспрашивал про эту тропу. Мы сказали, что это "Адъ и Израиль", на что он сразу попросил не говорить это его подруге, чтобы она не сорвала план там пройти (они уже возвращались)...
Итог по дню - прекрасные виды, жестокая дорога. Не рекомендуется.
Пройдено16 км, разность высот 3700-4000, высшая точка 4100 (безымянный гребень на адовой тропе), подъём/спуск 1950/1700 время в пути 8 часов
Продолжение следует...