Мёртвый город Адриатики, где это?...
У нас стоит золотая осень или, как еще говорится, индийское лето. Вот уже почти пару месяцев, ага! Черногория осенью - это настоящая находка для тех, кто среди прочих времён года особенно предпочитает романтическое настроение жёлто-зелёных оттенков. И это вовсе не кратковременное тепло перед затяжной студёной зимой как мы привыкли. Наслаждаться всеми красками осени можно не спеша с конца сентября до декабря. Во второй половине ноября, правда, начинается сезон дождей. Вот-вот нагрянет…ждемс…Ну а пока не теряем времени, путешествуем, исследуем Crnu Goru.
В последние выходные мы отправились на озеро Шаское (Šasko jezero), как и Скадарское оно является природным заповедником.
По данным википедии здесь можно встретить более 240 видов различных водоплавающих птиц: аиста, бекаса, диких гусей, цаплей и многих других. Из дополнительной информации мы разве что накануне погуглили карту, наметив направление маршрута, а зря не почитали поподробнее… Озеро находится в 20 километрах к северо-востоку от Ульциня (Ulcinj), в сторону албанской границы. Когда заканчиваются живописные оливковые террасы, въезжаем в долину, далее по указателям безошибочно добираемся до озера. Пройти к озеру оказалось возможным только через ресторан Shasi.
Перед нашим взором открылся гигантский зеленый ковер. Трава настолько яркая и сочная, что кажется без фотошопа здесь не обошлось. Тем более еще свежи воспоминания о знойном и засушливом лете, когда всё зелёное превращается в солому. А тут альпийский луг. И тишина необыкновенная.
Заказываем кофе в ресторане и с каждым глотком получаем всё больше удовольствия от созерцания природы. В Черногории нельзя торопиться, ни здесь, ни в любом другом месте. Живи polako (серб.: медленно, потихоньку) гласит народная мудрость. И только так, и не иначе. И мы охотно насколько возможно останавливаем это мгновение внутреннего спокойствия и безмятежного счастья, фотографируя на память этот день.
Дальнейший осмотр озера возможен только с лодки. К сожалению, по берегу нет пути. Но это в другой раз.
Вместе со счетом получаем буклет, из которого узнаем о существовании старого города Шас (Šas). По пути видим указатель на старый град, поворачиваем туда.
Дорога скоро заканчивается, ищем место для парковки - им становится заброшенное футбольное поле. В буклете интригующе написано, что Шас - это ныне «мёртвый город» («mrtvi grad»). И якобы по легенде это город 365 церквей. Количество, равное количеству дней в году. Идём смотреть. Легко взбираемся по тропинке, ведущей наверх, надо успеть до захода солнца.
Попадаем на абсолютно ровное поле. Перед нами - загадочные руины древнего города. И мы здесь не одни, знакомимся с местными ребятами. Оказывается они археологи, и уже несколько дней они ведут раскопки на месте старинного города.
С большим удовольствием и с уже привычным для нас черногорским радушием делятся с нами своей последней находкой - место массового захоронения горожан. Впервые видим бренные останки не за стеклом музейной витрины, а вот так, совсем рядом, под многовековым слоем земли. Волнительный момент…Как в кино хочется переместиться во времени и докопаться до истины. Тем более, что ребята не могут пока объяснить, почему люди были захоронены под каменным полом какого-то дома, а не на кладбище как положено… И даже пол-бутылки выпитой ими ракии (местного самогона) за трудовой день не разыграло их воображения. Зато после их рассказа, и без лозы, разыгралось наше. Уже по-другому представилась нам эта долина. Сразу заметно неслучайное расположение этого города. С одной стороны - практически неприступный высокий скалистый берег Шаского озера укреплял оборонительные позиции города. Вполне возможно, что озеро имело тогда судоходный выход в море через реку Бояна. С другой стороны - высокие городские стены, а за ними - плодородная долина, которая в свое время была главной кормилицей горожан.
Уже потом я узнала, что первые официальные раскопки были проведены в 1985 году. Именно тогда было установлено, что город впервые упоминается в 1067 году. Однако полагают, что сам город был основан еще в VI веке. Само название города - Шас (Šas) - это албанское заимствование. Правильнее называть его старославянским именем - Свач (Svač). Во время раскопок 1985 года у археологов родилась идея сделать в одной из сохранившихся церквей музей, где будут выставлены все найденные во время раскопок экспонаты того времени. Но, к сожалению, сначала из-за отсутствия финансовой поддержки, а затем из-за непростой ситуации для бывшей Югославии в конце XX века, этот интересный проект так и не реализовался.
(фото уцелевшей церкви Св.Марии)
Но, тем не менее, как по кирпичику продолжает воссоздаваться история этого забытого города. Стало известно, что в 1183 году сербский правитель Стефан Немань завоёвывает город Свач и присоединяет его к своему государству. Династия Неманей правила Свачем до нашествия монголов в 1242 году. Монгольское войско во главе с Бату-ханом (внук Чингиз-хана) сравняло город с землей и уничтожило его жителей. Далее судьба Свача связана с королевой Еленой Анжуйской - жены сербского короля Стефана Уроша I. Исторические источники свидетельствуют, что именно во времена правления королевы Елены город достигает небывалого расцвета. Свач был полностью восстановлен из руин, вновь заселён горожанами из близлежащих сёл, начинается активное строительство церквей. При Елене город чеканил свою собственную монету с надписью «Sovaciicivitas» (буквально «город-государство Suacia», от лат. наименования города - Suacium).
Но меня всё интересовал вопрос: где же эти 365 церквей? Везде написано, что по преданию в Сваче было по одной церкви на каждый день года. В то время как на развалинах этого средневекового города сегодня можно увидеть только восемь из них…
На фото одна из них - главный городской кафедральный собор Святого Иоанна Крестителя, построенный в 1300 году в честь покойного мужа королевы Елены. На монетах Свача был изображен лик Святого Иоанна как покровителя города.
Любопытство подогревается еще и новыми фактами о том, что один из доджей Венецианской республики в своих записках от 1533 г. написал, что в старой части города действительно находятся развалины 365 церквей и часовен. А буквально восемь десятилетий спустя архиепископ г.Бара Марин Бици подтверждает эту информацию, записав, что в Сваче было столько церквей, сколько дней в году. Что же за тайну хранит это место? У историков также нет однозначного ответа, почему Свач перестал существовать. Есть несколько гипотез: это могла быть страшная чума, которая опустошила город; или сильное землетрясение, характерное для этой горной местности. Но вполне возможно, что верна все-таки самая популярная версия, согласно которой город был разрушен турками-османами в 1571 году; земля разорена, а местные жители либо убиты, либо проданы в качестве рабов на Балканы, в Азию или Африку. С тех пор это мертвый город, без единой человеческой души…
И время не жалеет историю, разрушая постепенно то, что устояло от произошедших некогда событий. А что именно произошло, еще предстоит узнать. И может быть новые археологические исследования, которые возобновились спустя почти три десятилетия, помогут раскрыть все тайны этого загадочного средневекового города Свач, города с богатой и сложной историей, которая еще в наши дни совсем не дописана…
P.S. На побережье Черногории сохранилось много средневековых и античных городов, таких как Старая Будва, Ульцинь, Котор. Некоторые старые города-крепости как Старый Бар дошли до наших времен, увы, лишь в руинах. Но есть еще и города-призраки, стертые до фундамента, заросшие кустарником и луговыми травами. Про них мало кто знает, туда мало, кто ездит. Да, там всё в ужасном запустении и разрухе. Но атмосфера там непередаваемая. И это необычное ощущение причастности к истории города, даже когда идешь по каменистой тропинке, которая вряд ли сильно изменилась с тех пор. С тех пор, как не стало этого города.
На самом верху рядом с церковью Св. Иоанна есть смотровые площадки, откуда открывается великолепный вид на Шаско озеро. Под радостное щебетание птиц можно устроиться на скамейке и на время раствориться в этой действительно нетронутой природе, забыв про все блага цивилизации…
