АБХАЗИЯ. Страна души и... ощутимых контрастов.
С 2004 по 2010 годы побывать в этой красивой южной республике я сподобился 5 раз. Чуть ли не каждое лето мы выезжали туда семьёй отдохнуть на море и осмотреть местные достопримечательности. Проходить границу, это форменное безобразие, профанацию и средоточие социального издевательства, на автомобиле было хлопотно вдвойне, чем пешеходникам и организованным экскурсантам на автобусах. Зато самостоятельно путешествовать внутри страны на своих колёсах несомненно удобнее и гораздо экономичнее, нежели обращаться к услугам частников и турбюро. Опять же, наличие собственного авто позволяло пользоваться не городскими пляжами, а находить места безлюдные, с идеально чистым морем, что для Краснодарского края, в разгар сезона, почти не реально.
Первые две поездки мне понравились от души, несмотря на определённые минусы, которые я подчеркнул для себя сразу. Затем, с каждой очередной поездкой, раздражение стало нарастать. Всё острее воспринималась разница между увеличивающимся наплывом русо-туристо и, как следствие, его растущим спросом на качественные услуги, и пещерной инфраструктурой и сервисом, не изменяющимися из года в год. Особую угрозу для безопасности здоровья представлял общепит. Постоянно бросалось в глаза и отсутствие общей культуры. Развал Союза и последующая война с Грузией, ввергли некогда процветающую многонациональную республику в состояние безвременья и разрухи. Потребовались годы, прежде чем в сознании людей Абхазия вернула себе статус относительно безопасной зоны. В последующем, как только наметилась тенденция массового притока туристов и в воздухе запахло прибылью, местное население опомнилось и ретиво устремилось навёрстывать упущенное. Всё это понятно. Вопрос лишь в методах. Сами абхазы декларируют открыто, что труд им претит и не является частью их нацкультуры. Но деньги при этом нужны всем. Поэтому желание заработать, при этом ничего кардинально не меняя, чувствовалось на каждом шагу. Следы послевоенной разрухи в виде полууцелевших зданий с зияющими окнами, на фоне роскошных пальм и магнолий, тоже напоминают о себе слишком часто.
Сочетание инертности и одновременно тяги к красивой жизни у местного населения, в конце концов сыграет с ним злую шутку. Московские толстосумы, пользуясь «преимуществами» республиканского законодательства, активно скупают и уводят у него из-под носа все лакомые куски. Очень скоро абхазы могут почувствовать себя гостями в своей замечательной, но очень маленькой стране.
Зато очаровала сразу и без всяких но, тамошняя природа. Тут никаких вопросов. Можно сказать, что катализатором для начала активной туристической деятельности по Кавказу и родному краю для меня послужило как раз знакомство с Абхазией. Удивительно, как на такой небольшой территории, достигающей в длину около 200 км., столько всего сконцентрировано и понамешено. Море, горы, альпика, тропическая и полутаёжная растительность. Всё рядом. За день можно неоднократно окунуться в самые разные экосистемы. Здесь я впервые увидел как растёт эвкалипт, плодосящий банан и знаменитые абхазские мандарины.
Ресторан Гагрипш в Гагрском лесопарке.
Альпийские луга под горой Мамзышхой (Пастушка облаков), 1838 м.
По дороге на Мамзышху.
Жемчужиной курортной Абхазии является город Гагра. По слухам, во времена СССР, квартира в Гагре стоила дороже аналогичной жилплощади в центре Москвы. Дополнительным преимуществом для россиян является тот факт, что этот город расположен ближе всего к российско-абхазской границе. Поэтому и отдыхающих летом здесь больше, чем в других городах.
Город Гагра (от слова Гагрипш (Хагрипш) - Святилище Хагрба. Второй вариант происхождения - Гагари - лёгкая дорога). С видовой площадки санатория Чайка.
Гагрская колоннада у моря
«О, море в Гаграх, о, пальмы в Гаграх…!» Вечерняя Гагра
Подфортило сфотографироваться с местной знаменитостью.
Архитектурно-исторической достопримечательностью Гагр является бывшая дача Сталина. Нам повезло побывать и внутри, хотя для широкого посещения, она закрыта. Теперь это частная территория.
Несомненной изюминкой природной сокровищницы республики является озеро Рица. Быть в Абхазии и не посетить Рицу, тоже самое, что находиться во Франции и не посетить Париж. Дорога, ведущая к Рице - сама по себе цепь сплошных прелестей и красот долин и ущелий, поражающих своей гигантской мощью и великолепием.
Юпшарский каньон (Юпшара - Двуречье)
Путешественника постоянно спровождают вдоль дороги по череди три основные реки: Бзыбь, Гега и Юпшара. Две последние ярко голубого цвета. Но самая многоводная из них Бзыбь. По пути нужно сделать остановочку на Голубом озере, расположенном прямо у дороги и которое, из-за незначительности размеров и дорожного ограждения, ограничивающего видимость, легко проскочить. Ориентиром служит предшествующий ему продовольственно-сувенирный рынок, превосходящий по размерам само озерцо.
Если, не доезжая до озера Рица, повернуть по уходящей влево дороге (только для внедорожников), то через несколько км. можно попасть к роскошному Гегскому водопаду. Ещё один достойный объект. Но эта дорога к нему с элементами экстрима. Частенько она проходит у кромки обрыва и сопровождается непрерывной жуткой трясучкой.
По одним источникам, высота сброса 55 м., по другим около 70. Поток вырывается из середины сплошной скальной стены, что придаёт водопаду особое своеобразие. Справа предшествует снежник с тоннелем
Наконец, само озеро, восхищающее размерами, красотой и гармоничностью окружающей природы.
Озеро Рица
Подступающие к воде лесистые склоны гор венчает скалистый хребет Ацетук (Моховая гора), 2538 м., граничащий с Сочинским районом. В июне на нём ещё лежат солидные языки снега.
Рица в мае
Перевалив Ацетук, можно выйти к Ацетукским озёрам и далее к нашему Краснополянскому озеру Кардывач, очень напоминающему Рицу. Кардывач, в отличии от Рицы, находится в уголке дикой природы и добраться к нему можно только пешком. Какой шикарный маршрут был во времена единой большой страны...!
Озеро Рица с противоположного берега. Вид в сторону горы Пшегишхва.
Объехав справа озеро по дороге, можно приблизиться вплотную к Молочному водопаду, впадающему в Рицу.
Если проехать мимо водопада ещё дальше, дорога, огибающая озеро вкруговую, приведёт к воротам ограждённой территории ещё одной бывшей дачи Сталина. С недавних пор это отреставрированный действующий музей с услугами экскурсовода. Довольно интересно. В отличии от гагрской дачи, используемой во времена СССР под санаторий Грузия и потому сохранившей от былых времён только внешний фасад, здесь уцелели все основные элементы внутреннего интерьера, мебели и прочих предметов вождя народов.
Рица и весь её сопутствующий антураж, произвели очень глубокое впечатление. Минус такой же, как и у всех экскурсионных объектов: куча кафе на берегу у парковки, построек, прокатов и всякой подобной хрени. В пяти км. от Рицы находится озеро Малая Рица, в зоне заповедной тишины. К нему ведёт лесная тропа. Желание прогуляться к нему конечно же имелось, но так и не сподобился.
Выше Рицы и минерального урочища Ауадхара, по ухабистой альпийской дороге на УАЗе, можно проехать в начало зоны высокогорья, в частности в долину Семи озёр.
Долина Семи озёр
Отдельная тема для туристов и экскурсантов - посёлок Новый Афон с действующим красавцем Новоафонским мужским монастырём и громадными пещерами, похожими на подземный город. Издали монастырь смотрится очень красочно, будто новый, только что окрашенный. Но при ближайшем рассмотрении он довольно облезлый. Внутри многие фрески тоже сильно повреждены. Видимо, со средствами на реконструкцию туго, хотя туристы ходят здесь нескончаемой толпой. Со стороны пещер монастырь выглядит великолепно, на фоне моря, в окружении большого количества кипарисов.
Новоафонская пещера
Хорошие пляжи с кристально чистой водой расположены в городке Пицунда, в 16 км. от Гагры. Имеются и галечные, и песчаные. Во время сильного шторма на море, в Пицундской бухте волны остаются по прежнему небольшими, а вода чистой.
Инстаграм: vitalii_verba