Путешествие в центральную Азию. Алайская долина.
Наконец-то, спустившись с перевала Талдык нашему взору открылась удивительной красоты картина, меж двух могучих горных хребтов с востока на запад уходила узкая изумрудная полоска высокогорной долины. Забегая вперёд, могу сказать; - это одно из самых красивых мест, которые мне приходилось когда-то видеть.
С перевала дорога спускается к посёлку Сары-Таш. Посёлок находится на высоте 3150 метров и является перекрёстком дорог ведущих на все четыре стороны света. Дорога на восток ведёт к перевалу Иркештам и далее в Китай, в город Кашгар, что находится на границе пустыни Такла-Макан, который в своё время являлся ключевым городом Великого шелкового пути. Дорога на запад пролегает через всю Алайскую долину до посёлка Даороот Коргон и ведёт к границе с Таджикистаном. Дорога на юг ведёт через перевал Кызыл-Арт в Горно-Бадахшанскую автономную область, а дорога на север, по которой мы и приехали, привела нас из города Ош.
Памир! С детства это слово у меня вызывало восхищение и восторг, видимо книжки о путешественниках, первооткрывателях и альпинистах прочитанные в глубокой юности, оставили след в моей памяти на всю жизнь, потому-то, так хотелось взглянуть на него хоть одним глазком и вот, один из самых могучих хребтов этой горной системы, весь в вековых снегах, со своими ледниками и семитысячниками как на ладони.
Чистейший горный воздух, не смотря на непогоду позволяет разглядеть каждую складку на склонах могучих пиков и белоснежных языках ледников.
Чем ближе мы подъезжали к Чон-Алайскому хребту, тем быстрее росла ввысь огромная белая стена с остроконечными зубцами многочисленных пиков. Если впервые, с перевала Талдык, увидев весь горный хребет, можно было целиком уместить его на ладони, то проезжая по долине и постепенно приближаясь к заснеженным вершинам, из могущественных великанов мы стремительно превращались в мелких букашек.
По пути попадается старое кладбище.
Кладбище разительно отличается от тех, что нам встречались по пути в Казахстане и на севере Киргизии, с огромными, пышными мавзолеями и многочисленными атрибутами мусульманской религии. Здесь же, высоко в горах, на деревянных обелисках если и присутствует полумесяц со звездой, то рядом же, на вершине столба - тотема прикреплён конский хвост, символ приверженности к древним религиям возникшим за долго до принятия ислама.
Сами кыргызы считают и глубоко верят, что они не всегда жили в этих местах, а в глубокой древности пришли сюда из истоков Енисея и горных долин Алтая, где в IV-III веках до нашей эры зародилась вся великая, тюркская культура. Учёные предполагают, что вера древних тюрков изначально, на ряду с различными видами шаманизма, была - тенгрианство. Древняя религия до сих пор сохранила свои отголоски в обрядах и обычаях не связанных с исламом, и предполагающих единство человека и окружающей его природы. Согласно тюркским преданиям, Тенгри - космический разум без образа и подобия, Дух Вселенной, коий не имеет образа, ибо образ есть ничто, а Дух - все. И жители высокогорных долин, не смотря на многовековую, интенсивную исламизацию продолжают верить в силы природы, древних богов, духов гор, рек и зелёных долин которые защищают их от различных напастей. Даже один из высочайших пиков Тянь-Шаня - Хан-Тенгри, что находится на границе Киргизии, Казахстана и Китая, несёт в своём названии имя древнего бога и переводится как «Повелитель Неба». Конечно же в больших городах и посёлках главенствующую роль давно занимает ислам, но как не поверить в горных духов и древних богов, если ближайшие мечети и медресе далеко за горными перевалами, а ты один на один, высоко в горах, с могучими и непредсказуемыми силами природы. Так и смешались у кочевников - кыргызов в одно единое, отголоски древних религий, шаманизм и ислам.
Едем на запад по Алайской долине, сегодняшняя наша цель осмотреться на местности, добраться до поселка Сары-Могол и найти место где переночевать. Не далеко от дороги увидели двоих детишек на ослике, девочку лет двенадцати, одетую в старый военный бушлат и мальчишку лет семи-восьми. Видимо, где-то рядом они пасли стадо овец и возвращались домой. Тут же возникла мысль, а не попросить ли у ребятни покататься на ослике?
Ведь ещё выезжая из дома мы мечтали увидеть настоящего ослика. И тут такая возможность, покататься на нём и не где нибудь в городском парке, а на настоящем трудяге, почти под облаками! Мы остановились, выскочили из машины и стали махать руками объясняя чего мы хотим. Ребятишки хоть и не поняли не слова, но сразу догадались, что нужно этим странным туристам.
Объяснять ничего не надо было, по нашим восторженным взглядам и так было всё понятно и ушастый трудяга, не на долго был передан нам в аренду.
Ослик был добродушный, но видимо проявилось в нём природное упрямство, а может от вида незнакомых людей он впал в ступор и сам ехать никак не хотел.
Пришлось водить упрямую животинку под уздцы.
Мы радовались и смеялись как маленькие дети, и наш восторг передался местной ребятне, они не меньше нас радовались неожиданной встрече.
На этих фотографиях в общем то видна вся Алайская долина в ширину. Справа, покрытая вековыми снегами «крыша мира» - Памир, прямо по середине долины протекает река Кызылсу, и в доль нее с востока на запад, через всю долину тянется единственна асфальтированная дорога. Слева же красновато-бурые, но уже во всю покрытые свежей зеленью предгорья Алайского хребта, прячут в своих ущельях очень удобные пастбища для летнего выпаса многочисленного скота. По киргизски эти пастбища называются - джайлоо.
Мои попытки пообщаться с ребятишками окончились неудачей. Местная молодёжь русского языка совсем не знает, а я не знаком с киргизским, да и если бы знал, наверняка в Алайской долине своё наречие. Что удалось выяснить, так это одно единственное имя - Ахмырмыт, но кого так зовут девочку или ослика так и осталось загадкой.
На ослике покатались все кроме меня, хотя и мне тоже предлагали, но уж что-то мне стало жаль ушастого, представив свои девяносто с лишним килограмм на таком маленьком и добродушном животном.
Ограничился фотографией на память.
Пришло время расставаться, все участники неожиданной встречи получили кучу положительных эмоций, а местная братия ещё и полные карманы конфет, захваченных нами с собою в Оше, специально для таких случаев.
Весёлое видео про покатушки на ослике.
Мы же прощаемся с местными детишками, с их добрым осликом и едем дальше.
Наверное стоит немного подробнее рассказать про эту удивительную высокогорную долину. Когда-то, много тысячелетий назад эта межгорная впадина разделяющая собой Памир и Гиссаро-Алай была дном единого, гигантского супер-ледника. Все ледники с ущелий обеих соседних хребтов двигались вниз и образовывали единую, огромную ледяную реку медленно сползавшую с запада на восток. Долина протянулась на 150 километров и находится на высоте от трёх с половиной тысяч метров на востоке до двух с половиной тысяч на западе. Перепад высот в километр позволял супер-леднику медленно сползать на запад, оставляя за собой гигантские следы в виде огромных морен из щебня и камней. Время сделало свое дело, климат поменялся, супер-ледник постепенно исчез обнажив под собой искорёженное дно, а солнце, ветер и вода сделали свое дело, морены понемногу разрушились и превратились в предгорья хребтов, вода понемногу зализала глубокие раны на дне ледника и превратила их в благодатную долину шириной от восьми, а местами и до двадцати пяти километров.
Климат в долине очень суровый. Лето короткое и достаточно засушливое. Днём жарит яркое солнце обжигая ультрафиолетом сквозь разряженный воздух, а ночью температура резко подает вплоть до заморозков. Дожди идут в основном весной, начале лета и глубокой осенью переходя в снежные метели. Зимой же дуют жестокие ветра, причём температура не редко опускается ниже сорока градусов.
До начала двадцатого века долина оставалась практически не заселённой людьми, лишь на короткий летний период, на сочные, благодатные джайлоо приходили кочевники с многочисленными стадами. Марко Поло - венецианский купец-путешественник XIII века, проходя по Великому Шелковому Пути описал её в своих заметках; как район тучных пастбищ, где «самая худая скотина разжиреет... в десять дней». Видимо удачно попал знаменитый венецианец, как раз в разгар короткого лета. Возможно во времена не столь отдалённые климат в долине был мягче и не столь суров как сегодня, ведь недавно археологи обнаружили здесь несколько стоянок каменного века, поселения, могильники, петроглифы бронзового и железного веков. А ныне существующие посёлки в Алае возникли в тридцатых годах XX века, вместе с приходом в эти края Советской власти и созданием животноводческих ферм и колхозов.
Чон-Алайский хребет Памира покрыт вечными снегами и обширными ледниками, здесь граница оледенения не опускается ниже отметки в 4200 метров, эту границу вы можете увидеть своими глазами, учитывая что дорога находится выше трёх тысяч метров над уровнем моря. Если смотреть на семитысячники с высоты Алайской долины, то до гигантских пиков остается всего то около четырёх тысяч метров.
Отроги же Алайского хребта не такие высокие и снег на вершинах, уже в самом начале июня практически сошёл.
Алайский хребет - граница величайших горных систем Памира и Тянь-Шаня.
Нашей же задачей в этот день было найти дорогу в урочище Ачик-Таш, где находится базовый лагерь пика Ленина и место для более-менее цивилизованной ночёвки в домашних условиях.
По картам мы нашли старую дорогу в урочище Ачик-Таш и даже арку установленную здесь видимо ещё во времена Советского Союза, но местный пастух которого мы встретили на этой дороге сказал, что мы не проедем по ней до базового лагеря. Капризная река Кызыл-Су часто меняет свои многочисленные русла и в этот раз видимо дорога была непроходимой. Но наш собеседник, хорошо знакомый с здешними местами, вселил в нас надежду и подсказал, что можно попытаться проехать через посёлок Сары-Могол, который находится как раз напротив урочища Ачик-Таш.
Мы развернулись немного не доехав до Доорот-Коргона и двинулись в Сары-Могол. Солнце спряталось за горами и уже начинало темнеть и холодать. По дороге попался совсем небольшой посёлочек, видимо Кара-Кабак или Кашка-Суу, и мы заехали в него чтобы успеть сделать пару фотографий до наступления темноты.
Людей на улице в это время уже практически не было, лишь одинокий ослик медленно шагал к белому зданию с красным флагом Кыргызстана, да тяжёлые облака нанизались на пики гор и на шпили маленькой, красивой мечети.
Уже поздним вечером, уставшие и доверху наполненные эмоциями мы прибыли в Сары-Могол. Нам предстояла непростая ночёвка на высоте 3150 метров и следующий день, до краёв полный приключениями. Но об этом в следующем посте.
Продолжение следует...