Giro d'Italia - 2016 - Firenze
Блистательная Флоренция! Время идёт, а только-только дополз в воспоминаниях к середине уже позапрошлогоднего путешествия. Но лучше поздно и когда-нибудь, чем никогда, это очевидно! Итак, Флоренция...
Во внутреннем рейтинге заняла крепкое второе место после Рима. Живать, гулять и вино пивать там - можно и нужно всегда, в любом настроении и при каких-угодно обстоятельствах. Всё, что нужно знать о городе - содержится в википедии на любом языке и с картинками достопримечательностей, поэтому болтаться и комментировать будем простые улицы по возможности без туристов)
Приехали около часа. Главный городской вокзал Firenze Santa Maria Novella (по одноименному собору рядом) почему-то не порадовал вайфаем: не цеплялось. Ну и ладно. Если выйти на площадь перед вокзалом - то взору сразу открывается куда надо идти дотошному искателю путеводительного прекрасного: именно в том направлении Дуомо, Палаццо Веккьо, та же Санта Мария Новелла и вот это всё. Но мы с Эмилией, как и прочие свежеприехавшие туристы с багажом, не из таких: первым делом на поиски нашей гостиницы. Я поглядел на карту, нашел место, предположил маршрут и мы отправились налево (о, как это характерно!) от Stazione. Маршрут, как я после понял, оказался не особо оптимальным, но и не катастрофическим, к тому же я интуитивно выявил средневековую крепость. Ну.., чуть попозже, начала XVI века; то есть fortezza - современница нынешнего Новгородского кремля. Официально то, что на картинке выше называется Fortezza da Basso (Нижняя крепость), выстроена по проекту Антонио да Сангалло в 1530-х гг. для герцога Алессандро Медичи. Та часть сооружения, что на картинке - это т.н. Cannoniera, пушки там стояли. В целом же в сооружениях крепости теперь располагается Выставочный центр с многочисленными конференц-залами и экспозиционными пространствами. Местное Ленэкспо, иначе говоря. С площадью, что перед, на фото её часть, с брусчаткой, шишечками и пешеходом - ещё интереснее, она про связи России с Италией. Ибо называется Piazza bambine e bambini di Beslan, или Площадь мальчиков и девочек Беслана; название присвоено в 2005 г. в связи с известными трагическими событиями.
Но тогда я про площадь ещё не знал, а потому проследовал мимо к другому фасу крепости, где разместился Крепостной сад с прудом, фонтаном и растительностью.
Вот: и пруд, и фонтан - всё как обещал. И прекрасная погода впридачу. Плюс семнадцать, начало ноября. Посидели, поглазели на итальянцев, перевели дух и двинулись дальше, на поиски улицы 27 апреля. В Италии вообще много улиц, названных разными днями года. Эта искомая улица - чисто флорентийско-тосканская тема. 27 апреля связано с сюжетами объединения Италии в позапрошлом веке. 1859 г. - т.н. вторая война за независимость, Австрия напала на Сардинское королевство. Этому предшествовали, конечно, всякие дипломатические маневры, разнообразные италийские владетельные товарищи юлили, желая сохранить владения и привелегии, а также чтоб не попасть под каток Австрии. Не вдаваясь: именно этого самого 27 апреля началась война с Австрией и революция в герцогстве Тосканском, в результате чего было провозглашено Временное правительство Тосканы. Вот такая улица (про это поподробней можно почитать тут: Governo provvisorio della Toscana). С улицей разобрались: нашли, прошли, явились к гостиничке. Название я, конечно, уже давно забыл, но вид из окна помню хорошо, тем более есть фото.
Ничего особенного, но светло, черепичные крыши, горы в дымке вдали, итальянцы, периодически курящие на своих балконах.. Роскошная кровать.. Две ночи в ней запомнились. Кстати, про кровати надо сказать несколько слов. Всего в двух местах из тех, где я ночевал в Италии и рассчитывал на широкую двухспальную кровать (доверившись описанию на букинге) она, кровать, была широкая и двухспальная. И оба этих места - во Флоренции. В остальных случаях это оказывались две сдвинутые вместе одинарные кровати, разъезжавшиеся в самый неподходящий момент. Почти каждый раз я или не я оказывался в полупровалившемся состоянии. Один раз в Милане всё разъехалось настолько стремительно и эпично, что остаётся только пожалеть, что сюжет не оказался заснят на киноплёнку для наследников и потомков, и порадоваться, что обошлось без травм. Однако все эти поглаживания по ушибленным местам не касаются того дивного флорентийского аллоджио на улице 27 апреля. Мы с Эмилией ввалились, раскидали багаж по комнате, залегли для проверки на кровать, выдохнули и пошли впитывать в себя тосканские солце и вина.
Минут семь по перпендикулярной улице - и началась классика. Вот это всё: Palazzo Vicchio col Cielo azzurro:
Loggia dei Lanzi:
Конный памятник Козимо I:
Вообще, этому Козимо с Площади Синьории имеется ещё парный памятник Фердинанду I на Площади Святейшего Благовещения. Но он на фото не попал. Оба товарища, понятно, Медичи. А как звучит площадь по-местному: Piazza Santissima Annunziata!
На стенах эти двое:
В Италии без Леонардо и Джузеппе ни-ку-да! Про художника, который это всё делает ,я уже писал.
Ещё вот такой плакат повстречался:
Осмысленного на этот счет ничего сказать не могу, но и Мастрояни мне нравится, и птица, и кириллица. Интересно, всё же, что имелось в виду?
Дальше. На Piazza Duomo, естественно, Duomo, бесконечно прекрасный изнутри и снаружи, ночью и днём, только о нём.
Про всё это и этих Santa Maria del Fiore, Giotto, Brunelleschi, di Cambio - смотреть в тырнете, здесь - только вспоминать и любоваться.
Ещё один товарищ, без которого во Флоренции никак, совсем никак:
С этим всем типично-флорентийским достаточно пока. Время коснуться важнейшего для жителя Петербурга аспекта любого другого города: а что здесь, сообственно, с Невой? Местная Нева называется Арно, несудоходна, мутновата, но, местами, с бурлением вод. Днём выглядит так:
Прямо по курсу, петербургски говоря - Троицкий мост. То есть Ponte Santa Trinita. За ним - Старый мост. Т.е. Ponte Vicchio.
А вот в ночи обнаружено мутное бурление. И мы с Эмилькой сидим на бетонном парапете набережной сверху, пьём вино, едим салатик и покусываем каноли.
Река Арно, хоть и совсем не Нева, но прихотлива более чем. Длинная - 248 км, выше города извилистая. Главный прикол - неравномерная скорость течения и подверженность наводнениям. Последние связаны с весенними и осенними ливнями в Аппеннинах. Самое известное наводнение случилось в 1966. Тогда погибли люди, были повреждены ценные книги и произведения искусства - местная главная библиотека и Уффици находятся как раз на набережной. По результатам власти решили, что так жить нельзя и построили на реке несколько плотин, что сгладило ситуацию с ливнями. В пределах города можно увидеть две плотины: плотину Санта-Роза и плотину Святого Николая. Первую я с фотоаппаратом как-то манкировал, а вторую рассматривал внимательно.
Собственно, вот: плотина Св. Николая. В том ноябре река была полноводна, так что плотина угадывается этаким перекатом.
Так, наверное, понятней. Плотина по диагонали реки. На том берегу - эффектная башня Ворот Св. Николая. За моей спиной, тоже на линии плотины - т.н. Башня Монетного двора. Ни двора, ни стен давно уже нет, но башни стоят.
Чем живут местные? Ходят по магазинам. Там манекены фривольно сидят на расфуфыренных столиках, а леопардовые расцветки всегда на переднем крае моды!
Если надо поесть или выпить - нельзя обойтись без Микельанджело. Именно эта кафешка на Piazza San Marko навсегда запала мне в душу. Во-первых - вкусный и недорогой кофе; затем - прекрасный пожилой официант в строгом костюме и с пышными седыми бакенбардами; плюс Давид, толкающий народу панини. Есть за что полюбить. И пьяцца - хороша и изящна; тихая, с деревьями, церковью и памятником некоему генералу Манфредо Фанти.. Туристов нет, студенты с планшетами и мольбертами есть. Я туда вернусь.
Чем ещё живут местные?
Расклеивают плакаты перед евросоюзовскими референдумами ("Банки хотят ДА, мы - НЕТ) и рисуют всевозможные высокохудожественные граффити (моя Скарлет). Ещё там забавная наклейка, если увеличить)
Такие ещё граффити встретились в районе жд-станции Марсово поле (Campo di Marte).
Там же то же.
Кругом, конечно, много чудесных итальянских машинок. Вот одна:
Ещё две:
И вдруг внезапно.. Нет, ВНЕЗАПНО:
Диски, зеркала, кожзам сидений - блеск! Вот как Россия вмешивается в дела Европы))
Ещё одна непонятная в отечестве тема:
У них там идёшь по улице вдоль газона, газон как газон... И вдруг кусок газона выделен низеньким забором и табличка - частная, мол, сообственность. Иногда - кусок газона с куском асфальта.. Иногда часть тротуара около какого-нибудь дома. Обязательно оградка и табличка. Зачем? Не ясно. И вот табличка во Флоренции в этой же связи. Небольшой дом, двухэтажный, ухоженный. Прикручена металлическая табличка. "Просьба не прислонять велосипеды к стене". Мол, нечего своими железяками причинять вред покраске частной стены. Это подчеркнул какой-то местный юморист, приписавший под табличкой карандашом: "Потому что она моя".
В общем, набродились по городским районам севернее Арно - Сан Джованни, Санта Мария Новелла и Санта-Кроче. Нужно - дальше, на другой берег.
Но до того, как туда отправиться, стена из Quartiere di Santa Croce, фрагмент настенной газеты с полемикой. Какой-то Ницше написал: Бог умер (Dio e' morto). Ему возразил религиозный романтик - базилика Санта-Кроче в двух шагах: Жив в твоих глазах (E' vivo nei tuoi occhi).
Противоположный берег Арно - холмист, почти горист. Со средневековья там на удобных для обороны местах располагались несколько укреплений и уединенных монастырей. Теперь там Флоренция, но пересеченная местность дала возможность порезвиться устроителям улиц. Они там своеобычны - извилисты, узки и т.п. Всё, как мы любим. Но оттуда, сверху, открываются прекрасные виды на исторический центр Тосканской столицы. И признанная лучшая точка для этого исторического центра обозревания - площадь Микеланджело. Дойти нелегко, но не дойти нельзя. Из района Санта-Кроче дошли до большого моста Св. Николая (там же где одноименные плотина и воротная башня), пересекли Арно и по изогнутой Виале (проспекту, что ли, или даже бульвару - по краям наблюдались многочисленные деревья) Микеланджело стали подниматься вверх.
Райончик там зеленый настолько, что встречаются даже заросли бамбука...
На этом полном растительности склоне холма вдоль микеланджеловского проспекта обнаружились многочисленные отдельно стоящие виллы с обильными элементами роскошной жизни, например:
Также - какие-то неубранные огороженные территории:
Roma Merda, ах, какая прэлесть этот местечковый патриотизм!
По утверждению карты, где-то в этих зарослях скрывается кемпинг. Но я стал на этом месте размахивать фотодевайсом, очевидно, из-за прорехи в до того сплошной зелени. Реки под этим углом не видно, но тот берег манит взор. Это район Санта-Кроче, а высокая постройка с голубым куполом - синагога. С того же места взгляд назад:
Ухоженный сад террасами, мост Св. Николая и окраинные района Флоренции по обоим берегам, в которых я пока не был.
Несколько шагов вперед, площадь Микеланджело, и начинает открыватья тот вид, который гонит сюда туристов:
Вот, например. Справа налево. Громада с башней втрой линией от набережной - это базилика Санта-Кроче, там похоронены Альберти, Галилей, Макиавелли, Микеланджело, Россини, Маркони, Ферми, Джентиле и даже Огинский (которого полонез). Тёмное здание левее в проёме между домами на набережной - это местная Национальная библиотека. Дальше - знаменитый купол и колокольня - Дуомо, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, ошибиться невозможно. Левее - Palazzo Vecchio на площади Синьории с узнаваемой башней Арнольфо.
Возьмём чуть левее:
Всё то же, но с рекой. Мосты от ближайшего и вдаль: мост Благодарности (Ponte alle Grazie), Старый мост (Ponte Vecchio), Троицкий мост (Ponte Santa Trinita).
А вот так выглядит собственно площадь Микеланджело. Не поспоришь. По центру - композиция из его творений (тех, что в оригиналах украшают именно Флоренцию), повторенных в бронзе. И торговцы копийным художествои вокруг. Интересный момент: площадь вполне себе по размерам с иными питерскими сравнится, а во Флоренции - одна из крупных. Но по-итальянски зовется Piazzale Michelangelo. Piazzale, не piazza; т.е. площадка, маленькая площадь, площадь в уменьшительно-ласкательной форме. Мы с Эмилией поразмышляли на этот счет, к выводам не пришли, полюбовались с террасы проивоположным берегом и двинули дальше. Поплутав, спустились в сторону Понте Веккьо и нырнули в узкие улочки. По пути встретили цекрвушку:
Мне нравится этот лаконизм: совершенно голая стена, только скромный портал входа и круглое окно сверху! В процессе реставрации. Называется San Niccolo' Oltrarno, т.е. Св. Николая за Арно. Очевидно, название дали люди с того берега, из района площади Синьории. У жителей района "за Арно", очевидно, комплекс от этого: конечно, обидно. Тем более посмотреть даже помимо архитектуры есть на что.
Тут и дама с лаской, и голубь-мира-тащит-в-клюве-не-пойму-что..
И творчество целой бригады уличных художников на вечную тему любви. Ну как бригады, приврал, но двух как минимум.
Есть "за Арно" и повод порассуждать о внеземном и всём таком. Тут и отпечатавшийся в водосливе уфо, и псина в гусарском мундире, и Василий с Эмилией, посланцы Северной Венеции.
Бесконечное поле для творчества местых стрит-артистов - дорожный знак кирпич:
Любуясь на это всё - заплутали. Хотелось определиться с местом и направлением дальнейшего движения. С местом определились сами, выбрались на набережную, с направлением движения помогло искусство:
Суровый мужчина с указующим перстом.. Что-то это напоминает. Мм.. Даже с бородой,.. Ленин? Нет! Где лысина и кепка? Это San Giovanni Battista, т.е. Св. Иоанн Креститель. И направлял он нас...
... в страховую контору венецианского происхождения или в винный бутик. Страховка - сразу нет. Вино - да! Но не из бутика, конечно, тем более, что за углом обнаружился супермаркет. Место, где мы так удачно получили мудрый совет и в магазине его сразу реализовали оказалось в окрестностях Площади Питти, Piazza Pitti, главным сооружением которой является Палаццо, что характерно - тоже Питти. Крепкая такая возрожденческая домина с мощным рустом и суровым декором. Всем это ценно, но не русским. Потому что здесь снова о взаимопроникновении русского и итальянского. Потому что когда у великого Достоевского не хватало денег жить в Петербурге, он жил тут, во Флоренции, на Пьяцца Питти, о чём имеется специальная мемориальная доска на нужном доме:
"Вот здесь в 1868-69 гг. Фёдор Михайлович Достоевский дописыва роман "Идиот". Да, было время, на Piazza Pitti 22, жить было дешевле, чем... И пока заканчивал и поглядывал в окно квартиры он, а то и выходил в лавку за молоком и овощами, наверняка упирался пристальным взглядом, а то и разговаривал с этим львом с фасада дворца:
Гривастый лев - корона, корона - лев: всё логично, огромный дворец, выстроенный, предположительно, по проекту Брунеллески, служил резиденцией сперва великих герцогов Тосканских, затем - итальянских королей. Теперь тут музей. Вернее, целых три.
А недалеко от Достоевского и дворца-резиденции-музея - такая глубокомысленная надпись:
Да уж, о душе думать надо. Кто такой Сантини - не знаю.
Дальше - обратно, на берег где наша гостиница. По Понте Веккьо, но как всегда наугад, поэтому перевести дух и допить очередное винишко присели на ступенях базилики Сан Лоренцо. Она, в итоге, после всего перечисленного, оказалась последним увиденным в тот заход во Флоренции, что высекло искру впечатления в душе. Вернее даже не сама базилика, а её клуатр: там была галерея вокруг квадратного в плане двора, а посреди двора росло мандариновое дерево:
Вот: галерея, двор, мандарины на дереве. Фото плоды передаёт слабо, но в реальности они сверкали как звёзды. Верхний правый угол фото - купол собственно базилики. Справа же прячется за кустом - прекраснейшая Эмилия. Мандарины меня, конечно, поразили, но всё же в клуатре мы провели не так много времени. Или мне показалось... Когда мы вышли на площадь, тоже Сан Лоренцо, естественно, и присели под стенами собора, достав бутылку, была уже темнота!
Ну а что было дальше - без сил добрались до дома, упали в кровать и спали без задних ног: двое ж суток не жалея себя носились по всей Флоренции, искали впечатления и образы, архитектурные и гастрономические. И находили, оттуда без впечатлений не уйти. Спать без задних ног в нашем случае, это вот так:
А на утро...
... а на утро мы встали, отправились на вокзал и продолжили дремать в поезде, который мчал нас в направлении Генуи.
Продолжение, естественно, воспоследует.
Предыдущие части Джиро д'Италия - по соответствующем тегу.
Во внутреннем рейтинге заняла крепкое второе место после Рима. Живать, гулять и вино пивать там - можно и нужно всегда, в любом настроении и при каких-угодно обстоятельствах. Всё, что нужно знать о городе - содержится в википедии на любом языке и с картинками достопримечательностей, поэтому болтаться и комментировать будем простые улицы по возможности без туристов)
Приехали около часа. Главный городской вокзал Firenze Santa Maria Novella (по одноименному собору рядом) почему-то не порадовал вайфаем: не цеплялось. Ну и ладно. Если выйти на площадь перед вокзалом - то взору сразу открывается куда надо идти дотошному искателю путеводительного прекрасного: именно в том направлении Дуомо, Палаццо Веккьо, та же Санта Мария Новелла и вот это всё. Но мы с Эмилией, как и прочие свежеприехавшие туристы с багажом, не из таких: первым делом на поиски нашей гостиницы. Я поглядел на карту, нашел место, предположил маршрут и мы отправились налево (о, как это характерно!) от Stazione. Маршрут, как я после понял, оказался не особо оптимальным, но и не катастрофическим, к тому же я интуитивно выявил средневековую крепость. Ну.., чуть попозже, начала XVI века; то есть fortezza - современница нынешнего Новгородского кремля. Официально то, что на картинке выше называется Fortezza da Basso (Нижняя крепость), выстроена по проекту Антонио да Сангалло в 1530-х гг. для герцога Алессандро Медичи. Та часть сооружения, что на картинке - это т.н. Cannoniera, пушки там стояли. В целом же в сооружениях крепости теперь располагается Выставочный центр с многочисленными конференц-залами и экспозиционными пространствами. Местное Ленэкспо, иначе говоря. С площадью, что перед, на фото её часть, с брусчаткой, шишечками и пешеходом - ещё интереснее, она про связи России с Италией. Ибо называется Piazza bambine e bambini di Beslan, или Площадь мальчиков и девочек Беслана; название присвоено в 2005 г. в связи с известными трагическими событиями.
Но тогда я про площадь ещё не знал, а потому проследовал мимо к другому фасу крепости, где разместился Крепостной сад с прудом, фонтаном и растительностью.
Вот: и пруд, и фонтан - всё как обещал. И прекрасная погода впридачу. Плюс семнадцать, начало ноября. Посидели, поглазели на итальянцев, перевели дух и двинулись дальше, на поиски улицы 27 апреля. В Италии вообще много улиц, названных разными днями года. Эта искомая улица - чисто флорентийско-тосканская тема. 27 апреля связано с сюжетами объединения Италии в позапрошлом веке. 1859 г. - т.н. вторая война за независимость, Австрия напала на Сардинское королевство. Этому предшествовали, конечно, всякие дипломатические маневры, разнообразные италийские владетельные товарищи юлили, желая сохранить владения и привелегии, а также чтоб не попасть под каток Австрии. Не вдаваясь: именно этого самого 27 апреля началась война с Австрией и революция в герцогстве Тосканском, в результате чего было провозглашено Временное правительство Тосканы. Вот такая улица (про это поподробней можно почитать тут: Governo provvisorio della Toscana). С улицей разобрались: нашли, прошли, явились к гостиничке. Название я, конечно, уже давно забыл, но вид из окна помню хорошо, тем более есть фото.
Ничего особенного, но светло, черепичные крыши, горы в дымке вдали, итальянцы, периодически курящие на своих балконах.. Роскошная кровать.. Две ночи в ней запомнились. Кстати, про кровати надо сказать несколько слов. Всего в двух местах из тех, где я ночевал в Италии и рассчитывал на широкую двухспальную кровать (доверившись описанию на букинге) она, кровать, была широкая и двухспальная. И оба этих места - во Флоренции. В остальных случаях это оказывались две сдвинутые вместе одинарные кровати, разъезжавшиеся в самый неподходящий момент. Почти каждый раз я или не я оказывался в полупровалившемся состоянии. Один раз в Милане всё разъехалось настолько стремительно и эпично, что остаётся только пожалеть, что сюжет не оказался заснят на киноплёнку для наследников и потомков, и порадоваться, что обошлось без травм. Однако все эти поглаживания по ушибленным местам не касаются того дивного флорентийского аллоджио на улице 27 апреля. Мы с Эмилией ввалились, раскидали багаж по комнате, залегли для проверки на кровать, выдохнули и пошли впитывать в себя тосканские солце и вина.
Минут семь по перпендикулярной улице - и началась классика. Вот это всё: Palazzo Vicchio col Cielo azzurro:
Loggia dei Lanzi:
Конный памятник Козимо I:
Вообще, этому Козимо с Площади Синьории имеется ещё парный памятник Фердинанду I на Площади Святейшего Благовещения. Но он на фото не попал. Оба товарища, понятно, Медичи. А как звучит площадь по-местному: Piazza Santissima Annunziata!
На стенах эти двое:
В Италии без Леонардо и Джузеппе ни-ку-да! Про художника, который это всё делает ,я уже писал.
Ещё вот такой плакат повстречался:
Осмысленного на этот счет ничего сказать не могу, но и Мастрояни мне нравится, и птица, и кириллица. Интересно, всё же, что имелось в виду?
Дальше. На Piazza Duomo, естественно, Duomo, бесконечно прекрасный изнутри и снаружи, ночью и днём, только о нём.
Про всё это и этих Santa Maria del Fiore, Giotto, Brunelleschi, di Cambio - смотреть в тырнете, здесь - только вспоминать и любоваться.
Ещё один товарищ, без которого во Флоренции никак, совсем никак:
С этим всем типично-флорентийским достаточно пока. Время коснуться важнейшего для жителя Петербурга аспекта любого другого города: а что здесь, сообственно, с Невой? Местная Нева называется Арно, несудоходна, мутновата, но, местами, с бурлением вод. Днём выглядит так:
Прямо по курсу, петербургски говоря - Троицкий мост. То есть Ponte Santa Trinita. За ним - Старый мост. Т.е. Ponte Vicchio.
А вот в ночи обнаружено мутное бурление. И мы с Эмилькой сидим на бетонном парапете набережной сверху, пьём вино, едим салатик и покусываем каноли.
Река Арно, хоть и совсем не Нева, но прихотлива более чем. Длинная - 248 км, выше города извилистая. Главный прикол - неравномерная скорость течения и подверженность наводнениям. Последние связаны с весенними и осенними ливнями в Аппеннинах. Самое известное наводнение случилось в 1966. Тогда погибли люди, были повреждены ценные книги и произведения искусства - местная главная библиотека и Уффици находятся как раз на набережной. По результатам власти решили, что так жить нельзя и построили на реке несколько плотин, что сгладило ситуацию с ливнями. В пределах города можно увидеть две плотины: плотину Санта-Роза и плотину Святого Николая. Первую я с фотоаппаратом как-то манкировал, а вторую рассматривал внимательно.
Собственно, вот: плотина Св. Николая. В том ноябре река была полноводна, так что плотина угадывается этаким перекатом.
Так, наверное, понятней. Плотина по диагонали реки. На том берегу - эффектная башня Ворот Св. Николая. За моей спиной, тоже на линии плотины - т.н. Башня Монетного двора. Ни двора, ни стен давно уже нет, но башни стоят.
Чем живут местные? Ходят по магазинам. Там манекены фривольно сидят на расфуфыренных столиках, а леопардовые расцветки всегда на переднем крае моды!
Если надо поесть или выпить - нельзя обойтись без Микельанджело. Именно эта кафешка на Piazza San Marko навсегда запала мне в душу. Во-первых - вкусный и недорогой кофе; затем - прекрасный пожилой официант в строгом костюме и с пышными седыми бакенбардами; плюс Давид, толкающий народу панини. Есть за что полюбить. И пьяцца - хороша и изящна; тихая, с деревьями, церковью и памятником некоему генералу Манфредо Фанти.. Туристов нет, студенты с планшетами и мольбертами есть. Я туда вернусь.
Чем ещё живут местные?
Расклеивают плакаты перед евросоюзовскими референдумами ("Банки хотят ДА, мы - НЕТ) и рисуют всевозможные высокохудожественные граффити (моя Скарлет). Ещё там забавная наклейка, если увеличить)
Такие ещё граффити встретились в районе жд-станции Марсово поле (Campo di Marte).
Там же то же.
Кругом, конечно, много чудесных итальянских машинок. Вот одна:
Ещё две:
И вдруг внезапно.. Нет, ВНЕЗАПНО:
Диски, зеркала, кожзам сидений - блеск! Вот как Россия вмешивается в дела Европы))
Ещё одна непонятная в отечестве тема:
У них там идёшь по улице вдоль газона, газон как газон... И вдруг кусок газона выделен низеньким забором и табличка - частная, мол, сообственность. Иногда - кусок газона с куском асфальта.. Иногда часть тротуара около какого-нибудь дома. Обязательно оградка и табличка. Зачем? Не ясно. И вот табличка во Флоренции в этой же связи. Небольшой дом, двухэтажный, ухоженный. Прикручена металлическая табличка. "Просьба не прислонять велосипеды к стене". Мол, нечего своими железяками причинять вред покраске частной стены. Это подчеркнул какой-то местный юморист, приписавший под табличкой карандашом: "Потому что она моя".
В общем, набродились по городским районам севернее Арно - Сан Джованни, Санта Мария Новелла и Санта-Кроче. Нужно - дальше, на другой берег.
Но до того, как туда отправиться, стена из Quartiere di Santa Croce, фрагмент настенной газеты с полемикой. Какой-то Ницше написал: Бог умер (Dio e' morto). Ему возразил религиозный романтик - базилика Санта-Кроче в двух шагах: Жив в твоих глазах (E' vivo nei tuoi occhi).
Противоположный берег Арно - холмист, почти горист. Со средневековья там на удобных для обороны местах располагались несколько укреплений и уединенных монастырей. Теперь там Флоренция, но пересеченная местность дала возможность порезвиться устроителям улиц. Они там своеобычны - извилисты, узки и т.п. Всё, как мы любим. Но оттуда, сверху, открываются прекрасные виды на исторический центр Тосканской столицы. И признанная лучшая точка для этого исторического центра обозревания - площадь Микеланджело. Дойти нелегко, но не дойти нельзя. Из района Санта-Кроче дошли до большого моста Св. Николая (там же где одноименные плотина и воротная башня), пересекли Арно и по изогнутой Виале (проспекту, что ли, или даже бульвару - по краям наблюдались многочисленные деревья) Микеланджело стали подниматься вверх.
Райончик там зеленый настолько, что встречаются даже заросли бамбука...
На этом полном растительности склоне холма вдоль микеланджеловского проспекта обнаружились многочисленные отдельно стоящие виллы с обильными элементами роскошной жизни, например:
Также - какие-то неубранные огороженные территории:
Roma Merda, ах, какая прэлесть этот местечковый патриотизм!
По утверждению карты, где-то в этих зарослях скрывается кемпинг. Но я стал на этом месте размахивать фотодевайсом, очевидно, из-за прорехи в до того сплошной зелени. Реки под этим углом не видно, но тот берег манит взор. Это район Санта-Кроче, а высокая постройка с голубым куполом - синагога. С того же места взгляд назад:
Ухоженный сад террасами, мост Св. Николая и окраинные района Флоренции по обоим берегам, в которых я пока не был.
Несколько шагов вперед, площадь Микеланджело, и начинает открыватья тот вид, который гонит сюда туристов:
Вот, например. Справа налево. Громада с башней втрой линией от набережной - это базилика Санта-Кроче, там похоронены Альберти, Галилей, Макиавелли, Микеланджело, Россини, Маркони, Ферми, Джентиле и даже Огинский (которого полонез). Тёмное здание левее в проёме между домами на набережной - это местная Национальная библиотека. Дальше - знаменитый купол и колокольня - Дуомо, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, ошибиться невозможно. Левее - Palazzo Vecchio на площади Синьории с узнаваемой башней Арнольфо.
Возьмём чуть левее:
Всё то же, но с рекой. Мосты от ближайшего и вдаль: мост Благодарности (Ponte alle Grazie), Старый мост (Ponte Vecchio), Троицкий мост (Ponte Santa Trinita).
А вот так выглядит собственно площадь Микеланджело. Не поспоришь. По центру - композиция из его творений (тех, что в оригиналах украшают именно Флоренцию), повторенных в бронзе. И торговцы копийным художествои вокруг. Интересный момент: площадь вполне себе по размерам с иными питерскими сравнится, а во Флоренции - одна из крупных. Но по-итальянски зовется Piazzale Michelangelo. Piazzale, не piazza; т.е. площадка, маленькая площадь, площадь в уменьшительно-ласкательной форме. Мы с Эмилией поразмышляли на этот счет, к выводам не пришли, полюбовались с террасы проивоположным берегом и двинули дальше. Поплутав, спустились в сторону Понте Веккьо и нырнули в узкие улочки. По пути встретили цекрвушку:
Мне нравится этот лаконизм: совершенно голая стена, только скромный портал входа и круглое окно сверху! В процессе реставрации. Называется San Niccolo' Oltrarno, т.е. Св. Николая за Арно. Очевидно, название дали люди с того берега, из района площади Синьории. У жителей района "за Арно", очевидно, комплекс от этого: конечно, обидно. Тем более посмотреть даже помимо архитектуры есть на что.
Тут и дама с лаской, и голубь-мира-тащит-в-клюве-не-пойму-что..
И творчество целой бригады уличных художников на вечную тему любви. Ну как бригады, приврал, но двух как минимум.
Есть "за Арно" и повод порассуждать о внеземном и всём таком. Тут и отпечатавшийся в водосливе уфо, и псина в гусарском мундире, и Василий с Эмилией, посланцы Северной Венеции.
Бесконечное поле для творчества местых стрит-артистов - дорожный знак кирпич:
Любуясь на это всё - заплутали. Хотелось определиться с местом и направлением дальнейшего движения. С местом определились сами, выбрались на набережную, с направлением движения помогло искусство:
Суровый мужчина с указующим перстом.. Что-то это напоминает. Мм.. Даже с бородой,.. Ленин? Нет! Где лысина и кепка? Это San Giovanni Battista, т.е. Св. Иоанн Креститель. И направлял он нас...
... в страховую контору венецианского происхождения или в винный бутик. Страховка - сразу нет. Вино - да! Но не из бутика, конечно, тем более, что за углом обнаружился супермаркет. Место, где мы так удачно получили мудрый совет и в магазине его сразу реализовали оказалось в окрестностях Площади Питти, Piazza Pitti, главным сооружением которой является Палаццо, что характерно - тоже Питти. Крепкая такая возрожденческая домина с мощным рустом и суровым декором. Всем это ценно, но не русским. Потому что здесь снова о взаимопроникновении русского и итальянского. Потому что когда у великого Достоевского не хватало денег жить в Петербурге, он жил тут, во Флоренции, на Пьяцца Питти, о чём имеется специальная мемориальная доска на нужном доме:
"Вот здесь в 1868-69 гг. Фёдор Михайлович Достоевский дописыва роман "Идиот". Да, было время, на Piazza Pitti 22, жить было дешевле, чем... И пока заканчивал и поглядывал в окно квартиры он, а то и выходил в лавку за молоком и овощами, наверняка упирался пристальным взглядом, а то и разговаривал с этим львом с фасада дворца:
Гривастый лев - корона, корона - лев: всё логично, огромный дворец, выстроенный, предположительно, по проекту Брунеллески, служил резиденцией сперва великих герцогов Тосканских, затем - итальянских королей. Теперь тут музей. Вернее, целых три.
А недалеко от Достоевского и дворца-резиденции-музея - такая глубокомысленная надпись:
Да уж, о душе думать надо. Кто такой Сантини - не знаю.
Дальше - обратно, на берег где наша гостиница. По Понте Веккьо, но как всегда наугад, поэтому перевести дух и допить очередное винишко присели на ступенях базилики Сан Лоренцо. Она, в итоге, после всего перечисленного, оказалась последним увиденным в тот заход во Флоренции, что высекло искру впечатления в душе. Вернее даже не сама базилика, а её клуатр: там была галерея вокруг квадратного в плане двора, а посреди двора росло мандариновое дерево:
Вот: галерея, двор, мандарины на дереве. Фото плоды передаёт слабо, но в реальности они сверкали как звёзды. Верхний правый угол фото - купол собственно базилики. Справа же прячется за кустом - прекраснейшая Эмилия. Мандарины меня, конечно, поразили, но всё же в клуатре мы провели не так много времени. Или мне показалось... Когда мы вышли на площадь, тоже Сан Лоренцо, естественно, и присели под стенами собора, достав бутылку, была уже темнота!
Ну а что было дальше - без сил добрались до дома, упали в кровать и спали без задних ног: двое ж суток не жалея себя носились по всей Флоренции, искали впечатления и образы, архитектурные и гастрономические. И находили, оттуда без впечатлений не уйти. Спать без задних ног в нашем случае, это вот так:
А на утро...
... а на утро мы встали, отправились на вокзал и продолжили дремать в поезде, который мчал нас в направлении Генуи.
Продолжение, естественно, воспоследует.
Предыдущие части Джиро д'Италия - по соответствующем тегу.