Сокровища единорога.
Ароматы «нецветочного» парфюмера.
Парфюмерия во многом схожа с музыкой. Так, можно различать ароматы, предназначенные для публичного исполнения. Причем это могут быть как «офисные отдушки», так и сложные красивые композиции. Ключевое слово - публичность.
И есть ароматы, созданные для личного просушивания - как музыка в наушниках плеера. Такие не улетают далеко от кожи, слышны лишь хозяйке и одному-двум близким людям. Зато их сюжет сложен, долго разворачивается и изначально пишется для камерного исполнения - оттого и не желает нравиться всем. Аналог в музыке - авангард Курехина, старинные барочные пьесы... да что угодно вне мейнстрима. То, что не хочется делать достоянием случайных прохожих. Пьеса для одного слушателя.
Принципиальное использование натуральных компонентов приводит как раз к эффекту камерности - синтетика необходима для «дальнобойности» аромата. У натуральных парфюмеров нет иного пути, как писать длинные ароматические истории с неожиданными поворотами сюжета, чтобы их не наскучило слушать в одиночестве.
В одном из прошлых выпусков мы писали об Анне Зворыкиной lasgunna, современном российском парфюмере. Сегодня речь пойдет о ее ученице - Анне Герасимовой (сетевой ник - Vibandaka (единорог). Поэтому речь пойдет о «сокровищах единорога».
Слушаем ароматы...
Поскольку знание имени, легенды и состава аромата изменяет его восприятие, дегустация проходила вслепую. И только потом, когда аромат полностью улетучивался, я знакомилась с названием и авторскими комментариями. Увы, описано далеко не все - размер публикации ограничен.
Дуэнде.
С левой руки: смородина, медвяность, горькая апельсиновая корка. С правой руки: старый древесный лак, нероли... Нежные белые цветы с пыльцой, лаконичное звучание контроктавы. Горькая нота остается и звучит долго, как получасовое соло после умолкания хора. Аромат в целом не резкий, как удар ножа, а подступающий, как кромка наводнения. «Страсть - не слово для веселья» (Тикки Шельен).
Дуэнде - душа фламенко. Не музыка, не танец - нечто неосязаемое, - дуэнде входит в тело танцора, в руки гитариста, в горло певца - и музыка, танец - обретают силу. Это не мастерство, не вдохновение и не талант - это откровение, это темная магия Испании.
В базе - лабданум и ветивер. В сердце аромата - бархатцы, цветы хны, и казанлыкская роза. В верхних нотах базилик, мускатный шалфей и грейпфрут.
«Дуэнде несет плясунью, как ветер песок. Его магическая сила обращает девушку в сомнамбулу, красит молодым румянцем щеки дряхлого голодранца, что побирается по тавернам, в разлете волос обдает запахом морского порта и дарит рукам ту выразительность, что всегда была матерью танца. Лишь к одному дуэнде неспособен, и это надо подчеркнуть, - к повторению. Дуэнде не повторяется, как облик штормового моря». - Ф. Г. Лорка.
Ионический ветер.
Когда-нибудь глубокой зимой отогревали тополиную веточку - так, чтобы среди зимы она выпустила почки и листья? Радость и запах весны, когда до нее еще надо дожить. Зеленое до ядовитости начало, но радостное и чуть яблочное. Очень внезапно начавшаяся весна на отдельно взятой улице. Дверь в лето. Сбежим?
Этот аромат - воплощение греческого замысла. В базовой ноте - мирра, кипарис, нард, кедр. В сердце аромата три розы - дамасская, казанлыкская и галльская. Фруктово-ягодная нота абсолюта черной смородины. Разнотравие - полынь, тимьян, мускатный шалфей и тмин. Верхний аккорд - абсолют листьев флердоранжа, горький апельсин, петитгрейн.
Чаруса.
А вот кому «Нарсис Нуар» в духах? Шутка. Но что-то такое же маслянисто-развратно-траурное, только без светлой ноты нарцисса. Старинно-обложечное, почти мебельное. Эрнест Дальтрофф мог бы сделать это. Аромат явно потусторонний и страшный. С дальтроффовскй «антикварной» базой - не пачульно-готичной («могильный холод»), а «тепло тления». Торф какой-то...
Аромат сделан по индивидуальному заказу и посвящен красоте гибельных болот.
На настойках аира, дягиля, вереска, ягод можжевельника. В базовой ноте - ветивер, дубовый мох, кастореум, ладан и тополиные почки. В сердце - лаванда, роза, цветы хны. Разнотравие - крапива, таволга, тмин. Черная смородина, элеми и петитгрейн.
Суламифь.
Бархатные смолы и специи. Кофе? Кедр-сандал, чуть цитрусовых. Густое органное звучание: «Какая глубина! Какая сила, и какая стройность! Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я!» Цитрусовые ноты усиливаются и сквозят.
Этот аромат, в основе которого лежит сочетание розы и мирры, сделан по мотивам одной из самых прекрасных и печальных историй любви, библейской истории о любви Суламифь, бедной девушки из виноградника, и мудрейшего из царей - Соломона.
«Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей...»
В базовой ноте - стиракс, бобы тонка, кедр, мирра и розовое дерево. Сердце аромата - две розы, турецкая и казанлыкская, жасмин и нероли. Пряная нота - кардамон. Верхняя нота - горечь трав и свежесть цитрусов: иссоп, полынь, грейпфрут, мандарин, лиметт.
Венецианская ночь.
Начало едкое, резкое. Все ноты свиты в жгут, и вдох - как удар этой плеткой. Аромат прозрачнеет и становится слаще. Травность необыкновенная, «зелень малахитная». Шелковый цитрус. Холодает... Жгут разворачивается - это упругие шелковые шарфы. Холодные, гладкие, свистящие. «Реквием» Моцарта.
Джиакомо Казанова, чье имя после его смерти и выхода в свет его знаменитых мемуаров, стало синонимом слова «соблазнитель», при жизни был не только им. Он всерьез занимался философией, математикой, астрономией, оккультными науками, был тайным членом масонской ложи, много путешествовал, писал книги и был одним из самых образованных людей своего времени. В 1747-м году Казанова бежит от преследований инквизиции и странствует по Италии. Тогда же он встречает и Генриетту - одну из самых таинственных своих возлюбленных. Она исчезает при загадочных обстоятельствах, и позднее, в своих мемуарах, Казанова назовет ее единственной женщиной, которую он по-настоящему любил. Спустя более двух столетий этот сюжет вдохновил Цветаеву написать пьесу «Приключение» - по мотивам этой истории. Еще через столетие сюжет этой пьесы вдохновил и меня - на создание этого аромата.
Пачули, корень ириса, и липовый цвет. Цветы луны - жасмин, франжипани, магнолия, нероли - и в жилах лунный свет... Душистые травы - чабрец, базилик, розмарин. Цитрусы - мандарин, кровавый апельсин, клементин.
Рассказывает Анна Герасимова.
Прикоснуться к волшебству.
Вплоть до первых серьезных открытий в области химии и начала химической эры в истории человечества вся парфюмерная продукция была полностью натуральной. Тысячи лет истории приготовления и использования душистых веществ - это тысячи лет истории натуральной парфюмерии.
Благовонные смолы, пряные травы, цветочные эссенции - ароматы сопровождали человека практически везде. Их воскуривали на алтарях, чтобы умилостивить богов. Их добавляли в вино и пищу, чтобы улучшить их вкус. Ими умащали тело, чтобы привлечь любовь, ими исцеляли живых и бальзамировали мертвых. Вначале это были античные масла и духи на их основе. Ритуальные благовония - от простых цветов на алтаре до сложных составов, в которые входили десятки разных ингредиентов - душистые травы и древесина, смолы и бальзамы, пряности и специи. Позднее появились цветочные воды, саше и попурри, помандеры и бутоньерки, спиртовые одеколоны и духи - человек изобрел великое множество вещей и разнообразных способов ароматизации.
С развитием химии многое из этого было утрачено, на смену естественным ароматам пришли искусственные ароматизаторы, фиксаторы запаха и усилители вкуса, освежители воздуха и синтетические духи. Сейчас они составляют изрядную часть нашей жизни, они привычны нашему обонянию и вкусу, они также присутствуют в нашей обыденной жизни повсеместно - в еде и напитках, в духах и шампунях... Даже в наших церквях теперь воскуривают «ладан с ароматом гиацинта». Химическая эра сделала ароматические составы простыми, дешевыми, доступными любому человеку, но, к сожалению, это отнюдь не лучшим образом отразилось и на качестве самих составов, и на вкусах почтенной публики.
Когда вы в последний раз нюхали натуральную лаванду? А розу или жасмин? Помните ли вы, как пахнет настоящий чабрец - король полей? Или тополиные почки в момент, когда они набухают, уже готовые распуститься?
Натуральные ароматы на первый взгляд кажутся нашему носу, привычному к искусственным ароматизаторам, пресными, скучными, иногда даже горькими и неприятными. И это естественно, ведь мы привыкли к более сильным и стойким ароматам, бьющим в нос, властно заявляющим о себе. Однако, если начать прислушиваться к естественному запаху цветка и к себе, то через некоторое время нос начинает слышать и различать все новые и новые нюансы даже в самом простом и привычном, на первый взгляд, цветке розы.
А между тем цветок розы отнюдь не прост. Существует более семисот сортов роз с разным ароматом. Эфирное масло розы содержит около трехсот химических соединений. Ни одна искусственная имитация не сможет полностью воспроизвести всю красоту и тонкость, все богатство оттенков натурального аромата розы. Эти химия и волшебство - нерукотворные, созданные самой природой.
Именно нерукотворная химия природы, богатство естественного запаха растений, возможность взаимодействовать с ними, открывая новые и причудливые сочетания разных ароматов, знакомиться с их древними и порою невероятными историями, с их тонким и деликатным воздействием на человека - и есть то, что привлекает меня в натуральной парфюмерии сейчас, в век искусственных ароматизаторов.
Мне хотелось бы возродить это древнее искусство в том виде, в котором оно существовало всегда, и тем самым прикоснуться к живой истории, к живой природе вещей.
Постепенно, в процессе взаимодействия с этими ароматами, в процессе творческого и в чем-то даже интимного общения с ними вокруг меня потихоньку меняется мир. Искусственные освежители воздуха вытесняются натуральными ароматическими составами. Покупные смеси специй уступают место собственноручно смешанным травам и пряностям. Синтетическая туалетная вода - духам, специально составленным к случаю, ароматам, которые я подбираю для себя. Ароматам, которые говорят со мной, настраивая меня на определенный лад, дополняя мое мировосприятие и деликатно корректируя мое внутреннее состояние и самоощущение.
Это еще одно отличие натуральных духов от синтетических - синтетические духи рассчитаны больше на окружающих, нежели на вас самих. Они создают своего рода защитный слой, социальную маску, которая может рассказать другим людям о вашем статусе, кошельке, личном вкусе или темпераменте - обо всем, о чем вы захотите рассказать другим. И будут той маской, за которую вы сможете спрятаться.
Натуральные духи в первую очередь общаются с вами. Они настраивают вас, как музыкант настраивает свой инструмент, на определенную тональность, определенное настроение или внутреннее состояние, которого вы хотели бы достичь. Они тонизируют вас там, где недостаточно тонуса, и успокаивают там, где есть переизбыток возбуждения. Они гармонизируют вас изнутри, позволяя тем самым услышать и воспринять что-то новое и внутри себя, и из внешнего мира. Это принципиально другое воздействие и другой результат.
Как создаются такие духи? С технической точки зрения это такая же долгая и кропотливая работа, как и работа в химической лаборатории. Даже более долгая, поскольку я не использую искусственных способов форсирования и ускорения процесса. Мои ароматические настойки и духи настаиваются естественным путем весь положенный им срок.
Обычно это один-два месяца для готовых духов. А вот некоторые настойки, которые я делаю сама и использую в своих композициях, могут настаиваться и по шесть месяцев, и даже дольше, прежде чем из них получится пригодный к дальнейшей работе материал. В своей работе я использую готовые эфирные масла, абсолюты и конкреты разных растений, которые благодаря развитию ароматерапии свободно продаются и у нас, и за рубежом. А также ароматические настойки и тинктуры, которые я делаю сама из доступного мне растительного материала.
Но, как и сам аромат, который, в некотором роде, нематериальная субстанция, так и работа с ним - это не только смешивание ингредиентов в склянке в определенных пропорциях. Идеи и замыслы для будущих духов рождаются внутри, там же они растут, созревают и оформляются, проходя иногда не менее сложные этапы и превращения в процессе созревания, чем алхимические превращения, происходящие с составом в склянке за месяц настаивания, когда разноголосые запахи сливаются в единую композицию. Изредка бывает так, что какой-то замысел мгновенно рождается в уже практически оформленном виде, и остается только подобрать нужные слова и ароматы, чтобы выразить его вовне. В большинстве же случаев это более долгий процесс. Это своего рода синтез образов, мыслей, ощущений и запахов, который вынашивается внутри месяцами, прежде чем я сажусь за свой рабочий стол, достаю дозаторы и бутылочки и начинаю что-то смешивать, подбирая необходимые ингредиенты, тщательно высчитывая и записывая пропорции и названия.
Примерно таким же образом в моей жизни долго вынашивался и однажды произошел синтез всех моих увлечений и пристрастий. Любовь к истории, к поэзии и живописи. Интерес к мифологии и культуре разных стран. Любовь к природе, к лесу и его запахам. Интерес к медицине и разным способам воздействия на человеческий организм. Любовь к искусству во всех его видах, как к способу выразить что-то внутреннее - словом, кистью, формой, ароматом, и как к способу воспринять что-то внешнее - в картине, стихотворении, духах… Пустить эти образы внутрь, осмыслить их, соприкоснуться с ними - и сделать из этого уже что-то новое, свое. Все это однажды соединилось в единое целое, и этим единым целым и стала для меня натуральная парфюмерия.
Статью подготовила Элина Арсеньева elinaarsenyeva
для газеты «Парфюмания», Санкт-Петербург, (октябрь-ноябрь) 2009, № 5.
http://www.extrait.spb.ru/
ps: теперь меня можно поздравлять и радоваться вместе со мной - моей первой публикации в прессе, и благодарить Элину за эту прекрасную возможность *)
Парфюмерия во многом схожа с музыкой. Так, можно различать ароматы, предназначенные для публичного исполнения. Причем это могут быть как «офисные отдушки», так и сложные красивые композиции. Ключевое слово - публичность.
И есть ароматы, созданные для личного просушивания - как музыка в наушниках плеера. Такие не улетают далеко от кожи, слышны лишь хозяйке и одному-двум близким людям. Зато их сюжет сложен, долго разворачивается и изначально пишется для камерного исполнения - оттого и не желает нравиться всем. Аналог в музыке - авангард Курехина, старинные барочные пьесы... да что угодно вне мейнстрима. То, что не хочется делать достоянием случайных прохожих. Пьеса для одного слушателя.
Принципиальное использование натуральных компонентов приводит как раз к эффекту камерности - синтетика необходима для «дальнобойности» аромата. У натуральных парфюмеров нет иного пути, как писать длинные ароматические истории с неожиданными поворотами сюжета, чтобы их не наскучило слушать в одиночестве.
В одном из прошлых выпусков мы писали об Анне Зворыкиной lasgunna, современном российском парфюмере. Сегодня речь пойдет о ее ученице - Анне Герасимовой (сетевой ник - Vibandaka (единорог). Поэтому речь пойдет о «сокровищах единорога».
Слушаем ароматы...
Поскольку знание имени, легенды и состава аромата изменяет его восприятие, дегустация проходила вслепую. И только потом, когда аромат полностью улетучивался, я знакомилась с названием и авторскими комментариями. Увы, описано далеко не все - размер публикации ограничен.
Дуэнде.
С левой руки: смородина, медвяность, горькая апельсиновая корка. С правой руки: старый древесный лак, нероли... Нежные белые цветы с пыльцой, лаконичное звучание контроктавы. Горькая нота остается и звучит долго, как получасовое соло после умолкания хора. Аромат в целом не резкий, как удар ножа, а подступающий, как кромка наводнения. «Страсть - не слово для веселья» (Тикки Шельен).
Дуэнде - душа фламенко. Не музыка, не танец - нечто неосязаемое, - дуэнде входит в тело танцора, в руки гитариста, в горло певца - и музыка, танец - обретают силу. Это не мастерство, не вдохновение и не талант - это откровение, это темная магия Испании.
В базе - лабданум и ветивер. В сердце аромата - бархатцы, цветы хны, и казанлыкская роза. В верхних нотах базилик, мускатный шалфей и грейпфрут.
«Дуэнде несет плясунью, как ветер песок. Его магическая сила обращает девушку в сомнамбулу, красит молодым румянцем щеки дряхлого голодранца, что побирается по тавернам, в разлете волос обдает запахом морского порта и дарит рукам ту выразительность, что всегда была матерью танца. Лишь к одному дуэнде неспособен, и это надо подчеркнуть, - к повторению. Дуэнде не повторяется, как облик штормового моря». - Ф. Г. Лорка.
Ионический ветер.
Когда-нибудь глубокой зимой отогревали тополиную веточку - так, чтобы среди зимы она выпустила почки и листья? Радость и запах весны, когда до нее еще надо дожить. Зеленое до ядовитости начало, но радостное и чуть яблочное. Очень внезапно начавшаяся весна на отдельно взятой улице. Дверь в лето. Сбежим?
Этот аромат - воплощение греческого замысла. В базовой ноте - мирра, кипарис, нард, кедр. В сердце аромата три розы - дамасская, казанлыкская и галльская. Фруктово-ягодная нота абсолюта черной смородины. Разнотравие - полынь, тимьян, мускатный шалфей и тмин. Верхний аккорд - абсолют листьев флердоранжа, горький апельсин, петитгрейн.
Чаруса.
А вот кому «Нарсис Нуар» в духах? Шутка. Но что-то такое же маслянисто-развратно-траурное, только без светлой ноты нарцисса. Старинно-обложечное, почти мебельное. Эрнест Дальтрофф мог бы сделать это. Аромат явно потусторонний и страшный. С дальтроффовскй «антикварной» базой - не пачульно-готичной («могильный холод»), а «тепло тления». Торф какой-то...
Аромат сделан по индивидуальному заказу и посвящен красоте гибельных болот.
На настойках аира, дягиля, вереска, ягод можжевельника. В базовой ноте - ветивер, дубовый мох, кастореум, ладан и тополиные почки. В сердце - лаванда, роза, цветы хны. Разнотравие - крапива, таволга, тмин. Черная смородина, элеми и петитгрейн.
Суламифь.
Бархатные смолы и специи. Кофе? Кедр-сандал, чуть цитрусовых. Густое органное звучание: «Какая глубина! Какая сила, и какая стройность! Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я!» Цитрусовые ноты усиливаются и сквозят.
Этот аромат, в основе которого лежит сочетание розы и мирры, сделан по мотивам одной из самых прекрасных и печальных историй любви, библейской истории о любви Суламифь, бедной девушки из виноградника, и мудрейшего из царей - Соломона.
«Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей...»
В базовой ноте - стиракс, бобы тонка, кедр, мирра и розовое дерево. Сердце аромата - две розы, турецкая и казанлыкская, жасмин и нероли. Пряная нота - кардамон. Верхняя нота - горечь трав и свежесть цитрусов: иссоп, полынь, грейпфрут, мандарин, лиметт.
Венецианская ночь.
Начало едкое, резкое. Все ноты свиты в жгут, и вдох - как удар этой плеткой. Аромат прозрачнеет и становится слаще. Травность необыкновенная, «зелень малахитная». Шелковый цитрус. Холодает... Жгут разворачивается - это упругие шелковые шарфы. Холодные, гладкие, свистящие. «Реквием» Моцарта.
Джиакомо Казанова, чье имя после его смерти и выхода в свет его знаменитых мемуаров, стало синонимом слова «соблазнитель», при жизни был не только им. Он всерьез занимался философией, математикой, астрономией, оккультными науками, был тайным членом масонской ложи, много путешествовал, писал книги и был одним из самых образованных людей своего времени. В 1747-м году Казанова бежит от преследований инквизиции и странствует по Италии. Тогда же он встречает и Генриетту - одну из самых таинственных своих возлюбленных. Она исчезает при загадочных обстоятельствах, и позднее, в своих мемуарах, Казанова назовет ее единственной женщиной, которую он по-настоящему любил. Спустя более двух столетий этот сюжет вдохновил Цветаеву написать пьесу «Приключение» - по мотивам этой истории. Еще через столетие сюжет этой пьесы вдохновил и меня - на создание этого аромата.
Пачули, корень ириса, и липовый цвет. Цветы луны - жасмин, франжипани, магнолия, нероли - и в жилах лунный свет... Душистые травы - чабрец, базилик, розмарин. Цитрусы - мандарин, кровавый апельсин, клементин.
Рассказывает Анна Герасимова.
Прикоснуться к волшебству.
Вплоть до первых серьезных открытий в области химии и начала химической эры в истории человечества вся парфюмерная продукция была полностью натуральной. Тысячи лет истории приготовления и использования душистых веществ - это тысячи лет истории натуральной парфюмерии.
Благовонные смолы, пряные травы, цветочные эссенции - ароматы сопровождали человека практически везде. Их воскуривали на алтарях, чтобы умилостивить богов. Их добавляли в вино и пищу, чтобы улучшить их вкус. Ими умащали тело, чтобы привлечь любовь, ими исцеляли живых и бальзамировали мертвых. Вначале это были античные масла и духи на их основе. Ритуальные благовония - от простых цветов на алтаре до сложных составов, в которые входили десятки разных ингредиентов - душистые травы и древесина, смолы и бальзамы, пряности и специи. Позднее появились цветочные воды, саше и попурри, помандеры и бутоньерки, спиртовые одеколоны и духи - человек изобрел великое множество вещей и разнообразных способов ароматизации.
С развитием химии многое из этого было утрачено, на смену естественным ароматам пришли искусственные ароматизаторы, фиксаторы запаха и усилители вкуса, освежители воздуха и синтетические духи. Сейчас они составляют изрядную часть нашей жизни, они привычны нашему обонянию и вкусу, они также присутствуют в нашей обыденной жизни повсеместно - в еде и напитках, в духах и шампунях... Даже в наших церквях теперь воскуривают «ладан с ароматом гиацинта». Химическая эра сделала ароматические составы простыми, дешевыми, доступными любому человеку, но, к сожалению, это отнюдь не лучшим образом отразилось и на качестве самих составов, и на вкусах почтенной публики.
Когда вы в последний раз нюхали натуральную лаванду? А розу или жасмин? Помните ли вы, как пахнет настоящий чабрец - король полей? Или тополиные почки в момент, когда они набухают, уже готовые распуститься?
Натуральные ароматы на первый взгляд кажутся нашему носу, привычному к искусственным ароматизаторам, пресными, скучными, иногда даже горькими и неприятными. И это естественно, ведь мы привыкли к более сильным и стойким ароматам, бьющим в нос, властно заявляющим о себе. Однако, если начать прислушиваться к естественному запаху цветка и к себе, то через некоторое время нос начинает слышать и различать все новые и новые нюансы даже в самом простом и привычном, на первый взгляд, цветке розы.
А между тем цветок розы отнюдь не прост. Существует более семисот сортов роз с разным ароматом. Эфирное масло розы содержит около трехсот химических соединений. Ни одна искусственная имитация не сможет полностью воспроизвести всю красоту и тонкость, все богатство оттенков натурального аромата розы. Эти химия и волшебство - нерукотворные, созданные самой природой.
Именно нерукотворная химия природы, богатство естественного запаха растений, возможность взаимодействовать с ними, открывая новые и причудливые сочетания разных ароматов, знакомиться с их древними и порою невероятными историями, с их тонким и деликатным воздействием на человека - и есть то, что привлекает меня в натуральной парфюмерии сейчас, в век искусственных ароматизаторов.
Мне хотелось бы возродить это древнее искусство в том виде, в котором оно существовало всегда, и тем самым прикоснуться к живой истории, к живой природе вещей.
Постепенно, в процессе взаимодействия с этими ароматами, в процессе творческого и в чем-то даже интимного общения с ними вокруг меня потихоньку меняется мир. Искусственные освежители воздуха вытесняются натуральными ароматическими составами. Покупные смеси специй уступают место собственноручно смешанным травам и пряностям. Синтетическая туалетная вода - духам, специально составленным к случаю, ароматам, которые я подбираю для себя. Ароматам, которые говорят со мной, настраивая меня на определенный лад, дополняя мое мировосприятие и деликатно корректируя мое внутреннее состояние и самоощущение.
Это еще одно отличие натуральных духов от синтетических - синтетические духи рассчитаны больше на окружающих, нежели на вас самих. Они создают своего рода защитный слой, социальную маску, которая может рассказать другим людям о вашем статусе, кошельке, личном вкусе или темпераменте - обо всем, о чем вы захотите рассказать другим. И будут той маской, за которую вы сможете спрятаться.
Натуральные духи в первую очередь общаются с вами. Они настраивают вас, как музыкант настраивает свой инструмент, на определенную тональность, определенное настроение или внутреннее состояние, которого вы хотели бы достичь. Они тонизируют вас там, где недостаточно тонуса, и успокаивают там, где есть переизбыток возбуждения. Они гармонизируют вас изнутри, позволяя тем самым услышать и воспринять что-то новое и внутри себя, и из внешнего мира. Это принципиально другое воздействие и другой результат.
Как создаются такие духи? С технической точки зрения это такая же долгая и кропотливая работа, как и работа в химической лаборатории. Даже более долгая, поскольку я не использую искусственных способов форсирования и ускорения процесса. Мои ароматические настойки и духи настаиваются естественным путем весь положенный им срок.
Обычно это один-два месяца для готовых духов. А вот некоторые настойки, которые я делаю сама и использую в своих композициях, могут настаиваться и по шесть месяцев, и даже дольше, прежде чем из них получится пригодный к дальнейшей работе материал. В своей работе я использую готовые эфирные масла, абсолюты и конкреты разных растений, которые благодаря развитию ароматерапии свободно продаются и у нас, и за рубежом. А также ароматические настойки и тинктуры, которые я делаю сама из доступного мне растительного материала.
Но, как и сам аромат, который, в некотором роде, нематериальная субстанция, так и работа с ним - это не только смешивание ингредиентов в склянке в определенных пропорциях. Идеи и замыслы для будущих духов рождаются внутри, там же они растут, созревают и оформляются, проходя иногда не менее сложные этапы и превращения в процессе созревания, чем алхимические превращения, происходящие с составом в склянке за месяц настаивания, когда разноголосые запахи сливаются в единую композицию. Изредка бывает так, что какой-то замысел мгновенно рождается в уже практически оформленном виде, и остается только подобрать нужные слова и ароматы, чтобы выразить его вовне. В большинстве же случаев это более долгий процесс. Это своего рода синтез образов, мыслей, ощущений и запахов, который вынашивается внутри месяцами, прежде чем я сажусь за свой рабочий стол, достаю дозаторы и бутылочки и начинаю что-то смешивать, подбирая необходимые ингредиенты, тщательно высчитывая и записывая пропорции и названия.
Примерно таким же образом в моей жизни долго вынашивался и однажды произошел синтез всех моих увлечений и пристрастий. Любовь к истории, к поэзии и живописи. Интерес к мифологии и культуре разных стран. Любовь к природе, к лесу и его запахам. Интерес к медицине и разным способам воздействия на человеческий организм. Любовь к искусству во всех его видах, как к способу выразить что-то внутреннее - словом, кистью, формой, ароматом, и как к способу воспринять что-то внешнее - в картине, стихотворении, духах… Пустить эти образы внутрь, осмыслить их, соприкоснуться с ними - и сделать из этого уже что-то новое, свое. Все это однажды соединилось в единое целое, и этим единым целым и стала для меня натуральная парфюмерия.
Статью подготовила Элина Арсеньева elinaarsenyeva
для газеты «Парфюмания», Санкт-Петербург, (октябрь-ноябрь) 2009, № 5.
http://www.extrait.spb.ru/
ps: теперь меня можно поздравлять и радоваться вместе со мной - моей первой публикации в прессе, и благодарить Элину за эту прекрасную возможность *)