потеряйся в Йазде!
"Get lost in Yazd!" - именно так называется глава в LP, посвящённая достопримечательностям одного из самых древних и самобытных городов Ирана - Йазду. Потеряться в этом глиняном жарком городе - это и есть одна из самых увлекательных местных достопримечательностей. Первое письменное упоминание о городе относится к 3000 г до н.э.!!!! И похоже, что эти старые глинобитные улочки так и стоят нетронутыми с тех пор... Какой ремонт? Упаси Вас! Короче, я об этом знал, поэтому, выйдя на ступеньки нашего караван-сарая, сгрёб в охапку свою семью и... прыгнул в этот адский древний лабиринт.Ух!
Язд. Йазд. Йезд. Русские пишут это название по-разному, но в устах местных звучит однозначно - "язд". Город представляет собой оазис посреди бескрайней каменисто-глинистой пустыни. Город-порт. Избежать его, пересекая 800км пустыни Дешт-Кевир невозможно. Веками сюда прибывали караваны торговцев, курсировавших между Индией и Ближним Востоком. Сотни кораблей пустыни здесь приводились в порядок, отдыхали и снова отправлялись в путь. Поэтому в городе развилась искусная субкультура по сохранению, улавливанию и передаче воды и прохлады. Визитная карточка города - "башни ветра", ветроуловители, удивительное изобретение местных.
Эти вытянутые сооружения, придающие городу своё лицо, как говорят, улавливают малейшее движение воздуха и позволяют колебаться воздуху в тёмных глубоких тоннелях, проложенных от этих башень внутрь помещений. Таким образом даже в полный штиль создаётся слабый "сквознячок", позволяющий вытягивать прохладу из глубоких подземелий и направлять её внутрь помещений. Они многочисленны и служат жителям до сих пор. Хай-тек добиблейских времён! Качество, как же иначе... Раньше-то книга жалоб писалась ятаганом.
Куда бежать? Ё! Пропали! На самом деле, потеряться в Язде трудно. Сам одно-двух-этажный старый город не так уж и велик. Если сутки ходить туда-сюда, то постепенно начинаешь узнавать эти казалось бы идентичные переулки, перехлёстываемые иногда морем стихийного базара. На второй день чувствуешь себя, как родной. Что хорошо в Иране, так это то, что в любом отеле выдаются бесплатно карты местности, подробные, как из генштаба, и народ помаленьку говорит на английском. Да и на ломаном русском иногда. Так вот - потеряться - трудно, но найти по адресу нечто - почти невозможно. Только местные и выручают...
Эй, дэвущка! Куда пашёл? Сюда ходи! Я сам тебе платок купи, вай красота будет! Ну и щто щто парэнь, мой тоже 2 жена имел, такой красота твой моя глаза желал смотреть! Вай, парэнь бале канечна, такой я сын хотеть буду! Ну мой постоит рядом с белый богиня, всем хорошо будет, и люди сказать: "ай Рустем, каких импортных людей знает, ай маладэс!" И скажут: "был Рустем, теперь Рустем-ака стал. Уважаемый.."
Кроме "девушковетроуловления" допотопная наука достигла совершенства в методах добычи, передачи, конденсации и хранения питьевой воды. В Язде есть маленький, но интересный Музей Воды, где представлена вся картина древней битвы за выживание. Туннели глубиной, говорят, до 60-ти метров, насосы, каналы транспортировки с "обратками" для конденсации испарений, вёдра, водокачки. Интересно.
И вот когда поднимаешься ночью на крышу отеля (крыши в Иране обжитые), чтоб попить чайку в тишине и видишь всю эту хитроумную НЛО-подобную архитектуру, воочию убеждаешься, что здесь эти технологии по 5 тыс лет так и служат людям исправно.
Также в городе представлено несколько древних купален, называемых римским термином "термы", ныне стилизованных под чайханы (или под руины, хаха, одно из двух), которые, вероятно в древности и являлись вопиющей демонстрацией необузданной роскоши - воды-то сколько, ооо!
Язд - столица зороастризма. Огнепоклонничество. Рядом с Яздом находится древнее святилище и место паломничества зороастрийцев - Чак, в самом городе - Храм Огня, на окраине - 2 внушительные Башни Молчания. Зороастрийцы не хоронили покойников, а возвращали природе. Умершего приносили на площадку огромной башни и просто оставляли. Птицы, насекомые, солнце и ветер делали своё дело. Выбеленные кости просто скидывались внутрь башни следующими процессиями. Эти захоронения запрещены с 60-х гг.
Сейчас огнепоклонники хоронят своих прямо противоположно древнему обряду - в бетонный глухой короб. Чтоб тело никогда не смогло коснуться земли. Башни бесплатные, и хотя некоторые и говорят, что это место - зловещее и нежелательно для посещения, но добравшись, мы встретили пару компашек молодых иранцев. Фотографируются себе, радуются, да и целуют тайком своих девчонок. И это хорошо. Жизнь должна идти вперёд, искать, интересоваться, удивляться и нарушать запреты. Человек - это нечто, что должно превзойти. Так говорил Заратустра.
За неброской калиткой в перекрёстке двухэтажных кварталов, притаился маленький и уютный Храм Огня… Там за тёмным стеклом горит священная реликвия зороастрийцев - собственно, сам Огонь. Горит уже 6000 лет. Маленькие чёрные женщины без особого ритуала воздают свою дань почитания этой священной реликвии.
«Пап, а что такого необычного? Это же обычный огонь?» - спрашивает Тимур. «Конечно обычный. Необычен он лишь тем, что само это пламя поддерживают столько времени непрерывно. Это зороастризм. Огнепоклонники. Может, он и 20 тысяч лет горит. Кто знает… Представь себе древних людей, которые живут в пещере. Тысячи лет они поддерживают огонь, потому что если он потухнет - племя погибло. Они умрут от холода и сырой пищи. Добыть огонь трением - чушь, сам попробуй… Они получили его когда-то от богов, т.е. - от молнии, или отобрали у другого племени. Обгоревшая палка заострилась - так люди получили копьё. Глина возле очага затвердела, и люди научились делать посуду. Расплавился камень - так люди открыли медь и другие металлы. А потом, из толокна, человек увидел чудо рождения хлеба… Вот так. Всё человек получил от огня. И это - тот самый огонь, который горел и тогда… Всё сегодняшнее - это лишь продолжение этого развития. Животные боятся огня. Значит, первый человек, взявший огонь - это и есть первый человек. Прометей, Гильгамеш, Осирис… или кто там это был… Огонь - вот Бог человечества. А первый, кто не побоялся подойти к нему - наш первый пророк»
"Бабка! Ну что у вас тут за 6000 лет изменилось? Лучше-то стало жить или как?" "Ой, сынок, понаехало мусульман всяких... Плодятся хоть даже в и нищете. Спасу от них нет..." Наверное, такой бы у нас возник монолог с древней хранительницей. У самих зороастрийцев мало детей - 1-2 на семью. Также популярна в их среде эмиграция. 100 лет назад после притеснений значительная часть парсов (персы-огнепоклонники) подались в США и Австралию, и, таким образом, основали значительные диаспоры за рубежом. Самым известным таким парсом является Фредди Меркьюри. В самом Иране сегодня огнепоклонники считаются аполитичной и интеллигентной кастой. Субэтнос внутри нации. В Язде легко отличить их жилища от жилищ остальных граждан - на их двери (воротах) лишь 1 рукоятка (этой рукояткой и стучат в дверь и открывают) против общепринятых 2-х. Кто знает почему? Я знаю.
Что интересно, с 2000 по 2005 президентами враждующих Ирана и Израиля одновременно были земляки - уроженцы Язда - Моххамад Хатами и Моше Кацав. Ровесники! Интересно, играли ли они в футбол в одном дворе в своём босоногом детстве? Так, может, Мойша у Муххамадика яблоко отобрал и от того всё и понеслось? Или пинка дал неосторожно... Короче, как Вы поняли, еврейская диаспора есть и здесь. Традиционно лояльна существующему режиму. Чтоб не было недопонимания - Иран не притесняет по религиозному и национальному признаку, просто не признаёт государство Израиль.
Ну это я отвлёкся... Здесь, в Язде, бывали известные исторические личности - Афанасий Никитин, Марко Поло и я... Ой, опять понесло...
Короче, сам город достаточно велик, пол миллиона жителей, но это как-то незаметно. БОльшую часть его занимает торговля. Типа как всеобщий базар. Я так понял, что на Востоке если ты не имеешь жилища, где на первом этаже можешь поднять жалюзи и представить миру свой нехитрый товар - то, значит, ты турист доктор, и принимаешь на 2-м этаже. Ха-ха.
Я уже писал про Иран вообще, имеются также и более впечатляющие фото Яазда с нашей январской поездки. Тут и говорить-то нечего. Лучше один раз увидеть. Не буду давать строки ссылок, выберите, если интересно, здесь, в общем списке. Город древний и яркий. Эти сверх-узкие улочки - с 2-сторонним движением. Люди - приветливы, общительны и спокойны. Действительно - лабиринт, с огромными маяками-минаретами. Каждый поворот неповторим и самобытен. На окраинах можно встретить верблюдов и селян в традиционных одеждах. Гостиницы (мы заценили не одну) - самое дорогое 60 баксов, и это уже роскошно. Прекрасный автовокзал, инфраструктура, интернет, такси недорогое. Если нужен гид - есть контакты. Ночью - безопасно, гуляли не боясь и обращались к кому угодно.
Только не вздумайте ехать летом. 50 градусов стабильно. Может, от этой жары, а может и от своего возраста, Язд (и его жители) считается флегматичным и неторопливым городом.
Это - признанно самый консервативный город Ирана. Может, просто потому, что если что-то - хорошо - то и менять это не стоит?
И ничего вы здесь не потеряете. Только найдёте.
