Очередной телеграфный отчет :)
Современные технологии уже начинают меня малость пугать О_О
Стоило вернуться в Минск, как на телефон приходит сообщение от гугля - "Ваше путешествие в Грузию готово, сохранить?". Открываю страницу и офигеваю - все сделанные во время дороги фотографии заботливо разложены и подписаны, рейсы на карте пунктиром отмечены и даже гифок нарезано из роликов (правда, не разобралась пока, как их стянуть и вставить в пост). Когда гугл наконец научится еще и писать за меня отчеты, я буду в свой ЖЖ ходить их читать, а не писать :)))
КГБ и ЦРУ тоже, наверное, уже сидят и от скуки мух ловят в кабинетах. А до этого их туда запускают, чтобы было чем на работе заняться.
Пролистав ЖЖ, с изумлением обнаружила, что о прошлой поездке в Грузию (года три назад, примерно в это же время) написать так и не сподобилась, так что буду сразу за два раза отчитываться, вперемешку (кстати, фотографии, сделанные на андроид НТС10 тоже оказались на порядок лучше фотографий, сделанных на полупрофи фотоаппарат Canon PowerShot, который уже пару лет лежит в столе без дела).
Погода в Тбилиси нас с Сашием всегда радовала (впрочем, после белорусской погоды нас, пожалуй, радует уже что угодно :))) Город лежит в долине между гор, благодаря чему имеет два бонуса: теплый устойчивый климат и собственно горы, которые видны из любой точки города. По легенде, некий не очень древний правитель охотился в здешней долине, подстрелил птичку, та упала в горячий источник и вылетела была вытащена оттуда уже вареной. Вау, сказал охотник, а давайте мы будем варить тут бульоны устроим тут бани! Бани быстро приобрели популярность, вокруг них сформировалась мощная инфраструктура, и в конце концов народ взял да и переехал в долину всей столицей. А старая столица стала мелким провинциальным городком.
Собственно бани, которые не только горячие, но и серные, о чем сообщает легкий душок.
В Грузии много старинных церквей и монастырей, 10-14 века, располагающихся на горах - чтобы и дух закалять, и заодно видеть приближающегося врага. Я, честно признаться, не большой фанат религиозной архитектуры и живописи, но с чисто эстетической точки зрения выглядят они очень красиво. Вот только побирушек возле них какое-то лютое количество - хватают за одежду, причитают, услышав нашу речь: "Подайте на хлебушек русской бабушке!" На самом деле, как сказал наш гид, это местные цыгане, вконец обнаглевшие, и подавать им крайне не рекомендуется.
По дороге в Боржомское ущелье остановились у подвесного мостика через реку, чисто чтобы по нему побегать и даже попрыгать :))) На той стороне встретили женщину, местную жительницу, она с улыбкой:
- Вы откуда?
- Из Минска.
- А я из Орши!
Мир тесен :)))
Солнце в Боржомском ущелье бывает только проходом, когда стоит в зените, а чуть начало спускаться - по стенам быстро поднимается холодная тень. У меня все фотографии оттуда такие - до середины черные, сверху рыжие. Попробовала настоящей, бьющей из-под земли минералочки, допила только из чувства долга перед организмом - в ней бурлит все тот же сероводород. Место удивительной красы, но все полуразрушенное, хотя когда-то был процветающий санаторий... Сейчас сюда тоже приезжает много людей, но летом, и в благоустройство самого парка никто не вкладывается, только кафешек у входа понастроили.
Закатные горы по дороге назад
Застолье в Грузии это отдельная страшная тема. Порции такого размера, что ими можно убить даже в прямом смысле слова - тазик салата, блюдо вафель, а корзинка с хлебушком - это два лаваша. Вино подается вместо сока. Пятилитровая бутыль молодого домашнего вина на троих - это чисто выпить за знакомство. Я все три дня сидела на диете из хинкали, хачапури банально не лезло, хотя на столе всегда было, килограммовой лепехой. Тосты говорятся каждые две минуты, чокаются и в начале, и в конце. Друг моего друга - мой друг, и посмей только, сука, уйти из-за стола раньше чем через два часа или сказать, что у тебя язва. Я тихо радовалась своему слабому полу, женщин пить не заставляют, но постоянно бдительно подливают до полной.
Праздники это вообще святое, 500 человек на них - норма. "Тихо посидели своей компанией, человек сто" (с). Свадьбы особенно не привязывают к выходным, какая работа, у нас же свадьба!
Съездили со знакомым на его малую родину, почти вымершую горную деревню. Пока знакомый ностальгировал под старым грецким орехом, с другого конца деревни прибежал дедок, спросил кто мы и зачем. Узнал, что это внук односельчанина, вспомнил какого-то общего предка в десятом колене - "ээээ, родня!" Все, пипец, мы влипли, отказаться нельзя. Друг твоего друга и далее по тексту. Завели в дом, собрали на стол что было - вино, чача, лаваш, куча сыров, сухофруктов и орехов, побежали резать ягненка. Ягненка нам удалось спасти, показав билеты на самолет через пять часов, но раньше чем через два часа и бутыль чачи не отпустили.
Желудок в Грузии разбивается моментально, второй день кругами хожу по дому с мыслями "чобыпожрать" и выпить. Кухня простая, но умопомрачительно вкусная, много овощей и зелени, единственный минус - шашлык кошмарно соленый, причем везде где ни пробовали. Видимо, чтобы от него больше пить хотелось.
Октябрь - сезон мандаринов и хурмы, продаются вдоль дорог в диком количестве, как у нас яблоки и картошка. Грузинские мандарины ярко-зеленые, а внутри оранжевые, кисло-сладкие, когда начинают желтеть - все, перезрели. Хурма мне тамошняя не нравится, сухая какая-то и безвкусная, зато вяленая, говорят, божественна (не пробовала, к нашему приезду не высохла еще). Вообще хурмяные деревья рвали мне мозг в оба приезда, они выглядят точь в точь как яблони, только на них почему-то ярко-желтая хурма. От гранатов такого эффекта нет, может, потому, что ни на что не похожи.
Остановились у дороги купить фруктов, взяли у продавцов пакеты, пробуем, выбираем. Продавцы о чем-то мирно переговариваются. Наш друг, пожилой мужчина, который сам не грузин, но прожил полжизни в Грузии, молча слушает-слушает, потом вдруг что-то начинает активно говорить по-грузински. Продавцы бледнеют, зеленеют, начинают оправдываться и дают нам нехилую скидку.
Уже в машине спрашиваем, что это было.
Диалог :)))
- Не, это говно клиенты, не купят ничего.
- Да ну, купят, вон в пакеты уже набирают.
- Да нет, я по мордам вижу - эти не купят, щас напробуются, высыплют все и уедут.
И тут наш друг:
- Да как ты, нехороший человек, смеешь так оскорблять меня, пожилого уважаемого человека?! Да чему тебя мать учила, да как тебя отец воспитывал, и т.д. (непередаваемый местный колорит)
В итоге увезли в Минск десять килограмм мандарин и гранатов, потом месяц ели ))) Ибо низзя обижать таких уважаемых людей, знающих грузинский!
Свежевыжатым гранатовым соком торгуют повсеместно, причем жмут его из азейрбаджанских гранатов - они слаще грузинских. Рядом обычно лежат чурхчелла и скрученная длинным рулетиком домашняя пастила из винограда. Раньше терпеть их не могла, но попробовала, какие они должны быть в оригинале, и наконец прониклась :)
Та самая вымирающая деревня. Походили по тропам между домами, пособирали грецких орехов, помедитировали вниз с горы - деревня лепится к ее склону, до родника внизу - полкилометра по горной тропе. Поняли, куда горцы девают такое лютое количество калорий.
А это деревенское кладбище. По словам знакомого, почти никто из лежащих на нем своей смертью не помер, сорок лет назад разборки между горячими грузинскими парнями были те еще - того зарэзали, этого застрелили, а того вообще в бочку с бензином сунули и сожгли, вон у него и памятник в форме бочки, из которой он торчит. Я впечатлилась, честно. И да, годы жизни, выбитые на памятниках, действительно по большей части весьма скромные.
Кстати, судя по рассказам местных, такое тут было еще и двадцать лет назад, и даже десять. Познакомились с местным полицейским в отставке, он нам таких баек натравил, что волосы шевелились, причем и сама полиция не отставала. Забавная фишка - все здания полиции в Тбилиси стеклянные, мол, нынче у нас вся работа прозрачна, не то что в былые криминальные времена. Правда, с этого года в кабинетах разрешили вешать жалюзи, что лично у меня вызывает подозрения :)))
Полиции - гаишников - на улице очень много, но что они делают, непонятно. Несмотря на уйму камер, водители ездят как повально купившие права - гоняют, подрезают, бибикают и пересекают двойные сплошные, а с темнотой порой забывают включать фары. Пешеходы делятся на быстрых и мертвых, причем пешеходных переходов очень мало, а где есть и даже со светофорами - перейти на них в час пик нереально. У некоторых, самых стремных, дежурят регулировщики, которые следят, чтобы пешеходов не сбивали хотя бы на зеленый свет, а когда те проходят - машут руками водителям, чтобы не занимали улицу и проезжали на красный. Пробки в Тбилиси к вечеру кошмарные, причем все такие же неупорядоченные - машины смешиваются в кашу, что только усугубляет ситуацию, а в центре этой каши зачастую стоит полицейская машина, функции которой мне опять же остались неизвестны: нарушают внаглую прямо под носом у нее. Иногда стоящие в пробке водители узнают старого знакомого и с радостным воплем выскакивают обниматься, что делает пробку однозначно веселей, но еще дольше :)))
Немножко загородных трасс, уж больно колоритные. Правда, огорчает количество мусора вдоль обочин (в этом году поменьше было, уж не знаю, то ли убрали, то ли мы другими дорогами ездили)
Классика :)) Не удержалась, попросила остановить машину и сфотографировать :))) Обратите внимание - в стаде овец ритуальная пара козлов, более умных, чем овцы, и работающих вожаками.
Гораздо чаще нам попадались коровы, местная порода - очень мелкая и непривычно окрашенная, однотонные с подпалинами, как дикие. Траву они щипали редко, больше внимания уделяя кустарникам и деревьям. Я опять же не удержалась и, заметив бесхозное стадо, пошла подлизываться к нему с яблоками. Яблоки коровы одобрили, но через пару минут я почувствовала на себе чей-то весьма недобрый взгляд и, обернувшись, увидела в метре за своей спиной здоровенную кавказскую овчарку. Собака смотрела на меня с неменьшим офигежем, чем я на нее - вроде как и кусь не за что, но кто вы вообще такая?! Пришлось, поспешно извинившись, ретироваться, причем собака явно до последнего размышляла, стоит ли меня так легко отпускать.
У меня вообще слабость к зарубежной живности, особенно городской, я всегда к ней активно приглядываюсь и фотографирую. В Тбилиси довольно много бродячих собак, страшноватых, но спокойных, которых тут и прикармливают, и мусор они активно потрошат. Большая часть с метками в ушах, что радует - значит, их тут не уничтожают повально, а цивилизованно стерилизуют и выпускают, хотя бы самых приличных
Кошек видела очень мало, и все они были какие-то пуганые - как сказал мой малой, неудивительно, ведь тут столько собак! Вот, разве что, бандитскую группировку на ограблении мусорного бака застукала.
С русским языком в Тбилиси оказалось неожиданно хорошо, во всех туристических местах на нем говорят - не проблема ни купить билет на фуникулер, ни договориться с продавцом сувениров, ни в ресторане получить русское меню и сделать заказ, да и все таксисты охотно с нами болтали по-русски, особенно когда узнавали, что мы из Беларуси. Оказывается, в прошлом году в Боржомском ущелье был жуткий пожар, который удалось затушить только при участии прилетевшего на помощь огромного белорусского вертолета, поднимавшего по 14 тонн воды против стандартных двух. Приятно, что мы, оказывается, такие крутые и добрые :)))
Даже надписи-заманухи у входах в заведения зачастую на русском.
Зашли в местный гастроном, стандартно-европейский за вычетом стеллажа с двадцатью сортами фасоли, ааааа! Нет, я знаю, что она занимает важное место в грузинской кухне, но выглядело это феерично, я даже каждый сорт сфотографировала - фантастические текстуры, как на заставку, всевозможные цвета и расцветки. И такой же стеллаж был со специями, только в больших банках стеклянных, нагребать их предлагалось совочком.
А в подвальном этаже гастронома продавали вино. И закупоренное в бутылках, и прямо на разлив, можно любое попросить продегустировать.
Потом нас потащили на экскурсию по коньячному заводу :) Я уже начинаю чувствовать себя экспертом в производстве алкоголя и даже вела с нашим гидом длинную интеллектуальную беседу о разнице в технологии произодства виски и коньяка. Про шотландский виски я когда-то писала в ЖЖ, а про коньяк, если вкратце - его делают из белого вина с пониженным содержанием сахара, для чего годятся всего 6 сортов винограда из имеющихся в Грузии 521. Вино перегоняют при определенных условиях, получившийся коньячный спирт заливают в новые дубовые бочки на 2-9 месяцев, потом переливают в старые и выдерживают не менее трех лет, хотя и после 20 уже там особо ничего не натянет, так что обычно 3-20. Интересный момент - виски выдерживают в бочках при постоянной температуре, в подвале, а коньяк - на первом этаже, чтобы сохранить годовые перепады температуры, так он лучше зреет.
На финальной стадии коньяк из бочек сливают в бочищи, там он еще какое-то время выдерживается, чтобы хорошо перемешался, а потом разливается по бутылкам.
Ну и чтобы уже закрыть алкогольную тему, нас потащили в магазин винодела :))) Поскольку вино с чачей (виноградная водка) в Грузии делают ВСЕ и самогоноварение является культурной традицией, а не преступлением, самогонные аппараты продаются в свободном доступе, от настольных сувенирных (но полностью рабочих!) до здоровенный полупромышленных бандур. Для белорусов это оказался разрыв шаблона, как конопляные магазины в Голландии :)))
На третий день я уже озверела от этого кулинарно-алкогольного туризма и, захватив ребенка, сбежала в городской ботанический сад, расположенный, разумеется, в горах. Туда мы поднялись вот в такой стремной кабинке, назад хотели спуститься так же, но оказалось, что тропа сада коварно и очень круто идет вниз, и возвращаться по ней мы уже поленились.
Обойти весь сад оказалось нереально, за полтора часа мы только слазили в развалины очередного монастыря, расположенного на той же горе возле серных бань, и немного прошлись по тропкам, фотографируя виды, так что у меня остался нехилый задел на третий приезд :)))
Ну и напоследок не удержалась и сделала селфи в бамбуке :)) Мы с ним как-то особенно дивно сочетаемся :)))
Кстати, царапается бамбук очень плохо, я проверила :)) Ноготь его не берет, а ключом стыдно было... но, кажется, только мне :))
Стоило вернуться в Минск, как на телефон приходит сообщение от гугля - "Ваше путешествие в Грузию готово, сохранить?". Открываю страницу и офигеваю - все сделанные во время дороги фотографии заботливо разложены и подписаны, рейсы на карте пунктиром отмечены и даже гифок нарезано из роликов (правда, не разобралась пока, как их стянуть и вставить в пост). Когда гугл наконец научится еще и писать за меня отчеты, я буду в свой ЖЖ ходить их читать, а не писать :)))
КГБ и ЦРУ тоже, наверное, уже сидят и от скуки мух ловят в кабинетах. А до этого их туда запускают, чтобы было чем на работе заняться.
Пролистав ЖЖ, с изумлением обнаружила, что о прошлой поездке в Грузию (года три назад, примерно в это же время) написать так и не сподобилась, так что буду сразу за два раза отчитываться, вперемешку (кстати, фотографии, сделанные на андроид НТС10 тоже оказались на порядок лучше фотографий, сделанных на полупрофи фотоаппарат Canon PowerShot, который уже пару лет лежит в столе без дела).
Погода в Тбилиси нас с Сашием всегда радовала (впрочем, после белорусской погоды нас, пожалуй, радует уже что угодно :))) Город лежит в долине между гор, благодаря чему имеет два бонуса: теплый устойчивый климат и собственно горы, которые видны из любой точки города. По легенде, некий не очень древний правитель охотился в здешней долине, подстрелил птичку, та упала в горячий источник и вылетела была вытащена оттуда уже вареной. Вау, сказал охотник, а давайте мы будем варить тут бульоны устроим тут бани! Бани быстро приобрели популярность, вокруг них сформировалась мощная инфраструктура, и в конце концов народ взял да и переехал в долину всей столицей. А старая столица стала мелким провинциальным городком.
Собственно бани, которые не только горячие, но и серные, о чем сообщает легкий душок.
В Грузии много старинных церквей и монастырей, 10-14 века, располагающихся на горах - чтобы и дух закалять, и заодно видеть приближающегося врага. Я, честно признаться, не большой фанат религиозной архитектуры и живописи, но с чисто эстетической точки зрения выглядят они очень красиво. Вот только побирушек возле них какое-то лютое количество - хватают за одежду, причитают, услышав нашу речь: "Подайте на хлебушек русской бабушке!" На самом деле, как сказал наш гид, это местные цыгане, вконец обнаглевшие, и подавать им крайне не рекомендуется.
По дороге в Боржомское ущелье остановились у подвесного мостика через реку, чисто чтобы по нему побегать и даже попрыгать :))) На той стороне встретили женщину, местную жительницу, она с улыбкой:
- Вы откуда?
- Из Минска.
- А я из Орши!
Мир тесен :)))
Солнце в Боржомском ущелье бывает только проходом, когда стоит в зените, а чуть начало спускаться - по стенам быстро поднимается холодная тень. У меня все фотографии оттуда такие - до середины черные, сверху рыжие. Попробовала настоящей, бьющей из-под земли минералочки, допила только из чувства долга перед организмом - в ней бурлит все тот же сероводород. Место удивительной красы, но все полуразрушенное, хотя когда-то был процветающий санаторий... Сейчас сюда тоже приезжает много людей, но летом, и в благоустройство самого парка никто не вкладывается, только кафешек у входа понастроили.
Закатные горы по дороге назад
Застолье в Грузии это отдельная страшная тема. Порции такого размера, что ими можно убить даже в прямом смысле слова - тазик салата, блюдо вафель, а корзинка с хлебушком - это два лаваша. Вино подается вместо сока. Пятилитровая бутыль молодого домашнего вина на троих - это чисто выпить за знакомство. Я все три дня сидела на диете из хинкали, хачапури банально не лезло, хотя на столе всегда было, килограммовой лепехой. Тосты говорятся каждые две минуты, чокаются и в начале, и в конце. Друг моего друга - мой друг, и посмей только, сука, уйти из-за стола раньше чем через два часа или сказать, что у тебя язва. Я тихо радовалась своему слабому полу, женщин пить не заставляют, но постоянно бдительно подливают до полной.
Праздники это вообще святое, 500 человек на них - норма. "Тихо посидели своей компанией, человек сто" (с). Свадьбы особенно не привязывают к выходным, какая работа, у нас же свадьба!
Съездили со знакомым на его малую родину, почти вымершую горную деревню. Пока знакомый ностальгировал под старым грецким орехом, с другого конца деревни прибежал дедок, спросил кто мы и зачем. Узнал, что это внук односельчанина, вспомнил какого-то общего предка в десятом колене - "ээээ, родня!" Все, пипец, мы влипли, отказаться нельзя. Друг твоего друга и далее по тексту. Завели в дом, собрали на стол что было - вино, чача, лаваш, куча сыров, сухофруктов и орехов, побежали резать ягненка. Ягненка нам удалось спасти, показав билеты на самолет через пять часов, но раньше чем через два часа и бутыль чачи не отпустили.
Желудок в Грузии разбивается моментально, второй день кругами хожу по дому с мыслями "чобыпожрать" и выпить. Кухня простая, но умопомрачительно вкусная, много овощей и зелени, единственный минус - шашлык кошмарно соленый, причем везде где ни пробовали. Видимо, чтобы от него больше пить хотелось.
Октябрь - сезон мандаринов и хурмы, продаются вдоль дорог в диком количестве, как у нас яблоки и картошка. Грузинские мандарины ярко-зеленые, а внутри оранжевые, кисло-сладкие, когда начинают желтеть - все, перезрели. Хурма мне тамошняя не нравится, сухая какая-то и безвкусная, зато вяленая, говорят, божественна (не пробовала, к нашему приезду не высохла еще). Вообще хурмяные деревья рвали мне мозг в оба приезда, они выглядят точь в точь как яблони, только на них почему-то ярко-желтая хурма. От гранатов такого эффекта нет, может, потому, что ни на что не похожи.
Остановились у дороги купить фруктов, взяли у продавцов пакеты, пробуем, выбираем. Продавцы о чем-то мирно переговариваются. Наш друг, пожилой мужчина, который сам не грузин, но прожил полжизни в Грузии, молча слушает-слушает, потом вдруг что-то начинает активно говорить по-грузински. Продавцы бледнеют, зеленеют, начинают оправдываться и дают нам нехилую скидку.
Уже в машине спрашиваем, что это было.
Диалог :)))
- Не, это говно клиенты, не купят ничего.
- Да ну, купят, вон в пакеты уже набирают.
- Да нет, я по мордам вижу - эти не купят, щас напробуются, высыплют все и уедут.
И тут наш друг:
- Да как ты, нехороший человек, смеешь так оскорблять меня, пожилого уважаемого человека?! Да чему тебя мать учила, да как тебя отец воспитывал, и т.д. (непередаваемый местный колорит)
В итоге увезли в Минск десять килограмм мандарин и гранатов, потом месяц ели ))) Ибо низзя обижать таких уважаемых людей, знающих грузинский!
Свежевыжатым гранатовым соком торгуют повсеместно, причем жмут его из азейрбаджанских гранатов - они слаще грузинских. Рядом обычно лежат чурхчелла и скрученная длинным рулетиком домашняя пастила из винограда. Раньше терпеть их не могла, но попробовала, какие они должны быть в оригинале, и наконец прониклась :)
Та самая вымирающая деревня. Походили по тропам между домами, пособирали грецких орехов, помедитировали вниз с горы - деревня лепится к ее склону, до родника внизу - полкилометра по горной тропе. Поняли, куда горцы девают такое лютое количество калорий.
А это деревенское кладбище. По словам знакомого, почти никто из лежащих на нем своей смертью не помер, сорок лет назад разборки между горячими грузинскими парнями были те еще - того зарэзали, этого застрелили, а того вообще в бочку с бензином сунули и сожгли, вон у него и памятник в форме бочки, из которой он торчит. Я впечатлилась, честно. И да, годы жизни, выбитые на памятниках, действительно по большей части весьма скромные.
Кстати, судя по рассказам местных, такое тут было еще и двадцать лет назад, и даже десять. Познакомились с местным полицейским в отставке, он нам таких баек натравил, что волосы шевелились, причем и сама полиция не отставала. Забавная фишка - все здания полиции в Тбилиси стеклянные, мол, нынче у нас вся работа прозрачна, не то что в былые криминальные времена. Правда, с этого года в кабинетах разрешили вешать жалюзи, что лично у меня вызывает подозрения :)))
Полиции - гаишников - на улице очень много, но что они делают, непонятно. Несмотря на уйму камер, водители ездят как повально купившие права - гоняют, подрезают, бибикают и пересекают двойные сплошные, а с темнотой порой забывают включать фары. Пешеходы делятся на быстрых и мертвых, причем пешеходных переходов очень мало, а где есть и даже со светофорами - перейти на них в час пик нереально. У некоторых, самых стремных, дежурят регулировщики, которые следят, чтобы пешеходов не сбивали хотя бы на зеленый свет, а когда те проходят - машут руками водителям, чтобы не занимали улицу и проезжали на красный. Пробки в Тбилиси к вечеру кошмарные, причем все такие же неупорядоченные - машины смешиваются в кашу, что только усугубляет ситуацию, а в центре этой каши зачастую стоит полицейская машина, функции которой мне опять же остались неизвестны: нарушают внаглую прямо под носом у нее. Иногда стоящие в пробке водители узнают старого знакомого и с радостным воплем выскакивают обниматься, что делает пробку однозначно веселей, но еще дольше :)))
Немножко загородных трасс, уж больно колоритные. Правда, огорчает количество мусора вдоль обочин (в этом году поменьше было, уж не знаю, то ли убрали, то ли мы другими дорогами ездили)
Классика :)) Не удержалась, попросила остановить машину и сфотографировать :))) Обратите внимание - в стаде овец ритуальная пара козлов, более умных, чем овцы, и работающих вожаками.
Гораздо чаще нам попадались коровы, местная порода - очень мелкая и непривычно окрашенная, однотонные с подпалинами, как дикие. Траву они щипали редко, больше внимания уделяя кустарникам и деревьям. Я опять же не удержалась и, заметив бесхозное стадо, пошла подлизываться к нему с яблоками. Яблоки коровы одобрили, но через пару минут я почувствовала на себе чей-то весьма недобрый взгляд и, обернувшись, увидела в метре за своей спиной здоровенную кавказскую овчарку. Собака смотрела на меня с неменьшим офигежем, чем я на нее - вроде как и кусь не за что, но кто вы вообще такая?! Пришлось, поспешно извинившись, ретироваться, причем собака явно до последнего размышляла, стоит ли меня так легко отпускать.
У меня вообще слабость к зарубежной живности, особенно городской, я всегда к ней активно приглядываюсь и фотографирую. В Тбилиси довольно много бродячих собак, страшноватых, но спокойных, которых тут и прикармливают, и мусор они активно потрошат. Большая часть с метками в ушах, что радует - значит, их тут не уничтожают повально, а цивилизованно стерилизуют и выпускают, хотя бы самых приличных
Кошек видела очень мало, и все они были какие-то пуганые - как сказал мой малой, неудивительно, ведь тут столько собак! Вот, разве что, бандитскую группировку на ограблении мусорного бака застукала.
С русским языком в Тбилиси оказалось неожиданно хорошо, во всех туристических местах на нем говорят - не проблема ни купить билет на фуникулер, ни договориться с продавцом сувениров, ни в ресторане получить русское меню и сделать заказ, да и все таксисты охотно с нами болтали по-русски, особенно когда узнавали, что мы из Беларуси. Оказывается, в прошлом году в Боржомском ущелье был жуткий пожар, который удалось затушить только при участии прилетевшего на помощь огромного белорусского вертолета, поднимавшего по 14 тонн воды против стандартных двух. Приятно, что мы, оказывается, такие крутые и добрые :)))
Даже надписи-заманухи у входах в заведения зачастую на русском.
Зашли в местный гастроном, стандартно-европейский за вычетом стеллажа с двадцатью сортами фасоли, ааааа! Нет, я знаю, что она занимает важное место в грузинской кухне, но выглядело это феерично, я даже каждый сорт сфотографировала - фантастические текстуры, как на заставку, всевозможные цвета и расцветки. И такой же стеллаж был со специями, только в больших банках стеклянных, нагребать их предлагалось совочком.
А в подвальном этаже гастронома продавали вино. И закупоренное в бутылках, и прямо на разлив, можно любое попросить продегустировать.
Потом нас потащили на экскурсию по коньячному заводу :) Я уже начинаю чувствовать себя экспертом в производстве алкоголя и даже вела с нашим гидом длинную интеллектуальную беседу о разнице в технологии произодства виски и коньяка. Про шотландский виски я когда-то писала в ЖЖ, а про коньяк, если вкратце - его делают из белого вина с пониженным содержанием сахара, для чего годятся всего 6 сортов винограда из имеющихся в Грузии 521. Вино перегоняют при определенных условиях, получившийся коньячный спирт заливают в новые дубовые бочки на 2-9 месяцев, потом переливают в старые и выдерживают не менее трех лет, хотя и после 20 уже там особо ничего не натянет, так что обычно 3-20. Интересный момент - виски выдерживают в бочках при постоянной температуре, в подвале, а коньяк - на первом этаже, чтобы сохранить годовые перепады температуры, так он лучше зреет.
На финальной стадии коньяк из бочек сливают в бочищи, там он еще какое-то время выдерживается, чтобы хорошо перемешался, а потом разливается по бутылкам.
Ну и чтобы уже закрыть алкогольную тему, нас потащили в магазин винодела :))) Поскольку вино с чачей (виноградная водка) в Грузии делают ВСЕ и самогоноварение является культурной традицией, а не преступлением, самогонные аппараты продаются в свободном доступе, от настольных сувенирных (но полностью рабочих!) до здоровенный полупромышленных бандур. Для белорусов это оказался разрыв шаблона, как конопляные магазины в Голландии :)))
На третий день я уже озверела от этого кулинарно-алкогольного туризма и, захватив ребенка, сбежала в городской ботанический сад, расположенный, разумеется, в горах. Туда мы поднялись вот в такой стремной кабинке, назад хотели спуститься так же, но оказалось, что тропа сада коварно и очень круто идет вниз, и возвращаться по ней мы уже поленились.
Обойти весь сад оказалось нереально, за полтора часа мы только слазили в развалины очередного монастыря, расположенного на той же горе возле серных бань, и немного прошлись по тропкам, фотографируя виды, так что у меня остался нехилый задел на третий приезд :)))
Ну и напоследок не удержалась и сделала селфи в бамбуке :)) Мы с ним как-то особенно дивно сочетаемся :)))
Кстати, царапается бамбук очень плохо, я проверила :)) Ноготь его не берет, а ключом стыдно было... но, кажется, только мне :))
