Август 2020. Алтай, Мультинские озера. Часть 2. Нижнее, Среднее и Верхнее Мультинское, Поперечное
Продолжаю рассказывать о прогулке по Горному Алтаю в окрестностях Мультинских озер. В этот раз я предлагаю осмотреть вместе со мной собственно три Мультинских озера, а также прогуляться до озера Нижнее Поперечное
В прошлом отчете я рассказал только о первом дне из трех моих недель на Алтае и лишь об одном из шести озер. Сейчас же я решил чуть ускорить темп повествования. Вообще о Мультинских озерах достаточно сложно писать: места безумно красивые, но мне не очень хочется, чтобы мои отчеты составляли одни лишь фото. Какой-то же исторический и культурный контекст мне нащупать и привязать не удается. Скорее всего, потому что его просто нет) Но из Пути часть не выкинешь. Поэтому тут снова будут старые добрые путевые заметки.
Итак, утром следующего дня после осмотра Куйгука, я возвращался по окончательно раскисшей после вечернего и ночнгого дождя дороге, к уже виденному вчера Нижнему Мультинскому озеру. Но пейзажи продолжали радовать глаз, вчера все было сумбурно, и я так и не успел еще привыкнуть к алтайской природе, которая довольно сильно отличалась от Урала. Даже горы здесь зеленые, уютные и поглощаемые лесом, почти нет курума (а высота немаленькая ~1700-1800 метров, что почти эквивалентно самым высоким точкам Урала)
Дождь милостиво позволил мне вернуться до реки Мульта, устроиться под деревом на обед и лишь потом снова зарядил свою вечную заунывную песню. Но обед под огромным кедром, отлично защищающим от влаги, от этого стал только уютнее
Бродить Мульту обратно я не стал, очень уж меня вчера неприятно удивило количество народу на западном берегу озера. Я вышел на восточный берег и пошел вдоль Верхнего Мультинского в направлении Среднего и Шумов. И оказался абсолютно прав: все люди кучкуются возле турбаз на северо-западе, а озеро предпочитают пересекать на лодках с егерями. На востоке же довольно много отличных и пустых мест для стоянок, менее растоптанная тропа и куча нетронутых кустов с ягодами жимолости, малины и красной смородины. Хватает здесь и грибов, да только не грибник я.
Озеро немного напомнило Сейду, только с бирюзовой водой, но вот горы совсем не похожи. Таких гор, как Алтайские я еще не встречал: это касается и невысоких зеленых гор и белков на вершинах хребтов
Так же, как и Куйгук, Мультинские озера представляют собой каскад, сообщающийся посредством реки Мульта, образующейся из Верхнего озера (и Поперечного), питаемых множеством водопадов и ручьев с вершин гор (физико-географические характеристики на вики). Но до него мы еще дойдем сегодня, а пока я приблизился к моренной перемычке, разделяющей Среднее и Нижнее озера. Вода пробиваясь через камни морены образует шумные пороги и водопад, который так и называется - Шумы. Шумит, правда, но не сильнее, чем обычные пороги на реке)
Обзорный вид на Верхнее Мультинское сверху
Следы давно прошедшего пожара(?)
Червяк высунулся из земли
Интересной формы дерево. Мне чем-то напоминает по форме трезубец Шивы
Сегодня я встречаю еще одного характерного представителя западно-сибирской фауны - пищуху. Сибиряки еще называют ее сеноставкой. И это название абсолютно точно, пищухи различаются окраской и комплекцией, неизменно лишь одно - пучки травы, которые они тащат в свои норки. Поначалу я гонялся с камерой за каждой, но спустя пару дней пищухи, деловито снующие среди камней становятся уже настолько обыденны, что воспринимаются, как часть пейзажа
Среднее Мультинское озеро, я продолжаю двигаться по восточному берегу. В верховьях озеро плавно переходит в болото
Сегодня в моих планах дойти до кордона Катунского биосферного заповедника, встать на ночевку за ним, а завтра радиально сбегать от стоянки на Верхнее Мультинское и Нижнее Поперечное, относящиеся уже к заповедной территории. Для посещения нужно зарегистрироваться. Можно сделать это и заранее - онлайн или в визит-центре Усть-Коксы, но я не вижу смысла в этом, разрешение спокойно выписывается инспекторами и оплачивается на кордоне. Сначала я спросил егеря, но меня сразу же поправили: "Не егерь, а инспектор". Разница принципиальная, если егерь больше работник заповедника или лесничества, то инспектор выполняет административные функции.
Дежурят там хорошие ребята, посидел и поговорил с ним немного, пока выписывали разрешение, но вставать решил дальше - на кордоне отличная благоустроенная инфраструктура (стоянки, беседки, баня, туалеты), но вместе с тем и куча людей. Тем не менее, вставать где попало на территории заповедника нельзя: нужно выбрать из трех оборудованных далее стоянок. Да и негде там особо. Если у кордона сухо и благоустроена, то через пару километров тропа становится абсолютно кошмарной, а сходы с нее и того хуже. Люди идущие мне навстречу хором отвечают, что стоянки забиты. А на небе тем временем собираются тучи, гремит, и я вижу, что времени у меня не так много.
Но проходя первую же стоянку, разговариваюсь с людьми, сидящими у костра и меня радушно приглашают остаться здесь. На окраине стоянки, за деревьями как раз недавно освободилось место социопата) Я понимаю, что шансов ночевать в одиночестве почти нет, а с неба уже упали первые капли и молнии сверкают все ближе. Так быстро я палатку еще не ставил. К моменту, когда я накинул тент, небо прорвало. Успел!
Мои соседи по стоянке - две большие семьи, путешествующие с детьми. Поэтому утро для меня начинается рано, и с радостных детских криков. Приходится продирать глаза и идти умываться и завтракать. При этом ребята вполне дружелюбные и приятные, но все равно "это же дети") Однако люди, ходящие в походы с трехлетними детьми вызывают у меня много уважения. В том числе и к самим мелким - в некоторые ямы на дороге трехлетний пацан мог поместиться с головой!
Короче позавтракал, и двинул в радиалку на озера. Сначала нужно пройти несколько километров до развилки у слияния рек Мульта и Поперечная, а оттуда уже по очереди посещать озера. Некоторые растягивают радиалки на два дня, путь не такой уж и ближний: по шесть км на каждое + четыре от моей стоянки, но я решил уложиться в один ходовой день.
Сразу за стоянкой у слияния рек начинается набор высоты. Хорошо маркирована тропа. И само качество тропы с высотой улучшается, как это часто бывает
На половине пути встречается потрясающе красивый водопад на реке Поперечной. У водопада для подъема на скалу сооружены деревянные ступеньки, все же не зря вход в заповедник платный
Пока я наслаждаюсь красотой водопада, меня нагоняет группа с ближайшей стоянки. Я решаю ее пропустить ее, и это очень большая ошибка. Их человек пятьдесят, и они, кажется растянулись на пару километров. Я стою, а они все маршируют и маршируют мимо. Шум множества голосов и сильные ароматы духов(!) кажутся здесь абсолютно дикими и ненужными. В конце концов я не выдержал, убежал вперед, и дошел до озера первым. Но фора моя была небольшой, и вот уже вся смотровая площадка заполнена людьми: кто-то селфится, кто-то сел за столик и вытащил еду, кто-то орет от радости, что дошел, в каньон озера. Поэтому мне снова пришлось уйти подальше, где никто не мешал наслаждению природой
Нижнее Поперечное озеро на мой взгляд - одно из самых красивых здесь. Красивых именно эстетически. Множество ниточек водопадов спускается с вершин. Ветер играет с бликами солнца на бирюзовой воде. За озером уже начинаются снежники на горах, что потрясающе контрастирует с уютной зеленой долиной. И само озеро расположилось в глубоком каре. Фотографировать и отдыхать здесь можно бесконечно
И хотя Нижнее Поперечное уже третье в каскаде озер и находится на 1900 н.у.м, но есть и следующий уровень. Кроме снежников на горах, водопады образуют озера Паук(2200) и Верхнее Поперечное(2065). Но туда я уже не полез, ибо за день всего не успеть
Кстати, возможно лучше было разделить посещения озер на два дня. Ибо мозг странно относятся к двум радиалкам за день. Вот одна длинная заходит нормально. А когда сходив в одну, возвращаешься почти в лагерь и впереди еще вторая такая же то, тело и ноги начинают удивляться: "Какой еще второй выход, мы уже ходили в радиал сегодня")) Поэтому логическая цель должна быть одна за день
Хотя я с изрядной долей иронии отношусь к эзотерикам, очарованным Алтаем, но Алтай - действительно непростое место. В хорошем смысле. В последний раз настолько сильное чувство храма дикой и первозданной природы было у меня на Кенозерской тропе. Ну и для желающих увидеть духов природы Алтая - ээзи - ходить тоже далеко не нужно) Они здесь везде, и богатую анимистическую мифологию алтайцев я так же хорошо понимаю
Переправы у реки Мульта благоустроены, бродить не пришлось.
Тропа на Мультинское более болотистая, но зато меньше набор высоты
К Верхнему Мультинскому озеру я пришел уже вечером. Огромный плюс второй, послеобеденной радиалки - полное отсутствие народа на озере. В основном группы выводят на прогулки с утра. И если Нижнее Поперечное больше осталось в мозгу яркими красками, то вечерок здесь больше оставил на душе. В созерцании отблесков заходящего солнца на вершинах гор и многолетних кедров, слушая ветер и шум рождающейся реки, приходит настоящая суть путешествий
Ну и сфоткаться, конечно не забываю
С трудом ушел оттуда, только когда исчезли последние лучи солнца на вершинах гор.
Вернувшись уже в темноте, я с радостью присоединился к костру на своей стоянке. За который я очень благодарен своим соседям. У них есть крайне полезный девайс - газовый резак, с которым разведение огня из сырых веток вообще не проблема. Я же в такую погоду обычно взываю к Агни, Сварогу, От-Эне, "в шесть сторон кроплю, обхожу костер, подношу к губам горьких трав настой", матерюсь, и только после этого возможно сырые дровишки занимаются пламенем. А чаще всего просто забиваю, готовлю на плитке и падаю в палатку. Газ развращает: когда для готовки огонь не нужен, то и костер становится больше декоративным атрибутом для уюта и атмосферы. И сейчас я с радостью провожу несколько часов за беседой у огня.
Завтра мне снова предстоит возвращение к Верхнему Мультинскому, а оттуда выход на озеро Крепкое.
Ссылки на альбомы со всеми фото
https://photos.app.goo.gl/WNiem6XWyFznJC7C8
https://photos.app.goo.gl/bxQGyuP8xo3Jab8B8
В прошлом отчете я рассказал только о первом дне из трех моих недель на Алтае и лишь об одном из шести озер. Сейчас же я решил чуть ускорить темп повествования. Вообще о Мультинских озерах достаточно сложно писать: места безумно красивые, но мне не очень хочется, чтобы мои отчеты составляли одни лишь фото. Какой-то же исторический и культурный контекст мне нащупать и привязать не удается. Скорее всего, потому что его просто нет) Но из Пути часть не выкинешь. Поэтому тут снова будут старые добрые путевые заметки.
Итак, утром следующего дня после осмотра Куйгука, я возвращался по окончательно раскисшей после вечернего и ночнгого дождя дороге, к уже виденному вчера Нижнему Мультинскому озеру. Но пейзажи продолжали радовать глаз, вчера все было сумбурно, и я так и не успел еще привыкнуть к алтайской природе, которая довольно сильно отличалась от Урала. Даже горы здесь зеленые, уютные и поглощаемые лесом, почти нет курума (а высота немаленькая ~1700-1800 метров, что почти эквивалентно самым высоким точкам Урала)
Дождь милостиво позволил мне вернуться до реки Мульта, устроиться под деревом на обед и лишь потом снова зарядил свою вечную заунывную песню. Но обед под огромным кедром, отлично защищающим от влаги, от этого стал только уютнее
Бродить Мульту обратно я не стал, очень уж меня вчера неприятно удивило количество народу на западном берегу озера. Я вышел на восточный берег и пошел вдоль Верхнего Мультинского в направлении Среднего и Шумов. И оказался абсолютно прав: все люди кучкуются возле турбаз на северо-западе, а озеро предпочитают пересекать на лодках с егерями. На востоке же довольно много отличных и пустых мест для стоянок, менее растоптанная тропа и куча нетронутых кустов с ягодами жимолости, малины и красной смородины. Хватает здесь и грибов, да только не грибник я.
Озеро немного напомнило Сейду, только с бирюзовой водой, но вот горы совсем не похожи. Таких гор, как Алтайские я еще не встречал: это касается и невысоких зеленых гор и белков на вершинах хребтов
Так же, как и Куйгук, Мультинские озера представляют собой каскад, сообщающийся посредством реки Мульта, образующейся из Верхнего озера (и Поперечного), питаемых множеством водопадов и ручьев с вершин гор (физико-географические характеристики на вики). Но до него мы еще дойдем сегодня, а пока я приблизился к моренной перемычке, разделяющей Среднее и Нижнее озера. Вода пробиваясь через камни морены образует шумные пороги и водопад, который так и называется - Шумы. Шумит, правда, но не сильнее, чем обычные пороги на реке)
Обзорный вид на Верхнее Мультинское сверху
Следы давно прошедшего пожара(?)
Червяк высунулся из земли
Интересной формы дерево. Мне чем-то напоминает по форме трезубец Шивы
Сегодня я встречаю еще одного характерного представителя западно-сибирской фауны - пищуху. Сибиряки еще называют ее сеноставкой. И это название абсолютно точно, пищухи различаются окраской и комплекцией, неизменно лишь одно - пучки травы, которые они тащат в свои норки. Поначалу я гонялся с камерой за каждой, но спустя пару дней пищухи, деловито снующие среди камней становятся уже настолько обыденны, что воспринимаются, как часть пейзажа
Среднее Мультинское озеро, я продолжаю двигаться по восточному берегу. В верховьях озеро плавно переходит в болото
Сегодня в моих планах дойти до кордона Катунского биосферного заповедника, встать на ночевку за ним, а завтра радиально сбегать от стоянки на Верхнее Мультинское и Нижнее Поперечное, относящиеся уже к заповедной территории. Для посещения нужно зарегистрироваться. Можно сделать это и заранее - онлайн или в визит-центре Усть-Коксы, но я не вижу смысла в этом, разрешение спокойно выписывается инспекторами и оплачивается на кордоне. Сначала я спросил егеря, но меня сразу же поправили: "Не егерь, а инспектор". Разница принципиальная, если егерь больше работник заповедника или лесничества, то инспектор выполняет административные функции.
Дежурят там хорошие ребята, посидел и поговорил с ним немного, пока выписывали разрешение, но вставать решил дальше - на кордоне отличная благоустроенная инфраструктура (стоянки, беседки, баня, туалеты), но вместе с тем и куча людей. Тем не менее, вставать где попало на территории заповедника нельзя: нужно выбрать из трех оборудованных далее стоянок. Да и негде там особо. Если у кордона сухо и благоустроена, то через пару километров тропа становится абсолютно кошмарной, а сходы с нее и того хуже. Люди идущие мне навстречу хором отвечают, что стоянки забиты. А на небе тем временем собираются тучи, гремит, и я вижу, что времени у меня не так много.
Но проходя первую же стоянку, разговариваюсь с людьми, сидящими у костра и меня радушно приглашают остаться здесь. На окраине стоянки, за деревьями как раз недавно освободилось место социопата) Я понимаю, что шансов ночевать в одиночестве почти нет, а с неба уже упали первые капли и молнии сверкают все ближе. Так быстро я палатку еще не ставил. К моменту, когда я накинул тент, небо прорвало. Успел!
Мои соседи по стоянке - две большие семьи, путешествующие с детьми. Поэтому утро для меня начинается рано, и с радостных детских криков. Приходится продирать глаза и идти умываться и завтракать. При этом ребята вполне дружелюбные и приятные, но все равно "это же дети") Однако люди, ходящие в походы с трехлетними детьми вызывают у меня много уважения. В том числе и к самим мелким - в некоторые ямы на дороге трехлетний пацан мог поместиться с головой!
Короче позавтракал, и двинул в радиалку на озера. Сначала нужно пройти несколько километров до развилки у слияния рек Мульта и Поперечная, а оттуда уже по очереди посещать озера. Некоторые растягивают радиалки на два дня, путь не такой уж и ближний: по шесть км на каждое + четыре от моей стоянки, но я решил уложиться в один ходовой день.
Сразу за стоянкой у слияния рек начинается набор высоты. Хорошо маркирована тропа. И само качество тропы с высотой улучшается, как это часто бывает
На половине пути встречается потрясающе красивый водопад на реке Поперечной. У водопада для подъема на скалу сооружены деревянные ступеньки, все же не зря вход в заповедник платный
Пока я наслаждаюсь красотой водопада, меня нагоняет группа с ближайшей стоянки. Я решаю ее пропустить ее, и это очень большая ошибка. Их человек пятьдесят, и они, кажется растянулись на пару километров. Я стою, а они все маршируют и маршируют мимо. Шум множества голосов и сильные ароматы духов(!) кажутся здесь абсолютно дикими и ненужными. В конце концов я не выдержал, убежал вперед, и дошел до озера первым. Но фора моя была небольшой, и вот уже вся смотровая площадка заполнена людьми: кто-то селфится, кто-то сел за столик и вытащил еду, кто-то орет от радости, что дошел, в каньон озера. Поэтому мне снова пришлось уйти подальше, где никто не мешал наслаждению природой
Нижнее Поперечное озеро на мой взгляд - одно из самых красивых здесь. Красивых именно эстетически. Множество ниточек водопадов спускается с вершин. Ветер играет с бликами солнца на бирюзовой воде. За озером уже начинаются снежники на горах, что потрясающе контрастирует с уютной зеленой долиной. И само озеро расположилось в глубоком каре. Фотографировать и отдыхать здесь можно бесконечно
И хотя Нижнее Поперечное уже третье в каскаде озер и находится на 1900 н.у.м, но есть и следующий уровень. Кроме снежников на горах, водопады образуют озера Паук(2200) и Верхнее Поперечное(2065). Но туда я уже не полез, ибо за день всего не успеть
Кстати, возможно лучше было разделить посещения озер на два дня. Ибо мозг странно относятся к двум радиалкам за день. Вот одна длинная заходит нормально. А когда сходив в одну, возвращаешься почти в лагерь и впереди еще вторая такая же то, тело и ноги начинают удивляться: "Какой еще второй выход, мы уже ходили в радиал сегодня")) Поэтому логическая цель должна быть одна за день
Хотя я с изрядной долей иронии отношусь к эзотерикам, очарованным Алтаем, но Алтай - действительно непростое место. В хорошем смысле. В последний раз настолько сильное чувство храма дикой и первозданной природы было у меня на Кенозерской тропе. Ну и для желающих увидеть духов природы Алтая - ээзи - ходить тоже далеко не нужно) Они здесь везде, и богатую анимистическую мифологию алтайцев я так же хорошо понимаю
Переправы у реки Мульта благоустроены, бродить не пришлось.
Тропа на Мультинское более болотистая, но зато меньше набор высоты
К Верхнему Мультинскому озеру я пришел уже вечером. Огромный плюс второй, послеобеденной радиалки - полное отсутствие народа на озере. В основном группы выводят на прогулки с утра. И если Нижнее Поперечное больше осталось в мозгу яркими красками, то вечерок здесь больше оставил на душе. В созерцании отблесков заходящего солнца на вершинах гор и многолетних кедров, слушая ветер и шум рождающейся реки, приходит настоящая суть путешествий
Ну и сфоткаться, конечно не забываю
С трудом ушел оттуда, только когда исчезли последние лучи солнца на вершинах гор.
Вернувшись уже в темноте, я с радостью присоединился к костру на своей стоянке. За который я очень благодарен своим соседям. У них есть крайне полезный девайс - газовый резак, с которым разведение огня из сырых веток вообще не проблема. Я же в такую погоду обычно взываю к Агни, Сварогу, От-Эне, "в шесть сторон кроплю, обхожу костер, подношу к губам горьких трав настой", матерюсь, и только после этого возможно сырые дровишки занимаются пламенем. А чаще всего просто забиваю, готовлю на плитке и падаю в палатку. Газ развращает: когда для готовки огонь не нужен, то и костер становится больше декоративным атрибутом для уюта и атмосферы. И сейчас я с радостью провожу несколько часов за беседой у огня.
Завтра мне снова предстоит возвращение к Верхнему Мультинскому, а оттуда выход на озеро Крепкое.
Ссылки на альбомы со всеми фото
https://photos.app.goo.gl/WNiem6XWyFznJC7C8
https://photos.app.goo.gl/bxQGyuP8xo3Jab8B8