Что получилось из Караваджо или места знать надо.
На днях я отправилась смотреть Караваджо.
А обнаружила совсем, совсем другое. Прекрасное. В голове не укладывается, что за 7 лет жизни в Милане я об этом не слышала ни-че-го.
До недавнего времени живопись старше 19 века как бы это сказать? Не слишком меня интересовала. Да, я была довольна равнодушна к Боттичелли, Тициано и Да Винчи.
Словом, итальянское Возрождение, и чуть раньше, и чуть позже - не вступало в мою душу, ходило по краю.
Но случились два обстоятельства:
1. В январе почти буквально забежала в городскую художественную галерею в Кремоне (обязательно сходите, это очаровательный непарадный провинциальный музей, неспешный, вход в него через простой бар, где собирается местная молодежь и на окне стоят хищные растения) и готова была подолгу стоять и рассматривать каждое полотно. Что-то там было - в картинах, атмосфере, приглушенном правильном свете.
2.santagloria написала пост про некий особенный натюрморт Караваджо. Пост был великолепный. Оказалось, Караваджо проживает в Pinacoteca Ambrosiana - художественной галерее в двух шагах о Дуомо, о существовании которой я за 7 лет не то что не знала, а совершенно не знала.
В общем, если у вас на Милан больше одного дня - этот музей в обязательной программе.
Если, конечно, вы не исключительно на гастро-шопинг гастролях.
Едва спустившись по via Torino, которая начинается от площади Дуомо, заверните направо. Музей буквально втиснут в узкий переулок и крохотную площадь. Так и хочется сказать - случайно не найдешь.
Внутри настрого запрещено фотографировать. В каждом зале время от времени ненавязчиво появляются смотрители, плюс камеры - даже мне никак не удалось сфотографировать ничего кроме двух фрагментов пола и те смазанные.
А фотографировать хотелось очень. Почти все. Полы то в тосканском марморе, то в наборном паркете, витражи на окнах, огромная дубовая лестница, и мрамор, и дерево, и полотна, и золото, и свет.
Входишь, проходишь музей насквозь, выходишь в другом месте. Поднимаешься, спускаешься, кружишь по залам, окончательно теряешь ориентацию, выходишь, отодвигая тяжелые бархатные гардины в библиотеку! Знаете, такие, из романов - стеллажи от пола до потолка, галерея, очень большой зал, и книги - старинные, всякие. По периметру выставлены в стеклянных небольших стендах страницы рисунков Леонардо. То есть можно практически уткнуться носом, Леонардо и вас будет разделять только стекло.
Стоишь перед ветхой страницей в пятнах. Размер меньше а4. Пустая. В непонятном месте листа, так и хочется сказать "от балды", едва видный маленький набросок кисти руки. Линии то с нажимом, то теряются. Если не точка, то пятнышко. А ты стоишь как вкопанный.
Рука гипнотизирует.
Музей и библиотека примыкают к церкви. В библиотеке под потолком хорошо был слышен мужской голос, поющий церковное.
Это очень странный музей, на самом деле. Ощущение, что проходишь по чужому пустому очень красивому дому, рассматриваешь обстановку и картины на стенах, заглядываешь в библиотеку. Хозяина нет, но трогать ничего нельзя.
После библиотеки отодвигаешь очередные тяжелые бархатные шторы и дом выкидывает тебя на мостовую. Оглядываешься - было ли все увиденное, не было?
А Караваджо, за которым шла, впечатлил меньше, чем это:
Bernardino Luini, Младенец Иисус с ягненком.
Он же, Христос Благославляющий.
Боттичелли, Madonna del padiglione. Цветопередача ничего общего с оригиналом не имеет.
У Мадонны из груди брызжет молоко струей.
Ambrogio de Predis, женский портрет
Добрый смотритель предложил мне сфотографировать внутренний двор, раз уж внутри ничего нельзя.
В общем - да. Полотна, краски, золото, свечение, мозаика, старое полированное дерево...
И так далее. Долго приходила в себя.
Posted via Vita HD for iPad.
А обнаружила совсем, совсем другое. Прекрасное. В голове не укладывается, что за 7 лет жизни в Милане я об этом не слышала ни-че-го.
До недавнего времени живопись старше 19 века как бы это сказать? Не слишком меня интересовала. Да, я была довольна равнодушна к Боттичелли, Тициано и Да Винчи.
Словом, итальянское Возрождение, и чуть раньше, и чуть позже - не вступало в мою душу, ходило по краю.
Но случились два обстоятельства:
1. В январе почти буквально забежала в городскую художественную галерею в Кремоне (обязательно сходите, это очаровательный непарадный провинциальный музей, неспешный, вход в него через простой бар, где собирается местная молодежь и на окне стоят хищные растения) и готова была подолгу стоять и рассматривать каждое полотно. Что-то там было - в картинах, атмосфере, приглушенном правильном свете.
2.santagloria написала пост про некий особенный натюрморт Караваджо. Пост был великолепный. Оказалось, Караваджо проживает в Pinacoteca Ambrosiana - художественной галерее в двух шагах о Дуомо, о существовании которой я за 7 лет не то что не знала, а совершенно не знала.
В общем, если у вас на Милан больше одного дня - этот музей в обязательной программе.
Если, конечно, вы не исключительно на гастро-шопинг гастролях.
Едва спустившись по via Torino, которая начинается от площади Дуомо, заверните направо. Музей буквально втиснут в узкий переулок и крохотную площадь. Так и хочется сказать - случайно не найдешь.
Внутри настрого запрещено фотографировать. В каждом зале время от времени ненавязчиво появляются смотрители, плюс камеры - даже мне никак не удалось сфотографировать ничего кроме двух фрагментов пола и те смазанные.
А фотографировать хотелось очень. Почти все. Полы то в тосканском марморе, то в наборном паркете, витражи на окнах, огромная дубовая лестница, и мрамор, и дерево, и полотна, и золото, и свет.
Входишь, проходишь музей насквозь, выходишь в другом месте. Поднимаешься, спускаешься, кружишь по залам, окончательно теряешь ориентацию, выходишь, отодвигая тяжелые бархатные гардины в библиотеку! Знаете, такие, из романов - стеллажи от пола до потолка, галерея, очень большой зал, и книги - старинные, всякие. По периметру выставлены в стеклянных небольших стендах страницы рисунков Леонардо. То есть можно практически уткнуться носом, Леонардо и вас будет разделять только стекло.
Стоишь перед ветхой страницей в пятнах. Размер меньше а4. Пустая. В непонятном месте листа, так и хочется сказать "от балды", едва видный маленький набросок кисти руки. Линии то с нажимом, то теряются. Если не точка, то пятнышко. А ты стоишь как вкопанный.
Рука гипнотизирует.
Музей и библиотека примыкают к церкви. В библиотеке под потолком хорошо был слышен мужской голос, поющий церковное.
Это очень странный музей, на самом деле. Ощущение, что проходишь по чужому пустому очень красивому дому, рассматриваешь обстановку и картины на стенах, заглядываешь в библиотеку. Хозяина нет, но трогать ничего нельзя.
После библиотеки отодвигаешь очередные тяжелые бархатные шторы и дом выкидывает тебя на мостовую. Оглядываешься - было ли все увиденное, не было?
А Караваджо, за которым шла, впечатлил меньше, чем это:
Bernardino Luini, Младенец Иисус с ягненком.
Он же, Христос Благославляющий.
Боттичелли, Madonna del padiglione. Цветопередача ничего общего с оригиналом не имеет.
У Мадонны из груди брызжет молоко струей.
Ambrogio de Predis, женский портрет
Добрый смотритель предложил мне сфотографировать внутренний двор, раз уж внутри ничего нельзя.
В общем - да. Полотна, краски, золото, свечение, мозаика, старое полированное дерево...
И так далее. Долго приходила в себя.
Posted via Vita HD for iPad.