Июль 2020. Светлая вода. Часть 1, Ухта - Желанная - г. Народная
Первый пост урало-алтайской серии отчетов о недельном походе по Приполярному Уралу, через болотистую тундру, перевалы и альпийские луга, к высочайшим вершинам уральского хребта - горам Народная и Манарага.
Хотя изначальный план подразумевал движение по Уралу с юга на север, из-за позднего старта и некой неопределенности, пришлось расставлять приоритеты и начинать с наиболее интересного для меня, оставив Южный и Средний Урал на осень. Поэтому я решил двинуть сразу на Приполярку. Из-за долгого карантина в Коми, необходимости доделать проекты перед долгим отпуском, моих внезапных проблем со здоровьем, сборы проходили очень хаотично, я откладывал и откладывал начало поездки.
Классический горный маршрут по Приполярному Уралу (база Желанная - оз. Бублик - г. Народная - пер. Кар-Кар - долина р. Манарага - г. Манарага - пер. Зиг-Заг - пер. Валдик - база Желанная) лежит на территории огромного национального парка Югыд-ва (коми - "светлая вода"). Для посещения нужно оформить разрешение, оплатить совершенно грабительские пошлины, а так же позаботиться о заброске. Добраться до места старта весьма непросто. Для начала нужно доехать до города Инта, а потом еще часов 6-7 (~130 км) трястись в вахтовом вездеходе, пробирающемся сквозь грязь, реки и тундру.
Добраться из Питера до Инты можно либо прямым поездом (почти двое суток), либо с пересадкой в Москве (еще дольше). Я же нашел и предпочел воспользоваться более быстрым и не сильно дорогим вариантом: самолетом Северстали до Ухты (пара часов), день провести там, а потом ночь в поезде Ухта - Инта. Перед тем, как брать билеты, я договорился о заброске с тургруппой до базы Желанная из Инты и специально купил билеты на поезд в котором должна была ехать группа.
Несколько советов, связанных с планированием визита:
1) Разрешение стоит оформить, хотя у меня его никто не проверял
2) А вот в маршруте лучше Желанную не указывать, иначе вас заставят кроме входа оплатить странные пошлины за стоянку транспорта при заброске и выброске, и стоянку у озера (даже если останавливаться там не планируется).
3) Заявку на посещение лучше слать почтой, форма на сайте просто чудовищная
4) Если надо оформить побыстрее, то можно форсировать процесс (официально 10 дней), написав девушке-администратору из группы парка ВК. Но злоупотреблять не стоит, конечно.
5) Пользоваться только услугами водителей заброски из той же группы парка
Ухта - город нефти и газа, достаточно молодой(1929) и не особо интересный. Все музеи были закрыты на карантин.
Из необычного могу отметить только нехарактерно выглядящую церковь Стефана Пермского в сталинском доме культуры, дублирование вывесок на коми и огромный светящийся профиль головы Ленина на сопке Ветлосян.
Да, еще в поезде в кои-то веки попался вменяемый попутчик, примерно моего возраста и мы до глубокой ночи говорили о туризме и о том, когда стоит обзаводиться семьей. Парень был техником Газпрома, по работе его закидывали в самые удаленные уголки России, и я с некоторой завистью слушал рассказы о том, как он летал диагностировать технику на нефтяной терминал Варандей.
Все было хорошо ровно до того момента, пока следующим раннним утром я не вылез на вокзале небольшого приполярного города Инта, затерянного среди болот. Потому что в единственной вахтовке, стоявшей там, меня не ждали, телефон моего водителя был недоступен, а женщина, с которой я три раза созванивался и договаривался о заброске, трубку не брала. Никаких тургрупп из поезда не вылезло. Наконец, с третьего раза, я дозвонился и она сообщила, что оказывается все перепутала, та группа приехала ночью, они уже в пути, ну а она спит после ночной смены и ничего не хочет решать. Я же могу дождаться следующего поезда: может быть кто-то еще поедет, а может и нет. Именно поэтому я и советую взаимодействовать напрямую с водителями, а не с их женами, подругами и тд. Ну и не могу не "прорекламировать" нашу героиню: Татьяна (89129553875). Если хотите начать свое путешествие как я, то звоните ей, поможет)
Нашелся и еще один путешественник, так же прокинутый с этой заброской, как и я. К счастью он ориентировался здесь лучше. Мы направились к единственной вахтовке, куда уже загружалась большая группа сплавщиков в надеждах договориться с ними. Ехали они до переправы через Кожим (примерно половина пути до Желанного) и после некоторых переговоров согласились взять нас. Что делать дальше было абсолютно непонятно, но оставаться кормить мошку и ждать непонятно кого на вокзале тоже не хотелось. Хотя и перспектива остаться без связи, посреди тайги национального парка, тоже не впечатляла.
Заброска оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось: сначала мы ехали со сплавщиками до переправы, потом с оказией везущей дрова на базу Сана-вож, ну а оставшиеся 30 км провезли егеря с той самой базы. В итоге заброс занял 8 часов, много нервов, и обошелся мне втрое дороже, чем предполагалось изначально. Такова цена подставы от неадекватных людей. И это хорошо еще, что нас было двое. Мой попутчик, кочегар из Питера, тоже был достаточно интересен походными историями, которыми мы коротали время в пути. К слову о пошлинах нац. парка: он так же направлялся к Манараге, но в обход, через перевал Лимбеко-Ю и для него разрешение стоило 300 рублей за вход, против моих 1760.
Но вот, на горизонте показалась бывшая геологическая (в районе горы Баркова была добыча кварца), а ныне туристическая база Желанное. Но мне туда не нужно, поэтому после брода реки Балбанью, я прошу водителя докинуть до стоянки у озера Большое Балбанты
Урал, который в итоге довез до места назначения. Машина - зверь, я помнится был поражен тем, что по дороге барахтаясь в грязи он зацепил бампером невесть откуда взявшуюся огромную арматурину и тащил ее за собой километров двадцать, пока водитель не заметил.
Впрочем негативные эмоции быстро отступили, когда я оказался на берегу озера, в окружении тундры и гор. И понял, что несмотря на все сложности, мои планы все же наконец-то начали осуществляться. А с неба меня приветствует криками ястреб
Начал пешую часть я в итоге очень поздно, в 14:30, и понимал, что пройти планируемые двадцать километров до озера Бублик сегодня уже вряд ли получится. Как и вчера в Ухте, тут стоит жара. Разница только в том, что от пекла в тундре никуда не спрячешься, да и рюкзак за спиной не особо охлаждает. В болотистых местах неистово атакуют знаменитые приполярные комары и мошка. Но я рассудил, что лучше быть покусанным, чем садить сердце на жаре, в накомарнике и длинных рукавах и остался в футболке. Так жестко, как тогда меня еще в жизни не жрали)
Поначалу тропка сухая и приличная, но вскоре начнется грязь и болото. Премного наслышавшись об этой дороге, я заранее купил бахилы ОЗК и грязи особо не боялся. Но натягивать их в жара поверх трекингов не особо хотелось, поэтому я до последнего пытался этого избежать, отклонялся от тропы, шел через кустарники, чуть набирал высоту и шел по курумам, и в результате потерял кучу времени. Это ошибка, грязи и болот все равно не избежать, поэтому натягивать бахилы или сапоги лучше сразу, и путь будет куда легче.
Вот здесь, я сдался. Началось конкретное болото, где проваливаешься почти по щиколотку
Вскоре после прохождения первого болотца я с удивлением встретил стоящую посреди тундры вахтовку и ее жизнерадостного водителя Сашу Маслова, который сходу предложил мне сто грамм, а после отказа - вкусной ледяной водички из грязной канистры. Он ожидал какую-то группу, жаловался на севший генератор и явно скучал. Кстати, интересное чувство контраста, когда из сошедшего с ума мира в масках и антисептиках, ты попадаешь на край света и за беседой с наслаждением пьешь воду с водилой из одной, мытой тысячу лет назад канистры.
Ну а сейчас немного топонимики и этнографии. Потому как я приблизился к священному для местного населения, манси, коми и ненцев месту, их храму под открытым небом. Поскольку со временем кочевые и охотничьи племена сменяли друг друга, то и топонимика здесь немного смешана и местные названия стоит рассматривать в переводе на разные языки. Но святость местности и основные правила, которые соблюдались до конца XIX века, неизменны и довольно стандартны: запрет на купание и питье из озер, отправление естественных надобностей, женщинам было необходимо прикрывать лицо платком и запрещалось слезать с нарт и лодок здесь.
И все же большинство топонимов здесь наиболее поздних обитателей - ненцев и коми. Впрочем, не знаю насколько согласованы слова "ненцы" и "обитатели". Идеальные оленеводы, кочевники, ненцы не имеют постоянного обитания, постоянно находятся в движении со своими стадами, "каслают". В этом их смысл. А здесь, на этом исторически важном месте (на картах оно отмечено как Долина Предков) всего лишь одно из стойбищ. Упоминания о стойбище под Старухой сохранились в записях и рисунках еще с середины XIX века (Гофман - Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой, 1853).
Кстати, высокая гора на заднем плане и есть Народная, первая цель моего путешествия. Кажется недалекой, но взойду я на нее только спустя сутки
На первом фото Старуха-Из (Из- "камень, гора", коми.), а на втором Старик-Из. Между ними, у озера Малое Балбанты (мансийское Ялпынг-Талях-Тур - "Озеро в истоке Священной реки", Мaнь-Ялпынг-Тур - "Малое Священное озеро"), в низовьях долины Дёля-Гладь, и расположена священная долина. Пара Старик и Старуха часто встречается в топонимике и фольклоре для отмечания культовых мест (например, финно-угорские Акка и Укко). Третьей священной горой почитается шаман-гора Еркусей ("святой хранитель", "хозяин", коми). Там я, к сожалению не был. По поверьям коми на вершине Еркусея живет дух северных ветров Войпель, являвшийся для них верховным божеством. Он был воплощением покровительства и защитником. Поэтому еще с древних времен на вершину горы совершались восхождения для совершения обрядов и жертвоприношений. Самой дорогой жертвой, символизирующей покорность и уважение к духу со стороны людей, являлся белый олень.
Сама же река Балбанью переводится с коми как "река болванов, река идолов". Правильнее было бы писать Балбан-Ю, Балбан-Ты (ю - "река", ты - "озеро", коми.). Ну а негативную окраску слову "болван" придали русские, яростно выжигающие языческие народные верования. Для ненца каменный или деревянный болван - идол, олицетворение божества для поклонения. В Приуралье и на Урале болванами часто называли одинокие камни-останцы, похожие на фигуры людей, такие каменные идолы считались священными и часто служили местами жертвоприношений. Более древнее, ненецкое имя реки - Хай-яга (от ненецкого хае, хэ - "идол", яха - "река"), а манси - Ялпынг-я - "священная река". Есть упоминания о культовых памятниках Старик-хозяин и Каменная баба (лучший способ подтверждения значимости - археологические находки древних жертвоприношений), недалеко от места впадения Балбанью в Кожим, но там я так же не был.
Несмотря на интерес и желание осмотреть детали стойбища поближе, я все же очень уважаю чужое пространство и для меня дико ломиться к кому-то в жилище. Проходя мимо, я заметил снаружи только женщин, развешивающих белье, да играющих детей и от этого стало еще больше неловко лезть в чужую жизнь. Будь снаружи кто-то из мужчин, я возможно и подошел бы перекинуться парой слов, а так это могло показаться угрожающим и двусмысленным, и я отправился дальше, ограничившись внешним осмотром.
Как по мне, так место абсолютно непригодное для стоянки - у болотистого озера, в грязи, куча насекомых. Но для них это привычная среда обитания. Маленький ненец, расположившийся неподалеку, с таким же этнографическим интересом наблюдал, как я с рюкзаком и в бахилах перехожу вброд очередной ручей и досадливо отмахиваюсь от мошек.
Кстати, озеро я все же рекомендую обойти по верху, потому что тропа и колея вдоль озера очень сильно заболочена и даже в бахилах мало удовольствия вязнуть в няше
Как я и думал, до озера Бублик мне сегодня не дойти. Я поздно вышел, сильно недооценил качество дороги и потерял много времени на преодоление заболоченных участков. Поэтому перехожу мелеющую Балбанью вброд я уже на закате и с удовольствием располагаюсь на ночевку прямо за ней. Прошел всего 14 км. Первая за сезон вылазка, ночевка в летней тундре, когда закатные лучи красят верхушки гор в невероятные цвета. Что может быть лучше? То же самое, но без стай комаров и мошки)
Следующим утром поспать не удается, солнце раскаляет палатку уже к 7 часам, но я чувствую себя отлично и вскоре выдвигаюсь в путь. Купил себе маленькую турку для походов и каждое утро теперь начинается с чашечки отличного кофе. Варить его на природе - вдвое больше удовольствия, чем дома.
Часто встречаются брошенные остатки техники, бочки
Вскоре прохожу развилку, на которой поворачиваю налево, к озеру Бублик. Правая дорога ведет к перевалам Валдик и Зиг-Заг, по ней я вернусь после восхождения на Манарагу, сделав круг. Начинается небольшой набор высоты, но идти здесь явно приятнее, чем по грязи, становится меньше насекомых.
Ледник Балбан в чашеобразном углублении, созданном снегом и льдом - каре. У его подножия - озеро, порождающее множество ручейков
К 11 часам дня я уже ставлю палатку у озера Бублик. Прикольное название, конечно же, современное и получено за его оригинальную форму с дыркой-островком посередине. От озера все радиально восходят на Народную и я опасался того, что здесь будет толпа народу. Но к моему удовлетворению ни души здесь не оказалось
На втором фото хорошо видно масштаб, с трудом можно найти мою палаточку справа
После обеда и освежающего купания в горном озере, отправляюсь на Народную и я.
Существует две версии названия горы и соотвественно два варианта ударения. Первая гипотеза утверждает, что гора названа в честь советского нарОда (ударение на второй слог), а вторая - гора получила название от реки НАроды у ее подножия. Я часто замечаю о именовании гор по окрестным гидронимам, поэтому поддерживаю вторую версию. Переиначивание же ударения пошло в советское время, по идеологическим причинам. Тем более, что открыта для широкого кругозора она была отрядом геолога А.Н. Алешкова, в ходе экспедиции 1927 года, как раз к 10-летию революции советского народа. По-ненецки, наро- "чаща", "дремучий лес", это единственное внятное толкование, что я нашел.
Более древнее мансийское название - Поэн-Урр (гора-верхушка, макушка) - записано более ранней, но менее известной экспедицией венгра Антала Регули в 1843-45 годах.
Хотя Народная и является самой высокой вершиной Уральского хребта(1895), но подъем на нее не представляется технически сложным. Хотя вначале я пожалел, что оставил палку в палатке, некрутой подъем начинается по довольно скользкому, подтаявшему снежнику. Тропа, вплоть до вершины отлично маркирована красным, встречаются таблички национального парка.
Уже вначале я заметил, что кроме классической хламидомонады, придаюющей снегу красноватый оттенок и арбузный запах, снег щедро усеян продуктами жизнедеятельности животных. Вскоре показались и они сами.
Олени хоть и дикие, но абсолютно непуганые. Вместо того, чтобы испугаться, стадо на склоне горы вдруг резко направилось вниз ко мне. Но не добежав резко затормозило, с интересом осматривая, а потом же двинулось траверсом вдоль хребта, рядом со мной
Вышел по отрогам на плато горы
Самое прекрасное здесь, конечно же, это виды окрестных гор, открывающиеся отсюда. Видимость отличная, что редкость здесь, судя по отчетам. Горы на заднем плане из-за освещения и дымки похожи на миражи. Очень сложно выбрать из кучи фото с вершины несколько самых репрезентативных для отчета. Они все прекрасны!
Ясно выделяется характерная красавица Манарага, к которой я отправлюсь дальше
Гора Карпинского(1878) и Голубое озеро изначально были закрыты опустившимся облаком и открылись лишь на закате
У верхушки горы в 1998 году установлен поклонный крест с надписью "Спаси и сохрани". Ну и выше на вершине творится полный хаос: монетки, ленты, мусор, таблички, записки. Каждый приносит сюда свою идею и зачем-то оставляет здесь. Лично для меня непонятно, почему нельзя просто наслаждаться первозданной природой и благодарить ее, не оставляя следов
На горе еще полным полно оленей. При приближении к ним, они начинают "авкать" на меня. Не знаю, как еще описать этот звук, больше всего похоже на негромкое протяжное заунывное "аууууввв..". Может поэтому саамы называют ручных оленей авками?
По пути наткнулся на стадо горных куропаток. При этом большинство куриц обратилось в бегство, а одна осталась и орала на меня диким голосом. Скорее всего, где-то рядом было их гнездо и все это было отвлекающим маневром
Проходя снежники, не стоит вставать слишком близко к камням. Днем камни нагреваются и есть риск провалиться поглубже в снег. Спуск обратно по снежному склону-трубе еще сложнее подъема, за день его подтопило еще больше. Пользуюсь следами от копыт оленей, вбивая ботинки поглубже
Вернулся в лагерь у озера я уже в сумерках и долго наслаждался звенящей тишиной у горного озера, в котором отражаются снежники, закатом и зависшей над перевалом Кар-Кар луной
Напоследок, как всегда ссылки на полную галерею фото за первую пару дней, и ссылка на пост-оглавление о всей поездке
https://photos.app.goo.gl/jizavgQAYL5NLsmYA
https://photos.app.goo.gl/BSmrM3iNTqtVcuhy9
Хотя изначальный план подразумевал движение по Уралу с юга на север, из-за позднего старта и некой неопределенности, пришлось расставлять приоритеты и начинать с наиболее интересного для меня, оставив Южный и Средний Урал на осень. Поэтому я решил двинуть сразу на Приполярку. Из-за долгого карантина в Коми, необходимости доделать проекты перед долгим отпуском, моих внезапных проблем со здоровьем, сборы проходили очень хаотично, я откладывал и откладывал начало поездки.
Классический горный маршрут по Приполярному Уралу (база Желанная - оз. Бублик - г. Народная - пер. Кар-Кар - долина р. Манарага - г. Манарага - пер. Зиг-Заг - пер. Валдик - база Желанная) лежит на территории огромного национального парка Югыд-ва (коми - "светлая вода"). Для посещения нужно оформить разрешение, оплатить совершенно грабительские пошлины, а так же позаботиться о заброске. Добраться до места старта весьма непросто. Для начала нужно доехать до города Инта, а потом еще часов 6-7 (~130 км) трястись в вахтовом вездеходе, пробирающемся сквозь грязь, реки и тундру.
Добраться из Питера до Инты можно либо прямым поездом (почти двое суток), либо с пересадкой в Москве (еще дольше). Я же нашел и предпочел воспользоваться более быстрым и не сильно дорогим вариантом: самолетом Северстали до Ухты (пара часов), день провести там, а потом ночь в поезде Ухта - Инта. Перед тем, как брать билеты, я договорился о заброске с тургруппой до базы Желанная из Инты и специально купил билеты на поезд в котором должна была ехать группа.
Несколько советов, связанных с планированием визита:
1) Разрешение стоит оформить, хотя у меня его никто не проверял
2) А вот в маршруте лучше Желанную не указывать, иначе вас заставят кроме входа оплатить странные пошлины за стоянку транспорта при заброске и выброске, и стоянку у озера (даже если останавливаться там не планируется).
3) Заявку на посещение лучше слать почтой, форма на сайте просто чудовищная
4) Если надо оформить побыстрее, то можно форсировать процесс (официально 10 дней), написав девушке-администратору из группы парка ВК. Но злоупотреблять не стоит, конечно.
5) Пользоваться только услугами водителей заброски из той же группы парка
Ухта - город нефти и газа, достаточно молодой(1929) и не особо интересный. Все музеи были закрыты на карантин.
Из необычного могу отметить только нехарактерно выглядящую церковь Стефана Пермского в сталинском доме культуры, дублирование вывесок на коми и огромный светящийся профиль головы Ленина на сопке Ветлосян.
Да, еще в поезде в кои-то веки попался вменяемый попутчик, примерно моего возраста и мы до глубокой ночи говорили о туризме и о том, когда стоит обзаводиться семьей. Парень был техником Газпрома, по работе его закидывали в самые удаленные уголки России, и я с некоторой завистью слушал рассказы о том, как он летал диагностировать технику на нефтяной терминал Варандей.
Все было хорошо ровно до того момента, пока следующим раннним утром я не вылез на вокзале небольшого приполярного города Инта, затерянного среди болот. Потому что в единственной вахтовке, стоявшей там, меня не ждали, телефон моего водителя был недоступен, а женщина, с которой я три раза созванивался и договаривался о заброске, трубку не брала. Никаких тургрупп из поезда не вылезло. Наконец, с третьего раза, я дозвонился и она сообщила, что оказывается все перепутала, та группа приехала ночью, они уже в пути, ну а она спит после ночной смены и ничего не хочет решать. Я же могу дождаться следующего поезда: может быть кто-то еще поедет, а может и нет. Именно поэтому я и советую взаимодействовать напрямую с водителями, а не с их женами, подругами и тд. Ну и не могу не "прорекламировать" нашу героиню: Татьяна (89129553875). Если хотите начать свое путешествие как я, то звоните ей, поможет)
Нашелся и еще один путешественник, так же прокинутый с этой заброской, как и я. К счастью он ориентировался здесь лучше. Мы направились к единственной вахтовке, куда уже загружалась большая группа сплавщиков в надеждах договориться с ними. Ехали они до переправы через Кожим (примерно половина пути до Желанного) и после некоторых переговоров согласились взять нас. Что делать дальше было абсолютно непонятно, но оставаться кормить мошку и ждать непонятно кого на вокзале тоже не хотелось. Хотя и перспектива остаться без связи, посреди тайги национального парка, тоже не впечатляла.
Заброска оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось: сначала мы ехали со сплавщиками до переправы, потом с оказией везущей дрова на базу Сана-вож, ну а оставшиеся 30 км провезли егеря с той самой базы. В итоге заброс занял 8 часов, много нервов, и обошелся мне втрое дороже, чем предполагалось изначально. Такова цена подставы от неадекватных людей. И это хорошо еще, что нас было двое. Мой попутчик, кочегар из Питера, тоже был достаточно интересен походными историями, которыми мы коротали время в пути. К слову о пошлинах нац. парка: он так же направлялся к Манараге, но в обход, через перевал Лимбеко-Ю и для него разрешение стоило 300 рублей за вход, против моих 1760.
Но вот, на горизонте показалась бывшая геологическая (в районе горы Баркова была добыча кварца), а ныне туристическая база Желанное. Но мне туда не нужно, поэтому после брода реки Балбанью, я прошу водителя докинуть до стоянки у озера Большое Балбанты
Урал, который в итоге довез до места назначения. Машина - зверь, я помнится был поражен тем, что по дороге барахтаясь в грязи он зацепил бампером невесть откуда взявшуюся огромную арматурину и тащил ее за собой километров двадцать, пока водитель не заметил.
Впрочем негативные эмоции быстро отступили, когда я оказался на берегу озера, в окружении тундры и гор. И понял, что несмотря на все сложности, мои планы все же наконец-то начали осуществляться. А с неба меня приветствует криками ястреб
Начал пешую часть я в итоге очень поздно, в 14:30, и понимал, что пройти планируемые двадцать километров до озера Бублик сегодня уже вряд ли получится. Как и вчера в Ухте, тут стоит жара. Разница только в том, что от пекла в тундре никуда не спрячешься, да и рюкзак за спиной не особо охлаждает. В болотистых местах неистово атакуют знаменитые приполярные комары и мошка. Но я рассудил, что лучше быть покусанным, чем садить сердце на жаре, в накомарнике и длинных рукавах и остался в футболке. Так жестко, как тогда меня еще в жизни не жрали)
Поначалу тропка сухая и приличная, но вскоре начнется грязь и болото. Премного наслышавшись об этой дороге, я заранее купил бахилы ОЗК и грязи особо не боялся. Но натягивать их в жара поверх трекингов не особо хотелось, поэтому я до последнего пытался этого избежать, отклонялся от тропы, шел через кустарники, чуть набирал высоту и шел по курумам, и в результате потерял кучу времени. Это ошибка, грязи и болот все равно не избежать, поэтому натягивать бахилы или сапоги лучше сразу, и путь будет куда легче.
Вот здесь, я сдался. Началось конкретное болото, где проваливаешься почти по щиколотку
Вскоре после прохождения первого болотца я с удивлением встретил стоящую посреди тундры вахтовку и ее жизнерадостного водителя Сашу Маслова, который сходу предложил мне сто грамм, а после отказа - вкусной ледяной водички из грязной канистры. Он ожидал какую-то группу, жаловался на севший генератор и явно скучал. Кстати, интересное чувство контраста, когда из сошедшего с ума мира в масках и антисептиках, ты попадаешь на край света и за беседой с наслаждением пьешь воду с водилой из одной, мытой тысячу лет назад канистры.
Ну а сейчас немного топонимики и этнографии. Потому как я приблизился к священному для местного населения, манси, коми и ненцев месту, их храму под открытым небом. Поскольку со временем кочевые и охотничьи племена сменяли друг друга, то и топонимика здесь немного смешана и местные названия стоит рассматривать в переводе на разные языки. Но святость местности и основные правила, которые соблюдались до конца XIX века, неизменны и довольно стандартны: запрет на купание и питье из озер, отправление естественных надобностей, женщинам было необходимо прикрывать лицо платком и запрещалось слезать с нарт и лодок здесь.
И все же большинство топонимов здесь наиболее поздних обитателей - ненцев и коми. Впрочем, не знаю насколько согласованы слова "ненцы" и "обитатели". Идеальные оленеводы, кочевники, ненцы не имеют постоянного обитания, постоянно находятся в движении со своими стадами, "каслают". В этом их смысл. А здесь, на этом исторически важном месте (на картах оно отмечено как Долина Предков) всего лишь одно из стойбищ. Упоминания о стойбище под Старухой сохранились в записях и рисунках еще с середины XIX века (Гофман - Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой, 1853).
Кстати, высокая гора на заднем плане и есть Народная, первая цель моего путешествия. Кажется недалекой, но взойду я на нее только спустя сутки
На первом фото Старуха-Из (Из- "камень, гора", коми.), а на втором Старик-Из. Между ними, у озера Малое Балбанты (мансийское Ялпынг-Талях-Тур - "Озеро в истоке Священной реки", Мaнь-Ялпынг-Тур - "Малое Священное озеро"), в низовьях долины Дёля-Гладь, и расположена священная долина. Пара Старик и Старуха часто встречается в топонимике и фольклоре для отмечания культовых мест (например, финно-угорские Акка и Укко). Третьей священной горой почитается шаман-гора Еркусей ("святой хранитель", "хозяин", коми). Там я, к сожалению не был. По поверьям коми на вершине Еркусея живет дух северных ветров Войпель, являвшийся для них верховным божеством. Он был воплощением покровительства и защитником. Поэтому еще с древних времен на вершину горы совершались восхождения для совершения обрядов и жертвоприношений. Самой дорогой жертвой, символизирующей покорность и уважение к духу со стороны людей, являлся белый олень.
Сама же река Балбанью переводится с коми как "река болванов, река идолов". Правильнее было бы писать Балбан-Ю, Балбан-Ты (ю - "река", ты - "озеро", коми.). Ну а негативную окраску слову "болван" придали русские, яростно выжигающие языческие народные верования. Для ненца каменный или деревянный болван - идол, олицетворение божества для поклонения. В Приуралье и на Урале болванами часто называли одинокие камни-останцы, похожие на фигуры людей, такие каменные идолы считались священными и часто служили местами жертвоприношений. Более древнее, ненецкое имя реки - Хай-яга (от ненецкого хае, хэ - "идол", яха - "река"), а манси - Ялпынг-я - "священная река". Есть упоминания о культовых памятниках Старик-хозяин и Каменная баба (лучший способ подтверждения значимости - археологические находки древних жертвоприношений), недалеко от места впадения Балбанью в Кожим, но там я так же не был.
Несмотря на интерес и желание осмотреть детали стойбища поближе, я все же очень уважаю чужое пространство и для меня дико ломиться к кому-то в жилище. Проходя мимо, я заметил снаружи только женщин, развешивающих белье, да играющих детей и от этого стало еще больше неловко лезть в чужую жизнь. Будь снаружи кто-то из мужчин, я возможно и подошел бы перекинуться парой слов, а так это могло показаться угрожающим и двусмысленным, и я отправился дальше, ограничившись внешним осмотром.
Как по мне, так место абсолютно непригодное для стоянки - у болотистого озера, в грязи, куча насекомых. Но для них это привычная среда обитания. Маленький ненец, расположившийся неподалеку, с таким же этнографическим интересом наблюдал, как я с рюкзаком и в бахилах перехожу вброд очередной ручей и досадливо отмахиваюсь от мошек.
Кстати, озеро я все же рекомендую обойти по верху, потому что тропа и колея вдоль озера очень сильно заболочена и даже в бахилах мало удовольствия вязнуть в няше
Как я и думал, до озера Бублик мне сегодня не дойти. Я поздно вышел, сильно недооценил качество дороги и потерял много времени на преодоление заболоченных участков. Поэтому перехожу мелеющую Балбанью вброд я уже на закате и с удовольствием располагаюсь на ночевку прямо за ней. Прошел всего 14 км. Первая за сезон вылазка, ночевка в летней тундре, когда закатные лучи красят верхушки гор в невероятные цвета. Что может быть лучше? То же самое, но без стай комаров и мошки)
Следующим утром поспать не удается, солнце раскаляет палатку уже к 7 часам, но я чувствую себя отлично и вскоре выдвигаюсь в путь. Купил себе маленькую турку для походов и каждое утро теперь начинается с чашечки отличного кофе. Варить его на природе - вдвое больше удовольствия, чем дома.
Часто встречаются брошенные остатки техники, бочки
Вскоре прохожу развилку, на которой поворачиваю налево, к озеру Бублик. Правая дорога ведет к перевалам Валдик и Зиг-Заг, по ней я вернусь после восхождения на Манарагу, сделав круг. Начинается небольшой набор высоты, но идти здесь явно приятнее, чем по грязи, становится меньше насекомых.
Ледник Балбан в чашеобразном углублении, созданном снегом и льдом - каре. У его подножия - озеро, порождающее множество ручейков
К 11 часам дня я уже ставлю палатку у озера Бублик. Прикольное название, конечно же, современное и получено за его оригинальную форму с дыркой-островком посередине. От озера все радиально восходят на Народную и я опасался того, что здесь будет толпа народу. Но к моему удовлетворению ни души здесь не оказалось
На втором фото хорошо видно масштаб, с трудом можно найти мою палаточку справа
После обеда и освежающего купания в горном озере, отправляюсь на Народную и я.
Существует две версии названия горы и соотвественно два варианта ударения. Первая гипотеза утверждает, что гора названа в честь советского нарОда (ударение на второй слог), а вторая - гора получила название от реки НАроды у ее подножия. Я часто замечаю о именовании гор по окрестным гидронимам, поэтому поддерживаю вторую версию. Переиначивание же ударения пошло в советское время, по идеологическим причинам. Тем более, что открыта для широкого кругозора она была отрядом геолога А.Н. Алешкова, в ходе экспедиции 1927 года, как раз к 10-летию революции советского народа. По-ненецки, наро- "чаща", "дремучий лес", это единственное внятное толкование, что я нашел.
Более древнее мансийское название - Поэн-Урр (гора-верхушка, макушка) - записано более ранней, но менее известной экспедицией венгра Антала Регули в 1843-45 годах.
Хотя Народная и является самой высокой вершиной Уральского хребта(1895), но подъем на нее не представляется технически сложным. Хотя вначале я пожалел, что оставил палку в палатке, некрутой подъем начинается по довольно скользкому, подтаявшему снежнику. Тропа, вплоть до вершины отлично маркирована красным, встречаются таблички национального парка.
Уже вначале я заметил, что кроме классической хламидомонады, придаюющей снегу красноватый оттенок и арбузный запах, снег щедро усеян продуктами жизнедеятельности животных. Вскоре показались и они сами.
Олени хоть и дикие, но абсолютно непуганые. Вместо того, чтобы испугаться, стадо на склоне горы вдруг резко направилось вниз ко мне. Но не добежав резко затормозило, с интересом осматривая, а потом же двинулось траверсом вдоль хребта, рядом со мной
Вышел по отрогам на плато горы
Самое прекрасное здесь, конечно же, это виды окрестных гор, открывающиеся отсюда. Видимость отличная, что редкость здесь, судя по отчетам. Горы на заднем плане из-за освещения и дымки похожи на миражи. Очень сложно выбрать из кучи фото с вершины несколько самых репрезентативных для отчета. Они все прекрасны!
Ясно выделяется характерная красавица Манарага, к которой я отправлюсь дальше
Гора Карпинского(1878) и Голубое озеро изначально были закрыты опустившимся облаком и открылись лишь на закате
У верхушки горы в 1998 году установлен поклонный крест с надписью "Спаси и сохрани". Ну и выше на вершине творится полный хаос: монетки, ленты, мусор, таблички, записки. Каждый приносит сюда свою идею и зачем-то оставляет здесь. Лично для меня непонятно, почему нельзя просто наслаждаться первозданной природой и благодарить ее, не оставляя следов
На горе еще полным полно оленей. При приближении к ним, они начинают "авкать" на меня. Не знаю, как еще описать этот звук, больше всего похоже на негромкое протяжное заунывное "аууууввв..". Может поэтому саамы называют ручных оленей авками?
По пути наткнулся на стадо горных куропаток. При этом большинство куриц обратилось в бегство, а одна осталась и орала на меня диким голосом. Скорее всего, где-то рядом было их гнездо и все это было отвлекающим маневром
Проходя снежники, не стоит вставать слишком близко к камням. Днем камни нагреваются и есть риск провалиться поглубже в снег. Спуск обратно по снежному склону-трубе еще сложнее подъема, за день его подтопило еще больше. Пользуюсь следами от копыт оленей, вбивая ботинки поглубже
Вернулся в лагерь у озера я уже в сумерках и долго наслаждался звенящей тишиной у горного озера, в котором отражаются снежники, закатом и зависшей над перевалом Кар-Кар луной
Напоследок, как всегда ссылки на полную галерею фото за первую пару дней, и ссылка на пост-оглавление о всей поездке
https://photos.app.goo.gl/jizavgQAYL5NLsmYA
https://photos.app.goo.gl/BSmrM3iNTqtVcuhy9