Как мы по Северу прокатились, или "Всё на Севере хорошо, только жарко".
Начало тут: https://vodnik-t.livejournal.com/19897.html
Часть I. Глава II. Старая Ладога. Уйти бы в монастырь, только вот в мужской или женский?
В Старой Ладоге, помимо Крепости имеются ещё и монастыри: Староладожский Никольский мужской монастырь и Староладожский Успенский девичий монастырь. Спешу разочаровать - они на одном берегу Волхова, их разделяет Крепость и немалое расстояние, так что подземного хода между ними нет и попыток его прорыть, насколько мне известно, не предпринималось, ибо в тамошних скальных и полускальных грунтах оный ход на такое расстояние копать замумукаешься, не взирая ни на какой целибат, а если и прокопаешь, то времени это займёт столько, что, ко времени окончания работ, противоположный пол будет уже как-то без надобности. Так что за воплощением в жизнь песни «Ведь прокопали женщины две трети, ну а мужчины только треть пути...» надо ехать в мою родную Тверскую губернию, в древний город Старица. Там это есть, включая и «подкоп под винный погребок».
Ну а мы направились в сторону Староладожского Никольского мужского монастыря. И вот таким он предстал перед нами:
Точнее, предстал бы, если бы я не удалил по запарке фото. Это панорама с Яндекс-карт.
С парковки открывается захватывающий вид на Волхов
Вид на Волхов с парковки
Однако, парковка хороша не только видами. Там ещё имеется замечательный сувенирный базарчик, богатый не только матрёшками made in China, но и вполне оригинальными сувенирами. Особенно выделялся на общем фоне прилавок, где импозантный седобородый джентльмен торговал украшениями из поделочных и полудрагоценных камней в берестяной оправе. Более всего мне запомнилась брошь из пейзажного агата и комплект с чароитом. Весьма оригинальные и высокохудожественные вещи. К сожалению, сфотографировать не догадался. Купить тоже - испытал приступ амфибиотрофной асфиксии ( в просторечии жаба задушила), о чём теперь жалею. А вот Любовь Александровна смогла победить земноводное, за что ей честь и хвала.
Ещё парковка примечательна лотком с рыбой. С-с-с-с-ладкой рыбой, горлум-горлум. Проверено на себе, ибо Павел Валерьевич закупился там мелкооптовой партией вяленой корюшки, кою мы с ним и точили почти весь поход.
Но пора и внутрь. В конце-концов, монастыри, основанные аж в XIII веке, да ещё в честь Невской битвы на дороге валяются крайне редко. Мы встретили всего один - этот.
А внутри нас ждало вот такое диво:
Храм святителя Иоанна Златоуста.
- Охренеть! - вырвалось у меня. Настя или Анастасия Павловна - дочь моих друзей и, по совместительству, студент-архитектор, полностью разделила мои чувства, разве что выразилась скромнее - как-никак девушка, да и моего двадцати с лишним летнего опыта на стройке, где, как известно, собралось самое интеллигентное, после зоны общего режима, общество у неё нет.
Подивиться было чему. Автор проекта - академик архитектуры Алексей Максимович Горностаев, строивший этот храм с 1860 по 1873 год оторвался во всю: к нехарактерной для русской церковной архитектуры трёхнефной базиликальной планировке прилепил крыльцо в московском стиле XVII века, нахлобучил сверху две главки-луковицы, а фасады щедро унавозил барочными и романскими элементами декора вперемешку. И ведь получилось отлично! Или, как выразилась Настя, няшно и мимишно. Не могу не согласиться.
Ещё няшности вам в ленту
Боковой фасад. Правда ми-ми-ми? Даже палатка трапезной в стиле "Лужковский ампир, только денег мало" не портит впечатления.
А если без шуток, то храм является прекрасным примером эклектики здорового человека, и академик архитектуры Горностаев А. М. носил этот титул вполне заслуженно.
Внутри, надо сказать, не хуже:
Общий вид на планировку и иконостас
Всё же базликальная планировка, позаимствованная христианской церковной архитектурой у зданий римских магистратов, прекрасно сочетает в себе строгость и торжественность. Недаром готика, особенно пламенеющая - вершина, имхо, заподноевропейской архитектуры культовых сооружений, так любила именно этот тип планировки.
В прочем, православные архитекторы тоже нашли что ответить - шестерик/восьмерик на четверике по степени воздействия на воображение ничуть не хуже и тоже, кстати, является осмыслением римского наследия, только не общественных, а культовых сооружений времён и эпохи царей, и республики, и принципата. Храм Весты, Пантеон - слышали, наверное? Хотя, я не совсем прав - не только культовую архитектуру осмысливали наши предки. Общественную тоже. И кто бы мог подумать, что термы Адриана и Каракаллы, преломившись через великолепную Софию Константинопольскую, Киевскую и Новгородскую украсят поля и перелески России. Так что причудливо тасуется колода не только крови, но и архитектуры.
Росписи. Классическая академическая школа. Вот посмотришь и невольно закладывается мысль - а с чем, собственно боролись передвижники, при всём к ним уважении
Ну и ещё интерьеров вам в ленту
А вот этот артефакт внутри храма вызвал у нас бешенный восторг, не перешедший в овацию только из уважения к месту, в коем мы находились.
Общий вид артефакта
Собственно, предмет восторга - бюрократия бессмертна. Сколько таких резолюций я читал на работе и сколько сам наложил. :-)))
К сожалению, соборный храм св. Николая Чудотворца и колокольня предстали пред нами в лесах. Внутрь тоже не пускали. Жаль, но такова се-ля-ви.
Вот, собственно - всё в лесах. Ладно,заедем в следующий раз.
Но кое что интересное, рассматривая леса, мы заметили.
Техника безопасности? Не, не слышали! Стремянка держится исключительно с Божьей помощью. Или Божественным попущением. Не мешало бы инспекции по охране труда жестоко развальцевать кой-кому афедрон.
Прощальный взгляд на монастырь и чудом держащуюся лестницу.
И нас ждал Староладожский Успенский девичий монастырь, в который мы проникли через какую-то служебную калитку, цинично наплевав на то, что лазить через неё матушкой-игуменьей не благословляется. Зато там машину было где приткнуть, а то с парковками в Старой Ладоге проблемы - уж больно турья там богато. Раз в несколько больше населения. Да и ходить пешочком по тридцатиградусной жаре удовольствие ниже среднего. Так что не обессудьте, фотографий главных ворот не будет по причине «наличия отсутствия таковых».
Сам же монастырь основан 1156 году и располагается севернее, т.е. ниже по течению Волхова от Староладожской крепости. Помните, что я писал про подземные ходы между монастырями? Так вот, если Яндекс нам не врёт, то между ними полтора километра - не прокопаешь в скале-то.
Ну раз парадного входа мы не видели, то начнём с главной достопримечательности монастыря - соборного храма Успения Пресвятой Богородицы, построенного в 1159 году. Это самый северный домонгольский храм и выглядит он так:
А ещё так. Но мешают вездесущие туристы :-))
Как и храм Георгия Победоносца в Крепости, это прекрасный образец северного стиля русской церковной архитектуры. Внутри сохранились фрагменты фресок домонгольского периода, выполненных в том же стиле, что и в храме св. Георгия Победоносца в Крепости, но тут их уцелело, к сожалению ещё меньше.
Современные интерьеры храма
Настя на практике изучает домонгольскую архитектуру
Сохранившиеся фрагменты росписей
Крупным планом
Боковой фасад. Архитектурные элементы.
Судьба у монастыря, как и у всей Старой Ладоги, была не слишком завидной и он изрядно захирел после шведского погрома в 1610-1611 годах во времена Смуты. Пока шведы под командованием Пьера Деллавиля Старую Ладогу брали, пока русские, державшие Лжедмитирия и Сигизмунда I Польского, под командованием воеводы Ивана Михайловича Салтыкова её освобождали, всё что в городе и окрестностях можно было спереть, сломать и изгадить было успешно спёрто, сломано и изгажено. A la guerre, как говорится, comme à la guerre, особенно когда война самая жестокая из возможных - гражданская.
После окончания Смуты, веселье у монастырской общины не закончилось, ибо, в 1718 году Петру Великому было благоугодно перевести сюда из Суздаля на заточение свою первую жену Евдокию Лопухину. Сёстры, должно быть, такому подарку «весьма обрадовались», но их как-то спросить забыли. А дальше понеслось: в 1754 году сюда, нагло пользуясь служебным положением, пристроил свою первую супругу знаменитый Арап Петра Великого - инженер-генерал-аншеф Абрам Петрович Ганибалл. Продолжил славную традицию император Николай I, законопатив в монастырь родственниц декабристов. Словом, один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность.
Вид на храм Успения Пресвятой Богородицы и могилу игуменьи Дионисии
Тыльный фасад храма
Келейный дом. Середина XIX века
Стенд на деревянном доме, стоящем на месте кельи Евдокии Лопухиной. Сам дом ничего особенного из себя не представляет.
Церковь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня. Построена в 1862 году. Архитектор Алексей Максимович Горностаев.
Церковь довольно симпатична, но есть ньюанс (с) - толком сфотографировать её невозможно, ибо отовсюду строение что-то загораживает, а площадка перед ней довольно тесная. Когда же ваш покорный слуга твёрдым шагом двинулся в сторону соседствующего с церковью монастырского огорода, с целью перелезть через забор и получить выгодный ракурс, на территории огорода нарисовался очень решительно настроенный мужик с лопатой наперевес. Я посчитал, что получить благословение лопатой по морде лица в мои намерения не входит и оставил свои умеренно злодейские намерения. Так что общего плана церкви не будет, увы. Максимум, которого я смог добиться, смотрите ниже:
Церковь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня. Вид с проводами и дровами.
Премилая поленница не самой распространённой формы.
Именно эта поленница и стала последним объёктом привлекшим моё внимание на территории монастыря.
А Святые ворота так и остались несфотографированными, ибо покинули мы обитель через ту же калитку, лазать в которую посторонним матушкой-игуменьей не благословляется, а снимать из движущейся машины не слишком удобно. Но поверьте, выглядят ворота довольно монументально.
Следующим пунктом нашей программы стала Олегова Могила. Рассказывают, что там похоронен тот самый Вещий Олег, что принял смерть от коня своего, о чём мы знаем из школьной программы. Примечательно, что шесть лет назад, молва помещала в эти курганы могилу Рюрика, а об Олеге не упоминала. Ну да бог с ними - не летающего макаронного монстра и ладно.
Информационный стенд с нынешней официальной версией
Кто на самом деле похоронен в этих курганах - бог весть. Ясно только, что представители верхушки военной знати. Может и князья. Сами же курганы, коих в Старой Ладоге сильно больше одного, датируются VIII-X веками.
В отличии от 2016 года, когда я посетил эти места в первый раз, залезать на курганы нынче запрещено. Однако, побывать тут стоит обязательно. Может, у меня слишком богатое воображение, но бродя под палящим солнцем под стрёкот кузнечиков между древними могилами, я почувствовал и даже услышал что-то эдакое, древнерусское...
Хотя, может это был солнечный удар в лёгкой форме?
А теперь видов на Волхов и Старую Ладогу с урочища Олегова могила вам в ленту:
Красиво, однако!
P.S. Вы, наверное, заметили, что я часто называю своих попутчиков по имени-отчеству? Это не манерничание, а старая традиция в нашей туркомпании - время от времени обращаться друг к другу по имени-отчеству, добавлять обращение боярин/боярыня и вворачивать в речь славянизмы. Особенно это пикантно смотрится при прохождении порога в сочетании с русским командным. Песня! Так что и дальше в этом рассказе подобные обороты будут встречаться, исключая, разумеется, русский командный. :-)))