Массовая обработка фоток
Жизнь надо прожить так, что бы было о чем рассказать внукам. И чтобы было о чем им точно рассказывать нельзя. Но вам, так и быть, расскажу. Тем более что историю о том, как я как-то раз это самое с одной в течение 10-ти часов вы от меня уже слышали. В этот раз все обстояло ровно наоборот. Их сто, а времени всего полчаса.
Случай, конечно, уникальным назвать нельзя. Рано или поздно, с необходимостью массовой обработки кадров сталкивается любой владелец зеркалки, мнящий себя фотографом.
Первая проблема, которая встает перед неофитом - как вообще хранить все эти гигабайты? Какую структуру папок организовать? Я решаю ее следующим образом: закончив очередную фотосессию, я создаю в каталоге с фотографиями директорию с ее названием, и три подкаталога в ней: cr2, где хранятся RAW-ы, tiff, куда сливаю результаты конвертации этих RAW-ов, и jpg, так, на всякий случай.
Перелив исходники с карточки на диск, я открываю Adobe Bridge, и выбираю нужные мне файлы для массовой обработки. В этом случае 140 за раз получилось:
Дальше кликаем правой кнопкой мыши по центру фотки, и в выпавшем меню выбираем «Open in Camera Raw...».
Adobe Camera Raw, он же ACR - это тот же самый Лайтрум, только чуть в другом интерфейсе. Возможности все те же, движок точно такой же, да и настройки все один в один, просто немного по-другому выглядит:
В ACR я проматываю список до самой выразительной фотографии, и начинаю над ней колдовать:
Тут стоит отметить несколько важных моментов для специфики съемки макро со стекингом, чем я, собственно, и занимаюсь.
1) Всегда оставляйте хотя бы четверть стопа до правого края гистограммы. Некоторые алгоритмы сборки стеков, например DMAP в Zerene Stacker очень любят разгонять контраст. И если не оставить ему поле для маневров, то вы рискуете потерять детализацию в светлых областях. Все будет выбито и пережарено.
2) Обязательно настройте баланс белого (ББ) (и горизонт). Не так уж важно какой, главное чтобы Custom, а не Auto или As Shot. Дело в том, что если во время съемки у вас стоял автоматический режим определения ББ, то в каждом кадре он будет немного отличаться. Что негативно скажется на финальном результате. Ореолы всякие ненужные полезут и прочие артефакты. Поэтому задайте совершенно четкий и конкретный цветовой баланс, который затем при помощи синхронизации распространится на все кадры.
3) Для увеличения динамического диапазона кадра можно выполнить стандартную лайтрумовскую мантру. Highlights (3) - влево, Whites (4) - вправо. Но помните о первом пункте! Не допускайте пересветов, их потом ничем не исправить.
Еще один важный момент, про который не стоит забывать - это Шумодав. При сборке макростека тот же Зереновский DMAP разгонит шумы покруче любого ракетного ускорителя. Дело в том, что работа у него такая - находить и усиливать резкие области на фото. А чем больше перепад яркостей и цветов в соседних пикселях, тем это место воспринимается резче и контрастнее. Так вот шумы являются совершенно теми же самыми перепадами, только нежелательными. Однако DMAP об их нежелательности не догадывается, поэтому усилит их как и всю остальную резкость. Чтобы этого избежать, нужно чтобы кто-то умный до передачи кадра DMAP'у оставил резкость и контраст только там, где она есть на самом деле, а все остальное наоборот сгладил. То есть нам нужен Шумодав.
С шумодавом проблема ровно обратная. Довольно часто его интеллекта не хватает, и вместо шумов он начинает замыливать реальные детали. Поэтому я выставляю масштаб изображения в 200% и пытаюсь найти такое компромисcное положение ползунка Luminance, при котором настоящие детали изображения все еще целы, а шумы пусть и не подавлены Омоном, как народный сход в защиту Навального, но по крайней мере Кремль уже не штурмуют. Обычно это достигается на значениях 20-50.
Остальные ползунки я, как правило, не трогаю. Однако при съемке таймлапсов на широкоугольник могу дополнительно подправить геометрию объектива, но для макро со стекингом я этого никогда не делаю.
Когда самая выразительная фотография настроена как надо, самое время нажать на кнопку «Select All» в левом верхнем углу, а затем по находящейся под ней «Synchronize».
Отмечаем абсолютно все галочки и жмем на OK.
Остается только «проявить» наши кадры, то есть сконвертировать их в нормальный человеческий формат, который понмают все. Поскольку я в некоторых случаях маньяк-перфекционист, для сборки стека я сохраняю фотки в 16-ти битном Tiff. Да, более 100 мегабайт на кадр. Да, я сравнивал результат такой сборки со сборкой из джипегов в максимальном качестве и не заметил разницы. Все равно, 16-ти битный tiff дает мне иллюзию контроля, что я сделал все, что мог. Нервы дороже места на диске и скорости обработки.
Поэтому жмем на «Save Images» в левом нижнем углу, выбираем нашу папку с тифами, настраиваем все ползунки и крыжики как на картинке, и кликаем по кнопке Save.
Начнется довольно неспешный процесс конвертации изображений. А поскольку Adobe Bridge любит позанимать процессор вашего компьютера всякими интенсивными, но совершенно не нужными в данном случае фоновыми задачами, например, составлением превьюх, то имеет смысл не дожидаясь конца сохранения закрыть как ACR (нажав на кнопку Done), так и Bridge. Не волнуйтесь, процесс конвертации не прервется. Наоборот, вылезет вот такое окно, наглядно показывающее прогресс в этом нелегком деле:
Закрывать его до окончания работ, как вы уже поняли, не стоит.
На этом месте раздается звонок, который радостно будит всех немногочисленых оставшихся и уже наверняка уснувших читателей. Поздравляю, вы успешно прошли курс, как обработать сотню фоток за полчаса!
В следующий раз я расскажу, как же собрать этот самый стек и получить неведанную для отдельного макроснимка глубину резкости. Готовьте подушки и одеяла заранее!
Случай, конечно, уникальным назвать нельзя. Рано или поздно, с необходимостью массовой обработки кадров сталкивается любой владелец зеркалки, мнящий себя фотографом.
Первая проблема, которая встает перед неофитом - как вообще хранить все эти гигабайты? Какую структуру папок организовать? Я решаю ее следующим образом: закончив очередную фотосессию, я создаю в каталоге с фотографиями директорию с ее названием, и три подкаталога в ней: cr2, где хранятся RAW-ы, tiff, куда сливаю результаты конвертации этих RAW-ов, и jpg, так, на всякий случай.
Перелив исходники с карточки на диск, я открываю Adobe Bridge, и выбираю нужные мне файлы для массовой обработки. В этом случае 140 за раз получилось:
Дальше кликаем правой кнопкой мыши по центру фотки, и в выпавшем меню выбираем «Open in Camera Raw...».
Adobe Camera Raw, он же ACR - это тот же самый Лайтрум, только чуть в другом интерфейсе. Возможности все те же, движок точно такой же, да и настройки все один в один, просто немного по-другому выглядит:
В ACR я проматываю список до самой выразительной фотографии, и начинаю над ней колдовать:
Тут стоит отметить несколько важных моментов для специфики съемки макро со стекингом, чем я, собственно, и занимаюсь.
1) Всегда оставляйте хотя бы четверть стопа до правого края гистограммы. Некоторые алгоритмы сборки стеков, например DMAP в Zerene Stacker очень любят разгонять контраст. И если не оставить ему поле для маневров, то вы рискуете потерять детализацию в светлых областях. Все будет выбито и пережарено.
2) Обязательно настройте баланс белого (ББ) (и горизонт). Не так уж важно какой, главное чтобы Custom, а не Auto или As Shot. Дело в том, что если во время съемки у вас стоял автоматический режим определения ББ, то в каждом кадре он будет немного отличаться. Что негативно скажется на финальном результате. Ореолы всякие ненужные полезут и прочие артефакты. Поэтому задайте совершенно четкий и конкретный цветовой баланс, который затем при помощи синхронизации распространится на все кадры.
3) Для увеличения динамического диапазона кадра можно выполнить стандартную лайтрумовскую мантру. Highlights (3) - влево, Whites (4) - вправо. Но помните о первом пункте! Не допускайте пересветов, их потом ничем не исправить.
Еще один важный момент, про который не стоит забывать - это Шумодав. При сборке макростека тот же Зереновский DMAP разгонит шумы покруче любого ракетного ускорителя. Дело в том, что работа у него такая - находить и усиливать резкие области на фото. А чем больше перепад яркостей и цветов в соседних пикселях, тем это место воспринимается резче и контрастнее. Так вот шумы являются совершенно теми же самыми перепадами, только нежелательными. Однако DMAP об их нежелательности не догадывается, поэтому усилит их как и всю остальную резкость. Чтобы этого избежать, нужно чтобы кто-то умный до передачи кадра DMAP'у оставил резкость и контраст только там, где она есть на самом деле, а все остальное наоборот сгладил. То есть нам нужен Шумодав.
С шумодавом проблема ровно обратная. Довольно часто его интеллекта не хватает, и вместо шумов он начинает замыливать реальные детали. Поэтому я выставляю масштаб изображения в 200% и пытаюсь найти такое компромисcное положение ползунка Luminance, при котором настоящие детали изображения все еще целы, а шумы пусть и не подавлены Омоном, как народный сход в защиту Навального, но по крайней мере Кремль уже не штурмуют. Обычно это достигается на значениях 20-50.
Остальные ползунки я, как правило, не трогаю. Однако при съемке таймлапсов на широкоугольник могу дополнительно подправить геометрию объектива, но для макро со стекингом я этого никогда не делаю.
Когда самая выразительная фотография настроена как надо, самое время нажать на кнопку «Select All» в левом верхнем углу, а затем по находящейся под ней «Synchronize».
Отмечаем абсолютно все галочки и жмем на OK.
Остается только «проявить» наши кадры, то есть сконвертировать их в нормальный человеческий формат, который понмают все. Поскольку я в некоторых случаях маньяк-перфекционист, для сборки стека я сохраняю фотки в 16-ти битном Tiff. Да, более 100 мегабайт на кадр. Да, я сравнивал результат такой сборки со сборкой из джипегов в максимальном качестве и не заметил разницы. Все равно, 16-ти битный tiff дает мне иллюзию контроля, что я сделал все, что мог. Нервы дороже места на диске и скорости обработки.
Поэтому жмем на «Save Images» в левом нижнем углу, выбираем нашу папку с тифами, настраиваем все ползунки и крыжики как на картинке, и кликаем по кнопке Save.
Начнется довольно неспешный процесс конвертации изображений. А поскольку Adobe Bridge любит позанимать процессор вашего компьютера всякими интенсивными, но совершенно не нужными в данном случае фоновыми задачами, например, составлением превьюх, то имеет смысл не дожидаясь конца сохранения закрыть как ACR (нажав на кнопку Done), так и Bridge. Не волнуйтесь, процесс конвертации не прервется. Наоборот, вылезет вот такое окно, наглядно показывающее прогресс в этом нелегком деле:
Закрывать его до окончания работ, как вы уже поняли, не стоит.
На этом месте раздается звонок, который радостно будит всех немногочисленых оставшихся и уже наверняка уснувших читателей. Поздравляю, вы успешно прошли курс, как обработать сотню фоток за полчаса!
В следующий раз я расскажу, как же собрать этот самый стек и получить неведанную для отдельного макроснимка глубину резкости. Готовьте подушки и одеяла заранее!