Записки с крыши мира. День 14 - С Крыши на землю
Вот и все... Прогулка по "крыше мира" подходит к концу (и слава Будде), а с ней и заканчивается моя утомительная серия ежедневной хроники, которая уже, наверное, всем надоела. Перед вылетом мы совершим еще одно паломничество в самый первый храм Тибета, а заодно узнаем, почему женщин не пускают в тибетский ад, как выглядит монашеская кухня, как постарела жемчужная тханка за 800 лет, что тибетцы жгут в монастырских котлах, и кто же на самом деле Авалокитешвара - мужик или баба?
9:30. Цетанг. Отель. Высота 3540 м.Ну все, чемодан собран, места хватило, надеюсь перевеса не будет. Вечером летим в Пекин, а уже завтра будем дома...
А перед отъездом посмотрим один из самых первых храмов Тибета - Трандрук.
10:40. Монастырь Трандрук. Высота 3550 м.
Символично, что начало и конец нашего тибетского путешествия связаны с двумя самыми древними и важными монастырями Тибета. Начали мы с Джоканга, который стоит на «сердце» Демоницы, а заканчиваем здесь, в Трандруке, который заковал ее левое плечо.
Когда-то Трандрук входил в тройку главных монастырей Тибета, но сейчас это скорее место для паломников и туристов, приезжающих прикоснуться к старине и посмотреть на знаменитые реликвии монастыря, которым уже больше 800 лет, как и самому монастырю.
Здесь две главные достопримечательности - жемчужная тханка с изображением Авалокитешвары (он же Ченрези, она же Гуанинь, оно же Будда сострадания) и вышивка Будды Шакьямуни, сделанная принцессой Вэньчен. Жемчужная тханка Ченрези, несмотря на тысячи жемчужин и других драгоценных камней, которыми она украшена, выглядит как-то бледненько. Возможно, это из-за того что она спрятана глубоко в тени, а драгоценные камни показывают себя при хорошем и правильном освещении, а может быть просто от старости, ведь ей уже более 800 лет (если это действительно оригинал), а за 800 лет любые драгоценности потеряют свой первоначальный блеск. Вышивка Будды нечем не привлекательна, кроме того что ей все те же 800 лет и она вышита самой принцессой Вэньчен.
Еще в этой же комнате стоит говорящая статуя Гуру Римпоче в возрасте 8 лет. Хочу сказать, что в свои 8 Гуру выглядит на все 30. Гуру они ведь такие, быстроразвивающиеся. Почему статуя «говорящая» я не знаю, при мне она молчала, но возможно правильным людям в правильном состоянии и в правильеное время она что-то и говорит.
11:10. Монастырь Трандрук. Высота 3550 м.
В Трандруке тоже есть ад! Это небольшая комната с большими статуями демонами, у которых прикрыты головы, чтобы они не пугали окружающих. Здесь сидит монах, отбивает медленный ритм на барабане, запивая это дело рисовой бражкой (видимо для смелости, ведь тут же страшные демоны) и замаливает этих самых демонов, чтоб они не дебоширили и вели себя спокойно. А демоны в Тибете настолько страшные, что женщин в такие комнаты не пускают, дабы не травмировать нежную женскую психику.
Монастырь хоть и действующий, но монахов тут сейчас очень мало. Все же в большей степени Трандрук сейчас - это достопримечательность и аттракцион для туристов. Но монахи есть, причем здесь дружелюбно сочетаются как красные последователи Гуру Римпоче, так и желтошапочники Тсонкапы. Видимо, главенствующий тут Авалокитешвара всех примиряет.
А вообще, я полностью запутался. Авалокитешвара, Ченрези, Гуаниниь,… Это все-таки Будда или бодхисатва? Это «он» или «она»? Сколько у него рук, 4 или 1000? И почему все Далай Ламы его воплощения?
Ответ: Авалокитешвара - бодхисатва (!) сострадания. Это ученик Будды Шакьямуни, который сыграл очень важную роль в истории Тибета. Собственно он, Авалокитешвара, просто-напросто усмирил кровожадных и воинственных тибетцев, наполнил их «светом» и сделал их тихими, послушными и сострадательными. Далай Ламы - его воплощения и реинкарнации, и они до сих пор усмиряют и следят за тибетцами. У Авалокитешвары 108 разных обликов. Он бывает с 4 руками, бывает с 1008, а бывает вообще восьмирукий одинадцатиголовый!!! Авалокитешвара - индийское имя (буддизм же из Индии), Ченрези - тибетское, Гунинь - китайское, Каннон - японское. Еще есть монгольское, казахское, бурятское и т.д. А вот с полом все сложнее сложного. Индийский Авалокитешвара и тибетский Ченрези - это точно «он», а вот китайская Гуанинь и японская Каннон - это «она». Но если учесть, что у Авалокитешвары 108 воплощений, то все становится понятно, ведь никто не утверждает, что все воплощения однополые.
11:30. Монастырь Трандрук. Высота 3550 м.
Много фотографировал, благо тут это разрешено.
Во дворе стоит бабулька и жжет какие-то ветки. Я эту картину наблюдаю уже не первый раз в тибетских храмах, и мне стало интересно, что она делает и зачем палит ветки, причем явно какие-то сильно пахучие. Оказывается это специальные печи или котлы, в которых сжигают либо псевдо деньги (настоящие-то жалко), либо ветки можжевельника, которые ассоциируют кровь. Это подношения паломников и явно пережитки языческой религии "Бон". Ну скажите, зачем Будде деньги и кровь паломников??? Во Вьетнаме, например, тоже есть ритуальные печи возле храмов, но там все понятно. Там вещи сжигают для того, чтобы таким образом передать их умершим на небеса. А в Тибете жгут можжевельник. Чтобы пахло.
Тем временем, я совершил свою крайнюю кору вокруг древнейшего тибетского храма... Пока делал кору и крутил несчислимое количество барабанов набрел на местную монашескую кухню. Повара нет, никого нет, заходи и ешь. Правда и еды пока нет, видимо еще не время…
И вот и все. Сейчас подъедет автобус и отвезет нас в аэропорт. И больше не будет ни монастырей, ни монахов, ни Будд, ни бодхисатв, ни священных кор, ни тибетских гор, ни бесконечных дорог, ни-че-го… Зато будет дом. Милый дом…
15:00. Аэропорт Гонгкар. Высота 3600 м.
Самолет задерживается, никакого алкоголя и даже пива нет нигде, вокруг сотни китайцев, сидим, ждем... А ведь это последние часы на «крыше мира». Но, как я уже писал, хочется вниз на «цоколь»! И продышаться уже, наконец…
И как же все-таки здорово, что больше не надо ехать в этом адском автобусе с нашим лихим водителем. Осталось еще денек помучаться в дороге - и я дома!!!
23:30. Пекин. Beijing Capital Airport Hotel. Высота 50 м.
Мы уже отдыхаем в пекинском отеле рядом с аэропортом. Наступила последняя ночь на чужбине. Высота 50 метров. Непривычно мало. Кислорода так много, что организм пьянеет от глубокого дыхания. А ведь кроме кислорода нам и выпить больше нечего. Мы ночуем в отеле на каком-то полнейшем отшибе рядом с аэропортом. Прогулявшись вокруг не нашли ни одного магазина или бара. Придется бросать жребий и кому-то распаковывать чемодан...
1:30. Пекин. Beijing Capital Airport Hotel. Высота 50 м.
Жребий пал на Леху. Выпили. Закусили. Отдыхаем. Хорошо...Пора подводить итоги.
А итог один - буддизм в Тибете постепенно вымирает, как и предсказал Шакьямуни! По крайней мере здесь, в китайском Тибете. Первопроходцы, которые посещали Тибет, когда он только открылся для иностранцев, рассказывали одно, 3 года назад я увидел другое, а сейчас мы посетили уже вполне современный и развивающийся Тибет с современными домами, отелями, дорогами, магазинами и т.п. В центре, в Лхасе, духовности уже совсем мало. Того старого «Тибета» уже почти не осталось. Вдали от крупных городов он еще есть, но и туда с очень большой скоростью, разгоняемая неугомонными китайцами, движется цивилизация, напрочь убивающая духовность… Еще лет 10, и Тибет превратится в самый высокогорный музей с красивыми религиозными экспонатами. Монахи будут ездить на мерседесах, жить в кондоминиумах, четки делать с золотыми бусинками, а Будд и бодхисатв украшать камнями от «сваровски». Но это будущее, а пока…
А пока я доволен! Прогулка по крыше мира признана успешной. Фотографии получились интересные, да и писанины накопилось немало. Было что рассказать, и что показать. Надеюсь, мои труды не оказались бесполезными, рассказы неинтересными, а фотографии скучными. А Тибет…. Будем надеяться, что Шакьямуни ошибался...
Интересно? - Подписывайтесь здесь или в Instagram
Данный материал является объектом авторского права. Полная или частичная публикация статьи и размещенных в ней фотографий без согласования с автором ЗАПРЕЩЕНЫ в любых СМИ, печатных изданиях и на любых сайтах, за исключением репостов в личных блогах и личных страниц социальных сетей с обязательным указанием автора и ссылки на оригинал.
9:30. Цетанг. Отель. Высота 3540 м.Ну все, чемодан собран, места хватило, надеюсь перевеса не будет. Вечером летим в Пекин, а уже завтра будем дома...
А перед отъездом посмотрим один из самых первых храмов Тибета - Трандрук.
10:40. Монастырь Трандрук. Высота 3550 м.
Символично, что начало и конец нашего тибетского путешествия связаны с двумя самыми древними и важными монастырями Тибета. Начали мы с Джоканга, который стоит на «сердце» Демоницы, а заканчиваем здесь, в Трандруке, который заковал ее левое плечо.
Когда-то Трандрук входил в тройку главных монастырей Тибета, но сейчас это скорее место для паломников и туристов, приезжающих прикоснуться к старине и посмотреть на знаменитые реликвии монастыря, которым уже больше 800 лет, как и самому монастырю.
Здесь две главные достопримечательности - жемчужная тханка с изображением Авалокитешвары (он же Ченрези, она же Гуанинь, оно же Будда сострадания) и вышивка Будды Шакьямуни, сделанная принцессой Вэньчен. Жемчужная тханка Ченрези, несмотря на тысячи жемчужин и других драгоценных камней, которыми она украшена, выглядит как-то бледненько. Возможно, это из-за того что она спрятана глубоко в тени, а драгоценные камни показывают себя при хорошем и правильном освещении, а может быть просто от старости, ведь ей уже более 800 лет (если это действительно оригинал), а за 800 лет любые драгоценности потеряют свой первоначальный блеск. Вышивка Будды нечем не привлекательна, кроме того что ей все те же 800 лет и она вышита самой принцессой Вэньчен.
Еще в этой же комнате стоит говорящая статуя Гуру Римпоче в возрасте 8 лет. Хочу сказать, что в свои 8 Гуру выглядит на все 30. Гуру они ведь такие, быстроразвивающиеся. Почему статуя «говорящая» я не знаю, при мне она молчала, но возможно правильным людям в правильном состоянии и в правильеное время она что-то и говорит.
11:10. Монастырь Трандрук. Высота 3550 м.
В Трандруке тоже есть ад! Это небольшая комната с большими статуями демонами, у которых прикрыты головы, чтобы они не пугали окружающих. Здесь сидит монах, отбивает медленный ритм на барабане, запивая это дело рисовой бражкой (видимо для смелости, ведь тут же страшные демоны) и замаливает этих самых демонов, чтоб они не дебоширили и вели себя спокойно. А демоны в Тибете настолько страшные, что женщин в такие комнаты не пускают, дабы не травмировать нежную женскую психику.
Монастырь хоть и действующий, но монахов тут сейчас очень мало. Все же в большей степени Трандрук сейчас - это достопримечательность и аттракцион для туристов. Но монахи есть, причем здесь дружелюбно сочетаются как красные последователи Гуру Римпоче, так и желтошапочники Тсонкапы. Видимо, главенствующий тут Авалокитешвара всех примиряет.
А вообще, я полностью запутался. Авалокитешвара, Ченрези, Гуаниниь,… Это все-таки Будда или бодхисатва? Это «он» или «она»? Сколько у него рук, 4 или 1000? И почему все Далай Ламы его воплощения?
Ответ: Авалокитешвара - бодхисатва (!) сострадания. Это ученик Будды Шакьямуни, который сыграл очень важную роль в истории Тибета. Собственно он, Авалокитешвара, просто-напросто усмирил кровожадных и воинственных тибетцев, наполнил их «светом» и сделал их тихими, послушными и сострадательными. Далай Ламы - его воплощения и реинкарнации, и они до сих пор усмиряют и следят за тибетцами. У Авалокитешвары 108 разных обликов. Он бывает с 4 руками, бывает с 1008, а бывает вообще восьмирукий одинадцатиголовый!!! Авалокитешвара - индийское имя (буддизм же из Индии), Ченрези - тибетское, Гунинь - китайское, Каннон - японское. Еще есть монгольское, казахское, бурятское и т.д. А вот с полом все сложнее сложного. Индийский Авалокитешвара и тибетский Ченрези - это точно «он», а вот китайская Гуанинь и японская Каннон - это «она». Но если учесть, что у Авалокитешвары 108 воплощений, то все становится понятно, ведь никто не утверждает, что все воплощения однополые.
11:30. Монастырь Трандрук. Высота 3550 м.
Много фотографировал, благо тут это разрешено.
Во дворе стоит бабулька и жжет какие-то ветки. Я эту картину наблюдаю уже не первый раз в тибетских храмах, и мне стало интересно, что она делает и зачем палит ветки, причем явно какие-то сильно пахучие. Оказывается это специальные печи или котлы, в которых сжигают либо псевдо деньги (настоящие-то жалко), либо ветки можжевельника, которые ассоциируют кровь. Это подношения паломников и явно пережитки языческой религии "Бон". Ну скажите, зачем Будде деньги и кровь паломников??? Во Вьетнаме, например, тоже есть ритуальные печи возле храмов, но там все понятно. Там вещи сжигают для того, чтобы таким образом передать их умершим на небеса. А в Тибете жгут можжевельник. Чтобы пахло.
Тем временем, я совершил свою крайнюю кору вокруг древнейшего тибетского храма... Пока делал кору и крутил несчислимое количество барабанов набрел на местную монашескую кухню. Повара нет, никого нет, заходи и ешь. Правда и еды пока нет, видимо еще не время…
И вот и все. Сейчас подъедет автобус и отвезет нас в аэропорт. И больше не будет ни монастырей, ни монахов, ни Будд, ни бодхисатв, ни священных кор, ни тибетских гор, ни бесконечных дорог, ни-че-го… Зато будет дом. Милый дом…
15:00. Аэропорт Гонгкар. Высота 3600 м.
Самолет задерживается, никакого алкоголя и даже пива нет нигде, вокруг сотни китайцев, сидим, ждем... А ведь это последние часы на «крыше мира». Но, как я уже писал, хочется вниз на «цоколь»! И продышаться уже, наконец…
И как же все-таки здорово, что больше не надо ехать в этом адском автобусе с нашим лихим водителем. Осталось еще денек помучаться в дороге - и я дома!!!
23:30. Пекин. Beijing Capital Airport Hotel. Высота 50 м.
Мы уже отдыхаем в пекинском отеле рядом с аэропортом. Наступила последняя ночь на чужбине. Высота 50 метров. Непривычно мало. Кислорода так много, что организм пьянеет от глубокого дыхания. А ведь кроме кислорода нам и выпить больше нечего. Мы ночуем в отеле на каком-то полнейшем отшибе рядом с аэропортом. Прогулявшись вокруг не нашли ни одного магазина или бара. Придется бросать жребий и кому-то распаковывать чемодан...
1:30. Пекин. Beijing Capital Airport Hotel. Высота 50 м.
Жребий пал на Леху. Выпили. Закусили. Отдыхаем. Хорошо...Пора подводить итоги.
А итог один - буддизм в Тибете постепенно вымирает, как и предсказал Шакьямуни! По крайней мере здесь, в китайском Тибете. Первопроходцы, которые посещали Тибет, когда он только открылся для иностранцев, рассказывали одно, 3 года назад я увидел другое, а сейчас мы посетили уже вполне современный и развивающийся Тибет с современными домами, отелями, дорогами, магазинами и т.п. В центре, в Лхасе, духовности уже совсем мало. Того старого «Тибета» уже почти не осталось. Вдали от крупных городов он еще есть, но и туда с очень большой скоростью, разгоняемая неугомонными китайцами, движется цивилизация, напрочь убивающая духовность… Еще лет 10, и Тибет превратится в самый высокогорный музей с красивыми религиозными экспонатами. Монахи будут ездить на мерседесах, жить в кондоминиумах, четки делать с золотыми бусинками, а Будд и бодхисатв украшать камнями от «сваровски». Но это будущее, а пока…
А пока я доволен! Прогулка по крыше мира признана успешной. Фотографии получились интересные, да и писанины накопилось немало. Было что рассказать, и что показать. Надеюсь, мои труды не оказались бесполезными, рассказы неинтересными, а фотографии скучными. А Тибет…. Будем надеяться, что Шакьямуни ошибался...
Интересно? - Подписывайтесь здесь или в Instagram
Данный материал является объектом авторского права. Полная или частичная публикация статьи и размещенных в ней фотографий без согласования с автором ЗАПРЕЩЕНЫ в любых СМИ, печатных изданиях и на любых сайтах, за исключением репостов в личных блогах и личных страниц социальных сетей с обязательным указанием автора и ссылки на оригинал.