От колумбийской еды точно не похудеешь! Прототипы Ботеро на улицах - следствие!
Что касается традиционной колумбийской еды - тут обольщаться не стоит. Морская свинка - довольно жилистое и маломясистое существо. При этом вроде как и говорят, что фаршируют ее юккой и какими-то еще травами, но на выходе этого не ощущается. Самое вкусное местное блюдо, которое здесь умудрились довести почти до уровня фаст-фуда, предлагая его в замороженном виде для микроволновки, к примеру, в местных больших супермаркетах exito - тамалес. Или в некоторых местностях - тамаль (например, в Пасто). Это такой гигантский вид голубца. Только вместо капусты - Пальмовые листья, вместо риса - кус-кус, вместо фарша - куски курицы. А еще там бывает много-много овощей, как, к примеру, нам подали в маленькой неприметной кафешке в центре Пасто. И вот там, в Пасто, был самый прекрасный тамаль изо всех, нами съеденных за поездку. В другом кафе в Пасто, кстати, в качестве гарнира подавали поп-корн, что для нас выглядело более чем странно.
А традиционная еда - это жареный картофель (жарят его прямо с кожурой обычно, нарезая огромными кусками неправильной формы), картофель-фри и просто тупо жареная курица, рыба или говяяина. Совершенно тупо жаренные, то есть никакого кулинарного изыска в этом нет. Что лично мне странно, потому как, гуляя по окрестностям Сан-Аугустина, Карлос нам показывал множество трав с потрясающим запахом, вполне годящихся на роль отличных специй. Но по факту в еде, предлагаемой в ресторанах, мы этого не встречали. Если только ресторан не предлагал какую-нибудь пищу из европейской кухни. Ориентироваться даже со словарем в руках в их меню сложновато. Тем более, что и само меню зачастую присутствует только в устном виде. Слова из испанского разговорника, купленного в Москве, не совпадают с реальностью в большинстве случаев.
Тут, как и в России, едят супы. Правда... Правда, не удивляйтесь, если из поданного вам куриного супа будет торчать желтая гостистая лапа и в мутной и очень наваристой жидкости вы выловите целое горло и кучу костей. Из всего, что представляет из себя действительно МЯСО делают "второе". Причем, мясо и курицу, да и рыбу тоже - пересыпают преобильно солью, так что оно - традиционно сухое. А потом это соленое и пересоленное мясо прожаривают по полной программе. Тушеное или близко к этому понятию мясо мы встретили единожды - в Зипакире в какой-то кафешке в блюде "курица с шампиньонами".
Что тут действительно здорово - так это свежевыжатые соки из манго, маракуйи и т.д. Принято подавать их либо с водой, либо с молоком. При том обилии коров, что тут есть, обилие молока выглядит более чем нормально. Но даже несмотря на явное процветание мясо-молочного производства, наличие в качестве местной традиционной сладости вареной сгущенки меня поразило (тут она называется арекипе). Колоритные бабушки возле разных туристических мест предлагают сладости непонятного происхождения. Нас предупреждали, чтобы мы не особо ими питались, но мы не выдержали. И в Гуатапе лишились кондитерской колумбийской девственности. И не пожалели. Я взяла что-то типа желе-пастилы, а Юля - жареный в меду кокос. Потрясающе вкусно и так сильно насыщает, что после этого совсем не хочется кушать очень долго.
Кстати, о меде!!! У местного меда совершенно отдельный, потрясающий вкус. Описать этот оттенок вкуса мне достаточно затруднительно, но это точно надо попробовать. В Макоа нам предлагали "домашний" мед, но и у покупного в том же самом exito вкус не хуже. Сладкое тут любят. Все, что не мясо и не рыба, тут сладкое. Жареные бананы разве что еще более-менее пресные (а также бананы в супе). Вареная сшущенка с вареньем, торт "муравейник, состоящий из вареной сгущенки и кокоса, разного рода сладкая выпечка, пироги с арекипе на каждой остановке автобуса у разносчиков, впрыгиващих в автобус на ходу и куча других прибамбасов. ОЧЕНЬ сладких.
Ну и конечно - ром (ron). Это не тот очищенный, рафинированный и кастрированный ром, который есть у нас. У местного - глубокий, сильный вкус. Я его брала только со льдом - чтобы не портить и не забивать вкус.
Единственное, о чем я жалею - о том, что в Картахене так и не попробовала лимонад из коки. Хотелось сравнить ощущения от кока-колы, где кока (да и кола тоже) уже 100 лет как заменены суррогатами со вкусом лимонада пусть и без колы, но из коки. Но мы так увлеклись Куба-Либре, что я про эту свою хотелку совсем позабыла.
Цены на еду достаточно низкие. Опять же - если сравнивать с Москвой. Самый дорогой ужин у нас был в очень сильном и антуражном ресторане Картахены, где в качестве музыкального сопровождения играл Gotan Progect - с мясом ягненка, салатом, картофелем, ромом и кока-колой. Все счастье обошлось в 90 с чем-то тысяч СОР (45 долларов) на двоих. В той же Картахене обедали мы в Hard Rock Cafe за 15000 СОР с носа прекрасными спагетти с великолепным соусом. Но в среднем обедо-ужин стоит порядка 20-30 (в зависимости от количества опций) тысяч СОР ($10-15). И едой за эти деньги наедаешься что говорится "от пуза". Во многих мало-мальски приличных ресторанчиках есть "меню дня" - примерно как наш "бизнес-ланч". Завтрак в отеле стандартно стоит порядка 7 000 СОР ($3,5) и вклчает в себя хлеб, яичницу с луком и помидорами или без оных и кофе или какао. В некоторых отелях подают еще фрукты и свежевыжатый сок (как, например, в нашем отеле в Боготе). В Картахене нам дали к завтраку еще и порядочный шмат маргарина (видимо, предполагалось, что мы будем мазать его на хлеб). На финках, куда вы можете попасть во время конной прогулки или пешей экскурсии, свежевыжатый сок приготовят прямо при вас. Не 100 грамм и не 200. А литровый кувшин на двоих. И стоить он будет 2,5 тыс. СОР за человека. Может быть меньше или выше - все зависит от конкретной финки и от места. Мы просто дали за двоих 5 000 ($2,5), потому что изначально посоветовались с местным аборигеном, сколько было бы хорошо оставить хозяйке дома.
Что касается жареной курицы, то в Колумбии есть сеть "Мистер курица" (Сеньор курица) и масса похожих на эту сеть мест. Там можно найти не пережаренную сухую курицу а курицу гриль. Но от московской эта курица-гриль отличается как небо и земля. То ли формалин не добавляют, то ли жарят с любовью - черт знает. Вам покажут курицу и спросят, какую ее часть вы хотите, четверть или половину или целую. Нам, как похожим на гринго, предложили полиэтиленовые перчатки, какие у нас вкладывают в коробки с краской для волос. Зачем? Да затем, что курицу тут едят руками, а на столе стоят салфетки, чтобы потом руки вытирать. Но гринги, конечно, так не могут - брезгуют. Вот нам перчатки-варежки и выделили. Но при этом катастрофически дружелюбно. Так дружелюбно, что прямо неудобно - неприученные мы к такой доброжелательности от совершенно незнакомых людей.
Ну и раз зашла об этом речь - доброжелательность. Полиция в Колумбии вселяет в тебя уверенность в сегодняшнем дне и в настоящем моменте. У них можно узнать куда пойти, где купить, где обменять бабло, где твой отель, сколько стоит такси и так далее, и тому подобное. И это касается не только полицейских (боже!!! какое отличие в отношении к полицейским колумбийским и отечественным!!!), но и просто служащих.
Служащие на автобусной станции с радостью покажут, где твой автобус, где туалет, где что и куда тебе идти за билетом. Билеты на разные направления продаются в разных кассах, разные компании возят на разные расстояния, что совсем критично например при покупке билета на ночной авутобус из Медельина в Картахену - их продают только в одном окне на вокзале и без помощи вряд ли удастся это окно найти. Да и отправляется этот автобус со второго "пути" северного автовокзала Медельина (станция метро Caribe), что совсем неочевидно, так как табло с расписанием отправления автобусов на разные направления висят непосредственно перед "гейтами", но никакого общего табло нет. И то хлеб - на других автовокзалах нет и этого. В маленьких городках специально обученные мальчики бегают по автовокзалу и зазывают народ, выкрикивая название конечной станции. Билеты в подавляющем большинстве случаев все равно покупаешь в кассе. И сколько мы компаний не возило по одинаковым маршрутам, стоимость маршрутов одинакова. Может отличаться только если вид транспорта разнится. Например, из Питалито в Сан-Аугустин мы ехали поздно вечером и везли нас на джипе-пикапе, на котором тоже было написано что это "коллективо", то есть автомобиль, имеющий право перевозить пассажиров. Собственно, без этой приписки на кузове (и, видимо, без сопровождающих приписку налоговых обязанностей) въезд автомашин на автобусную станцию просто невозможен.
Ну и еще стоит учесть, что паспорт вам будет требоваться в Колумбии постоянно. Не только при покупке авиабилетов, но даже при покупке билетов на автобус из одного города в другой.
Самая дешевая поездка на такси за все время путешествия - 2 000 СОР (около $1 доллара). Самый дорогой переезд наземным транспортом - 110 000 СОР ($55) за ночную 13 или 14-тичасовую поездку из Медельина в Картахену.
Такси тоже ездят по фиксированным тарифам в основном. Но на всякий случай Юля всегда переспрашивала либо у служащих вокзала, либо у заведующих стоянкой такси тариф до того места, куда мы намеревались попасть. Ни разу у меня лично подозрений в обмане таксистами не возникало. Разве что в Боготе из-за пробок как-то везли нас через черт знает что кругами и в результате оказалось, что разница в оплате стоимости поездки без пробок и с пробками составляет почти 100%. Про стоимость такси сказать что-то довольно тяжело, так как тарифы меняются от города к городу. Самое дорогое такси - в Медельине. Насколько это дороже, чем в Картахене, где на такси нам тоже пришлось потратиться - неизвестно. Но расстояния и там и там приходилось преодолевать большие, так что в принципе очень тяжело и сравнивать, и анализировать.
Серия сообщений "Колумбия":
Часть 1 - пролетаю я как-то над Таити
Часть 2 - Колумбия. Богота
...
Часть 19 - Колумбийские гостиницы
Часть 20 - В путеводителе на каждой почти странице - наркотрафик. А люди - праавильные!
Часть 21 - От колумбийской еды точно не похудеешь! Прототипы Ботеро на улицах - следствие!
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru