Путешествие на остров Ява. Часть 2.
Т.к. в один пост не поместилось,
В четыре Дуди ждал в условленном месте в компании человека, которого он представил как директора национального парка. До заката оставалось около часа и мы решили поездить по деревне и под конец посетить местную достопримечательность - Java Banana. Эта достопримечательность состояла из трех коттеджей (один из которых принадлежал хозяину комплекса и не сдавался) и маленькой кафешки, где можно было выпить кофе и посмотреть экспозицию великолепных фотографий, сделанных в этом регионе. Два коттеджа Java Banana - это единственное здесь приличное место, где можно остановиться. Но и стоят они соответственно - 500$ в сутки. Коттеджи рассчитаны на нескольких человек, т.к. в них 6 кроватей, но т.к. все койки находятся в одной большой комнате, то подразумевается, что отдыхать здесь должна либо одна многочисленная семья, либо семья «шведская», т.к. никакой интимной жизни при наличии просто друзей здесь не возможно.
В целом, коттедж очень мил, в нем есть даже камин, полезность которого ощущаешь позже, когда ночью температура падает чуть ли не до минусовой отметки. Менеджер отеля и вся моя «свита» попросили рассказать русским о Бромо. Россиян здесь практически не видели. Чуть меньше месяца назад здесь было трое русских, работающих в посольстве в Джакарте. Оттуда они, в основном, и приезжают. И почти никогда не бывает обычных туристов, типа меня. «Эх, друзья, не знаете, чего просите», -подумала я. Наши люди, к сожалению, способны даже такое девственное место превратить в Содом.
К закату вернулись в отель. Я проводила глазами садящееся солнце, а через час, когда выползла на ужин, на улице было уже ощутимо холодно. Спать решила лечь пораньше, т.к. встала рано, а завтра предстоял еще более ранний подъем - в 4 утра меня ждал джип, на котором мы должны были подняться на гору Пананджакан, чтобы с ее вершины, считающейся лучшей точкой обзора, увидеть рассвет. Принять душ не удалось - по умолчанию лилась холодная вода, а висящий на стене агрегат, похожий на накопительный водонагреватель, выглядел так древне и имел такой непонятный интерфейс, что я, хоть и с высшим техническим, но все же блондинка, разобраться в нем не смогла. А на холодный душ не решилась - к тому моменту стало так холодно, что зуб на зуб не попадал. В очередной раз спасли влажные салфетки, и, завалившись спать прямо в одежде под двойным одеялом, я мгновенно вырубилась.
С утра, напялив на себя пятьдесят кофт, куртку и шапку, выползаю из домика и сажусь в джип-развалюшку, который, спустившись в кальдеру, пересек песочное море и по серпантину поднялся на вершину Пананджакана. Горизонт уже начинают прорезать розовые полосы восхода. На вершине немного удивлена, - впервые вижу туристов, человек, наверное, 12-15. В моем отеле я жила вообще одна, а кроме Lava View в деревне, по-моему, еще только один примерно такой же отель, хотя могу и ошибаться.
Восход красив. Но еще прекраснее открывающийся вид. Как на ладони стоят четыре находящиеся в кальдере горы - Бромо, Баток, Видодарен и Ватанган. А за их спинами грозно возвышается Семеру - самый высокий и активный вулкан этого региона. Те, кто приезжает сюда на несколько дней, могут заказать поход до Семеру. Он занимает около двух дней и проходит по очень красивой местности.
Провожу на горе около часа и уезжаю самой последней.
Следующий пункт программы - сам Бромо. Этот вулкан - практически единственный в мире, на который возможно без проблем подняться за короткое время. Больше половины пути нужно идти либо пешком, либо воспользоваться лошадью, а потом - около 300 метров по вырубленной в скале лестнице.
Т.к. лошадь у меня по умолчанию включена в программу, решаю сэкономить силы и пешие прогулки отложить до лучших времен. Путь до лестницы не очень длинный, да и подъем по лестнице показался не очень тяжелым. Дуди остался ждать внизу, предупредив, что если запах серы будет сильным, я наверх не поднималась. Еще чего!
Запах серы действительно присутствует, но переношу его совершенно спокойно. Вид с вершины потрясает. С одной стороны открывается великолепная панорама на гору Баток, долину, песочное море и стоящий у подножья Бромо индуистский храм.
С другой стороны - чрево Бромо, которое выглядит как серая воронка, покрытая лавовыми отложениями, из днища которой валят клубы дыма.
В районе лестницы вдоль кратера стоит невысокий каменный заборчик длиной метров тридцать. Иду налево и, дойдя до его конца, вижу, что дальше вдоль верхнего края кратера проходит достаточно широкая естественная тропинка. Поднявшиеся со мной человек пять туристов уже спускаются вниз по лестнице. Тем лучше - никто из них не попрется за мной по краю кратера. Дальнейший путь практически безопасен с точки зрения возможности свалиться вниз - для этого надо постараться. Через какое-то время я выхожу на место, которое находится с подветренной стороны - здесь нет ни запаха, ни дыма. Иду дальше, и, пройдя примерно половину диаметра кратера, решаю присесть. Удобно устроившись на камне, снимаю шапку. Быстро теплеет. Я смотрю на открывающуюся панораму и не могу поверить, что это происходит со мной. Тишина режет слух. Я никогда не слышала такой тишины, в нашей жизни она просто не существует. За пару недель до этого, будучи в Иерусалиме, я просила кое о чем у бога. Здесь же я ничего просить не могу, а просто шепчу ему слова благодарности - за то, что он дает мне возможность видеть такие красивые уголки нашей планеты и видеть их именно так, как сейчас - наедине с собой и вместе во всем миром сразу.
Провожу здесь больше часа, и за это время температура поднимается градусов до двадцати. Решаю не обходить кратер полностью, а повернуть обратно, т.к. мне показалось, что с другой стороны от лестницы тропа была не так безопасна, как здесь. На обратном пути встречаю двух французов. Ура, хоть кто-то меня здесь сфотографирует!
Возвратившись к лестнице, поболтала с двумя местными аборигенами, содержащими здесь, на вершине, «супермаркет» - на камне выставлены на продажу несколько бутылок воды.
У одного из них я полтора часа назад купила букетик цветов, который надо было бросить в чрево вулкана. Пытаюсь выяснить, на кой это было нужно, но его английского не хватает, чтобы понятно все объяснить. В общем, чтобы счастье было, делаю вывод я, а подробное объяснение запрашиваю потом у Дуди. Вот легенда, перепечатанная мной из Интернета и объясняющая этот обычай:
Когда часть бывших подданных королевства Можопасит решила остаться у вулкана Бромо, ими правили принц Джоко Сенгер и принцесса Роро Антенг. Из окончаний их фамилий и произошло название поселения Тенггер. Эти двое влюбленных очень горевали из-за того, что у них нет детей. Однажды они поднялись в грот горы Пананджакан, в котором нашли святую воду, и перед ними предстал бог, живущий в вулкане. Он пообещал всё сделать для того, чтобы у них родились 25 детей. Но при одном условии: первого ребенка они отдадут ему.
Согласно этой легенде, после встречи с богом вулкана все пошло как нельзя лучше не только у Роро и Джоко, но и у всех живущих рядом с Бромо. Девочки и мальчики росли благополучно, и среди них мужал первенец, самый любимый ребенок - Раден Кусума. Но родители совсем забыли об условии бога. И вот однажды их урожай погиб, а вулкан Бромо разразился страшным извержением. Как-то раз, когда семья принца и принцессы проходила мимо священного камня Вату Дукум, вулкан извергся вновь и "слизал" языком своей лавы и огня их старшего сына. Но прежде чем оказаться в глубине вулкана, молодой принц попросил вспоминать его каждый год, делая подношения богу, который живёт в вулкане. Эти подношения сделают жизнь принца в вулкане сытой и весёлой, а всем людям, живущим около Бромо, подарят благополучие.
По этой причине, живущие в этом регионе люди каждый последний четверг года устраивают праздник Кесодо, который очень живописен и посвящен жертвоприношениям богу вулкана Бромо. Но и просто так бросить в вулкан что-то ценное считается хорошей приметой - к счастью и рождению детей. Мне помогло:)
Спускаюсь с вулкана и возвращаюсь к джипу. Приходит идея самостоятельно прокатиться верхом по местным прериям, благо нормально держусь в седле, поэтому выбираю себе новую симпатичную лошадку и отправляюсь в путь. Лошадь очень послушная, но, сделав достаточно большой кружок по территории песочного моря, я так и не смогла заставить ее перейти на галоп. Мастерства не хватило и пришлось довольствоваться рысью, что, однако, ничуть не отразилось на полученном от конной прогулки удовольствии.
Возвратившись к отелю, наблюдаю великолепное зрелище - начались выбросы вулканического дыма из Семеру. В полной тишине из вершины горы вырастало подобие настоящего ядерного гриба. Гигантский столб дыма постепенно рассеивался, чтобы смениться новым. И так три раза.
Последние несколько часов я провела, гуляя по Цеморолавангу и спускаясь для медитации в песочное море. Там опять, как горный орел на вершине Кавказа, сидела час на каменном возвышении, пытаясь напиться всеми охватывающими меня ощущениями. Было жаль покидать эти места…
Дорога до Сурубайи заняла несколько часов и еще часа три осталось на то, чтобы бегло осмотреть достопримечательности города. Ява - крупнейший в мире поставщик табака и хоть я и не курю, идея заехать в музей табака понравилась. Как понравился и сам музей, на территории которого находится также большой цех по производству сигарет популярной местной марки.
Далее прокатились по центральным улицам города, мимо голландских районов и посетили большую местную достопримечательность - русскую подводную лодку, подаренную когда-то СССР Индонезии. Ныне лодка в море не ходит, а стоит на постаменте в парке центральной части города.
В целом, Сурубайя произвела более приятное впечатление, чем Джокьякарта. Дуди очень гордился своим городом и рассказал легенду о его названии. Название «Сурубайя» состоит из двух слов, одно из которых значит «крокодил», другое - «акула». Когда-то крокодил и акула жили в дружбе, разделив зоны своего влияния. У акулы это было море, у крокодила - река. Но однажды акула заплыла в реку и обнаружила, что ей там нравится больше, чем в море. Крокодилу такая тема не понравилась, и он атаковал акулу. Много дней они сражались, пока оба не погибли от ран. В том, месте, где они погибли, где река впадает в море, и стоит Сурубая - второй по величине город Индонезии и столица Восточной Явы. А фигура сплетенных в битве крокодила и акулы является символом города.
Прощаюсь с Дуди, водителем, Сурубайей и всем островом Ява. Захожу в аэропорт, чтобы вылететь в следующий пункт моего путешествия, на остров Ломбок, где меня ожидала куча впечатлений - дайвинг с акулами, волшебные грибы с Травангана - острова хиппи и растаманов, купание в водопаде (и падение на камни там-же), посещение деревни сасаков и уборки риса, прощальный вечер у костра на пляже с гитарой и с ломбокскими друзьям-растаманами итд. Но, затратив много сил на описание яванского отчета, чувствую, что про Ломбок написать в ближайшее время, увы, не сподоблюсь. Но от мысли возвратиться как туда, так и в еще большей степени -на Яву, точно не откажусь.
Полезная информация
Как добраться до Бромо:
Лететь из Москвы до Денпасара (Бали), Джакарты или Сингапура. Оттуда - прямым рейсом до Сурубаи. Перелет до Сурубаи существуют также из всех других аэропортов Индонезии, в т.ч. из Джокьякарты. Стоимость перелета Денпасар-Сурубая - около 30$. Примерно за такие же деньги можно долететь до Джокьякарты из любого аэропорта Индонезии.
Из Сурубаи добраться до Цеморолаванга (влк.Бромо) можно следующим образом:
- на такси (около 70$)
- на поезде до Проболингго (ок.45 рупий=5$), далее мини-автобусом до Цеморолаванга (копейки)
Также, можно через Интернет заказать тур из Сурубаи в Цеморолаванг (трансфер в оба конца и проживание, по словам Дуди, в этом случае обойдутся примерно в 100$, я же платила существенно больше, к тому же, чтобы найти этот тур на Бали мне пришлось сильно постараться, тк везде предлагались только однодневные поездки к храмам Центральной Явы).
Проживание в Цеморолаванге:
- если есть деньги - Java Banana Lodge, бронь - http://www.java-banana.com/ . За прошедшие 3 года Java Banana разросся и предлагает более разнообразные и умеренные в цене апартаменты.
- Lava View Lodge - от 200 до 300 тыс.рупий (25-35$).
И еще - вид вулкана Бромо с карт Гугл.
Близко
Подальше
Еще дальше. Здесь хорошо видна вулканическая кальдера, на краю которой (где-то на пару сантиметров левее кнопки "map") видны очертания деревни Цеморолаванг.
Начало тут